HM-Rollladenaktor direkt an 24V (für z.B. VELUX-Rollläden)

Begonnen von habichthugo, 03 April 2015, 00:48:50

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habichthugo

Dazu braucht es lediglich einen zusätzlichen Widerstand von 300R, 1/2W (bzw. 2x150R, 1/4W) im Aktor (HM-LC-Bl1PBU-FM), wie in den Bildern zu sehen. Dazu dann noch ein 2x Um-Relais für die Polwendung bei Gleichstrommotor. Das Ganze passt dann bei mir, wie zu sehen, in eine tiefe (60er) Up-Dose, allerdings ohne Netzteil. Hat dann allerdings ca. 1W Standby-Leistungsaufnahme (statt 0.5W an 230V).

Nachtrag:
Achtung: Das Ganze darf dann nur noch am 24V-Netzteil betrieben werden, nicht mehr an 230V!!!
Zusätzlich bei neueren Velux-Motoren nicht mehrere an einem Netzteil bereiben und nie an der orginalen Steuerung von Velux (d.h. nur jungfräuliche Motoren). Die Dinger stellen sich sonst eventuell auf Bussteuerung um und fahren dann nicht mehr einfach bei Spannungswendung, was wohl auch nicht rückzusetzen ist.
CUL (CC1101-USB-Lite module-V3) + 5*fht80b + 6*Mumbi-Funksteckdosen (=Elro AB440); HM-LAN + 11*HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor + 1*HM-LC-Sw1PBU-FM Funklichtschalter + 2*HM-RC-12-W; Raspbian (Raspberry Pi Model B Rev 1 ECN0001 256MB)

MikeCC

Hallo habichthugo,

ich interessiere mich sehr für deine Lösung, da ich auch gerne zwei meiner neuen Velux Rolläden mit dem Homematic Rolladenaktor ohne Velux Steuereinheit KUX 110 verwenden möchte.

Allerdings bin ich was Elektrotechnik angeht totaler Laie.

Könntest du nochmal genauer ausführen wieso der Homematic Rolladenaktor auch mit 24V Gleichstrom funktioniert. Was bezweckt der 300 Ohm Widerstand?

chipmunk

So, wie ich das sehe überbrückt der 300 Ohm Widerstand das Schaltnetzteil. Damit wird die gesamte "Stabilisierung" auf 12V für den Aktor von der Zenerdiode übernommen. Eigentlich könnte man dann auch den Sicherungswiderstand R20 weglassen, damit man das nun überflüssige Schaltnetzteil aus dem Stromkreis nimmt.

ACHTUNG: die Schaltung ist mit der von habichthugo vorgeschlagenen Modifizierung NUR mehr für Niederspannung Gleichstrom geeignet und darf KEINESFALLS mehr an Netzspannung betrieben werden.!

Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug

habichthugo

Zitat von: chipmunk am 24 Juni 2015, 23:21:44
So, wie ich das sehe überbrückt der 300 Ohm Widerstand das Schaltnetzteil. Damit wird die gesamte "Stabilisierung" auf 12V für den Aktor von der Zenerdiode übernommen. Eigentlich könnte man dann auch den Sicherungswiderstand R20 weglassen, damit man das nun überflüssige Schaltnetzteil aus dem Stromkreis nimmt.
Richtig! Die Zehnerdiode ist offensichtlich eine 500mW-Type. Sie darf also (im unbelasteten Fall) max. knapp 42mA (~0.5W/12V) Strom führen. Daraus ergibt sich der 300R Widerstand ((24V-12V)/0.04A=300R).
Sicher könnte man die Bauteile für das gesamte Schaltnetzteil runter räumen, es geht aber auch so problemlos und der Umbau gestaltet sich damit sehr einfach.
Zitat von: chipmunk am 24 Juni 2015, 23:21:44
ACHTUNG: die Schaltung ist mit der von habichthugo vorgeschlagenen Modifizierung NUR mehr für Niederspannung Gleichstrom geeignet und darf KEINESFALLS mehr an Netzspannung betrieben werden.!
Ich dachte das sei klar.
CUL (CC1101-USB-Lite module-V3) + 5*fht80b + 6*Mumbi-Funksteckdosen (=Elro AB440); HM-LAN + 11*HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor + 1*HM-LC-Sw1PBU-FM Funklichtschalter + 2*HM-RC-12-W; Raspbian (Raspberry Pi Model B Rev 1 ECN0001 256MB)

stephan-221

Geniale Idee!

