Deckenfluter-Ersatz durch LED-Strips (brauche Tipps und Kaufempfehlung)

[Esteban]

Hallo!

Ich habe vor unseren betagten Deckenfluter endlich auszutauschen. Im Dezember gabs mal so einen ALDI-LED Deckenfluter aber der war von der Lichtfarbe her grauenhaft und auch die Lichtausbeute war mies.

Mittlerweile nutze ich FHEM zur Steuerung von IT-1500 Steckdosen - mehr ist halt in Planung. Allerdings muss die Usability gewährleistet sein. Denn nicht nur ich bediene den Kram, auch andere. Deswegen haben wir auch eine andere Heizungssteuerung mit Display (Evohome).

Aber so ein paar Gimmicks will ich umsetzen.

Kommen wir mal zu den LEDs. Wir haben ein Wohnzimmer mit halboffener Galerie, ca. 26 m2 abzüglich der Schrägen. Das Südwest-Fenster ist riesig. Trotzdem ist es unter der Galerie etwas dunkel, daher haben wir einen Deckenfluter.

Da ich das gesamte Haus auf LED umgerüstet habe (meist die Niedervolt-Halogen modifiziert) ist der Austausch des letzten großen Stromfressers halt überfällig.

Was ich von meinem neuen System erwarte:

- warmweisses Licht
- Aluschienen mit matter Abdeckung
- EIN Netzteil für 3 Strips
- per Fernbedienung steuerbar
- zusätzlich in FHEM einbinden (XBMC - Play/Pause/Stop)

Die Länge der Schienen wird 3,67m sein. Halt 3 Mal.

Nun hab ich diverse Systeme gesehen. 12V oder 24V. 5050, 3528, 5630, 2835 SMD - 300 oder 600 LEDs/m

Soll halt etwas heller werden als mein Deckenfluter jetzt ist aber auch nicht zu krass.

Außerdem sollte das Netzteil die Last stemmen können - ich möchte eigentlich nur ein Netzteil verbauen.

Kann man dafür die so oft angepriesene Milight-Steuerung nehmen?

Wichtig ist mir, dass echtes warmweiss erzeugt wird. Wenn die Strips auch in anderen Farben leuchten könne wäre das schon in Ordnung, muss aber nicht zwingend.

Wäre nett, wenn mir kurz jemand die Grundkomponenten nennt und evtl. 1-2 Kaufquellen...

FHEM basteln bekomm ich dann schon später hin.

Besten Dank an alle!

[jojoja]

Ich kann dir zu den verschiedenen Chips meine Erfahrung verraten.

Generell nutze ich 12V LEDs (hat keinen bestimmten Grund), darunter genau die vier die du aufgezählt hast.
5050: Sind RGB-LEDs, warm-weiß kannst du mit denen vergessen.
3528: Gibt es wohl schon länger, warm-weiß ist ganz OK, weniger energieeffizient als die nachfolgenden:
2835: Sind heller als die 2 davor, sehr angenehmes warm-weiß
5630: Sind die Hellsten und Effizientesten. Allerdings sind sie ein kleines bisschen "weniger warm" also die 2835. Dennoch finde ich deren Licht am Angenehmsten.

Die 5050 und 3528 sind also nicht zu empfehlen. Ich habe ~9m 3528 warm-weiß gegen ~4m 5630 getauscht (jeweils 300 LEDs/m), die 5630 sind spürbar heller und angenehmer.

Die Anzahl an LEDs hängt letztendlich von der Anforderung der Helligkeit und vom Trafo ab. Da heißt es den Gesamtstromverbrauch zu berechnen und den Trafo zu dimensionieren (lieber ein paar Watt mehr als erforderlich), diese gibt es mit ausreichend Leistung.

Ich kaufe immer bei eBay ein, hatte nur einmal schlechte Erfahrungen gemacht, einzelne Segmente sind sehr schnell kaputt gegangen oder haben angefangen zu blinken. Im Gegensatz dazu stehen einige, bis zu 6 Jahre alte Strips die bis heute tadellos funktionieren. Trafos kaufe ich ebenfalls auf eBay, einfach nach LED-Treiber x Watt suchen.

Gruß Johannes

[Esteban]

Hallo!

Danke für die Auskünfte! Ich hab gerade mal geschaut... die 5630 haben ja 72W/5m und 12.000 lm - also entweder sind dann 3 Streifen (siehe Fotos) ein wenig oversized oder die Angaben sind irgendwie verkehrt... Die Anzahl 300 LEDs/m - Du meinst 300 auf 5m, also 60 pro Meter?

