[gelöst]HM-LC-Sw1PBU-FM + HM-Sen-MDIR-WM55 + Stromstoßrelais

Begonnen von mumpitzstuff, 21 September 2017, 23:47:15

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mumpitzstuff

Ich habe erfolgreich den Aktor mit den Tasten koppeln können. Diese schalten jetzt kurz ein und nach einer Sekunde wieder aus. Dadurch wird das Relais geschaltet und das Licht geht an oder aus. Jetzt wollte ich den Bewegungsmelder ebenfalls mit dem Aktor koppeln, allerdings gibt es hier nur die Möglichkeit den Aktor für x Minuten einzuschalten. Dadurch wird das Relais aber Dauerbestromt, was bei einer Tasterschaltung ziemlich ungünstig ist. Ich kann dann z.B. mit den normalen mechanischen Tastern nicht mehr schalten.

Gibt es eine Möglichkeit auch für den Bewegungsmelder etwas einstellen, so das bei einer Bewegung nur für 1s ein und danach wieder ausgeschaltet wird? Das Relais würde dadurch schalten und ich könnte trotzdem mit den mechanischen Schaltern wieder ausschalten.

Hat vielleicht jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden?

Pfriemler

#1
Warum sollte das nicht gehen? Wer sagt dass nur Minuten gehen? Auch der Bewegungsmelder ist nur ein triggernder Peers (ich nehme an dass du das vorhattest) wie die Tasten und hat im Sw1 ein zugehöriges shOnTime, was Du auf 1s festlegen kannst. Das eigentliche Problem dürfte sein, dass der Schaltimpuls ein ggf. bereits eingeschaltetes Stromstoßrelais ungewollt ausschaltet. Dir geht also durch den Impulsbetrieb die ganze Funktionalität über den Jordan. Was spricht dagegen, das Stromstoßrelais ganz durch den Sw1 zu ersetzen ?
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mumpitzstuff

Wenn ich einen Taster schalte, dann passiert folgendes:

on -> wait(1s) -> off              (dadurch wird das Stromstoßrelais aktiviert und das Licht geht an)

In der Verknüpfung des Bewegungsmelders mit dem Aktor kann ich nur einstellen das er einschaltet und wie lange. Das sieht dann so aus:

on -> wait(10min) -> off  (das relais ist volle 10min bestromt)

Sinnvollerweise sollte es aber so aussehen:

on -> wait(1s) -> off -> wait(10min) -> on -> (wait1s) -> off

Damit würde sich der Bewegungsmelder verhalten, als wenn jemand das Licht über den Taster einschaltet, dann 10min warten und dann über den Taster wieder ausschaltet.

Otto123

Was Pfriemler meint:
Wenn Du Licht eingeschaltet hast per Taster, weiß der Bewegungsmelder das nicht, Du bewegst Dich im Licht, er registriert und schaltet aus. Dann schaltet er nach Deiner gewollten Logik wieder an - Ist das sinnvoll?

Ersetze am Besten das Stromstoßrelais durch den Aktor - alles andere ist eigentlich mit dem Schinken nach Wurst ....  ;D

Nur mein Einwurf
Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
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Pfriemler

Zitaton -> wait(10min) -> off  (das relais ist volle 10min bestromt)
Das wird sich bedanken. Und dennoch: wo bitte ist das mit den 10 Minuten? ein Template? Reden wir von Homematic?
Gib mir ein komplettes List vom Sw1PBU und ich sage Dir den Registerbefehl ...

Zumindest könntest Du damit erreichen, dass das Licht einmalig geschaltet wird (muss dann von Hand aus), aber wie schon gesagt: ist das Licht an, ginge es dann aus, sicher nicht im Sinn des Erfinders.

Und:
ZitatSinnvollerweise sollte es aber so aussehen:
on -> wait(1s) -> off -> wait(10min) -> on -> (wait1s) -> off

Das geht gar nicht, das hatten wir mit Homematic schon mal diskutiert, meine ich. Auch mit jeder noch so gerissenen Registermanipulation ist das nicht hinzubekommen.

Ich wiederhole mich, und Otto hat's auch schon gesagt: Tausche das Stromstoßrelais gegen den Sw1PBU ... diese Stromstoßrelaisdinger sind doch aus dem vorigen Jahrtausend  8) 8)
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martinp876

Da stimme ich zu. Der Aktor ist quasi ein Stromstoßschalter. Warum braucht man noch einen weiteren?
Dann kannst du mit einem Trigger einschalten und nach 10min wieder aus.
Ein einfaches template autooff nutzen.
Die 10min des BM beziehen sich auf dessen retriggerzeit. Hat nichts mit der Reaktion des Aktors zu tun.

mumpitzstuff

Hmm ok. Das der Aktor nichts davon mitbekommt, wenn man manuell schaltet ist tatsächlich richtig. Gesetz dem Fall ich tausche das Stromstoßrelais im Schaltkasten aus, dann muss ich aber alle Schalter (3) ebenfalls austauschen. Das wären dann 3*50€+50€ für den Relaisersatz + 40€ Bewegungsmelder = 240€. Das ist heftig.

Otto123

Ich habe einen vorherigen Taster meines Stromstoßrelais durch den UP Aktor ausgetauscht, den in der Dose wo die Lampe abgeht. Die Lampe habe ich an den Aktor angeschlossen. Die anderen Taster habe ich so angeschlossen, das sie alle an dem Tasteingang vom Aktor münden. Hat mich also nur einen Aktor gekostet.

