Garagentorsteuerung: Defekt analysieren(von E-Dummie)

[KölnSolar]

Hi,

ich hab schlauerweise meine Steuerung des Toröffners zerstört.  Wie so oft, ist es ein altes Teil, wo ich keine Steuerung mehr einzeln bekomme. Und ich hab ja auch Spaß zu lernen u. Dinge zu reparieren.

Beim Ausbau der Platine ist mir wenig aufgefallen(2 auffällige Widerstände u. 2 kleine Keramikkondensatoren). Beim Test u. Versuch den Aufbau zu verstehen, stelle ich gleich nach der Eingangsspannung einen äusserst warm werdenden Widerstand(der ist auch etwas schwarz) fest. Deutet also irgendwie auf zu hohe Leistung(Dummie hat aus 13,3V Spannungsfall 164mA, also 2,18W errechnet)  hin. Nach dem Widerstand kommt nur noch ein Kondensator u. ein Spannungsregler(danach dann die restliche Schaltung).

24V---R=81Ohm----Kondens.----L7808CV----8V----Restschaltung....
                                   |                    |
GND-------------------------------------------------------....................

Nach meinem Verständnis sollte an dem Widerstand die Spannung geringer als die gemessene abfallen, um die minimale Eingangsspannung(mind. 10,5) des L7808CV zu liefern. Dessen Output sind anstatt der erwarteten 8V nur 4,5V.
Kann ich den Strom überhaupt so berechnen ? Die Restschaltung zieht ja auch einen wie auch immer gearteten Strom. Oder kann man das evtl. vernachlässigen, weil nur µC...
Verstehe ich es als E-Dummie richtig, dass nur der Spannungswandler oder vielleicht auch der Kondensator defekt sind und den hohen Leistungsverbrauch verursachen ?
Ist es evtl. ein typisches Anzeichen für einen defekten Kondensator, wenn ein erhöhter Strom gezogen wird ?(Wenn ich zum Löten nicht noch blöder als im Schaltung "lesen" wäre, hätte ich es schon längst mal ausprobiert).

Wichtig: nicht nachrechnen; die Spannungswerte beziehen sich entweder auf Soll oder Messungen mit einem Testnetzteil mit nur ca. 20V.

Danke&Grüße
Markus

[Wernieman]

Kannst Du mal die Spannung direkt vor dem L7808CV messen?

Würde jetzt auch auf einen Kurzschluß tippen, kann aber nicht nur der Elko, sondern auch der L7808CV sein ...

Wegen der 4,5V: Die L7808CV haben meines Wissens einen Strombegrenzer. Wenn dahinter zu viel gezogen wird, liefern sie weniger Spannung. Wird der warm?

[KölnSolar]

Hi Werniemann,
danke für die schnelle Antwort.
Aber zuerst noch mein Gedanke nach meinem Post: Wenn ein Kondensator "leitend" geworden wäre, müsste ich ja einen geringen Widerstandswert feststellen. Also hab ich den Keramikkondensator gemessen: negativ. Aber der Kondensator(auch tüchtig schwarz) etwas weiter in der Schaltung liefert ca. 5K. Mal die erweiterte Schaltung

24V---R=81Ohm----Kondens1.----L7808CV----8V----78L05-----5V----Kondens.2-------Restschaltung....
                                   |                    |                      |                         |
GND--------------------------------------------------------------------------------------------....................

Hab ich damit zumindest einen Defekt lokalisiert ?

Wenn dahinter zu viel gezogen wird, liefern sie weniger Spannung. Wird der warm?

Eher nicht.
Grüße
Markus

[Papa Romeo]

Hallo Markus,

du must die Sache von hinten her angehen. Löte mal den 78L05 oder den 7808 aus, um erst mal die Richtung festzustellen in der Fehler zu suchen ist.

Eventuell vielleicht mal ein Foto posten.

LG

Papa Romeo

[Wernieman]

Wieso sind überhaupt 2 Spannungsregeler hintereinander verbaut??

[Papa Romeo]

...findet man in solchen Teilen öfters, dass ein Teil mit 8,9 oder 12 Volt und ein anderer Teil der Elektronik mit 5 Volt betrieben wird...
Da er sich beim 5 Volt Regler um einen "L-Typ" handelt nehme ich stark an, dass dieser eventuell nur den Empfänger versorgt.

LG
Papa Romeo

[Wernieman]

Stimmt auch wieder. Hatte nicht an einem Abzweig zwischen den Spannungsreglern gedacht.

[KölnSolar]

Die 8V machen nicht mehr sehr viel...

Da er sich beim 5 Volt Regler um einen "L-Typ" handelt nehme ich stark an, dass dieser eventuell nur den Empfänger versorgt.

