Deckenfluter-Ersatz durch LED-Strips (brauche Tipps und Kaufempfehlung)

[Esteban]

Hallo!

Ich habe vor unseren betagten Deckenfluter endlich auszutauschen. Im Dezember gabs mal so einen ALDI-LED Deckenfluter aber der war von der Lichtfarbe her grauenhaft und auch die Lichtausbeute war mies.

Mittlerweile nutze ich FHEM zur Steuerung von IT-1500 Steckdosen - mehr ist halt in Planung. Allerdings muss die Usability gewährleistet sein. Denn nicht nur ich bediene den Kram, auch andere. Deswegen haben wir auch eine andere Heizungssteuerung mit Display (Evohome).

Aber so ein paar Gimmicks will ich umsetzen.

Kommen wir mal zu den LEDs. Wir haben ein Wohnzimmer mit halboffener Galerie, ca. 26 m2 abzüglich der Schrägen. Das Südwest-Fenster ist riesig. Trotzdem ist es unter der Galerie etwas dunkel, daher haben wir einen Deckenfluter.

Da ich das gesamte Haus auf LED umgerüstet habe (meist die Niedervolt-Halogen modifiziert) ist der Austausch des letzten großen Stromfressers halt überfällig.

Was ich von meinem neuen System erwarte:

- warmweisses Licht
- Aluschienen mit matter Abdeckung
- EIN Netzteil für 3 Strips
- per Fernbedienung steuerbar
- zusätzlich in FHEM einbinden (XBMC - Play/Pause/Stop)

Die Länge der Schienen wird 3,67m sein. Halt 3 Mal.

Nun hab ich diverse Systeme gesehen. 12V oder 24V. 5050, 3528, 5630, 2835 SMD - 300 oder 600 LEDs/m

Soll halt etwas heller werden als mein Deckenfluter jetzt ist aber auch nicht zu krass.

Außerdem sollte das Netzteil die Last stemmen können - ich möchte eigentlich nur ein Netzteil verbauen.

Kann man dafür die so oft angepriesene Milight-Steuerung nehmen?

Wichtig ist mir, dass echtes warmweiss erzeugt wird. Wenn die Strips auch in anderen Farben leuchten könne wäre das schon in Ordnung, muss aber nicht zwingend.

Wäre nett, wenn mir kurz jemand die Grundkomponenten nennt und evtl. 1-2 Kaufquellen...

FHEM basteln bekomm ich dann schon später hin.

Besten Dank an alle!

[jojoja]

Ich kann dir zu den verschiedenen Chips meine Erfahrung verraten.

Generell nutze ich 12V LEDs (hat keinen bestimmten Grund), darunter genau die vier die du aufgezählt hast.
5050: Sind RGB-LEDs, warm-weiß kannst du mit denen vergessen.
3528: Gibt es wohl schon länger, warm-weiß ist ganz OK, weniger energieeffizient als die nachfolgenden:
2835: Sind heller als die 2 davor, sehr angenehmes warm-weiß
5630: Sind die Hellsten und Effizientesten. Allerdings sind sie ein kleines bisschen "weniger warm" also die 2835. Dennoch finde ich deren Licht am Angenehmsten.

Die 5050 und 3528 sind also nicht zu empfehlen. Ich habe ~9m 3528 warm-weiß gegen ~4m 5630 getauscht (jeweils 300 LEDs/m), die 5630 sind spürbar heller und angenehmer.

Die Anzahl an LEDs hängt letztendlich von der Anforderung der Helligkeit und vom Trafo ab. Da heißt es den Gesamtstromverbrauch zu berechnen und den Trafo zu dimensionieren (lieber ein paar Watt mehr als erforderlich), diese gibt es mit ausreichend Leistung.

Ich kaufe immer bei eBay ein, hatte nur einmal schlechte Erfahrungen gemacht, einzelne Segmente sind sehr schnell kaputt gegangen oder haben angefangen zu blinken. Im Gegensatz dazu stehen einige, bis zu 6 Jahre alte Strips die bis heute tadellos funktionieren. Trafos kaufe ich ebenfalls auf eBay, einfach nach LED-Treiber x Watt suchen.

Gruß Johannes

[Esteban]

Hallo!

Danke für die Auskünfte! Ich hab gerade mal geschaut... die 5630 haben ja 72W/5m und 12.000 lm - also entweder sind dann 3 Streifen (siehe Fotos) ein wenig oversized oder die Angaben sind irgendwie verkehrt... Die Anzahl 300 LEDs/m - Du meinst 300 auf 5m, also 60 pro Meter?

Dann würden ja 2 auch ausreichen. Auf jeden Fall bräuchte ich dann wohl ein 150W+ Netzteil - die sehen dann bestimmt schon so aus wie Computernetzteile, oder?

Kann ich einfach 2-3 Strips per Weiche an ein Netzteil hängen?

Die Frage ist ja auch noch welchen WiFi-Controller man da am besten nimmt...

Grüße Stefan

[jojoja]

Hallo Stefan,

ja, 60 LEDs pro Meter, da bin ich durcheinandergeraten.
Die 5630 wären in diesem Fall vermutlich wirklich overpowered. Wenn es nur um den Bereich unter der Gallerie geht, sollten die 2835 warm-weiß mit 60 LEDs/m ausreichen.
Ob eventuell schon 2 Schienen kann ich aber nur schwer sagen, das hängt dann auch stark von den Anforderungen ab. Vielleicht mit 5m mal testen, einfach kurz an die Decke halten, dann sieht man ja schnell wie viel nötig ist.
Zum Trafo: 5m sind mit 24W angegeben. Jedenfalls sagt mein Multimeter 0,34A bzw dann ~4W für einen Meter (eine Messung von 5m war nicht möglich, macht ja nix). Mit ~20W ist man dann sogar noch leicht darunter, aber dafür gebe ich keine Gewähr Wenn du also die 3x3,67m komplett ausnutzt bist mit einem 60W Trafo gut dran. Die Strips einfach parallel schalten, in Reihe ist bei der Länge nicht zu empfehlen, da zu hohe Verluste auftreten.
Zu den Controllern kann ich nicht viel sagen, ich schalte ganz altmodisch mit Lichtschaltern ein. Aber muss es Wifi sein? Eventuell gibt es ja von IT etwas, man muss hier nur ein Kanal schalten/dimmen.

