FHEM Forum

Da Thema Autobatterie Überwachung wird bei mir gerade sehr notwendig  ( scheiss Winter ... )
Es gibt da einen recht schönen Beitrag auf CC2 TV -> https://www.youtube.com/watch?v=Qf6y2WV3V3M , der dort eingesetzte Plastikwürfel mit Bluetooth gibt es in vielen Versionen von diversen Herstellen (z.B. Amazon)
Ich habe auch im Anfängerforum einen zwei Jahre alten Thread gefunden wo jemand ein Gerät von JMP verwendet hat und sogar den Hersteller nach dem Protokoll gefragt hat ->   https://forum.fhem.de/index.php/topic,77945.msg698921.html#msg698921

Mit der Antwort

ZitatVerwendet wird: "service":"1814", "characteristic":"2a53"
Mit dieser Adresse kann der Service abonniert werden. Als Ergebnis kommt ein Bitstream der folgendermaßen in Volt umgerechnet wird:

var flag = bytes[0]; // bytes ist ein Array mit allen Bits des Bitstream var hr;
hr = ( (((bytes[2] & 0xff) << 8 ) | (bytes[1] & 0xff)) );// bytes ist ein Array mit allen Bits des Bitstream. hr ist der Voltwert * 100

kann ich im Moment nicht so viel anfangen, d.h. die Rechnung kapiere ich schon, nur der Teil "service":"1814", "characteristic":"2a53" sagt mir nichts,
hatte aber bisher auch noch nie etwas mit Bluetooth Programmierung zu tun.
Daher kann mir das jemand erklären oder hat sich vllt. schon mal mit dem Thema Autobatterie Monitoring beschäftigt ?

Hallo Wzut,

ich halt von diesen Dingern nicht sehr viel, da sie eigentlich nur eine U/t Messung machen und somit wenig aussagekräftig für den Zustand eines Akkus sind.
Wie gut ein Akku ist, steht und fällt mit seinem Innenwiderstand. Umso kleiner dieser ist, umso besser ist der Zustand der Batterie.

Der Innenwiderstand ist aber abhängig vom Alter, der Temperatur und dem Ladezustand der Zellen. Niedere Temperaturen und geringer Ladezustand erhöhen diesen.

So ist es also durchaus möglich (hatte ich auch schon) das ein Kfz mit einer Batterie, die eine Spannung von 10,6 Volt hat, startet und mit einem anderen Akku,
der im Leerlauf 11,5 Volt aufwies, dies verweigert, weil die Spannung beim Startvorgang auf Grund eines zu hohen Innenwiderstandes auf unter 9 Volt zusammenbricht.

Deswegen gibt es spezielle Akku-Kapazitäts-Meßgeräte die eine Art "Leitwertmessung" nutzen.

edit: Ich meine mich zu erinnern, dass es vor ein paar Jahren da mal eine Bauanleitung für so ein Gerät bei Elrad oder Elektor (3/2017 S. 120) gab.


LG

Papa Romeo

danke für die Antwort, aber hier/mir geht es nicht um die Frage "hat die Bat genug Power das auch das Auto am Morgen anspringt"
Ich brauche eine Messreihe von Nachmittags wenn das Auto ankommt bis zum nächsten Morgen vor Abfahrt.
Hintergrund : manchmal startet die Standheizung das interne Gebläse nicht und nun steht die Theorie im Raum das wenn die Heizung zwar läuft sie aber nach 2 Minuten nicht eine Mindestspannung X feststellt sie auf den Gebläse Einsatz ganz verzichtet, was dann wieder zur Folge hat das natürlich die Frontscheibe nicht frei ist und auch der Innenraum noch Kühlschrank Temperatur hat. Das Ganze ist wohl eine Schutzfunktion damit man nicht ein warmes Auto hat aber eine Batterie die dann nicht mehr den Anlasser drehen kann.

Lange Rede kurzer Sinn, ich kaufe so ein JMP Teil und erstelle die Messreihe mit dem Smartphone.  Irgendwann werde ich dann auch dahinter kommen was service:1814 und characteristic:2a53 zu bedeuten haben .... 

ok...alles klar, dann hab ich´s wohl in den falschen Hals bekommen.