Leider nicht. Da hängt die ganze µC-Geschichte+Funkempfänger dran. Meine Hoffnung ist, dass die unversehrt ist.

du must die Sache von hinten her angehen

Dann werd ich mal den 78L05 aus der Kette nehmen(vorher aber Kondensator2 raus oder war das mit der Widerstandsmessung Unfug ? )
Ggfs. baue ich  hinter dem 78L05 eine Eigenkreation für µC u. Funk, um die Transistoren für die Relais anzusteuern.
Grüße Markus

[Papa Romeo]

vorher aber Kondensator2 raus oder war das mit der Widerstandsmessung Unfug ? )

..bei Keramikkondensatoren ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese bei diesen niedrigen Spannungen "hopps" gehen.
Elko´s, die knapp an der Betriebsspannung dimenisoniert sind schon eher.

Kannst kein Foto von der Platine einstellen ?

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

bei Keramikkondensatoren ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese bei diesen niedrigen Spannungen "hopps" gehen.

wenn sie denn niedrig gewesen wäre. Ich traue mich kaum die Wahrheit zu sagen: es waren 230V Grund: ein von mir vor so 10 Jahren installierter 230V-Funkschalter(mir ist immer noch nicht klar, wie ich den damals angeschlossen hatte(ich vermute den N angeschlossen, der neben L geschaltet wird), halbdunkel, schnellschnell u. als es blitzte war ich schlauer  )

Kannst kein Foto von der Platine einstellen ?

Könnt ich. Aber Ihr sollt mir nicht mein Problem lösen(nur indirekt) und ich hab den "Schaltplan" schon verstanden u. im Kopf.
Entweder ist es nur eine Kleinigkeit oder das "Hirn" ist eh zerstört. So oder so wird mir Dein Tipp des "Auftrennens" die Erleuchtung bringen:
best case: es kommen immer noch keine 8V aus dem 7808 u. mit externer 5V-Spannung an die "Restschaltung" funktioniert noch alles
worst case: das Problem liegt (auch) in der Restschaltung. Da werd ich kaum die 3 ICs tauschen. Dann lieber

Ggfs. baue ich  hinter dem 78L05 eine Eigenkreation für µC u. Funk, um die Transistoren für die Relais anzusteuern.

Dazu eine Frage(oder 2): Der Motor hängt ja am 24V-Kreis. Wenn der nun blockiert, zieht er mehr Strom(Spannung fällt, oder ?). Ich spekuliere, dass eine entsprechende Schaltung(OpAmp ?) jetzt im 5V-Kreis liegt. Andererseits dürfte sich wg. der Spannungsregler da ja gar nichts bewegen Gibt es dazu ein simples Bauteil od. m. wenigen Bauteilen zu realisieren(ggfs. im 24V Stromkreis) ? Muss nicht berechnet sein/werden. Das kann ich per trial and error ermitteln.
Grüße Markus

[KölnSolar]

Hmm,
Stromkreis am Ausgang des 7805 aufgetrennt. Für mich ein verwirrendes Ergebnis: 8,7V am 7808, 7,5V am 7805. Da hatte ich als Dummie jetzt 8 u. 5 erwartet. War meine Erwartungshaltung falsch oder sind die beide "kaputt" ? Mal 5V an die Restschaltung als Test anlegen ?
(Spannungsfall am Widerstand unbedeutend, sprich Eingang am 7808 ca. 20V)
Grüße Markus

[Wernieman]

Kann ste ja mal probieren ... pass aber auf Deine Stromversorgung auf.

hast Du eigentlich ein bischen Verbrauch am 7805? Sonst mal mit einen passenden  Wiederstand etwas simulieren ...

[KölnSolar]

hast Du eigentlich ein bischen Verbrauch am 7805? Sonst mal mit einen passenden  Wiederstand etwas simulieren ...

Du meinst an dessen Ausgang ? Nee, der hängt in der Luft. Was wäre passend ? Ein 4,7 k --> 1mA ?

[Wernieman]

So ungefähr ...

[Papa Romeo]

Ich traue mich kaum die Wahrheit zu sagen: es waren 230V

..na Mahlzeit.... schmeiß beide raus... und bei 230 Volt und dazu noch Wechselspannung könnten natürlich C´s und Elko´s auch hinüber sein...
... aber ehrlich gesagt, gebe ich dir da wenig Hoffnung, dass die Folgeschaltung das ohne Schaden überstanden hat.

...schau mal was mit 8 Volt versorgt wird...bzw. wenn du externe 5 Volt hast, häng die mal ran ... mehr Schaden kannst fast nicht mehr machen...

wegen dem Bild... ich bin jetzt schon über 50 Jahre in der Branche und traue mir zu, schon aus dem Zustand der Platine ein bisschen auf eventuelle Fehler zu schließen.