Gruß Johannes

[Esteban]

Hi Johannes,

danke für deine Hilfe

Ich hab mir mal folgendes rausgesucht:

Stripes: 5m SMD 3528 LED Stripe "High Power" 60 LED/m warmweiss --> Ebay 400977102807 | 3 benötigt je 10,29 Euro = 30,87 Euro
Leisten: LED Aluprofil 1m 2m für LED Streifen Abdeckung ALU mit Endkappen und Montageklammern --> Ebay 331442451968 | 6 benötigt je 11,45 Euro = 68,70 Euro
3er Adapter für Netzteil: Zubehör für LED-Streifen - Connectoren, Controller, Verteiler Verlängerungen Y-Verteiler 1:3 --> Ebay 310876433857 |1 benötigt 4,80 Euro
Adapterkabel: LE 2 Stück Adapterkabel+2 Stück 2-Pin Anschluss für 3528 einfarbige LED Streifen --> Ebay 252225323459 | je 4,99 Euro - 3 benötigt (1 übrig) = 9,98 Euro
Netzteil: 12V 6A 72W Netzteil Trafo Netzadapter für 3528 5050 SMD LED Strip Streifen --> Ebay 311549413872 | 1 benötigt 13,90 Euro
Controller: Mi Light 2,4GHz RF Kabellose LED Kontrolleur Dimmer Regler Schalter 6A 12V... --> Amazon ASIN B00RQ3XS0S | 1 benötigt 13,90 Euro
Fernbedienung für Mi Light: keine Ahnung???
Verbinder: 10 Verbinder Clips 8mm einfarbig --> Ebay  310876433857 | 1 Packung 5,10 Euro

Komm ich round about auf 140 Euro. Das liegt im Rahmen meines Budgets.

Ist das denn soweit stimmig, wie sieht es mit dem Mi Light WiFi Controller und FHEM aus und was ist mit einer Fernbedienung für einfarbige Geräte? Ich hol ja nicht immer das Smartphone aus der Tasche wenn ich da sitze...

Danke!!

[jojoja]

Hallo Stefan,

ich nehme an, du hast du die 2835 ausgewählt (nicht 3528), die Bezeichnungen sind aber auch glorreich. Das passt.

Die Aluprofile machen ja die Hälfte aus, aber die sind wohl allgemein so teuer. Ist halt wirklich die sauberste Lösung, ich begnüge mich mit Profilen aus dem Baumarkt, mehr Aufwand und lang nicht so schön.

Bei den Verbindern langst du ja ganz schön rein das kann man so machen, ist einfach und spart Nerven. Aber die Strips kann man ja alle 3 LEDs trennen und auch verlöten! Sollte kein Problem sein wenn man schoneinmal gelötet hat. Aber das bleibt dir überlassen, die Auswahl passt soweit ich es nachverfolgen konnte.

Das Netzteil passt.

Ich hol ja nicht immer das Smartphone aus der Tasche wenn ich da sitze...

genau DAS ist mit diesen WLAN-Controllern der Fall, da die keinen Tastereingang oder ähnliches haben.

Alles in allem hast du (bis auf den Controller) quasi die Premium-Variante gewählt. Je nachdem wie bastelfreudig und erfahren du bist würde ich dir empfehlen die Verkabelung selbst in die Hand zu nehmen. Aber dann bitte nicht fragen welche Leitung rot und welche schwarz ist, entweder weißt du das oder nimmst die Verbinder
Die Strips leuchten beim Einstecken auf voller Helligkeit, ein Controller ist zum reinen Betrieb nicht nötig und kann auch im Nachhinein drangehängt werden.

Viel Spaß!

Jetzt sollte nur noch einer der anderen Leser hier etwas zum Controller sagen

Gruß Johannes

[Muschelpuster]

Also ich würde in den Größenordnungen immer auf 24V gehen! Bei gleicher Leistung fließt nun mal nur die Hälfte an Strom! Das bedeutet, dass man weniger Spannungsabfall auf den Leitungen hat und so der Gefahr ungleichmäßiger Helligkeit der einzelnen Stripes vorbeugt, bzw. im Umkehrschluss nur die Hälfte des Leitungsquerschnittes braucht. Gleichzeitig kann der Controller doppelt so viel Leistung bedienen wie mit 12V. Ich gehe mal davon aus, dass die bei Ebay angegebenen 24W für 5m sind. Das macht bei 3x5m 72W. Teilt man diese durch 12V weiß man, dass 6A fließen. Das ist eine Menge Strom! Bei der Verdrahtung mit Klingeldraht (Cu, Ø 0,75) gibt das auf 5m einen Spannungsabfall von ca. 1,8V!  Bei Elektroleitung 1,5 mm2 bleiben es noch 0,66V.
6A ist das Maximum, was für den Controller angegeben ist. Ich persönlich würde die Chinaböller (die ja grundsätzlich auch gut sind) nie an ihrer Leistungsgrenze fahren. Ich habe einen Controller für das Aquarium, der 5x5A kann und derzeit 1x55W bei 24V (=2,3A) treibt. Dabei wird das Teil schon angenehm warm. Nicht umsonst hat das teil ein Metallgehäuse mit Kühlrippen. Wenn ich das Teil mit den theoretisch möglichen 120W belaste, dann kann ich das Teil sicher nicht mehr anfassen und muss auf eine brandsichere Montage achten. Das bedeutet, ich kann das Teil nicht mehr im Schrank verstecken - das muss auf eine Steinwand ohne Tapete (Keller). Meine Milight-Controller bedienen weniger Leistung und werden für meinen Geschmack aber auch im Verhältnis weniger warm, aber die Physik können auch die nicht außer Kraft setzen.
Gleiches gilt für das Netzteil. Ja passt, ist aber an der Leistungsgrenze und wird ordentlich Wärme erzeugen.
Der Lebensdauer von LEDs ist es recht zuträglich, sie nicht mit 100% zu fahren, daher würde ich mir keinen Kopf machen, dass es zu hell wird - der Controller kann ja dimmen. Da spielt auch die Auswahl IP20 oder IP65 rein. IP20 werden die nackten LEDs sein, da lässt sich anfallender Staub recht schlecht von entfernen, IP65 ist in Silikon eingegossen und kann nass abgewischt werden. Dumm nur, dass das Silikon dazu neigt zu vergilben und das Licht dann irgendwann sehr warm scheint, ohne dabei schön auszusehen. Da sind die Alu-Leisten mit klarer Abdeckung aus meiner Sicht die richtige Wahl!

Das Schöne an den Milight-Controllern ist, dass sie sich ihre letze Einstellung merken. So kann man dem Netzteil komplett den Saft abdrehen (Reduzierung des Standy-Verbrauches, bzw. Schalten über klassischen Schalter).

nachgerechnete Grüße
Niels

[jojoja]

Hallo Niels,

danke fürs Nachrechnen. Ich gebe zu, 24V sind hier vielleicht eine Überlegung Wert.
Man muss aber nochmal erwähnen dass hier 3 Strips mit einer Länge von 3,6m parallel betrieben werden, Trafo und Controller sind also nicht am Anschlag (habs auch erwähnt dass das nicht empfehlenswert ist). Wenn die Zuleitungen nicht allzulang sind, wäre ein 12V Betrieb denke ich auch möglich.