Es handelt sich bei 0x1814 um den GATT-Service (GATT ist so eine Abstraktion aus Bluetooth Low Energy (BLE)) Running Speed and Cadence (https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Sitecore-Media-Library/Gatt/Xml/Services/org.bluetooth.service.running_speed_and_cadence.xml) - warum auch immer dieser gewählt wurde.

0x2A53 ist die RSC Measurement (https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Sitecore-Media-Library/Gatt/Xml/Characteristics/org.bluetooth.characteristic.rsc_measurement.xml) (RSC = Running Speed and Cadence) Charakteristik.

Mit LightBlue (das ist so eine generell einsetzbare BLE-App) solltest du was von dem Ding empfangen und in diesem Feld steht dann halt die Spannung, die man nach der genannten Formel konvertieren muss. Als Client für den Raspberry gibt es das gatttool.

Bin aber schon länger nicht mehr im Bereich BLE unterwegs.

suoer , vielen Dank. über gattool bin ich hier im Forum schon gestolpert
IMHO setzt das CoolTux schon für irgend welche Sensoren ein :)

gatttool -i hci0 -b BTMAC --char-read -a 0x2a53

Aber vielleicht machst erstmal lieber nur ein

gatttool -i hci0 -b BTMAC --characteristics

um generell einmal zu schauen was das Teil so her gibt

Hmm, in größeren Fahrzeugen versucht man sich dem Füllstand genauer zu nähern...

Wenn man einen Shunt hat (meist zwischen Batterie-Minus und Masse), kann man den Stromfluss ganz gut messen. Wenn man dann noch die Batterie kennt, kann man ganz gut auf die Rest-Energie schliessen...

Meine Variante: https://de.aliexpress.com/item/33011544300.html (Achtung: Höhere Belastbarkeit = größerer Shunt = ungenauer; die Teile gibt es billiger in der kleinen Version. Ich hab mich aber ganz gezielt für genau diese Baureihe entschieden. Das Fahrzeug dazu fehlt allerdings noch)

Gegen "kleinen Aufpreis" deutlich besser: https://www.amazon.de/Victron-Batterie-Monitor-BMV-Smart/dp/B075RTSTKS

Zitat von: Ranseyer am 21 Januar 2020, 20:16:44
Wenn man einen Shunt hat (meist zwischen Batterie-Minus und Masse), kann man den Stromfluss ganz gut messen. Wenn man dann noch die Batterie kennt, kann man ganz gut auf die Rest-Energie schliessen...

...na ja...vom Stromfluss auf die Rest-Energie schließen ist schon mutig... ;D ;D

Zitat von: Papa Romeo am 21 Januar 2020, 21:27:58
...na ja...vom Stromfluss auf die Rest-Energie schließen ist schon mutig... ;D ;D

Naja, die Teile haben ja eine Menge an Daten: Theoretische Ladeschluss-Spannung, Spannung, Ströme in beide Richtungen.
Wenn man einmal voll Lädt, und sonst nichts "verlorengeht" sind anschliessend die Prognosen recht gut... (aber erst nach dem Voll-Laden)

(Natürlich darf gar nichts am Shunt vorbei und auch sonst muss der die HW passen. Die Camper haben jedenfalls gute Erfahrungen damit!)

ok...da hast wahrscheinlich Recht. Für Camper mag das aussagekräftig genug sein.
Spielt auch keine so große Rolle wenn ein Akku dann doch mal nicht ganz das bringt was man lt. Messung mit diesen Geräten erwartet hätte.
Aber, sagen wir mal, bei "einsatzwichtigem Gerät" sieht das dann schon ganz anders aus.

Zitat von: Ranseyer am 21 Januar 2020, 22:27:00
Die Camper haben jedenfalls gute Erfahrungen damit!

ach schau an ... ich hatte vor wenn das Standheizungsproblem erledigt ist das Gerät dauerhaft im Wohnmobil zu verbauen :)
Schaun mer mal was es her gibt wenn es hoffentlich heute oder morgen ankommt.
@Ranseyer, wo setzen die Wohnmobil Fahrer denn deine Lösung ein, an der Starterbatterie oder der Aufbaubatterie ?   

