THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch

[ioT4db]

Habe ich das denn nicht schon letzten Sommer? 

ok, meine Frage war etwas undeutlich. Die Vorgehensweise hast Du beschrieben, ok. Du Sprichst aber von "einem kleinen FHEM-Modul" mit dem Du den Taupunkt "nachführst". Mich würde interessieren wie Du das im Detail machst

Das Problemd der kurzen Takte habe ich auch. Nachdem die ersten Tage alles gut lief (je Kühlperiode von 10-24 Uhr ca 2 Verdichterstarts von 5h und 2h), konnte ich gestern das "Kurztakten" beobachten. Habe mal 2 Screenshots angehangen (einer ohne und einer mit dem kurzen Takten).
Komisch nur, dass es direkt nach etwa 2h Kühlbetrieb losging!?

Auch konnte ich nicht beobachten, dass das Schneeflocken-Symbol blinkt!? Laut Installationsanleitung soll diese Blinken, wenn die Taupunktüberwachung greift!

Meine Parameter habe ich folgendermaßen eingestellt:

Soll-Temp-Innen: 23.5
Hysterese-Temp-Innen: 0.5
HK-Soll-Kühlen: 21
Hysterese-Vorlauf: 3

Bei etwa 17C Vorlauftemp. stoppt der Verdichter (Taupunkt lag etwa bei 15C -> bestätigt auch diesen internen, nicht einstellbaren Taupunkt-Offset von 2K).
Nur warum steigt die HK-Temp. dann wieder so rasant?
Und sollte der Verdichter nicht schon regulär bei 18C (21-3) abgeschaltet haben?
Auch ist mir nicht ganz klar was die Vorlauf-Soll-Temperatur für den Kühlbetrieb sein soll, von der im Installationshandbuch gesprochen wird? Meinen die damit die HK-Soll-Kühlen?
Irgendwie hab ichs noch nicht ganz durchdrungen 

Noch was: Es wird Zufall sein, aber als ich das beobachtet habe (parrallel am THZ-Display und mit FHEM) schien es so, dass es sich immer an der oberen Grenze, also  "Soll-Temp-Innen + Hysterese-Temp-Innen" = 24C, abgespielt hat. Beispiel: es war 24.2C KOmpressor startete, es war 23.9 und Kompressor stoppte. Schneeflocke war aber immer an. Wie gesagt es wird Zufall sein, aber ich wollte meinen Eindruck schildern. Vlt. is ja doch noch eine weitere Abhängigkeit oder Fehlverhalten da.

Wie gesagt, wenn Du es Fhem hinbekommen hast diese Kurztakte zu "unterdrücken", würde ich gern mal Dein Knoff-Hoff anzapfen und es auch bei mir probieren 

Grüße

[TheTrumpeter]

Das Problemd der kurzen Takte habe ich auch. Nachdem die ersten Tage alles gut lief (je Kühlperiode von 10-24 Uhr ca 2 Verdichterstarts von 5h und 2h), konnte ich gestern das "Kurztakten" beobachten. Habe mal 2 Screenshots angehangen (einer ohne und einer mit dem kurzen Takten).
Komisch nur, dass es direkt nach etwa 2h Kühlbetrieb losging!?

Je länger die Kühlung davor aus war und je niedriger der Taupunkt ist, desto länger läuft der Verdichter nach der Aktivierung der Kühlung.
Irgendwann wird der Taupunkt dann unterschritten, der Verdicher ausgeschaltet und gleich wieder eingeschaltet, weil der vorherige Zyklus typischerweise länger als 20min war, d.h. keine Sperrzeit wirksam ist.
Der 2. Zyklus läuft dann auch oft noch mehrere Minuten, bevor der Taupunkt erneut unterschritten wird. Je tiefer der Taupunkt ist, desto länger laufen die weiteren Zyklen dann noch, aber mehr als paar Minuten werden's nicht. Die Zyklen werden immer kürzer, bis sie nur noch 1 Minute dauern.

Da die Umwälzpumpe permanent läuft, erwärmt sich das Wasser im Boden sofort wieder und die Temperaturen steigen.
Wichtig: Wenn durch die Taupunktüberwachung abgeschaltet wurde, erfolgt das nächste Einschalten nicht erst durch Überschreiten der HK-Soll-Temp (+Hysterese), sondern sofort nach der Sperrzeit. Daher kommst Du aus dem Takten nur raus, wenn Du entweder die Kühlung deaktivierst (bzw. sie sich durch Raumtemperatur-Hysterese oder Zeitprogramm selbst deaktiviert) oder die HK-Soll-Temp und/oder Hysterese so änderst, dass nicht mehr durch Taupunktwächter, sondern durch unterschreiten von HK-Soll (-Hysterese) abgeschaltet wird.

Auch konnte ich nicht beobachten, dass das Schneeflocken-Symbol blinkt!? Laut Installationsanleitung soll diese Blinken, wenn die Taupunktüberwachung greift!

Tatsächlich?
Habe ich wohl noch nie gelesen. Bei mir blinkt aber auch nix.