Nochmal zum Controller: klar, wenn man den Saft abdreht hat man kein Standby-Verbrauch. Allerdings ist er per fhem auch nicht mehr erreichbar. Wenn er dauerhaft an Spannung liegt kann ich ihn nur per Netzwerk (fhem oder Handy) ein-/ausschalten, man bräuchte einen Sender der fhem den Befehl übergibt. Deshalb habe ich noch keinen dieser Dinger.
Gibt es keinen WLAN-Controller der einen Tastereingang hat?

Gruß Johannes

[Markus M.]

Wenn du noch keine MiLight Geräte hast, könntest du auch über einen RGBWW Controller nachdenken, jeweils einen RGB und 2 weisse Strips nebeneinanderkleben und hättest dabei damit völlig freie Farbwahl.
Die kleinere Variante wären 2 weisse Strips warm/kalt.
Wenn du die Strips aus China bestellst, liegst du damit immer noch im Budget - der Meter kostet da gerade mal um $1.

[AndreasHH]

Moin,

gibt es im Prinzip. Mit minimaler Erweiterung bzw. unter Nutzung des Analogen Eingangs möglich.

http://forum.fhem.de/index.php/topic,48918.0.html

Mir schwebt zwecks WAF etc. ebenfalls eine direkte Steuerung des Controllers vor.

Anfang April kann ich eine Alpha-Version der Software für den Controller bereit stellen.


Gruß

Andreas

[Esteban]

ich nehme an, du hast du die 2835 ausgewählt (nicht 3528), die Bezeichnungen sind aber auch glorreich. Das passt.

nee die 3528 weil die - hab ich gelesen - angeblich die bessere Farbwiedergabe haben. Ich dachte 3528 wäre die 2835er-Version, nur pro LED um 90° gedreht?

Die Aluprofile machen ja die Hälfte aus, aber die sind wohl allgemein so teuer. Ist halt wirklich die sauberste Lösung, ich begnüge mich mit Profilen aus dem Baumarkt, mehr Aufwand und lang nicht so schön.

Ja ich möchte schon, dass es schick wird. Das ist es mir dann auch wert.

Bei den Verbindern langst du ja ganz schön rein das kann man so machen, ist einfach und spart Nerven. Aber die Strips kann man ja alle 3 LEDs trennen und auch verlöten! Sollte kein Problem sein wenn man schoneinmal gelötet hat. Aber das bleibt dir überlassen, die Auswahl passt soweit ich es nachverfolgen konnte.

Ja klar kann ich auch selber löten. Kannst Du mir dann mal Alternativen aufzeigen oder einfach selber löten?

Das Netzteil passt.

Top!

genau DAS ist mit diesen WLAN-Controllern der Fall, da die keinen Tastereingang oder ähnliches haben.

Ich dachte immer man kann solche Controller mit WLAN und Fernbedienung kaufen? Hab nur keine gefunden....

Alles in allem hast du (bis auf den Controller) quasi die Premium-Variante gewählt.

Ach ich dachte jetzt ich hab Budget-LED-Stripes konfiguriert!!

Je nachdem wie bastelfreudig und erfahren du bist würde ich dir empfehlen die Verkabelung selbst in die Hand zu nehmen. Aber dann bitte nicht fragen welche Leitung rot und welche schwarz ist, entweder weißt du das oder nimmst die Verbinder

Nee is klar! Also ich kann natürlich selber löten und dann lass ich die Verbinder mal lieber weg! Wie siehts denn mit den Kabeln vom Netzteil aus? Einfach Stecker vom Netzteil entfernen und alle Kabel zusammenlöten?

Die Strips leuchten beim Einstecken auf voller Helligkeit, ein Controller ist zum reinen Betrieb nicht nötig und kann auch im Nachhinein drangehängt werden.

Jetzt sollte nur noch einer der anderen Leser hier etwas zum Controller sagen

Okay, dann warte ich jetzt noch einmal...

Grüße Stefan

[Esteban]

Also ich würde in den Größenordnungen immer auf 24V gehen! Bei gleicher Leistung fließt nun mal nur die Hälfte an Strom! Das bedeutet, dass man weniger Spannungsabfall auf den Leitungen hat und so der Gefahr ungleichmäßiger Helligkeit der einzelnen Stripes vorbeugt, bzw. im Umkehrschluss nur die Hälfte des Leitungsquerschnittes braucht. Gleichzeitig kann der Controller doppelt so viel Leistung bedienen wie mit 12V.
Ich gehe mal davon aus, dass die bei Ebay angegebenen 24W für 5m sind. Das macht bei 3x5m 72W. Teilt man diese durch 12V weiß man, dass 6A fließen. Das ist eine Menge Strom! Bei der Verdrahtung mit Klingeldraht (Cu, Ø 0,75) gibt das auf 5m einen Spannungsabfall von ca. 1,8V!  Bei Elektroleitung 1,5 mm2 bleiben es noch 0,66V.
6A ist das Maximum, was für den Controller angegeben ist. Ich persönlich würde die Chinaböller (die ja grundsätzlich auch gut sind) nie an ihrer Leistungsgrenze fahren. Ich habe einen Controller für das Aquarium, der 5x5A kann und derzeit 1x55W bei 24V (=2,3A) treibt. Dabei wird das Teil schon angenehm warm. Nicht umsonst hat das teil ein Metallgehäuse mit Kühlrippen. Wenn ich das Teil mit den theoretisch möglichen 120W belaste, dann kann ich das Teil sicher nicht mehr anfassen und muss auf eine brandsichere Montage achten. Das bedeutet, ich kann das Teil nicht mehr im Schrank verstecken - das muss auf eine Steinwand ohne Tapete (Keller). Meine Milight-Controller bedienen weniger Leistung und werden für meinen Geschmack aber auch im Verhältnis weniger warm, aber die Physik können auch die nicht außer Kraft setzen.
Gleiches gilt für das Netzteil. Ja passt, ist aber an der Leistungsgrenze und wird ordentlich Wärme erzeugen.
Der Lebensdauer von LEDs ist es recht zuträglich, sie nicht mit 100% zu fahren, daher würde ich mir keinen Kopf machen, dass es zu hell wird - der Controller kann ja dimmen. Da spielt auch die Auswahl IP20 oder IP65 rein. IP20 werden die nackten LEDs sein, da lässt sich anfallender Staub recht schlecht von entfernen, IP65 ist in Silikon eingegossen und kann nass abgewischt werden. Dumm nur, dass das Silikon dazu neigt zu vergilben und das Licht dann irgendwann sehr warm scheint, ohne dabei schön auszusehen. Da sind die Alu-Leisten mit klarer Abdeckung aus meiner Sicht die richtige Wahl!