LG
Papa Romeo

[Papa Romeo]

Der Motor hängt ja am 24V-Kreis. Wenn der nun blockiert, zieht er mehr Strom(Spannung fällt, oder ?). 

..wenn der Motor blockiert, ist es fast wie ein Kurzschluss ... d.h. sehr hoher Strom ... Sicherung (wenn vorhanden) der 24 Volt fliegt.
Daher dürfte dem nichts fehlen. Auch sehr unwahrscheinlich, sollte das Motorrelais gerade eingeschaltet gewesen sein, als du der Steuerung die 230 Volt angeboten hast.

Gibt es dazu ein simples Bauteil od. m. wenigen Bauteilen zu realisieren(ggfs. im 24V Stromkreis) ?

meinst du jetzt ein Steuerung ?

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

wegen dem Bild... ich bin jetzt schon über 50 Jahre in der Branche und traue mir zu, schon aus dem Zustand der Platine ein bisschen auf eventuelle Fehler zu schließen.

weiß ich doch. Bin ja froh, dass Du Dich gemeldet hattest, da Deine Beiträge hier im Forum bzgl. Elektronik sicherlich die größte Kompetenz ausstrahlen. Und ein weiteres Mal lass ich mich von Dir daher auch nicht mehr bitten.  Foto(Qualität  ) attached.
oben links neben der Anschlussleiste ist der warm werdende Widerstand
unten rechts der, der seine Ummantelung tw. verloren hat(ich messe aber noch einen Widerstand)
links unterhalb der Anschlussleiste der 7808
darunter der einseitig schwarze Kondens.2
und darunter war der 7805
Die ganze untere Hälfte ist die 5V(8V)-"Restschaltung"
Die 8V gehen außer auf den 7805 noch unten an die Spule( ); vermutlich nur für den Funk; ich hatte aber übersehen, dass auch der TDA1072A(IC für Funk) angeschlossen ist.

wenn du externe 5 Volt hast, häng die mal ran ... mehr Schaden kannst fast nicht mehr machen...

Ja guck an. Den 24V mit 20V u. den 5V mit 5,2 u. siehe da, die Relais klicken.
Also ist sie vielleicht doch nicht hin. Nur die beiden Spannungsregler ? Hab ich aber nicht zum tauschen.

Platine wieder einbauen u. mit 5VDC zusätzlicher Versorgung testen ? Oder den L7808 wieder einlöten und testen ?

Das Ding hat den doofen Nachteil, dass der Summer nach Stromausfall dauertönt. An dem Taster löst man dann den "Initialisierungsvorgang" aus. Dabei fährt das Tor ein paar Mal hin u. her um seinen oberen und unteren Anschlagpunkt zu ermitteln, der dann gespeichert wird. Genau das meinte ich mit "blockieren"

Danke Euch
Markus

Edit: Achso, an der 2-poligen Anschlussleiste rechts unten hab ich die 230VAC drauf geknallt. 
Edit2: Einen L7805CV in einer alten Soundkarte gefunden. Kann ich den 78L05 damit ersetzen ?

[Nobbynews]

Falls es von Interesse ist, müsste lt. der Beschriftung DANY 94 passen:

https://musikding.rocks/wbb/index.php/Thread/20217-Frage-zu-Bauteilen-in-einer-Schaltung/

Schaltplan:
https://musikding.rocks/wbb/index.php/Attachment/360239-Schaltplan-GT-52-TAF-362-pdf/

[KölnSolar]

Ja ist es denn wahr ? Wie findet man denn sowas ? Nur nach Dany 94 gegoogelt ?
Und auch noch mit Schaltplan.

Danke Dir
Markus
Edit: Und bei dem wurde der selbe Widerstand warm. Und nach tauschen des 7808 lief das Ding wieder. Muss ich im Platinenschrott suchen.....

[Nobbynews]

Yep.

Die 220V sind direkt auf Pin 20 19 vom IC3 ST62T10.
Dürfte also das Hirn der Steuerung erwischt haben.

[KölnSolar]

Dürfte also das Hirn der Steuerung erwischt haben.

Ich bin da noch hoffnungsfroh, da mit 5V externer Spannung ja was ging...

[Papa Romeo]

Den 78L05 kannst du ohne weiteres durch einen 7805 ersetzen. Das "L" sagt nur aus, dass sein Ausgangsstrom auf 100 mA begrenzt ist.
Einen normalen 7805 kann man mit 1 A, den "M" mit 500 mA  und den "S" mit 2 A belasten

Lt. Schaltplan versorgt die 8 Volt-Leiste nur den Empfängerbaustein.