Dann würden ja 2 auch ausreichen. Auf jeden Fall bräuchte ich dann wohl ein 150W+ Netzteil - die sehen dann bestimmt schon so aus wie Computernetzteile, oder?

Kann ich einfach 2-3 Strips per Weiche an ein Netzteil hängen?

Die Frage ist ja auch noch welchen WiFi-Controller man da am besten nimmt...

Grüße Stefan

[jojoja]

Hallo Stefan,

ja, 60 LEDs pro Meter, da bin ich durcheinandergeraten.
Die 5630 wären in diesem Fall vermutlich wirklich overpowered. Wenn es nur um den Bereich unter der Gallerie geht, sollten die 2835 warm-weiß mit 60 LEDs/m ausreichen.
Ob eventuell schon 2 Schienen kann ich aber nur schwer sagen, das hängt dann auch stark von den Anforderungen ab. Vielleicht mit 5m mal testen, einfach kurz an die Decke halten, dann sieht man ja schnell wie viel nötig ist.
Zum Trafo: 5m sind mit 24W angegeben. Jedenfalls sagt mein Multimeter 0,34A bzw dann ~4W für einen Meter (eine Messung von 5m war nicht möglich, macht ja nix). Mit ~20W ist man dann sogar noch leicht darunter, aber dafür gebe ich keine Gewähr Wenn du also die 3x3,67m komplett ausnutzt bist mit einem 60W Trafo gut dran. Die Strips einfach parallel schalten, in Reihe ist bei der Länge nicht zu empfehlen, da zu hohe Verluste auftreten.
Zu den Controllern kann ich nicht viel sagen, ich schalte ganz altmodisch mit Lichtschaltern ein. Aber muss es Wifi sein? Eventuell gibt es ja von IT etwas, man muss hier nur ein Kanal schalten/dimmen.

Gruß Johannes

[Esteban]

Hi Johannes,

danke für deine Hilfe

Ich hab mir mal folgendes rausgesucht:

Stripes: 5m SMD 3528 LED Stripe "High Power" 60 LED/m warmweiss --> Ebay 400977102807 | 3 benötigt je 10,29 Euro = 30,87 Euro
Leisten: LED Aluprofil 1m 2m für LED Streifen Abdeckung ALU mit Endkappen und Montageklammern --> Ebay 331442451968 | 6 benötigt je 11,45 Euro = 68,70 Euro
3er Adapter für Netzteil: Zubehör für LED-Streifen - Connectoren, Controller, Verteiler Verlängerungen Y-Verteiler 1:3 --> Ebay 310876433857 |1 benötigt 4,80 Euro
Adapterkabel: LE 2 Stück Adapterkabel+2 Stück 2-Pin Anschluss für 3528 einfarbige LED Streifen --> Ebay 252225323459 | je 4,99 Euro - 3 benötigt (1 übrig) = 9,98 Euro
Netzteil: 12V 6A 72W Netzteil Trafo Netzadapter für 3528 5050 SMD LED Strip Streifen --> Ebay 311549413872 | 1 benötigt 13,90 Euro
Controller: Mi Light 2,4GHz RF Kabellose LED Kontrolleur Dimmer Regler Schalter 6A 12V... --> Amazon ASIN B00RQ3XS0S | 1 benötigt 13,90 Euro
Fernbedienung für Mi Light: keine Ahnung???
Verbinder: 10 Verbinder Clips 8mm einfarbig --> Ebay  310876433857 | 1 Packung 5,10 Euro

Komm ich round about auf 140 Euro. Das liegt im Rahmen meines Budgets.

Ist das denn soweit stimmig, wie sieht es mit dem Mi Light WiFi Controller und FHEM aus und was ist mit einer Fernbedienung für einfarbige Geräte? Ich hol ja nicht immer das Smartphone aus der Tasche wenn ich da sitze...

Danke!!

[jojoja]

Hallo Stefan,

ich nehme an, du hast du die 2835 ausgewählt (nicht 3528), die Bezeichnungen sind aber auch glorreich. Das passt.

Die Aluprofile machen ja die Hälfte aus, aber die sind wohl allgemein so teuer. Ist halt wirklich die sauberste Lösung, ich begnüge mich mit Profilen aus dem Baumarkt, mehr Aufwand und lang nicht so schön.