Das Schöne an den Milight-Controllern ist, dass sie sich ihre letze Einstellung merken. So kann man dem Netzteil komplett den Saft abdrehen (Reduzierung des Standy-Verbrauches, bzw. Schalten über klassischen Schalter).

nachgerechnete Grüße
Niels

Hallo Niels,

das klingt alles sehr logisch. Wie Johannes frage ich aber nochmal wegen der Parallelschaltung. Ich könnte ja auch einfach ein größeres Netzteil kaufen, dann habe ich nach oben hin Reserve.

Ich möchte ja Alu-Leisten mit opaler Abdeckung, da ist Staub kein Problem. Die Leisten kann ich ja schon mal kaufen und montieren

Mit den Milight-Controllern hab ich immer noch nicht so den Durchblick. Anscheinend schaltet man den zwischen Netzteil und Verbraucher. Nur bräuchte ich ja einen mit Fernbedienung UND WiFi-Funktion. Ich hab XBMC/Kodi ja schon in FHEM eingebunden, da wäre ein automatisches Herunterdimmen bei Play-State ja schon ein geiles Gimmick

Grüße

Stefan

[Esteban]

Wenn du noch keine MiLight Geräte hast, könntest du auch über einen RGBWW Controller nachdenken, jeweils einen RGB und 2 weisse Strips nebeneinanderkleben und hättest dabei damit völlig freie Farbwahl.
Die kleinere Variante wären 2 weisse Strips warm/kalt.
Wenn du die Strips aus China bestellst, liegst du damit immer noch im Budget - der Meter kostet da gerade mal um $1.

Nein, ich hab noch gar nix gekauft. Aber ein RGBW W-Controller ist doch für farbige LED Strips, oder? Ich hab da noch nicht so den Durchblick - RGB-Strips können kein warmweiss, oder? Es soll schon Licht fürs Wohnzimmer sein und nicht fürs Kino Es soll halt den alten 500W - LED Deckenfluter ersetzen. Eigentlich brauch ich ja nur einen Controller mit FB, der dimmen kann. Und wenn er dann noch per App oder FHEM steuerbar wäre - umso besser!

Die Strips wollte ich eigentlich aus Deutschland bestellen z.B. bei Temtop (das ist immer Auralum). 1 Dollar pro Meter ist ja schon eine Ansage aber aus China und dann mit dem Zoll abkaspern... da hab ich keine Lust zu.

Das RGBWW-Projekt klingt spannend - ist das etwa genau das, was ich suche?

Grüße

Stefan

[AndreasHH]

Moin,

Das RGBWW-Projekt klingt spannend - ist das etwa genau das, was ich suche?

So ist es,

in der aktuellen Hardwareversion gibt es RGB + WW + CW.

Es ist aber auch kein Problem damit 5 x WW oder was auch immer zu bedienen.

Die Steuerung funktioniert über HTTP und MQTT.

Die Anbindung von Tastern, Schaltern, Dimmern etc. würde dann über die noch freien GPIOs bzw. nicht genutzte Kanäle des Controllers direkt funktionieren.

Mir schwebt da unter anderem vor über z.B. ein Poti in Verbindung mit einem Schalter/ Taster auch direkte Dimm- und Farb-Funktionen umzusetzen.

Ich sehe da weder seitens der Hardware noch der Software Probleme bei der Realisierung.


Da Steuerung unter anderem auch per MQTT möglich ist, kann man Schalt- und Dimm-Funktionen auch abgesetzt (ohne Umweg über FHEM) realisieren.

Gruss

Andreas

[Muschelpuster]

das klingt alles sehr logisch. Wie Johannes frage ich aber nochmal wegen der Parallelschaltung. Ich könnte ja auch einfach ein größeres Netzteil kaufen, dann habe ich nach oben hin Reserve.

Parallelschaltung ist es ja eh. Nur müssen dann auch die Leitungsquerschnitte ausreichend dimensioniert sein, bzw. hier kommt auch eine Parallelschaltung mehrere Leiter zum Einsatz (was wieder ein ein entsprechender Durchmesser ist  )
Aber Johannes wollte auf einen Anderen Punkt hinaus: Ich habe ja mit 3x5m gerechnet und nicht wie geschrieben mit 3x3,60m. Dann ist die Belastung ein knappes Drittel geringer und Controller und Netzteil sind mit 12V im sicheren Bereich. Es bleibt also 'nur' der Leitungsquerschnitt zu beachten.

Mit den Milight-Controllern hab ich immer noch nicht so den Durchblick. Anscheinend schaltet man den zwischen Netzteil und Verbraucher. Nur bräuchte ich ja einen mit Fernbedienung UND WiFi-Funktion. Ich hab XBMC/Kodi ja schon in FHEM eingebunden, da wäre ein automatisches Herunterdimmen bei Play-State ja schon ein geiles Gimmick

Ja, der Controller kommt zwischen Netzteil und Verbraucher und bezieht seine Betriebsspannung auch vom Netzteil.
Für Wifi brauchst Du neben dem Controller eine WiFi-Bridge. Die macht nichts Anderes als eine normale MiLight Fernbedienung, nur dass sie eben auf der anderen Seite keine Knöpfe hat, sondern WiFi und die darauf zugreifende App oder eben FHEM. Damit die App auch aus dem Internet geht, bohrt die Bridge ein Loch in deine heimische Firewall. Daher habe ich ihr jegliche Internetzugriffe entzogen. Soweit geht mein Vertrauen in den Chinamann nicht, zumal sie sich mit einem Server in USA verbinden will. Da weiß ich ja nicht einmal, ob ich mehr Angst vor BigBrother oder LittleChinaman haben soll 
Die Controller werden mit der Fernbedienung bzw. der WiFi-Bridge gepairt. Ob ein Controller gleichzeitig mit einer Fernbedienung und einer Bridge gepairt sein kann weiß ich nicht. Vielleicht findest Du da im Wiki was. Ich habe eigentlich die Idee, dass alles mit meiner Harmony-FB zu steuern, allerdings mag LIRC an meinem Raspby nicht zuverlässig arbeiten  und leider fehlt mir massiv die Zeit mich damit zu streiten

zusammengefasste Grüße
Niels

[Markus M.]

Nein, ich hab noch gar nix gekauft. Aber ein RGBW W-Controller ist doch für farbige LED Strips, oder? Ich hab da noch nicht so den Durchblick - RGB-Strips können kein warmweiss, oder? Es soll schon Licht fürs Wohnzimmer sein und nicht fürs Kino Es soll halt den alten 500W - LED Deckenfluter ersetzen. Eigentlich brauch ich ja nur einen Controller mit FB, der dimmen kann. Und wenn er dann noch per App oder FHEM steuerbar wäre - umso besser!