Wenn also sonst noch alles auf der Platine "heile" ist, sollte die Steuerung nur mit 5 Volt betrieben über die Vorort-Taster-Bedienung funktionieren.
Dass der 82 Ohm Widerstand warm wird und sich über die Zeit verfärbt ist normal. Er muss doch zusammen mit dem 7808 fast 26 Volt abfangen und wird
je nachdem was der Empfänger und der 5 Volt Zweig an Strom benötigen dementsprechend belastet sein. Die Verfärbung sagt aus, dass er anscheinend nicht
weit entfernt von seiner Nennleistung betrieben wird.

Die Verfärbung am Kondensator kann ich nicht erkennen, aber versuch mal ob du das wegwischen kannst. Manchmal setzt sich da so schwarzes Zeugs ab, je nachdem
wie der Luftzug im Gehäuse ist.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Die Verfärbung am Kondensator kann ich nicht erkennen, aber versuch mal ob du das wegwischen kannst.

Konntest Du nicht sehen. Hatte ich genau auf die andere Seite gelegt. Ja, lässt sich wegwischen. War vermutlich vom defekten 7808 daneben. Leider find ich keinen L7808CV in meinem Schrott ;-(

Mit dem Schaltplan hab ich mal die 4,7k-Widerstände gemessen. Einer zeigt komischerweise 3,6. Der mit dem Abplatzer(der sitzt ja direkt an meiner 230V-Zugabe) nur 3,1. Die tausche ich auch. Aber kann das sein ? Also niedrigeren Widerstandswert als nominell. Ich hätte gedacht, dass die im Falle eines Defekts gar keinen Durchgang mehr haben.

Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass außer meinem Schreck gar nichts passiert ist. Es sich stattdessen um einen Alterungsschaden handelt. Denn der Grund, warum ich überhaupt den externen Funkschalter wechseln wollte war, dass der nach dem Schalten nicht mehr ansprechbar war. Nach einer Weile(Abkühlung ?) ging er dann wieder.

Grüße Markus

[Papa Romeo]

Leider find ich keinen L7808CV in meinem Schrott

...hast nochmal nen 7805 ?

LG
Papa Romeo

[Papa Romeo]

Mit dem Schaltplan hab ich mal die 4,7k-Widerstände gemessen. Einer zeigt komischerweise 3,6. Der mit dem Abplatzer(der sitzt ja direkt an meiner 230V-Zugabe) nur 3,1. Die tausche ich auch. Aber kann das sein ? Also niedrigeren Widerstandswert als nominell. Ich hätte gedacht, dass die im Falle eines Defekts gar keinen Durchgang mehr haben.

Ein Widerstand muss nicht unbedingt hochohmig werden. Kann auch in die andere Richtung gehen. Gerade dann wenn er z.B. durch zu hohe Spannung "verbrennt"...
Aber als Anhalt....die 4k7 Widerstände die an die Taster gehen, sollten schon in etwa die 4k7 anzeigen. Die 4k7 bei den Transistoren dürfen weniger anzeigen, da du im eingebauten Zustand noch andere Zweige mitmisst.

Edit zum vorherigen Post: Soviel ich weiß vertragen die TDA´s in der Regel bis zu 18 Volt. Es könnte also auch ein 7809, 7812 oder 7815 funktionieren.
                                            Müsste man einfach mal testen. Ansonsten macht man aus einem 7805, wenn vorhanden, einen 7808.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Müsste man einfach mal testen. Ansonsten macht man aus einem 7805, wenn vorhanden, einen 7808

Einen L7805CV hatte ich ja ausgelötet. Wie bringe ich den auf 8V ?
Grüße Markus

[Papa Romeo]

... auf die Schnelle ... pro Diode ca. + 0.5 bis  +0.7 Volt .... aber Achtung...Kühlkörper ist dann nicht mehr Masse.

Edit: Kannst auch ne Z-Diode mit 2,7 oder 3,3 Volt nehmen. Die aber dann natürlich in Sperrrichtung einlöten. Dürtfte aber auch nicht in jeder
        Bastelkiste zu finden sein.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Verstehe. Hab nur 1N4007er. Die gingen doch auch, oder ?

Was bewirken die Dioden in dem Fall eigentlich ?

Alternativ hab ich noch einen KA7809 gefunden. Der scheint mir recht ähnlich(abgesehen von Vo=9) einem L7808. Könnt ich den auch mit einem passenden(trial&error; bei 10Ohm-->0,1mA) Widerstand an Vo nehmen ?


Grüße Markus

Edit: Hmm, irgendwas zieht da immer noch so mächtig Strom, dass der R-82 heiß wird u. am nun KA7809 nur 7,6V am Eingang anliegen. Kann das alles was damit zu tun haben, dass ich mit 20VDC am Trafoanschluss teste ?