Meine Parameter habe ich folgendermaßen eingestellt:

Soll-Temp-Innen: 23.5
Hysterese-Temp-Innen: 0.5
HK-Soll-Kühlen: 21
Hysterese-Vorlauf: 3

Ich bin der Meinung, dass der als "Hysterese Vorlauf" beschriebene Parameter tatsächlich als "Hysterese HK-Ist" Parameter funktioniert.
(Je nachdem wie Du den Parameter zur Berechnung der HK-Soll-Temp eingestellt hast, kann das tatsächlich eine Hysterese um die Vorlauftemperatur sein, aber auch Rücklauf oder was dazwischen. Normalerweise letzteres, siehe P19)
Die 3K Hysterese sollten zu sehr langen Wartezeiten zwischen den Zyklen führen. (Wenn über Hysterese und nicht über Taupunkt abgeschaltet wird.)

Bei etwa 17C Vorlauftemp. stoppt der Verdichter (Taupunkt lag etwa bei 15C -> bestätigt auch diesen internen, nicht einstellbaren Taupunkt-Offset von 2K).
Nur warum steigt die HK-Temp. dann wieder so rasant?

Die Vor- und Rücklauftemperaturfühler sitzen in der LWZ, die Temperaturen in den Heizkreisen sind je nach Durchfluss deutlich unterschiedlich. Wenn der Verdichter läuft, misst der Vorlaufsensor das kalte Medium am Anlagenaustritt. Sobald der Verdichter nicht mehr läuft, muss die Vorlauftemperatur recht schnell auf die Rücklauftemperatur kurz vor dem Abschalten des Verdichters steigen. Auch die Rücklauftemperatur steigt dann weiter, sodass die HK-Ist-Temperatur nach oben geht.

Und sollte der Verdichter nicht schon regulär bei 18C (21-3) abgeschaltet haben?

Siehe weiter oben, Deine HK-Ist-Temp war bestimmt noch nicht 18°C, wenn der Vorlauf gerade auf 17°C ging.

Auch ist mir nicht ganz klar was die Vorlauf-Soll-Temperatur für den Kühlbetrieb sein soll, von der im Installationshandbuch gesprochen wird? Meinen die damit die HK-Soll-Kühlen?
Irgendwie hab ichs noch nicht ganz durchdrungen 

Ich habe es im letzten Sommer schon beschrieben. Eine Vorlauf-Solltemperatur habe ich aber nicht und auch die Parameterübersicht der Installationsanleitung kennt das nicht.
Verdichter schaltet ein, wenn HK-Ist grösser als "HK-Soll + Hysterese" ist und aus, wenn HK-Ist kleiner als "HK-Soll - Hysterese" ist. Die "Vorlauf-Hysterese" ist eigentlich eine "HK-Ist-Hysterese".

Noch was: Es wird Zufall sein, aber als ich das beobachtet habe (parrallel am THZ-Display und mit FHEM) schien es so, dass es sich immer an der oberen Grenze, also  "Soll-Temp-Innen + Hysterese-Temp-Innen" = 24C, abgespielt hat. Beispiel: es war 24.2C KOmpressor startete, es war 23.9 und Kompressor stoppte. Schneeflocke war aber immer an. Wie gesagt es wird Zufall sein, aber ich wollte meinen Eindruck schildern. Vlt. is ja doch noch eine weitere Abhängigkeit oder Fehlverhalten da.

Ich verstehe nicht was Du damit meinst.
Lies' Dir meine Erklärungen weiter oben durch und denk' es nochmal durch.

Ich habe übrigens lange Zeit im Kühlbetrieb einige Readings im 30-Sekunden-Takt abgeholt, um zu sehen "was abgeht". sDisplay lese ich immer im 30-Sekunden-Takt aus, so sehe ich auch kürzeste Verdichter-Läufe, die in den anderen Readings ev. untergehen.

Code Auswählen Erweitern

defmod Mythz.Cooling_ReadingIntervals notify Mythz:Cooling:.* \
IF (([Mythz:Cooling:d] == 1) && ([Get_cooling_60s:state] eq "inactive")) \
(\
set Get_cooling_60s active, \
set Get_cooling_300s inactive\
) \
ELSE \
(\
IF (([Mythz:Cooling:d] == 0) && ([Get_cooling_300s:state] eq "inactive")) \
(\
set Get_cooling_60s inactive, \
set Get_cooling_300s active\
)\
)

Code Auswählen Erweitern

defmod Get_cooling_300s at +*00:05 \
get Mythz sDewPointHC1;;\
sleep 0.1 quiet;; \
get Mythz sGlobal;; \
sleep 0.1 quiet;; \
get Mythz sHC1;;\
sleep 0.1 quiet;;\

Code Auswählen Erweitern

defmod Get_cooling_60s at +*00:01 \
get Mythz sDewPointHC1;;\
sleep 0.1 quiet;; \
get Mythz sGlobal;; \
sleep 0.1 quiet;; \
get Mythz sHC1

Wie gesagt, wenn Du es Fhem hinbekommen hast diese Kurztakte zu "unterdrücken", würde ich gern mal Dein Knoff-Hoff anzapfen und es auch bei mir probieren 

Liefere ich noch nach. Da ich daheim kein Versionsmanagementsystem verwende, habe ich aktuell leider keine stabile Version davon. Das was gerade läuft, ist ein Zwitter zwischen der Version vom letzten Sommer und meinem neuen Ansatz und bedarf noch einiger Optimierung.
Vielleicht finde ich irgendwo (möglicherweise auf einem Laufwerk in der Arbeit) noch eine alte Version vom letzten Sommer.