RGBWW = RGB + Warmweiss + Kaltweiss
Das ganze der Wirtschaftlichkeit halber als 3 Strips die nebeneinander verlegt werden.
Problem: Mir ist kein System bekannt das du auch direkt mit einer Hardwarefernbedienung steuern kanst, bei dem FHEM eine Rückmeldung über den Zustand bekommt.

Die Strips wollte ich eigentlich aus Deutschland bestellen z.B. bei Temtop (das ist immer Auralum). 1 Dollar pro Meter ist ja schon eine Ansage aber aus China und dann mit dem Zoll abkaspern... da hab ich keine Lust zu.

Du sollst ja auch nicht alles in ein Paket packen
Bei Kleinbeträgen fällt kein Zoll an - bei mir landet sowas immer direkt im Briefkasten.


Controller für $12
Strips zwischen $1.14/m (5050 RGB) und $0.68/m (Weiss)
Netzteil 150W für $18

Kann sein dass der Controller aktuell noch nicht von FHEM unterstützt wird, kommt aber in Kürze - ich habe gerade mal ein paar für $11 pro Stück bestellt

[jojoja]

Guten Tag,

@Andreas: Danke für den Hinweis! Da hab ich doch gleich das Formular ausgefüllt...

Ansonsten halte ich mich jetzt bei den Controllern raus

@Stefan:
Guck mal hier rein: http://www.ledcornbulbs.com/about-us/The-different-between-SMD2835-and-SMD3528-LED-22.html
Die 2835 ist das Nachfolgermodell, bessere Effizienz, höhere Lichtstärke usw...
Wie gesagt mir kommt die Farbwiedergabe der neuen besser vor, aber da spielt wohl auch etwas Geschmackssache mit. Musst du für dich entscheiden.

Hier http://www.whitenergy.com/files/1024x768/08372%20b%201024x768.jpg kannst du gut die Lötpads sehen, gut Vorverzinnen, Leitung dranlöten und gut is.
Den Stecker am Trafo abzwicken, vielleicht nicht ganz am Anschlag Schrumpfschlauch drauf, dann + und GND mit den 3 von den LEDs kommenden Leitungen verlöten und fertig.

Was ganz nützlich sein könnte wären solche Schnellverbinder oder andere beliebige Trennstellen, die würden eine Demonatage in vielen Fällen vereinfachen. Denn wenn du alles wunderbar verlötest und mal eine Leiste abnehmen willst oÄ, hast du je nach Kabelmanagement ein Problem

Viele Grüße, Johannes

[herrmannj]

Kann sein dass der Controller aktuell noch nicht von FHEM unterstützt wird, kommt aber in Kürze - ich habe gerade mal ein paar für $11 pro Stück bestellt

Ist in der WifiLight pipeline.

Btw: es gibt gut getestete Alternativen wie zB den ld382(a) die auch nicht die Welt kosten. Wie stabil der h801 läuft ist imho noch nicht bekannt - da gab es ja auch schon Überraschungen in der Vergangenheit.

vg
joerg

[Esteban]

Danke an alle, ich antworte gleich noch separat.

Aber mit mrpj habe ich kurz per PM wegen dem RGBWW-Projekt kommuniziert:

Zu dem Projekt von mir: es ist ein reiner WLan controller - aber was hält dich davon ab eine Platine/Projekt zu bauen, welches IR Signal empfängt und diese dann an FHEM sendet und dort weiter verarbeitet?

Das Projekt von mir ist für bis zu 28V ausgelegt - pro Kanal empfehle ich nicht mehr als 4.5A (es ist theoretisch mehr möglich, konnte ich nicht testen und daher setze ich eine Grenze die ich mit gutem Gewissen angeben kann). Die Kanäle an sich werde mit einer gewissen logik im MC gesteuert - es ist aber auch möglich das ganze in der Firmware zu modifizieren um die kanäle einzeln zu steuern

4.5A - also für mich evtl. nicht geeignet. Ich wollte nun auch nicht zu viel Energie reinstecken.

Bestenfalls nehme ich lieber einen Controller mit ganz normaler Fernbedienung und pfeif auf die Smartphone-Funktionalität. Es soll für andere im Haushalt ja auch einfach bedienbar sein...

Grüße

Stefan

[Esteban]

Parallelschaltung ist es ja eh. Nur müssen dann auch die Leitungsquerschnitte ausreichend dimensioniert sein, bzw. hier kommt auch eine Parallelschaltung mehrere Leiter zum Einsatz (was wieder ein ein entsprechender Durchmesser ist  )
Aber Johannes wollte auf einen Anderen Punkt hinaus: Ich habe ja mit 3x5m gerechnet und nicht wie geschrieben mit 3x3,60m. Dann ist die Belastung ein knappes Drittel geringer und Controller und Netzteil sind mit 12V im sicheren Bereich. Es bleibt also 'nur' der Leitungsquerschnitt zu beachten.
Ja, der Controller kommt zwischen Netzteil und Verbraucher und bezieht seine Betriebsspannung auch vom Netzteil.
Für Wifi brauchst Du neben dem Controller eine WiFi-Bridge. Die macht nichts Anderes als eine normale MiLight Fernbedienung, nur dass sie eben auf der anderen Seite keine Knöpfe hat, sondern WiFi und die darauf zugreifende App oder eben FHEM. Damit die App auch aus dem Internet geht, bohrt die Bridge ein Loch in deine heimische Firewall. Daher habe ich ihr jegliche Internetzugriffe entzogen. Soweit geht mein Vertrauen in den Chinamann nicht, zumal sie sich mit einem Server in USA verbinden will. Da weiß ich ja nicht einmal, ob ich mehr Angst vor BigBrother oder LittleChinaman haben soll 
Die Controller werden mit der Fernbedienung bzw. der WiFi-Bridge gepairt. Ob ein Controller gleichzeitig mit einer Fernbedienung und einer Bridge gepairt sein kann weiß ich nicht. Vielleicht findest Du da im Wiki was. Ich habe eigentlich die Idee, dass alles mit meiner Harmony-FB zu steuern, allerdings mag LIRC an meinem Raspby nicht zuverlässig arbeiten  und leider fehlt mir massiv die Zeit mich damit zu streiten

zusammengefasste Grüße
Niels

Hallo Niels,

danke für die Erläuterung. Ich dachte schon ich bin der einzige mit Verfolgungswahn Ich komme aus der Richtung Firewall-IT-Security (aus früheren Jahren) und habe entsprechende Vorkehrungen zu Hause. Auch mein Smartphone ist entsprechend getunt. Meine Freunde halten das alles für übertrieben - und ich habe die endlosen Diskussionen a la "Ich hab ja nichts zu verbergen..." satt und meide sie. An meiner FritzBox habe ich den LAN-Port 4 zum Gastnetz gemacht, weil mein Honeywell LAN-Gateway auch ins Netz will aber es keine verünftige Dokumentation gibt, was es alles so anstellt. Und von meiner Gigaset Elements "ereignisorientierten Melde-Alarmanlage" gibts auch ein Gateway, dass einfach so ins Netz will. Da beide nur über das Internet mit Apps gesteuert werden kam mir das LAN4 als Quasi VLAN ganz recht. Außerdem können sich die Geräte in dem LAN untereinander nicht sehen. Das ist mal von AVM schnell und einfach gelöst und man muss keine extra Komponenten kaufen. Es muss halt im Rahmen bleiben.