[Papa Romeo]

Verstehe. Hab nur 1N4007er. Die gingen doch auch, oder ?

... 1N4007 gehen natürlich auch.

Was bewirken die Dioden in dem Fall eigentlich ?

..der 7805 regelt sein Ausgansspannung zwischen Uout_Pin und Gnd_Pin. Also 5 Volt.
Um den Wert, um den ich nun den Gnd_Pin vom 7805 anhebe, erhöht sich dann auch die Ausgangspannung am Uout_pin gegenüber Masse.
Aber wie gesagt, geht nur, wenn das Kühlblech des 7805 nicht mit Masse verbunden ist, da dieses mit Gnd-Pin des 7805 verbunden ist.

Edit: Hmm, irgendwas zieht da immer noch so mächtig Strom, dass der R-82 heiß wird u. am nun KA7809 nur 7,6V am Eingang anliegen. Kann das alles was damit zu tun haben, dass ich mit 20VDC am Trafoanschluss teste ?

...dass dur nur 20 Volt anlegst, spielt keine Rolle. Irgend etwas zieht soviel Strom, dass am 7809 die Mindest-Eingangsspannung unterschritten wird und er somit nicht mehr Regeln kann. Miss mal die Spannung über R-82.

Lt. Schaltplan dürfte für den zu hohen Strom dann eigentlich nur der Empfängerzweig in Frage kommen. Kannst du testen, indem du den 7805 auslötest und die Ausgangsspannung am 7809 nochmal misst.

Wenn du dann das selbe Fehlerbild hast, ist entweder der Glättungselko vom 8-Volt-Zweig oder der TDA hinüber.
Ist die Spannung (9 Volt) dann vorhanden, müssen wir im 5-Volt-Zweig weitersuchen.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

so sequentiell geschrieben wie die sequentiellen Tests.

Miss mal die Spannung über R-82.

Etwas weniger als vorher: 12,5V 

Kannst du testen, indem du den 7805 auslötest und die Ausgangsspannung am 7809 nochmal misst.

Dann fallen am R-82 nur noch 2,3 ab u. am Ausgang 7809 9,7.
Doch der 7805 defekt ? Oder auch ?
Hmm, mit dem L7805CV aber leider auch keine Änderung.

Ist die Spannung (9 Volt) dann vorhanden, müssen wir im 5-Volt-Zweig weitersuchen.

Scheint so. Wobei, der funktionierte doch mit externer 5V-Spannung. 
Ich hab mal die Stromstärke im 5V-Kreis messen. Ein Multimeter geht gar nicht u. das andere nur auf A. Es scheinen 360 mA zu sein. Die Lautstärke des Summers sagt mir: alles OK.

Dann bliebe doch nur noch die Kombi: über den 5V-Kreis wird etwas im 8V-Kreis angesteuert, was den Strom zieht. Ist es aber auch nicht: 20V u. 5V extern an getrenntem 5V-Kreis: Ausgangsspannung am 7809 bleibt stabil über 9V. Die Relais ziehen an.

Irgendwie bleibt mir da nur: der 7805 ist defekt u. der L7805CV auch. 

Vielleicht hast Du ja anhand der Tests u. Messungen eine Idee.

Grüße Markus

Edit: Versteh ich das Datenblatt richtig(und Du sagtest es ja bereits) L = max. 100mA. Also nix kaputt nur zuviel Strom im 5V-Kreis fü den L7805. Kann das an diesem blöden Summer liegen ? Der ist grundsätzlich dann an
- nach Stromeinschalten: warten bis pairing der FB erfolgt ist(kann ich aber nicht, da Fb defekt)
- kurz(ca. 1s) beim "Fahren", wenn der Endanschlag jeweils erreicht ist.
- als Signalton beim Reset
Edit2: Auch nicht. Lt. Datenblatt ein paar mA.

[Papa Romeo]

...was mich etwas stutzig macht, sind die 360 mA im 5 Volt-Kreis, da ja ein, original verbauter 78L05 die 5 Volt zur Verfügung stellte.

Desweiteren wiederum zwingen aber diese 360 mA den 7809 nicht in die "Knie", da dieser erst bei über 1 A abregelt.

Ich denke mit den 360 mA hast du einen Messfehler, da lt. deiner Spannungsmessung über R-82 12.5 Volt abfallen.
Dies würde eine Gesamtstrom von etwa 150 mA ergeben, was wiederum immer noch entschieden zuviel ist, da der R-82
dann mit etwa 2 Watt dimensioniert sein müsste.