Bei den Verbindern langst du ja ganz schön rein das kann man so machen, ist einfach und spart Nerven. Aber die Strips kann man ja alle 3 LEDs trennen und auch verlöten! Sollte kein Problem sein wenn man schoneinmal gelötet hat. Aber das bleibt dir überlassen, die Auswahl passt soweit ich es nachverfolgen konnte.

Das Netzteil passt.

Ich hol ja nicht immer das Smartphone aus der Tasche wenn ich da sitze...

genau DAS ist mit diesen WLAN-Controllern der Fall, da die keinen Tastereingang oder ähnliches haben.

Alles in allem hast du (bis auf den Controller) quasi die Premium-Variante gewählt. Je nachdem wie bastelfreudig und erfahren du bist würde ich dir empfehlen die Verkabelung selbst in die Hand zu nehmen. Aber dann bitte nicht fragen welche Leitung rot und welche schwarz ist, entweder weißt du das oder nimmst die Verbinder
Die Strips leuchten beim Einstecken auf voller Helligkeit, ein Controller ist zum reinen Betrieb nicht nötig und kann auch im Nachhinein drangehängt werden.

Viel Spaß!

Jetzt sollte nur noch einer der anderen Leser hier etwas zum Controller sagen

Gruß Johannes

[Muschelpuster]

Also ich würde in den Größenordnungen immer auf 24V gehen! Bei gleicher Leistung fließt nun mal nur die Hälfte an Strom! Das bedeutet, dass man weniger Spannungsabfall auf den Leitungen hat und so der Gefahr ungleichmäßiger Helligkeit der einzelnen Stripes vorbeugt, bzw. im Umkehrschluss nur die Hälfte des Leitungsquerschnittes braucht. Gleichzeitig kann der Controller doppelt so viel Leistung bedienen wie mit 12V. Ich gehe mal davon aus, dass die bei Ebay angegebenen 24W für 5m sind. Das macht bei 3x5m 72W. Teilt man diese durch 12V weiß man, dass 6A fließen. Das ist eine Menge Strom! Bei der Verdrahtung mit Klingeldraht (Cu, Ø 0,75) gibt das auf 5m einen Spannungsabfall von ca. 1,8V!  Bei Elektroleitung 1,5 mm2 bleiben es noch 0,66V.
6A ist das Maximum, was für den Controller angegeben ist. Ich persönlich würde die Chinaböller (die ja grundsätzlich auch gut sind) nie an ihrer Leistungsgrenze fahren. Ich habe einen Controller für das Aquarium, der 5x5A kann und derzeit 1x55W bei 24V (=2,3A) treibt. Dabei wird das Teil schon angenehm warm. Nicht umsonst hat das teil ein Metallgehäuse mit Kühlrippen. Wenn ich das Teil mit den theoretisch möglichen 120W belaste, dann kann ich das Teil sicher nicht mehr anfassen und muss auf eine brandsichere Montage achten. Das bedeutet, ich kann das Teil nicht mehr im Schrank verstecken - das muss auf eine Steinwand ohne Tapete (Keller). Meine Milight-Controller bedienen weniger Leistung und werden für meinen Geschmack aber auch im Verhältnis weniger warm, aber die Physik können auch die nicht außer Kraft setzen.
Gleiches gilt für das Netzteil. Ja passt, ist aber an der Leistungsgrenze und wird ordentlich Wärme erzeugen.
Der Lebensdauer von LEDs ist es recht zuträglich, sie nicht mit 100% zu fahren, daher würde ich mir keinen Kopf machen, dass es zu hell wird - der Controller kann ja dimmen. Da spielt auch die Auswahl IP20 oder IP65 rein. IP20 werden die nackten LEDs sein, da lässt sich anfallender Staub recht schlecht von entfernen, IP65 ist in Silikon eingegossen und kann nass abgewischt werden. Dumm nur, dass das Silikon dazu neigt zu vergilben und das Licht dann irgendwann sehr warm scheint, ohne dabei schön auszusehen. Da sind die Alu-Leisten mit klarer Abdeckung aus meiner Sicht die richtige Wahl!

Das Schöne an den Milight-Controllern ist, dass sie sich ihre letze Einstellung merken. So kann man dem Netzteil komplett den Saft abdrehen (Reduzierung des Standy-Verbrauches, bzw. Schalten über klassischen Schalter).

nachgerechnete Grüße
Niels

[jojoja]

Hallo Niels,

danke fürs Nachrechnen. Ich gebe zu, 24V sind hier vielleicht eine Überlegung Wert.
Man muss aber nochmal erwähnen dass hier 3 Strips mit einer Länge von 3,6m parallel betrieben werden, Trafo und Controller sind also nicht am Anschlag (habs auch erwähnt dass das nicht empfehlenswert ist). Wenn die Zuleitungen nicht allzulang sind, wäre ein 12V Betrieb denke ich auch möglich.

