RasperyPi + LCD + CSM / RS485 Platine = "FHEM-Zentrale"

[Dirk]

Viel schwieriger war das Crimpen der Buchse. Was für ein Gefummel.

Falls man nicht vor hat das Display wieder abzunehmen währ auch noch ein direktes anlöten der Backlight-Kabel denkbar.
Damit erspart man sich dann das Gefummel :)

Gruß
Dirk

[Achim]

Hallo,

ich habe die Platine fertig. Und was passierte nach dem ersten Einschalten... nicht viel. Die LEDs liesen sich ansteueren, auch die Taster konnten gelesen werden, auch das Dimmen der Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Nur leider blieb die Anzeige dunkel.

Ich will jetzt nicht ein Roman über die Fehlersuche schreiben, letztendlich war es eine kalte Lötstelle am Displaystecker. Es empfiehlt sich, die Verbindungen von den Kontaken oben (oder im Stecker) bis zu den Kondensatoren oder dem GPIO Stecker durchzumessen. Das Messen an den gelöteten Kontakten (oder knapp daneben) bringt keine Sicherheit, da man sehr schnell mit der Messspitze ein kalte Lötstelle überbrückt.

Und man muss darauf achten, dass das Flachbandkabel auch wirklich ganz in der Buchse drin steckt, geht etwas schwer da man das Kabel nicht richtig greifen kann.

MfG Achim

[sturmth]

Hi,
die Buchse ist drin. Das war zwar ein ziemlicher Akt, aber ich glaube, dass es jetzt passt. Ich habe es mal durchgemessen und der Kontakt war da.

Jetzt bin ich gerade bei den LEDs. Dirk, kannst Du mir verraten, wie die Polung auf den Bauteilen erkennbar ist? Die Grüne hatte ein Dreieck auf der Rückseite. Schätzungsweise ist die Spitze die Kathode. Die rote hat so eine Art liegendes T auf der Rückseite. Die gelbe hat wieder ein Dreieck.

Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar, damit ich weitermachen kann.

Allerseits einen schönen Sonntag.

Grüße
Thomas

[ext23]

Messe das mit ein Multimeter, das ist die einfachste Methode. Ansonsten zeigt die Pfeilspitze zur Kathode (Bei dem T Aufdruck dann die die Spitze des T, das kann man sich ja auch wie ein Pfeil vorstellen)

/Daniel

[PeMue]

Hallo zusammen,

"inspiriert" durch die Beiträge habe ich mit dem Stecker für die Hintergrundbeleuchtung folgendes gemacht:
- Stecker locker auf eine Pinzette "gespießt", so dass die Crimkontakte frei sind und nach oben schauen
- Kabel mit wenig Lötzinn angelötet
- danach mit größerer Pinzette gecrimpt
Da mir saudummerweise zwei 180 Ohm Widerstände fehlen, kann ich nicht weitermachen. Aber was solls, dann gibt es heute abend halt mal wieder den Tatort ...

Gruß PeMue

[Dirk]

Jetzt bin ich gerade bei den LEDs. Dirk, kannst Du mir verraten, wie die Polung auf den Bauteilen erkennbar ist?

Oh, ein Punkt der noch mit in die Dokumentation gehört. Das werde ich nachpflegen.

Ansonsten, der Tip von Daniel. Mit einem Multimeter im Diodentest ggf. durchmessen.

Da mir saudummerweise zwei 180 Ohm Widerstände fehlen ...

@PeMue: die 2 x 180 Ohm sind die in dem Fall "nur" Vorwiderstände der LED's. Durch die 180 Ohm kommen an den beiden LED's etwa 10 mA an. 150 - 220 sind auch ok. dann sind die LED's ggf etwas dunkler oder etwas heller.
Was auch gut geht, die SMD Widerstände lassen sich auch gut übereinander löten. Also quasi parallel.
2 x 360 Ohm übereinander gelötet, oder jede andere Kombination die parallel geschaltet 180 Ohm ergeben tuen es auch.

Gruß
Dirk

[PeMue]

Hallo zusammen,

am offenen Raspberry Pi sieht die Temperatur  nach der Montage der drei Kühlkörper um etwa 19:00 Uhr so
(siehe Anhang / see attachement)
aus. Alles in allem weiß meiner noch nicht so recht, was er tun soll und "blubbert" im Standby vor sich hin, aber mir fällt schon noch das ein oder andere ein ...