Da die Schaltung aber mit 5Volt extern funktioniert, würde ich doch erst mal auf den Defekt der 7805 tippen.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Jetzt mal anders rum(ich bin ja dabei zu lernen): wenn ich an den 78L05(od. L7805CV) einen Widerstand größer 50Ohm gegen GND anlege müsste ich doch problemlos die Funktionsfähigkeit testen können. Müssen dann nicht fast exakt 9 bzw. 5V an den Outputs anliegen ?

Edit: 9,8 u. 5 an den Ausgängen.  Spannungsfall am 330Ohm(an 78L05 gg. GND): 4,27(also 0,013A) am 82Ohm 3,4(also 0,043A) Nur der 8V Stromkreis: Spannungsfall am R82 2,34(also 0,029A) Das ist erst einmal schlüssig. Strom messe ich 0,01-0,02. Klingt dann auch halbwegs passend. Dann wäre die Messung 360mA doch richtig.  Und es wäre der "Fehler". Mist, dass beide Multimeter spinnen. Ich hab noch 2 im Auto u. probiere mal damit....
Edit2: Es geht doch nichts über das gute Benning.... Strom im 8V-Kreis 0,029A. Im 5V-Kreis 0,320A. Damit jenseits der Spezifikation u. der Grund warum die Spannung in die Knie geht.
Für mich ist dann nur die Frage warum ? As designed ? Doch irgendwas, das ich als Laie schon gar nicht sehe, dass es am 24VAC-Trafo "anders" funktioniert ?

[Papa Romeo]

Edit2: Es geht doch nichts über das gute Benning.... Strom im 8V-Kreis 0,029A. Im 5V-Kreis 0,320A. Damit jenseits der Spezifikation u. der Grund warum die Spannung in die Knie geht.

... aha , dann kommen wir mit den 360 mA schon eher hin. Wie groß ist die Spannung dann im 5 Volt-Kreis.

Bei um die 0 Volt würde ich sagen, dass eventuell der Glättungs-Elkos C20 hinüber ist, bei einer Spannung zwischen 0 und 5 Volt....
hast du die Auswahl zwischen dem Speicherbaustein 93C06 (IC4) dem OpAmp LM358N (IC2) oder dem ST62T10 (IC3).
Die beiden ersteren sind gängige Typen und leicht zu ersetzen. Happig wird´s beim ST62T10. Da wirst du dich schwer tun, den noch irgendwo,
zu einem annehmbaren Preis, zu bekommen. Aber auch wenn du ihn bekommen würdest, hast immer noch das Problem, dass dir die entsprechende
Software fehlt.

Dass die Relais beim Anlegen einer externen 5 Volt-Spannung anziehen ist dann durchaus möglich, da wahrscheinlich die Pegel an den Ausgängen der
MCU nicht definiert sind und die externe Spannung natürlich in der Lage ist, die 320 mA, welche die Schaltung fordert, auch aufzubringen.

Tipp: Zwar nicht ganz das gelbe vom Ei ...  ... aber manchmal ganz aufschlussreich.

... leg die externen 5 Volt an und lass sie dran.
... nimm deinem Zeigefinger und leg ihn nacheinander auf die IC´s.
... bei dem wo du das Gefühl hast, dass du dir dann über längere Zeit den Finger verbrennst hast du den Übeltäter.
    ( muß natürlich nicht nur ein IC sein...können einer, zwei oder auch alle sein)

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Wie groß ist die Spannung dann im 5 Volt-Kreis.

Die blieb stabil.(Netzteil kann nominell 400mA)

Der EEPROM ist nicht notwendig(es sei denn, ich krieg die FB wieder hin). Der LM358N daher auch nur halb.  Für Funkempfang kommt dann ein attiny zum Einsatz. Aber die 2. Hälfte des LM358N: macht die das wonach ich schon einmal fragte, das Blockieren des Motors anhand von steigendem Strom feststellen ? Und wenn ja, an welcher Stelle ließe sich die "Sensibilität" erhöhen ? Wie sieht das Signal an Pin7 aus ?(ich wird diese OpAmps nie verstehen  )

hast immer noch das Problem, dass dir die entsprechende Software fehlt.

Genau. Deshalb steht dessen Tausch außer Frage. Dann direkt mit dem attiny die Transistoren ansteuern.

Grüße Markus

[Papa Romeo]

Aber die 2. Hälfte des LM358N: macht die das wonach ich schon einmal fragte, das Blockieren des Motors anhand von steigendem Strom feststellen ? Und wenn ja, an welcher Stelle ließe sich die "Sensibilität" erhöhen ? Wie sieht das Signal an Pin7 aus ?

... genau das... er misst die Spannung über dem Shunt-Widerstand R13 (0.022 Ohm) ... ist beschaltet als nichtinvertierender Verstärker ... steigt also die Spannung am Shunt ... steigt die Spannung an Pin7 ... Sensibilität erhöhen --> Verstärkungsfaktor erhöhen -->

V = 1 + (R10 / R 11 )  -->    1 + (680/47) =  ca. 15.5  --> R10 vergrößern oder R11 verkleinern ergibt das gewünschte Verhalten.