Ich habe an meinen 3 Velux-Rollläden je einen UP Aktor und diese Schalten dann 2 Relais, wodurch die Polumkehr mit 24V realisiert ist. Verbraucht natürlich ein wenig mehr Platz.


habichthugo

Zitat von: stephan-221 am 25 Juni 2015, 08:11:11
Ich habe an meinen 3 Velux-Rollläden je einen UP Aktor und diese Schalten dann 2 Relais, wodurch die Polumkehr mit 24V realisiert ist. Verbraucht natürlich ein wenig mehr Platz.
Das wollte ich auch erst so machen. Der Vorteil 'meiner' Lösung ist jedoch, dass das alles nur an Kleinspannung hängt, und damit auch von Laien gefahrlos ausgeführt werden kann (und darf).
CUL (CC1101-USB-Lite module-V3) + 5*fht80b + 6*Mumbi-Funksteckdosen (=Elro AB440); HM-LAN + 11*HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor + 1*HM-LC-Sw1PBU-FM Funklichtschalter + 2*HM-RC-12-W; Raspbian (Raspberry Pi Model B Rev 1 ECN0001 256MB)

MikeCC

Die Lösung anstatt einen 300 Ohm Widerstand hinzuzufügen einfach den R20 wegzulassen, hört sich auch sehr gut an. Dann müsste der Standby Strom doch auch wieder sinken, oder?
Ich könnte mir also den Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM als Bausatz kaufen und beim zusammen bauen einfach den R20 weglassen? Oder muss ich diesen dann einfach durch ein Kabel ersetzen?
Und noch eine Frage: Wie bekommt die Elektronik vom Aktor dann Strom? Aus euren Ausführungen entnehme ich, dass diese anscheinend mit 12 V läuft. Wenn ich aber ein 24V Netzteil anschließe, muss ich die Spannung doch nich irgendwie auf 12 V bekommen.

Sorry, für meine doofen Fragen, aber ich habe von Elektronik nicht viel Plan.

habichthugo

Zitat von: MikeCC am 25 Juni 2015, 09:52:18
Die Lösung anstatt einen 300 Ohm Widerstand hinzuzufügen einfach den R20 wegzulassen, hört sich auch sehr gut an. Dann müsste der Standby Strom doch auch wieder sinken, oder?
Ich könnte mir also den Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM als Bausatz kaufen und beim zusammen bauen einfach den R20 weglassen? Oder muss ich diesen dann einfach durch ein Kabel ersetzen?
Nein, das funktioniert nicht. Den R20 einfach zu brücken u.ä. habe ich probiert. Die Netzteil-Elektronik dahinter funktioniert nicht mit so niedrigen Spannungen.
Zitat von: MikeCC am 25 Juni 2015, 09:52:18
Und noch eine Frage: Wie bekommt die Elektronik vom Aktor dann Strom? Aus euren Ausführungen entnehme ich, dass diese anscheinend mit 12 V läuft. Wenn ich aber ein 24V Netzteil anschließe, muss ich die Spannung doch nich irgendwie auf 12 V bekommen.
Der Strom kommt eben über den 300R Widerstand (an der Schaltnetzteil-Elektronik vorbei). Den (bzw. 2x150R hintereinander) einfach wie gezeigt einlöten und dann den Aktor über seine Klemmen wie (im zweiten Bild) gezeigt mit dem Netzteil (24v), Relais und Motor verdraten - fertig!
Zitat von: MikeCC am 25 Juni 2015, 09:52:18
Sorry, für meine doofen Fragen, aber ich habe von Elektronik nicht viel Plan.
Dann mache es doch einfach so, wie gezeigt. An 230V steckt nur das Netzteil, der Rest hängt an dessen 24V-Ausgang. Das Risiko ist also begrenzt.
Daneben ist es für dich wahrscheinlich einfacher, das Komplettgerät - statt des Bausatzes - zu kaufen und nur den 300R zu ergänzen.
CUL (CC1101-USB-Lite module-V3) + 5*fht80b + 6*Mumbi-Funksteckdosen (=Elro AB440); HM-LAN + 11*HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor + 1*HM-LC-Sw1PBU-FM Funklichtschalter + 2*HM-RC-12-W; Raspbian (Raspberry Pi Model B Rev 1 ECN0001 256MB)

MikeCC

#8
ZitatDie Netzteil-Elektronik dahinter funktioniert nicht mit so niedrigen Spannungen.