Du kannst auch das Stromstoßrelais im Schaltschrank gegen einen Hutschienenaktor austauschen.

Gruß Otto
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martinp876

Ich verstehe den aufbau nicht. Was sind die 3 schalter? Sind das taster zum ansteuer  des relais?
Hm aktoren haben meist einen eingang fuer taster. Es sollte möglich sein diese direkt und ohne Umbau zu nutzen.

Bei deiner Rechnung stehen bei mir nur Fragezeichen.

chipmunk

Ich hatte 2 Taster mit einem Stromstoßrelais im Schaltkasten.
Dann habe ich einfach das Stromstoßrelais gegen den Hutschienenaktor getauscht. Die Taster hängen jetzt am Hutschienenaktor.
Das Ganze war keine große Sache, funktioniert prima und das lästige Klackern vom Stromstoßrelais ist auch Geschichte.
Einzig, wenn deine Taster Glimmlampen eingebaut haben, könnte es sein, dass du auch noch den Glimmlampenkompensator benötigst.

Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug

mumpitzstuff

#10
Okay ich glaub ich habs verstanden. Ich werde mich dahingehend mal informieren bzw. mit jemandem beraten der von sowas mehr Ahnung hat als ich. Kannst du mir vielleicht sagen welchen Hutschienenaktor du genau verwendet hast? Ist es zufällig der hier: HM-ES-PMSw1-DR?

Ich habe deshalb so komisch nachgefragt, weil mir nicht bewusst war, dass ich einen solchen Aktor auch über normale mechanische Taster schalten kann. Ich dachte das geht dann nur noch über Homematic Schalter, also Funk. Ich bin leider kein Elektriker und mein Verständnis dahingehend ist nicht so ausgeprägt.

https://www.elv.de/Homematic-Know-how-Teil-5-Die-Einbindung-von-Homematic-Komponenten-in-die-Elektroinstallation/x.aspx/cid_726/detail_49080

Mein aktueller Aufbau entspricht übrigens aktuell ziemlich genau Bild 15 aus dem Link.

darkness

#11
Guten Morgen,

du solltest dir vielleicht diesen Taster Schaltaktor anschauen (HM-LC-Sw1-DR). Zumindest wenn du keine Leistungsmessung benötigst.
Gäbe es auch als Bausatz.

ZitatDer Schaltaktor für die Montage im Verteilerschrank schaltet über ein Relais Verbraucher und bietet zudem einen Tastereingang, sodass er als Homematic Treppenhausschalter geeignet ist.


Gruß


Pfriemler

#12
Als Bausatz kosten beide gleich viel und beide haben einen Tastereingang für 230V. Der reine Schalter HM-LC-Sw1-DR ist so breit wie ein Sicherungsautomat und schaltet maximal 1380 W, der leistungsmessende HM-ES-PMsw1-DR ist doppelt breit und kann über 3500 Watt schalten. Für Licht ist das natürlich unerheblich.

Aber mal ganz doof sicherheitshalber zwischengefragt an den TE: Hast Du 230V-Taster und -Stromstoßrelais oder ist das noch eine Niedervoltanlage aus DDR-Zeiten? Dann wird es nämlich etwas schwieriger ... Die HM-Hutschienenaktoren setzen einen Potentialbezug auf N des 230-V-Netzes voraus und das ist bei den alten Anlagen in der Regel nicht der Fall ...
Aber ich gehe mal von 230V aus, denn sonst hätte die erste Kopplung mit dem HM-LC-Sw1PBU-FM nicht funktioniert, der ist ja nicht potentialfrei.
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chipmunk

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mumpitzstuff

Zitat von: Pfriemler am 25 September 2017, 16:04:38
Als Bausatz kosten beide gleich viel und beide haben einen Tastereingang für 230V. Der reine Schalter HM-LC-Sw1-DR ist so breit wie ein Sicherungsautomat und schaltet maximal 1380 W, der leistungsmessende HM-ES-PMsw1-DR ist doppelt breit und kann über 3500 Watt schalten. Für Licht ist das natürlich unerheblich.

Aber mal ganz doof sicherheitshalber zwischengefragt an den TE: Hast Du 230V-Taster und -Stromstoßrelais oder ist das noch eine Niedervoltanlage aus DDR-Zeiten? Dann wird es nämlich etwas schwieriger ... Die HM-Hutschienenaktoren setzen einen Potentialbezug auf N des 230-V-Netzes voraus und das ist bei den alten Anlagen in der Regel nicht der Fall ...
Aber ich gehe mal von 230V aus, denn sonst hätte die erste Kopplung mit dem HM-LC-Sw1PBU-FM nicht funktioniert, der ist ja nicht potentialfrei.

Am Taster liegen 230V an. Bild 14 aus dem Link oben war der Ursprungszustand, jetzt habe ich den Zustand aus Bild 15 erreicht + Bewegungsmelder. Ich habe Kontakt zu jemanden aufgenommen der mehr Ahnung hat als ich, und der hilft mir das Relais zu ersetzen. Das mit der einfachen bzw. doppelten Breite ist mir bewusst. Ich werde das Relais einbauen, das bei mir dann passt.