Genau. Deshalb steht dessen Tausch außer Frage. Dann direkt mit dem attiny die Transistoren ansteuern.

....

Warum nimmst nicht gleich nen ESP ? FB eingespart ... Handy tut´s auch ..

Meine Steuerung hat sich auch verabschiedet. War allerdings ein Selbstbau. Hab den 8081 und das EEprom 27C256 gegen einen PIC tauschen müssen.
Für den PIC hätte ich sogar noch übrige Platinen.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Verstehe. Der vergleicht gar nicht, sondern misst nur mit Verstärkungsfaktor. Verglichen wird dann im ST62.

Warum nimmst nicht gleich nen ESP ?

WLAN im Smarthome ist nicht so mein Ding. Soll getrennt bleiben.

Handy tut´s auch

Bei mir auch. Ich hab doch FHEM.

Ich bau dann den L7808CV wieder ein und dann probier ich mich mal an dem von Dir vorgeschlagenen Spiegeleitest. Aber nix Finger drauflegen... Wärmebildkamera.

Grüße Markus

[Papa Romeo]

Ich bau dann den L7808CV wieder ein ...

...brauchst nicht .... die Eingangsspannung muß die 320 mA aufbringen können ... alle Regler raus und einfach die externen 5 Volt am 5 Volt-Zweig anlegen ... und gucken was übermässig warm wird.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Gar nicht so einfach durch die Kupferleiterbahnen. Könnte es auch C13(Pin 19) sein ? So wirkt das im Wärmebild. Heißeste Stelle ist die große GND-Fläche. C11/C12(Pin17/18) könnten es auch sein. Oder der ST62(Pin 17/18/19) wie Nobbynews schon spekuliert hatte. In der Nähe ist das EPROM. Aber dort keine Verbindung zu Gnd.
Krieg das Wärmebild gerade nicht auf den PC. Kamera muss laden.
Grüße Markus

[Papa Romeo]

C11/12 und 13 sind die "Enstör-C´s" der Steuereingänge und ich denke, dass ein Schluss einer Dieser nicht zur einer stark erhöhten Stromaufnahme führt bzw. führen darf.

... was ich gerade noch sehe ... check mal die 1N4148 (D2).

Wenn du mit der "Wärmemethode" nicht weiter kommst, hilft nur noch das "Freilegen" der + UB-Pins der 3 IC´s und dabei die Stromaufnahme zu messen.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

check mal die 1N4148 (D2).

Hatte ich auch schon im Visier. Gestern mit der Diodenfunktion gemessen: 769(sperr:914) Durchgang: 1.670k(sperr: nichts)Zum Vergleich die D1: Unterschied: 775 in Sperrrichtung. Ich dachte, dass es daran liegt, dass ich irgendwas wg. eingebautem Zustand mitmesse.
Auf der Lötseite war die Hitze übrigens ganz woanders.
Edit: was wohl daran liegt, dass die Überlagerung Bild/Wärmebild nicht genau funktioniert(ich lerne....) Mit dem reinen Wärmebild ist es der St62(eprom hatte ich gekappt).
Edit2: Operation gelungen. Patient tot. Es ist der St62.  5,77V am Ausgang 78L05. Hab nun wieder alles im Originalzustand. So gekappt, dass Pin 1 u. 5 nicht mehr versorgt werden. Nur Pin5 unversorgt lassen, dürfte sicherlich nichtsts bringen. Muss ich wohl ein neues Hirn implantieren.
Grüße Markus

[Papa Romeo]

Es ist der St62 ...

...na ja, war irgendwie zu vermuten....worst case erwischt  ...

LG
Papa Romeo

[Wernieman]

Ruhe er in Frieden ..

[KölnSolar]

Es ist vollbracht. Nun verrichtet ein attiny85 seine Dienste auf der alten Platine. Blockierungen werden nun viel früher und sanfter erkannt.  Irgendwie hat der AD-Wandler nicht so funktioniert wie er sollte, um den Wert des OpAmps zu vergleichen. Ich habs dann per trial&error gelöst. Auch die Billigfunkempfänger waren mal wieder ein Problem. Nachdem ich den Anschluss an der Platine(dem attiny) mit geschirmtem Kabel gemacht und die Empfangsplatine entfernt angebracht habe, klappt der Funkempfang bestens.

Nun, wo ich mich nach 5 Jahren wieder in die attiny-Programmierung eingearbeitet hab, die Garagentorsteuerung fast auswendig kenne, kann ich dann demnächst noch eine Alarmierung einbauen, wenn das Tor über die Notöffnung geöffnet werden sollte(Öffnung per Funk teilt mir schon immer die Dame namens A. mit).