Ich hab trotzdem mal in meinen Archiven gekramt...vielleicht sind die Ausführungen in diesem Artikel doch für den einen oder anderen interessant.....
z.B. um die Akkus auch "fit" zu halten....

ja das kenne ich in einfacherer Form ohne Display - gibt es IMHO sogar noch vergossen bei ELV - Ein Kollege von mir schwört auf das Ding für die im Winter ausgebaute und dauergeladene  Motrorrad Batterie.
BTW : aber eigentlich "schreit" doch sowas danach das ihr Platinengurus da ein Projekt draus macht und dem Ding gleich noch einen ATmega und CC1101 spendiert um es HM kompatibel zu machen .... :) 

Zitat von: Wzut am 22 Januar 2020, 08:52:38
BTW : aber eigentlich "schreit" doch sowas danach das ihr Platinengurus da ein Projekt draus macht und dem Ding gleich noch einen ATmega und CC1101 spendiert um es HM kompatibel zu machen .... :)

Ich hätte dann gerne zwei Fertiggeräte inkl. Gehäuse!  [emoji3]

MfG

Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk

Zitat von: Wzut am 22 Januar 2020, 08:52:38
BTW : aber eigentlich "schreit" doch sowas danach das ihr Platinengurus da ein Projekt draus macht und dem Ding gleich noch einen ATmega und CC1101 spendiert um es HM kompatibel zu machen .... :) 

Damit auch die Nachfrage erkannt wird ;) Ich hätte dann gerne auch ein Fertiggeräte inkl. Gehäuse!

Gruss
  Enno

...hmm...die Platine bzw. Hardware wäre wohl das kleinere Problem.....

dann sag wo das große Problem ist und wir finden hier dann dafür auch eine Lösung ...
Ich helfe auch so gut ich kann wenn ich mich in die Hardware Bestellung als Tester einreihen darf :) 

Ich reihe mich auch mal ein - sofern es nicht auf HomeMatic begrenzt würde, sondern auch ggf WLAN als Protokoll in Betracht gezogen wird.

Ich sponsore auch gerne die Versuchshardware (Platinenbestellung usw) - und hätte Interesse an 2 Geräten "ready to use"...

Gruß,
Tom

Oh jeee , wieder so ein Thema bei dem meine Frau sagen würde "hättest du mal besser dein vorlautes Maul gehalten ... "
aber sledge spricht mir da schon aus der Seele , IMHO wird hier oft nur nach der eigenen Hardware Welt geschaut und alles "fremde" gern links liegen lassen oder das Rad wird dann quasi nochmal erfunden. (Bsp Wassermelder/ Tankinhalt Anzeige)   

Zitat von: Papa Romeo am 21 Januar 2020, 22:57:49
ok...da hast wahrscheinlich Recht. Für Camper mag das aussagekräftig genug sein.
Spielt auch keine so große Rolle wenn ein Akku dann doch mal nicht ganz das bringt was man lt. Messung mit diesen Geräten erwartet hätte.
Aber, sagen wir mal, bei "einsatzwichtigem Gerät" sieht das dann schon ganz anders aus.

Naja, der Camper fängt ja auch zu heulen an, wenn lebenswichtige Funktionen wie Espresso, oder gar Licht ausfallen...
Übrigens läuft das so dass man zu Beginn auch noch die Kapazität in den Batterie-Computer eingeben muss. Wenn man also das doppelte eingibt wird der Batterie-Monitor sich ggf. über die Spannung wundern und wohl einen falschen Füllstand anzeigen, und je nach Modell wird es dann trotz angeblichen 50% Füllstand dunkel. (Ich werde da also eher nur 90 oder 95% der Wahrheit einstellen)

ZitatBTW : aber eigentlich "schreit" doch sowas danach das ihr Platinengurus da ein Projekt draus macht und dem Ding gleich noch einen ATmega und CC1101 spendiert um es HM kompatibel zu machen .... :)

Irgend eine einfache Platine pinseln kann heute doch fast jeder der es wirklich möchte. Aber sowas nützt doch ohne Software nichts... Das finde ich schon schwieriger.