Nochmal zum Controller: klar, wenn man den Saft abdreht hat man kein Standby-Verbrauch. Allerdings ist er per fhem auch nicht mehr erreichbar. Wenn er dauerhaft an Spannung liegt kann ich ihn nur per Netzwerk (fhem oder Handy) ein-/ausschalten, man bräuchte einen Sender der fhem den Befehl übergibt. Deshalb habe ich noch keinen dieser Dinger.
Gibt es keinen WLAN-Controller der einen Tastereingang hat?

Gruß Johannes

[Markus M.]

Wenn du noch keine MiLight Geräte hast, könntest du auch über einen RGBWW Controller nachdenken, jeweils einen RGB und 2 weisse Strips nebeneinanderkleben und hättest dabei damit völlig freie Farbwahl.
Die kleinere Variante wären 2 weisse Strips warm/kalt.
Wenn du die Strips aus China bestellst, liegst du damit immer noch im Budget - der Meter kostet da gerade mal um $1.

[AndreasHH]

Moin,

gibt es im Prinzip. Mit minimaler Erweiterung bzw. unter Nutzung des Analogen Eingangs möglich.

http://forum.fhem.de/index.php/topic,48918.0.html

Mir schwebt zwecks WAF etc. ebenfalls eine direkte Steuerung des Controllers vor.

Anfang April kann ich eine Alpha-Version der Software für den Controller bereit stellen.


Gruß

Andreas

[Esteban]

ich nehme an, du hast du die 2835 ausgewählt (nicht 3528), die Bezeichnungen sind aber auch glorreich. Das passt.

nee die 3528 weil die - hab ich gelesen - angeblich die bessere Farbwiedergabe haben. Ich dachte 3528 wäre die 2835er-Version, nur pro LED um 90° gedreht?

Die Aluprofile machen ja die Hälfte aus, aber die sind wohl allgemein so teuer. Ist halt wirklich die sauberste Lösung, ich begnüge mich mit Profilen aus dem Baumarkt, mehr Aufwand und lang nicht so schön.

Ja ich möchte schon, dass es schick wird. Das ist es mir dann auch wert.

Bei den Verbindern langst du ja ganz schön rein das kann man so machen, ist einfach und spart Nerven. Aber die Strips kann man ja alle 3 LEDs trennen und auch verlöten! Sollte kein Problem sein wenn man schoneinmal gelötet hat. Aber das bleibt dir überlassen, die Auswahl passt soweit ich es nachverfolgen konnte.

Ja klar kann ich auch selber löten. Kannst Du mir dann mal Alternativen aufzeigen oder einfach selber löten?

Das Netzteil passt.

Top!

genau DAS ist mit diesen WLAN-Controllern der Fall, da die keinen Tastereingang oder ähnliches haben.

Ich dachte immer man kann solche Controller mit WLAN und Fernbedienung kaufen? Hab nur keine gefunden....

Alles in allem hast du (bis auf den Controller) quasi die Premium-Variante gewählt.

Ach ich dachte jetzt ich hab Budget-LED-Stripes konfiguriert!!

Je nachdem wie bastelfreudig und erfahren du bist würde ich dir empfehlen die Verkabelung selbst in die Hand zu nehmen. Aber dann bitte nicht fragen welche Leitung rot und welche schwarz ist, entweder weißt du das oder nimmst die Verbinder

Nee is klar! Also ich kann natürlich selber löten und dann lass ich die Verbinder mal lieber weg! Wie siehts denn mit den Kabeln vom Netzteil aus? Einfach Stecker vom Netzteil entfernen und alle Kabel zusammenlöten?

Die Strips leuchten beim Einstecken auf voller Helligkeit, ein Controller ist zum reinen Betrieb nicht nötig und kann auch im Nachhinein drangehängt werden.

Jetzt sollte nur noch einer der anderen Leser hier etwas zum Controller sagen

Okay, dann warte ich jetzt noch einmal...