Da MiLight nur WLAN nutzt könnte ich das Gäste-WLAN dafür einsetzen - steuert denn die App im WLAN oder geht sie auch über das Internet auf deren Server und dann zum Controller so wie es bei Honeywell und Gigaset der Fall ist...?

Jetzt bin ich gerade verwirrt... Bridge - Controller wo war da nochmal der Unterschied?

nerdige Grüße

Stefan

[Esteban]

RGBWW = RGB + Warmweiss + Kaltweiss
Das ganze der Wirtschaftlichkeit halber als 3 Strips die nebeneinander verlegt werden.
Problem: Mir ist kein System bekannt das du auch direkt mit einer Hardwarefernbedienung steuern kanst, bei dem FHEM eine Rückmeldung über den Zustand bekommt.

Okay, angenommen mir ist FHEM dann eher unwichtig und mir kommt es darauf an, dass auch andere im Haus ohne Smartphone mit einer Fernbedienung die Stripes anschalten und dimmen können - das würde für erstes reichen. Ich kann ja später immer noch umbauen...

Du sollst ja auch nicht alles in ein Paket packen
Bei Kleinbeträgen fällt kein Zoll an - bei mir landet sowas immer direkt im Briefkasten.

Controller für $12
Strips zwischen $1.14/m (5050 RGB) und $0.68/m (Weiss)
Netzteil 150W für $18

Kann sein dass der Controller aktuell noch nicht von FHEM unterstützt wird, kommt aber in Kürze - ich habe gerade mal ein paar für $11 pro Stück bestellt

Danke für die ganzen Links - Aliexpress hab ich bislang immer gemieden - sind die gut?

Grüße

Stefan

[Esteban]

@Stefan:
Guck mal hier rein: http://www.ledcornbulbs.com/about-us/The-different-between-SMD2835-and-SMD3528-LED-22.html
Die 2835 ist das Nachfolgermodell, bessere Effizienz, höhere Lichtstärke usw...
Wie gesagt mir kommt die Farbwiedergabe der neuen besser vor, aber da spielt wohl auch etwas Geschmackssache mit. Musst du für dich entscheiden.

DANKE! Ich hab auf irgendeiner LED-Seite halt ne graphische Übersicht gefunden wo die LEDs alle abgebildet waren mit Farbwidergabeindex und da lagen die anderen halt besser. Dann doch eher die 2835

Hier http://www.whitenergy.com/files/1024x768/08372%20b%201024x768.jpg kannst du gut die Lötpads sehen, gut Vorverzinnen, Leitung dranlöten und gut is.
Den Stecker am Trafo abzwicken, vielleicht nicht ganz am Anschlag Schrumpfschlauch drauf, dann + und GND mit den 3 von den LEDs kommenden Leitungen verlöten und fertig.

Was ganz nützlich sein könnte wären solche Schnellverbinder oder andere beliebige Trennstellen, die würden eine Demonatage in vielen Fällen vereinfachen. Denn wenn du alles wunderbar verlötest und mal eine Leiste abnehmen willst oÄ, hast du je nach Kabelmanagement ein Problem
Viele Grüße, Johannes

Lötstation 60W, Zinn, Schrumpfschlauch alles vorhanden. Zwar bin ich da eher Grobmotoriker weil mir auch die Zeit für andere Projekte fehlen aber nun ja... ich denke das werde ich hinbekommen


Danke an alle, Grüße und GN8!

Stefan

[Esteban]

Geht der hier nicht?

http://www.aliexpress.com/item/Led-dimmer-12V-24V-for-Led-Single-Color-Strip-free-shipping/1859544301.html

bis 12A sollte reichen...

Edit: Nachtschicht! Ich hab den o.g. Dimmer plus

http://de.aliexpress.com/item/5M-300Led-RGB-Led-Strip-Light-fita-led-5050-3528-5730-5630-led-flexible-string-Ribbon/32379528427.html?detailNewVersion=2  3528er warmweiß

http://de.aliexpress.com/item/RGBWW-Strip-WiFi-Controller-1-Port-Control-200-Lights-Communicate-with-Android-Phone-Via-WLAN-to/32502007408.html?detailNewVersion=2

http://de.aliexpress.com/item/2015-New-Design-Driver-for-LED-Strip-DC-12V-12-5A-150W-Waterproof-Switching-Power-Supply/32280473485.html?detailNewVersion=2

bestellt.

Dann kann ich ja im April starten! Die LED Strips waren ja so abartig günstig... da hab ich gleich mal 5 Rollen bestellt für 15 Euro inkl. Versand. Wenns nix ist dann ist es kein Beinbruch. Wenn doch dann ist toll. Ich hab das ja noch nie gehabt, dass ich mir ne App die 5000 Berechtigungen will aufs Handy laden muss um mich anzumelden um was kaufen zu können. Ist aber alles glatt gegangen.

Die Aluprofile hab ich auch bestellt, die kann ich ja schon mal anbauen. Bau ich die zwischen die freien Flächen oder was mir eben einfiel: ich könnte sie ja auch versteckt zwischen die Balken bauen aber dann ist das Licht sehr verdeckt...

Was für ein Kabel, also Kabelquerschnitt, empfehlt ihr? Da muss ich wohl nochmal zu Conrad hier in HH!

Jetzt aber: good Night!

[Muschelpuster]

Was für ein Kabel, also Kabelquerschnitt, empfehlt ihr? Da muss ich wohl nochmal zu Conrad hier in HH!