Mmmh, das verstehe ich nicht. So wie ich chipmunk verstanden habe, möchte er auch das Netzteil im Aktor komplett lahm legen. Also irgendwie überbrücken und die Aktor-Elektronik direkt mit Niederspannung versorgen. Also ist es doch egal, dass die Netzeil-Elektronik nicht mit niedriger Spannung funktioniert, sie soll ja schließlich gar nicht mehr verwendet werden.

MikeCC

Habe gerade noch von chipmunk einen anderen Beitrag zu dem Thema gefunden.
Auch eine sehr interessante Lösung:
http://forum.fhem.de/index.php?topic=37399.msg296870#msg296870

Damit kann man dann den Aktor mit 230V Strom versorgen und bekommt aber potentialfreie Ausgänge. Somit sollte der Standby Strom bei 0,5W bleiben.

habichthugo

Zitat von: MikeCC am 25 Juni 2015, 10:14:34
Mmmh, das verstehe ich nicht. So wie ich chipmunk verstanden habe, möchte er auch das Netzteil im Aktor komplett lahm legen. Also irgendwie überbrücken und die Aktor-Elektronik direkt mit Niederspannung versorgen. Also ist es doch egal, dass die Netzeil-Elektronik nicht mit niedriger Spannung funktioniert, sie soll ja schließlich gar nicht mehr verwendet werden.
Das Netzteil im Aktor wird durch den 300R überbrückt und damit lahm gelegt. Mag sein, dass nicht komplett, also dass da so noch ein paar Restströme drin rumvagabundieren. Das tut der Funktion aber keinen Abbruch und ist nicht nennenswert. Der gesamte Aktor nimmt nach dem Mod in allen Betriebszuständen ziemlich genau 1W bzw. ca. 40mA an 24V auf, genau das, was auch theoretisch zu erwarten ist (wenn nichts bzw. kaum etwas vom lahm gelegten Netzteil aufgenommen wird).

Natürlich wäre es noch genialer, wenn jemand die Beschaltung des Schaltreglers auf 24V umdimensionieren würde, was eventuell auch geht. Die Orginalbeschaltung hat der Hersteller (eQ-3) offensichtlich 1:1 dem Beispiel im Datenblatt entnommen. Mir ist das aber zu hoch, entsprechende Anpassungen zu berechnen.
Oder 'man' bastelt statt des 300R halt auch was schaltendes rein, also z.B. einen fertigen DC/DC 24V/12V-Schaltregler...
Aber wozu? Für etwa 0.5W bzw. ca. 4kWh oder 1€ Einsparung pro Jahr?
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habichthugo

Zitat von: MikeCC am 25 Juni 2015, 10:41:01
Habe gerade noch von chipmunk einen anderen Beitrag zu dem Thema gefunden.
Auch eine sehr interessante Lösung:
http://forum.fhem.de/index.php?topic=37399.msg296870#msg296870

Damit kann man dann den Aktor mit 230V Strom versorgen und bekommt aber potentialfreie Ausgänge. Somit sollte der Standby Strom bei 0,5W bleiben.
Bitte nicht böse sein, aber als offen bekundeter Elektro-DAU solltest (darftst) du das nicht machen. Meine Lösung ist dagegen für Elektro-Laien praktisch risikofrei - so er in der Lage ist das 24V-Netzteil richtig rum in eine Steckdose zu drücken.  ;D
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Tobias

Hat mal jemand einen Link für das Relais was benutzt werden kann? Wie das Relais verschaltet werden soll hab ich noch nicht ganz durchgeblickt...
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList

Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter

habichthugo

Das Relais, was ich da verwendet habe, kommt aus der Bastelkiste und ist neu nicht mehr zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Du brauchst ein Relais mit steuer- bzw. spulenseitig 24VDC und, je nach Motorlast, ab 1A Schaltkontaktbelastbarkeit (bei 24V) bei zwei Wechslern. So ein FIN 55.32.9 24V https://www.reichelt.de/Industrierelais/FIN-55-32-9-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=29136&GROUPID=3294&artnr=FIN+55.32.9+24V sollte es z.B. tun.
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