Grüße Stefan

[Esteban]

Also ich würde in den Größenordnungen immer auf 24V gehen! Bei gleicher Leistung fließt nun mal nur die Hälfte an Strom! Das bedeutet, dass man weniger Spannungsabfall auf den Leitungen hat und so der Gefahr ungleichmäßiger Helligkeit der einzelnen Stripes vorbeugt, bzw. im Umkehrschluss nur die Hälfte des Leitungsquerschnittes braucht. Gleichzeitig kann der Controller doppelt so viel Leistung bedienen wie mit 12V.
Ich gehe mal davon aus, dass die bei Ebay angegebenen 24W für 5m sind. Das macht bei 3x5m 72W. Teilt man diese durch 12V weiß man, dass 6A fließen. Das ist eine Menge Strom! Bei der Verdrahtung mit Klingeldraht (Cu, Ø 0,75) gibt das auf 5m einen Spannungsabfall von ca. 1,8V!  Bei Elektroleitung 1,5 mm2 bleiben es noch 0,66V.
6A ist das Maximum, was für den Controller angegeben ist. Ich persönlich würde die Chinaböller (die ja grundsätzlich auch gut sind) nie an ihrer Leistungsgrenze fahren. Ich habe einen Controller für das Aquarium, der 5x5A kann und derzeit 1x55W bei 24V (=2,3A) treibt. Dabei wird das Teil schon angenehm warm. Nicht umsonst hat das teil ein Metallgehäuse mit Kühlrippen. Wenn ich das Teil mit den theoretisch möglichen 120W belaste, dann kann ich das Teil sicher nicht mehr anfassen und muss auf eine brandsichere Montage achten. Das bedeutet, ich kann das Teil nicht mehr im Schrank verstecken - das muss auf eine Steinwand ohne Tapete (Keller). Meine Milight-Controller bedienen weniger Leistung und werden für meinen Geschmack aber auch im Verhältnis weniger warm, aber die Physik können auch die nicht außer Kraft setzen.
Gleiches gilt für das Netzteil. Ja passt, ist aber an der Leistungsgrenze und wird ordentlich Wärme erzeugen.
Der Lebensdauer von LEDs ist es recht zuträglich, sie nicht mit 100% zu fahren, daher würde ich mir keinen Kopf machen, dass es zu hell wird - der Controller kann ja dimmen. Da spielt auch die Auswahl IP20 oder IP65 rein. IP20 werden die nackten LEDs sein, da lässt sich anfallender Staub recht schlecht von entfernen, IP65 ist in Silikon eingegossen und kann nass abgewischt werden. Dumm nur, dass das Silikon dazu neigt zu vergilben und das Licht dann irgendwann sehr warm scheint, ohne dabei schön auszusehen. Da sind die Alu-Leisten mit klarer Abdeckung aus meiner Sicht die richtige Wahl!

Das Schöne an den Milight-Controllern ist, dass sie sich ihre letze Einstellung merken. So kann man dem Netzteil komplett den Saft abdrehen (Reduzierung des Standy-Verbrauches, bzw. Schalten über klassischen Schalter).

nachgerechnete Grüße
Niels

Hallo Niels,

das klingt alles sehr logisch. Wie Johannes frage ich aber nochmal wegen der Parallelschaltung. Ich könnte ja auch einfach ein größeres Netzteil kaufen, dann habe ich nach oben hin Reserve.

Ich möchte ja Alu-Leisten mit opaler Abdeckung, da ist Staub kein Problem. Die Leisten kann ich ja schon mal kaufen und montieren

Mit den Milight-Controllern hab ich immer noch nicht so den Durchblick. Anscheinend schaltet man den zwischen Netzteil und Verbraucher. Nur bräuchte ich ja einen mit Fernbedienung UND WiFi-Funktion. Ich hab XBMC/Kodi ja schon in FHEM eingebunden, da wäre ein automatisches Herunterdimmen bei Play-State ja schon ein geiles Gimmick

Grüße

Stefan

[Esteban]

Wenn du noch keine MiLight Geräte hast, könntest du auch über einen RGBWW Controller nachdenken, jeweils einen RGB und 2 weisse Strips nebeneinanderkleben und hättest dabei damit völlig freie Farbwahl.
Die kleinere Variante wären 2 weisse Strips warm/kalt.
Wenn du die Strips aus China bestellst, liegst du damit immer noch im Budget - der Meter kostet da gerade mal um $1.