Grüße Markus

[Papa Romeo]

Nun, wo ich mich nach 5 Jahren wieder in die attiny-Programmierung eingearbeitet hab ...

... nur so bleibt man fit ... ich spring auch ständig zwischen allen möglichen Programmiersprachen hin und her ... und hol dann gelegentlich alle möglichen  H.....en vom Himmel, bis ich dann endlich drauf komme, dass, das, das ich gerade mache eigentlich schon funktioniert, aber eben nicht bei der Programmierung an der ich gerad bin...

...aber toll, dass es wieder funktioniert....

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Und fast vergessen: Euch vielen lieben Dank fürs Mitdenken, Anteilnahme..... 

Grüße Markus

[KölnSolar]

Hi Papa Romeo,
ich verstehe gerade nicht, warum mir die Glühbirne im Schaltplan Probleme macht. Die ist doch nur parallel zum Motor-Shunt-Zweig angeschlossen u. bei 24V21W müsste ein Strom von 0,875A fließen. Wenn ich die Birne rausnehme, also quasi diesen Zweig unterbreche, dürfte das keinen  Einfluß auf den OpAmp haben. Dann funktioniert aber meine "Blockierfunktion" nicht mehr. Eine Idee u. hint für mich, welchen Einfluss der Birne ich übersehe ?

Es ist doch richtig, dass beim Blockieren der Strom im Motor-Shunt-Zweig steigt, also der Spannungsfall am Motor sinkt u. umgekehrt am Shunt steigt. Am parallelen OpAmp im gleichen Maße u. durch diesen dann verstärkt(A ca. 15,5) an den A/D-Wandler meines attiny führt. Oder hab ich da einen Denkfehler u. meine Blockierfunktion hat nur "zufällig" funktioniert ? 

Schönes Wochenende
Markus

[Papa Romeo]

Hallo Markus,

Schaltungstechnisch liegt die Lampe beim Schalten der Relais immer über eine der Dioden D6, D7 parallel zum Shunt (orangener Kreis im Bild), dürften aber auf Grund der Spannungverhältnissen an den Dioden keinen Einfluß haben, sofern diese intakt sind.

Richtig ist, dass die Spannung am Shunt und somit am OP-Amp steigt, wenn der Motor "mehr arbeiten" muß.

Müsstest vielleicht mal die Spannung über´m Shunt in beiden Blockier-Fällen ( mit und ohne Lampe) messen.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Danke Dir. Dann hab ich das ja elektrotechnisch richtig verstanden. 

Müsstest vielleicht mal die Spannung über´m Shunt in beiden Blockier-Fällen ( mit und ohne Lampe) messen.

Zu kalt, zu nass, schlecht erreichbar, wenns Auto drunter steht.....,Glühbirne kaputt(das war der Auslöser des seltsamen Verhaltens u. meiner Frage.) Werd ich dann mal machen, wenn ich die neue Birne habe.

Ich möchte ja am Torgriff noch einen Sensor anbringen. Batteriebetrieben kein Problem. Ich würd aber gerne die Spannungsquelle des Antriebs nutzen. Ne Idee wie man das per Kabel an dem Tor sinnvoll realisieren kann ? Man hat ja geschlossen 2m Distanz und geöffnet ein paar cm. Wie könnte man das "flexibel" halten ? Mir kommen da die Lösungen wie bei Kränen in den Sinn, aber sowas in "klein" wäre ja viel zu aufwändig. Einen Kabelaufroller à la Staubsauger kann ich mir auch schlecht vorstellen. Ne andere simple Idee ?

Danke&Grüße
Markus

[Papa Romeo]

Einen Kabelaufroller à la Staubsauger kann ich mir auch schlecht vorstellen.

... wieso nicht. So versorge ich z.B. im Moment noch mein Schiebetor .... gibt´s bestimmt auch in kleinerer Ausführung...

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Sieht spannend aus. Bei Dir würd sich sicherlich eine Hausführung für Bastelenthusiasten lohnen. 

Noch billiger, als selber den Staubsauger auseinanderzunehmen. 

[Papa Romeo]

Sieht spannend aus. Bei Dir würd sich sicherlich eine Hausführung für Bastelenthusiasten lohnen. 

...na ja... gibt schon noch paar so Dinger, die nicht in jedem Haushalt zu finden sind .... Wäscheklappe, Bühnenaufgangsklappe, Reinwasserfüllanlage, Brunnenfüllanlage.....

Noch billiger, als selber den Staubsauger auseinanderzunehmen. 

....na wer sagt´s denn ... passt doch...

LG
Papa Romeo