Gruß PeMue

[ext23]

Mhh meiner hat bei langer Weile um die 52 Grad im geschlossenem Gehäuse. Aber das Gehäuse ist so dicht, da bringen die Kühlkörper auch nichts weil da ehe keine Luft drann vorbei gleitet. Aber ich meine da muss er durch, dann lebt der eben 2 Jahre weniger, auch egal, bis das Teil stirbt gibts eh was neues und viel besseres auf dem Markt ;-)

/Daniel

[Puschel74]

Hallo,

einer meiner RasPi hängt im Heizraum um per I2C-Sensoren Vor- und Rücklauf an der Heizung und Warmwasseranlage zu messen.
Wie man schön sieht sehe ich damit genau wann meine Frau die Waschmaschine und den Trockner einschaltet ^^
Der Anstieg der Temperatur passt auch gut mit dem S300TH im Heizraum überein.

(siehe Anhang / see attachement)

Grüße

Edith: Offenes Gehäuse ohne Kühlkörper

[sturmth]

Hallo,
der Aufbau hat soweit problemlos funktioniert. Es lief auch alles, - bis auf die beiden äußeren Leuchtdioden. Die waren über die FHEM-Oberfläche nicht zum leuchten zu bringen. Bei dem Versuch sie auszulöten, umzudrehen und wieder einzulöten ist leider eine völlig zerstört worden. Ob die andere jetzt funktioniert probiere ich gleich. Irgendwie ist das mit der Polung der LEDs nicht so ganz trivial bei SMDs.

Grüße aus Bayern
Thomas

Edit:
Ja ich lag richtig. Die grüne und die gelbe sind jetzt ok.
Noch was zur Antenne. Ich habe die Verschraubung am Gehäuse ohne größere Probleme durchgeführt. Vor dem Zusammenbau. Wenn man das Gehäuse schräg zusammenfügt und auf der Antennenseite anfängt, klappt das ganz easy.

[ext23]

Irgendwie ist das mit der Polung der LEDs nicht so ganz trivial bei SMDs.

Naja was heißt trivial, die Polung ist wichtig genauso wichig wie bei THTs, also von dem her kein Unterschied. Man erkennt es wie schon oben beschrieben an dem Aufdruck. Ich mess das immer fix nach mit einem Multimeter, Diodentest und dann immer gibt ihm, wennse leuchtet schauste wo das rote Kabel ist, und dort ist plus, die andere Seite dann folglich ground.

Und plus ist nicht immer die Seite wo der Widerstand ist, da muss man etwas aufpassen, was auch immer dem Entwickler dazu bewogen hat ;-)

Meine rote LED habe ich auch zerbraten beim ersten Mal, da habe ich zu lange drauf gehalten oder die war wirklich schon defekt. Ich finde die LEDs aber ehe überflüssig. Da sind so viele LEDs in dem Chassis da sieht man die oben eh kaum, aber gut wer eine sinnvolle Anwendung für hat, warum nicht.

/Daniel

[Puschel74]

Hallo,

Ich finde die LEDs aber ehe überflüssig.
...
aber gut wer eine sinnvolle Anwendung für hat,

Ich hab meinem Schatz nie beibringen können wann sie lüften "darf".
Seit den 3 LED`s oben am RasPi sieht sie auf einen Blick wann sie die Fenster schliessen sollte ^^
Grün = draussen ist kühler als drinnen ergo sollte sie lüften
Gelb (oder Orange) = jetzt wird es Zeit die Fenster zu schliessen
Rot = jetzt aber flott und Fenster zu - oder gar nicht erst öffnen

Ich hab aber noch keine Abfrage drinnen ob Fenster offen sind sondern erstmal Innentemp. zu Aussentemp.
Der Rest wird am Wochenende "programmiert" - geschrieben.

Grüße

[ext23]

Ha ha ha geil, naja das ist natürlich ein Argument ja.

[C64Emulator]

Hi,
busware hat einen draufgesetzt und bietet etwas ähnliches mit Touchscreen an:
http://www.busware.de/tiki-index.php?page=CCD
Specs:    

• CC1101 transceiver w/ co-processor m1284p with culfw/Contiki - optional ISP header
• ILI9341 based 2.8" TFT Display (240x320)

with touchscreen (ADS7846)

full Linux X11-support

DS1338-RealTimeClock with SuperCAP energy storage

UMFT200XD-like I2C breakout[/list]
Allerdings würde ich nicht Facebook oder die Tagesschau im Heizungskeller nutzen...
Ich frage mich sowieso, wie sich ein Touchscreen in einer rauen Hausautomationsumgebung auf Dauer verhält.
Cheers,
Helmut.

[Dirk]

Auch sehr schön.
Das währ ein nächstes Projekt gewesen. Dann kann ich mir das ja jetzt sparen :)