(
Für mich persönlich macht das sicherlich gute Projekt von oben gar keinen Sinn. Akkus mit Blei sehe ich für meine Zwecke in Zukunft nicht mehr. Dann gibt es zwei Szenarien:
A) Kurzfristig: Da sind viele Effekte einfach zu vernachlässigen, denn die Frage ist nur: Habe ich übermorgen genügend Saft und wie wirkt sich mein Verhalten aus: Kaffee machen, Haare föhnen, ...)
B) Langfristig: Über den Winter reicht der Saft nicht sicher genug (GPS-Tracker, ...). Also muss man über 6 Monate auf jeden Fall per Netzteil oder Solar nachschieben...

...und bei LiFePo4 muss man auf jeden Fall mit einem brauchbaren BMS Aufwand treiben... (Und die gibt es kommerziell gut und günstig bis 100A. Wenn man für den Wechselrichter das BMS umgeht, aber nicht den Shunt, dann finde ich das einen guten Kompromiss...
)

Zitat von: Wzut am 22 Januar 2020, 08:52:38
BTW : aber eigentlich "schreit" doch sowas danach das ihr Platinengurus da ein Projekt draus macht und dem Ding gleich noch einen ATmega und CC1101 spendiert um es HM kompatibel zu machen .... :)

An eine Homematic Lösung hatte ich auch schon gedacht. Die Werte nach FHEM zu übertragen, sollte nicht so schwer sein.

Zitat von: Wzut am 22 Januar 2020, 10:09:46
dann sag wo das große Problem ist und wir finden hier dann dafür auch eine Lösung ...

..na denke mal die Software.
Ich hab zwar die original Software, aber nur als hex-Datei.
Hätte man den Source-Code wäre es wohl kein Problem, diese so zu modifizieren, dass sie einen C1101 bedient oder man das Programm gleich auf einen ESP schiebt.
Man könnte die Grundplatine so belassen wie sie ist und entsprechende Adapterplatinen auf den PIC-Sockel stecken.
Je nachdem was der eine oder andere gerne hätte...443/886 MHz oder 2.4 GHz.

Hier https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-201703/40183 gibt es auch den Sourcecode - in Flowcode.

Hallo,
ich finde die Batterie Sensoren von Hella IBS 200x recht interessant da sie nicht nur die Spannung Messen, sondern auch den Strom und die Batterie Temperatur.
Es wird auch der SOC "state of charge" der Batterie berechnet.
Die Sensoren gibt es für ca. 15€ bei eBay.
Hier gibt es ein Projekt zum auslesen mit einen ESP:
https://hoeser-medien.de/2019/09/esp-hella-ibs-200-gateway-lin-mqtt/
Gruß,
Peter

@kpl: vielen Dank für den Link. 15€ für eine robuste Automative-Hardware plus etwas ESP Zeugs ist schon mal genial.
OT: Ebenfalls genial: einige der anderen Projekte von Thomas Höser.

Grüße

Hallo papa,

das mit dem Flow-Code hab ich anscheinend irgendwie übersehen. Muss ich mir dann erst mal anschauen, ob ich da mit meinen Programmier-Kenntnissen
überhaupt was anfangen kann. Ist absolutes Neuland für mich. Aber vielleicht kann´s ja eventuell auch jemand anderes.

Zum Thema Platine hätte ich dann schon mal das hier ...

Zitat von: Papa Romeo am 22 Januar 2020, 19:41:23
das mit dem Flow-Code hab ich anscheinend irgendwie übersehen. Muss ich mir dann erst mal anschauen, ob ich da mit meinen Programmier-Kenntnissen
überhaupt was anfangen kann. Ist absolutes Neuland für mich. Aber vielleicht kann´s ja eventuell auch jemand anderes.