Die Frage ist so nicht zu beantworten. Dazu stellt sich erst einmal die Frage des Aufbaus. Wenn ich das ganze richtig verfolgt habe, werden es 12V-Stripes. Wie lang ist die Strecke zwischen Netzteil und Controller. Und gehst Du vom Controller dann einzeln zu den Stripes oder geht es zum 1. Stripe, von dort aus zum 2. und dann zum 3.? Und auch hier natürlich die Frage der Leitungslänge.
Ich würde empfehlen, 3 Leitungen direkt zum Controller zu ziehen, um den Querschnitt nicht zu groß wählen zu müssen. Auch ich habe mal Löten gelernt (wenn auch nicht SMD und ähnliche Mikrochirugie) und empfinde das Löten auf den Stripes als unschönes Gefummel. Das ist man schon dankbar, wenn die Querschnitte nicht zu hoch sind, zumal die antiken Hebelgesetze hier kontraproduktiv wirken können.
Grundsätzlich eignen sich Leitungen mit flexiblen Leitern. Man kann Lautsprecherkabel nehmen, aber das ist IMHO zu teuer, erst recht wenn man es beim großen C kauft. Hier kann man im Baumarkt nach Schlauchleitung (z.B. H03 VV-F 2x0,75 mm²) schauen. Wenn die Strecken größer werden, sollte man nach 1,5 mm² Ausschau halten, die es aber in den Baumärkten oft nur 3-adrig gibt (klick).

verkabelte Grüße
Niels

[Wuppi68]

für solche Kabelagen benutze ich immer Lautsprecherkabel ...
Ich habe immer Material davon zu Hause - 0,75, 1,5,25 und 4mm...
die günstige Qualität bekommst Du auf 100mRollen für ganz kelines Geld (Ebay/Amazon zwischen 10 und 40€ 0-75-4mm)

für Strom völlig ausreichend - bei Audio --> naja

[Esteban]

Danke!

Ich hab hier noch genug Lautsprecherkabel rumliegen. Fragt mich nicht warum aber vor 20 Jahren lag ich gerne in Autos herum und hab Musikanlagen eingebaut in meiner Freizeit... da hab ich auch gern mal ein Lautsprecherkabel zur Führung von Strom verwendet Daher finde ich Lautsprecherkabel immer ein wenig unprofessionell wenn es darum geht "richtigen Strom"   damit zu führen.

So dünnes LS-Kabel benutze ich nur für meine kleinen Boxen von der Minianlage dafür reicht es gerade noch

Die Frage ist so nicht zu beantworten. Dazu stellt sich erst einmal die Frage des Aufbaus. Wenn ich das ganze richtig verfolgt habe, werden es 12V-Stripes. Wie lang ist die Strecke zwischen Netzteil und Controller. Und gehst Du vom Controller dann einzeln zu den Stripes oder geht es zum 1. Stripe, von dort aus zum 2. und dann zum 3.? Und auch hier natürlich die Frage der Leitungslänge.
Ich würde empfehlen, 3 Leitungen direkt zum Controller zu ziehen, um den Querschnitt nicht zu groß wählen zu müssen. Auch ich habe mal Löten gelernt (wenn auch nicht SMD und ähnliche Mikrochirugie) und empfinde das Löten auf den Stripes als unschönes Gefummel. Das ist man schon dankbar, wenn die Querschnitte nicht zu hoch sind, zumal die antiken Hebelgesetze hier kontraproduktiv wirken können.
Grundsätzlich eignen sich Leitungen mit flexiblen Leitern. Man kann Lautsprecherkabel nehmen, aber das ist IMHO zu teuer, erst recht wenn man es beim großen C kauft. Hier kann man im Baumarkt nach Schlauchleitung (z.B. H03 VV-F 2x0,75 mm²) schauen. Wenn die Strecken größer werden, sollte man nach 1,5 mm² Ausschau halten, die es aber in den Baumärkten oft nur 3-adrig gibt (klick).

Genau, es werden 12V-Stripes. Die Strecke zwischen NT und Controller wird maximal 2m sein, eher geringer. Auf meinen Fotos im ersten Post kann man ja die Galerie sehen. Von dort gehe ich mit Strom 220V zum Netzteil, dass ich an das Geländer schrauben werde, so dass man es nicht sieht. Von dort gehe ich dann hinter den Leisten am Balken runter. Wenn der Controller hinter das NT kommt dann gehe ich wohl direkt hinter dem Controller mit 3 Leitungen zu den einzelnen Stripes. Wenn es ein Funk-Controller ist muss ich ihn ja nicht im Sichtbereich haben - dann kommt er auch an das Geländer von der Galerie. Also das längste Kabel von dort ist dann so 3m lang...

Schönes WE!

[Muschelpuster]

Dann hast Du also höchstens 17,5W auf einer Leitung. 6m 0,75er Kupferleitung haben etwa 0,15Ohm. Bei gut aufgerundeten 1,5A hast Du also einen Spannungsabfall von 0,1V und eine Verlustleistung von 0,15W. Damit sollte man gut hinkommen, die Querschnittsverdopplung auf 1,5er halbiert die Sache, wäre IMHO aber erst für Strecken deutlich über 5m wirklich überlegenswert. 3 Adern mit 0,75mm² kann man vermutlich auch noch gut direkt am Regler zusammen auf einer Klemme unterbringen (zumindest die MiLight-Klemmen sind recht großzügig). OK, korrekt gebaut gehört da eine Adernendhülse drauf, aber auch das inzwischen nicht mehr zulässige Verzinnen ist (wenn es ordentlich gemacht wird) IMHO völlig ok und ggf. sogar besser wie eine Adernendhülse, die aus Ermangelung einer vernünftigen Zange unsauber gepresst ist.

Niels

[Esteban]

Aderendhülsen und Knipex sind natürlich vorhanden

Seit Montag sind zumindest die Aluprofile da. Mehr noch nicht aber momentan hab ich eh keine Lust, da ich erst einmal meinen ganzen Homematic-Kram einbinden und konfigurieren muss.

Die Aliexpress Marktpartner haben zumindest allesamt die Ware verschickt. Mal sehen wie lange das dauert...

[Esteban]

Hallo!

So nun ist alles eingetrudelt.

Als erstes kam die Fernbedienung, dann relativ zeitnah die Strips und noch ein Controller, den ich testen wollte. Ich glaub das hat 9 Tage gedauert. Nur das Netzteil ließ auf sich warten das kam erst heute.

Das ist ein Klopper! 12V 200W LED Power Supply Fladay - 16,6A - die haben mir ein größeres geschickt. Das Ding sieht extrem merkwürdig aus, ich überlege echt, ob ich nicht ein anderes verwenden sollte... was meint ihr?

Grüße!

[jojoja]

Mahlzeit Stefan!