[Stonemuc]

Da meine Anlage jetzt in Betrieb ist, könnte mir jemand helfen bzw. Tipps geben, wie ich die Anlage am besten auf mein Haus einstelle? Der Techniker hat bei der Inbetriebnahme bis auf die Lüftung natürlich alles auf Standartwerte eingestellt. Bis auf das Warmwasser habe ich aktuell nichts verstellt, da ich momentan ja nicht heizen muss und die Anlage noch im WW Betrieb läuft. Wir haben ein kfw40 Fertighaus von WeberHaus mit 180m². Wir haben überall FBH und in allen Räumen Raumthermostate verbaut.

[The Spirit]

Ich hatte den Sommer über den Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher ausgebaut. Wollte ihn jetzt wieder einbauen, musste aber feststellen, das ich kein Bild von der Einbaulage gemacht hatte.
Kann mir da einer helfen?
Danke

[TheTrumpeter]

Bei der x04 gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit wie er passt.

[The Spirit]

Oben und unten kann vertauscht sein.
Ein Bild wäre halt super.

[TheTrumpeter]

Dann sitzen die Filterkassetten aber nicht mehr richtig, oder?

[BigNose82]

Gibt kein oben und unten. Der WT funktioniert in beide Richtungen.

[The Spirit]

Dann sitzen die Filterkassetten aber nicht mehr richtig, oder?

Die Filterkassetten sitzen immer richtig, da die ja vor bzw. nach dem Tauscher sind.

Danke and BigNose82

[BigNose82]

Hast du ihn vorher mal ordentlich ausgespült? Da kann ganz schön was drin hängen...

[The Spirit]

Nö. Hast du da nen Tipp?

[BigNose82]

Mit einem normalen Gartenschlauch idealerewise warmes Wasser von allen Seiten in alle Kanäle spritzen. Zwischendurch den Tauscher hoch nehmen und kräftig schütteln und dabei wieder in alle Richtungen drehen. Ist ein gutes Armtraing 
Nachdem am Ende das meiste Wasser raus ist, direkt einbauen, die Trocknung erledigt die Lüftung.

Wie siehts mit dem Verdampfer aus? Haste den sauber für den Winter?

[The Spirit]

Hab nur alle Filter sauber gemacht.
Hast du hier auch noch was für mich?
Danke

[BigNose82]

Bild 01: Gesamte Front öffnen

Bild 02: Verdichterraum kontrollieren
- optisch alles OK?
- alles dicht?
- Schwimmerschalter leichtgängig und funktionsfähig? Nach oben ziehen, dann kommt eine Fehlermeldung. Diese wieder aus dem Speicher löschen
- HKP starten und MFG-Umschaltventil verfahren (Fachmannebene). Hören, ob es sauber bis zu den Anschlägen fährt, Vol.-Strom kontrollieren
- Abtauventil betätigen (Fachmannebene) und hören ob es schaltet

Bilder 03 und 04: Grobschmutzsieb entfernen (Bilder 03 und 04)
- Luftabdichtung (Styroporformteile) unter dem Verdampfer entfernen -> Kupferbügel herausziehen, danach nach rechts ziehen

Bild 05: Verdampfer mit einem scharfen Strahl ganzflächig ausspülen
- Druck so hoch, dass die Lamellen nicht verbiegen

Bild 06: Ggf. Luftleitblech des Fortlüfters abschrauben, Fortlüfter reinigen und Fortluftraum kontrollieren

Bilder 07 und 08: Unterkühler (Vorheizregister) auf Verschmutzung überprüfen. Wenn er verdreckt ist, mit Staubsauger und Besenaufsatz reinigen
- Bei Kelleranlagen: Die hintere Frischlufteinführung abziehen. Blindplatte oberhalb des Unterkühlers eingebaut?
- Bei Erdgeschossanlagen: Handy durch den Schlitz des Vorfilters rechts unten hinter dem LLWT stecken (Bild 09) und Foto vom Unterkühler machen.

Bild 10: Filterkugelhahn schließen, Kappe öffnen und Filter auf Verschmutzung kontrollieren. Hat sich der Vol.-Strom in den letzten Jahren bei gleicher HKP- Leistung verändert?

Das wichtigste ist, dass der Verdampfer sauber ist und die Fortluft frei ist. Der Rest ist normale Wartungstätigkeit und rüstet deine Anlage für den Winter

Der Interne Aufbau kann je nach Modell etwas variieren. Die Teile sollten sich aber grundsätzlich alle finden lassen.

[BigNose82]

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