Nein, ich hab noch gar nix gekauft. Aber ein RGBW W-Controller ist doch für farbige LED Strips, oder? Ich hab da noch nicht so den Durchblick - RGB-Strips können kein warmweiss, oder? Es soll schon Licht fürs Wohnzimmer sein und nicht fürs Kino Es soll halt den alten 500W - LED Deckenfluter ersetzen. Eigentlich brauch ich ja nur einen Controller mit FB, der dimmen kann. Und wenn er dann noch per App oder FHEM steuerbar wäre - umso besser!

Die Strips wollte ich eigentlich aus Deutschland bestellen z.B. bei Temtop (das ist immer Auralum). 1 Dollar pro Meter ist ja schon eine Ansage aber aus China und dann mit dem Zoll abkaspern... da hab ich keine Lust zu.

Das RGBWW-Projekt klingt spannend - ist das etwa genau das, was ich suche?

Grüße

Stefan

[AndreasHH]

Moin,

Das RGBWW-Projekt klingt spannend - ist das etwa genau das, was ich suche?

So ist es,

in der aktuellen Hardwareversion gibt es RGB + WW + CW.

Es ist aber auch kein Problem damit 5 x WW oder was auch immer zu bedienen.

Die Steuerung funktioniert über HTTP und MQTT.

Die Anbindung von Tastern, Schaltern, Dimmern etc. würde dann über die noch freien GPIOs bzw. nicht genutzte Kanäle des Controllers direkt funktionieren.

Mir schwebt da unter anderem vor über z.B. ein Poti in Verbindung mit einem Schalter/ Taster auch direkte Dimm- und Farb-Funktionen umzusetzen.

Ich sehe da weder seitens der Hardware noch der Software Probleme bei der Realisierung.


Da Steuerung unter anderem auch per MQTT möglich ist, kann man Schalt- und Dimm-Funktionen auch abgesetzt (ohne Umweg über FHEM) realisieren.

Gruss

Andreas

[Muschelpuster]

das klingt alles sehr logisch. Wie Johannes frage ich aber nochmal wegen der Parallelschaltung. Ich könnte ja auch einfach ein größeres Netzteil kaufen, dann habe ich nach oben hin Reserve.

Parallelschaltung ist es ja eh. Nur müssen dann auch die Leitungsquerschnitte ausreichend dimensioniert sein, bzw. hier kommt auch eine Parallelschaltung mehrere Leiter zum Einsatz (was wieder ein ein entsprechender Durchmesser ist  )
Aber Johannes wollte auf einen Anderen Punkt hinaus: Ich habe ja mit 3x5m gerechnet und nicht wie geschrieben mit 3x3,60m. Dann ist die Belastung ein knappes Drittel geringer und Controller und Netzteil sind mit 12V im sicheren Bereich. Es bleibt also 'nur' der Leitungsquerschnitt zu beachten.

Mit den Milight-Controllern hab ich immer noch nicht so den Durchblick. Anscheinend schaltet man den zwischen Netzteil und Verbraucher. Nur bräuchte ich ja einen mit Fernbedienung UND WiFi-Funktion. Ich hab XBMC/Kodi ja schon in FHEM eingebunden, da wäre ein automatisches Herunterdimmen bei Play-State ja schon ein geiles Gimmick

Ja, der Controller kommt zwischen Netzteil und Verbraucher und bezieht seine Betriebsspannung auch vom Netzteil.
Für Wifi brauchst Du neben dem Controller eine WiFi-Bridge. Die macht nichts Anderes als eine normale MiLight Fernbedienung, nur dass sie eben auf der anderen Seite keine Knöpfe hat, sondern WiFi und die darauf zugreifende App oder eben FHEM. Damit die App auch aus dem Internet geht, bohrt die Bridge ein Loch in deine heimische Firewall. Daher habe ich ihr jegliche Internetzugriffe entzogen. Soweit geht mein Vertrauen in den Chinamann nicht, zumal sie sich mit einem Server in USA verbinden will. Da weiß ich ja nicht einmal, ob ich mehr Angst vor BigBrother oder LittleChinaman haben soll 
Die Controller werden mit der Fernbedienung bzw. der WiFi-Bridge gepairt. Ob ein Controller gleichzeitig mit einer Fernbedienung und einer Bridge gepairt sein kann weiß ich nicht. Vielleicht findest Du da im Wiki was. Ich habe eigentlich die Idee, dass alles mit meiner Harmony-FB zu steuern, allerdings mag LIRC an meinem Raspby nicht zuverlässig arbeiten  und leider fehlt mir massiv die Zeit mich damit zu streiten

zusammengefasste Grüße
Niels