Merkwürdig triffts wohl sehr gut, die aufgedruckten Bilder sind ja wirklich ein Traum. Ich denke testen kann nicht schaden, mal unter Last die Ausgangsspannung messen. Dabei vielleicht auch auf die Hitzeentwicklung achten.
Aber sicherheitshalber würde ich den lieber nicht stark belasten, als absolutes Maximum würde ich 150W setzen... Es kann natürlich sein, dass der Wirkungsgrad zu wünschen übrig lässt, wenn das eine Rolle spielt würde ich das auch nachprüfen.
Aber wie immer: Vorsicht bei 230V! Ist nur mit entsprechenden Vorkenntnissenn zu genießen!

Gruß Johannes

[Esteban]

Danke! Klar! Benning-Multimeter wird benutzt und natürlich aufgepasst. Hab heute fast alles besorgt.

Nur hier wird gegen mein Vorhaben rebelliert - das würde die schöne Holzdecke optisch kaputt machen

[Esteban]

 

Moin Moin!

Oh je! Heute hab ich ein wenig rumprobiert. Mir fehlte einfach die Zeit und irgendwie hab ich auch auf sowas eigentlich nur im Januar und Februar bock...

Der Trafo ist der Hammer. Ein Lüfter, so laut, dass ich 10 Sekunden fasssungslos vor dem Teil stand... ich hab eigentlich eine Version kleiner ohne Lüfter bestellt aber den anderen bekommen. Oh man. Wenigstens liefert er an den Klemmen 12V so hab ich mal einen Stripe angeschlossen.

Die LED Stripes.... als die ankamen hab ich schon gedacht "Sind die klein!". Es sollte sich bestätigen. Allenfalls Taschenlampenfeeling strahlt so ein 5m LED Stripe aus, testweise im Keller an die Decke gehalten.

Damit kann ich niemals einen Deckenfluter ersetzen. Ich hab das ganze jetzt unter "Lehrgeld" und "nächstes Winterprojekt" abgehakt.

Der LED Strip ist was für Dekozwecke, aber niemals so hell um einen 500W Halogen-Deckenfluter zu ersetzen - auch nicht 3 davon.

[rtv]

Was hattest du denn jetzt genau für Stripes bestellt?
2835er sind so hell, dass du da nicht direkt hineinschauen kannst. Davon 60 pro Meter sollten schon mehr als Ambiente-Licht bringen...

[jojoja]

Hallo Stefan,

das sind ja schlechte Nachrichten
Falls du noch Elan hast würde ich an deiner Stelle testweise eine Rolle 2835er auf eBay Deutschland bestellen, die sind schnell da und genau so schnell wieder zurückgeschickt.
Anhand denen können wir dann die Anzahl der LEDs und den Trafo dimensionieren... Damit das Ganze Lüfterlos bleibt kann man ja 2 nehmen die Arbeitsteilung betreiben

Gruß Johannes

[Esteban]

Moin!

Ich hatte diese LED Stripes bestellt:
http://www.aliexpress.com/item/5M-300Led-RGB-Led-Strip-Light-fita-led-5050-3528-5730-5630-led-flexible-string-Ribbon/32379528427.html

Reinschauen ist schon schwer aber letztendlich reicht das niemals von der Ausleuchtung her, auch wenn ich 3 Stripes unter der Decke habe.

Vielleicht muss ich doch die HighPower nehmen mit 72W?

Trafo brauch ich eh neu, das Mist-Teil liegt schon in der Ebay Kleinanzeigen-Box bzw. der Händler nimmt es zurück...

Elan eher Medium. Wenn ich die richtigen LED Stripes habe (und dann den entsprechenden Trafo) dann wäre das alles ja kein Ding...

Grüße

Stefan

[FranzB94]

Hi Esteban!

... Damit kann ich niemals einen Deckenfluter ersetzen. Ich hab das ganze jetzt unter "Lehrgeld" und "nächstes Winterprojekt" abgehakt.

Der LED Strip ist was für Dekozwecke, aber niemals so hell um einen 500W Halogen-Deckenfluter zu ersetzen - auch nicht 3 davon.

Du willst den durch einen 500 W Deckenfluters erzeugten Lichtstrom durch LED-Streifen gleichwertig ersetzen. Vor den Testkäufen schau Dir mal die Angaben in den Datenblättern über die Lichtstromausbeute (lm) an. https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtstrom 

[slor]

Dieser Verkäufer verkauft auch via Ebay Deutschland. Da bekommst du die gleichen Stripes für ca. den doppelten Preis. Dafür innerhalb von zwei Tagen. Hab mir die ganz hellen bestellt. Die machen ordentlich Licht. Werden aber auch gut warm. Musst du also kühlen. Bei 5 Metern Einspeisung von zwei seiten für volle Helligkeit.

[rosenedi]

Hi,

kuck dir das mal an http://www.osram.de/osram_de/produkte/led-technologie/light-engines-und-module/light-engines-und-module-fuer-strahler%2c-downlights-und-wandleuchten/prevaled-flat-ac-portfolio/prevaled-flat-ac/index.jsp .

Und hier zum shoppen https://www.watt24.com/Lampen/LED-Light-Engines/OSRAM-PL-FLAT-AC-G1-2300-830.html

Ist direkt ac-tauglich.

Der shop Watt24 ist sehr zuverlässig, wir als Großhändler kaufen auch dort ein.

Du mußt dir überlegen, daß 500W einen Lichtstrom von ca. 8750lm, wobei das nicht aus der Leuchte raus kommt (Betriebswirkungsgrad der Leuchte!!)

Die 2300lm des Moduls kommen direkt raus, wirst aber nicht den gleichen Effekt schaffen, da das gerichtetes Licht ist.

Kuck dir auch mal das Sortiment hier an https://www.watt24.com/Lampen/LED-Light-Engines/?apn=6 .

Alternativ mal bei Paul Neuhaus, Trio, Paulmann, nach einem neuen LED-Deckenfluter schauen.

Gruß

rosenedi

[Esteban]

Danke an alle!

Ich werde mich zu gegebener Zeit wieder drum kümmern.

Braucht noch jemand 12m Aluleisten für Stripes?

[slor]

Welche Aluleisten hast du denn genau?

[Esteban]

http://www.ebay.de/itm/LED-Aluprofil-1m-2m-fur-LED-Streifen-Abdeckung-ALU-/331442451968

die hier, Typ 1 in 2m, mit Endkappen, Montageklammern und opaler Abdeckung. alle noch OVP. Das Blöde ist nur, dass jemand die Verpackung entsorgt hat wird schwer mit versenden

[getzelau]

Hallo, grob überschlagen brauchst Du ca. 10.000 Lumen Lichtleistung (ca. 100 Watt), um den Deckenfluter mit gleicher Helligkeit zu ersetzen. Lesetip: http://fastvoice.net/alles-uber-led-beleuchtung/ Gruß Andreas