Habe ich bisher auch noch nie von gehört. Aber so wie es aussieht, sollte das nicht so kompliziert sein. Ich kann die Tage ja mal drauf sehen.

ok...ich hab mir das Programm eben besorgt. Werde es morgen mal installieren und mir die Sache auch mal zu Gemüte führen.

D.h. mit der von Papa Romeo gemalten Platine und den nötigen Bauteilen und der HEX Datei könnte man das Ding von Elektor schon mal 1:1 clonen ?
OK, und nun wie die Aussenwelt anbinden ?
a. das Display weglassen und an dessen Stiftleiste einen weiteren Controller andocken der das Funken übernimmt ? Dann fehlen aber die Infos der LEDs
oder
b. den Controller gegen einen anderen ersetzen plus Funkchip und die Software portieren und erweitern ?
ab da wird es dann wieder speziell (HM / WLAN ) je nachdem wer das macht.

Oder man ersetzt das Display mit einem Funkmodul, welches die Kommunikation des Display emuliert und die Werte "abliest" und dann sendet HM/WLAN. Dann braucht man auch nicht an die original Software ran.

@papa, aber das meinte ich doch mit Varinate a :)  aber es fehlten dann halt die Infos die der Controller noch über die LEDs ausgibt z.b. Dauer rot für Error

Wären halt zwei weitere Pins (RA6 / RA7), die man auch abgreifen müsste, wobei aber zu bedenken bleibt, dass diese Ausgänge Tri-State-Status haben.

Ich hab jetzt mal das Flowcode-Programm installiert und die Elektor-Projekt-Datei geladen. Zeigt ein Bild wie ich früher mal das Programmieren mit Maschinencode
oder Pascal erlernt hab. Schöne Fluss-Diagramme. Aber so richtig auf den Source-Code komme ich da auf Anhieb irgend wie nicht richtig.
Aber man könnte eventuell mit diesem Flussdiagramm das Programm für einen anderen Controller schreiben.

Was hast DU eigentlich genau vor mit dem Batterie-Monitor?
In einem Wohnmobil sehen wieviel Energie noch übrig ist?

Ich hatte hier das Problem, das ich in einem Sommerauto überwachen muss, wann ich die Batterie nachladen muss

Hier hat es ein einfacher AskSinn-Selbstbau-Sensor getan, zeigt mir die Spannung an, alle paar Wochen kommt das Auto dann halt ans Ladegerät

...wenn du mit "DU" mich meinst. Ich hab kein Wohnmobil. Wenn ich´s mir bau, dann als Akku-Universal-Tester. Für alle Akkus, nicht nur für die "Bleihaltigen".

Zitat von: Klaus0815 am 23 Januar 2020, 21:40:13
.... zeigt mir die Spannung an, alle paar Wochen kommt das Auto dann halt ans Ladegerät...

genau das ist es eben, die Spannung alleine, sagt unter Umständen gar nichts darüber aus wie gut dein Akku in "Schuß" ist...
...gerade eben auch bei solchen, die längere Zeit ungenutzt rumstehen.

..ich hatte auch schon Akkus, da zeigte das Ladegerät "Akku voll", die Spannung lag bei 13,8 Volt und beim ersten
Startversuch machte der Anlasser eine Umdrehung und das war´s ... Ende Gelände ...

Zitat von: Papa Romeo am 23 Januar 2020, 22:46:26
Wenn ich´s mir bau, dann als Akku-Universal-Tester. Für alle Akkus, nicht nur für die "Bleihaltigen".

Könnte man das Prinzip auch für Knopfzellen (dann halt mit deutlich geringeren Impulsen) anwenden? Im Thread zum Fensterkontakt läuft gerade die Diskussion, ob die Knopfzellen dafür geeignet sind bzw. ob die Batterieüberwachung ohne Last hier überhaupt funktioniert ...

Gruß Peter

Hallo Peter,

ich denke anwenden könnte man das schon. Hab schon oft genug 3 Volt Lithium Zellen gehabt, die über 3 Volt Uk hatten, aber keinen Strom zuließen.
Das Ersatzschaltbild ist ja immer gleich:  Generator U0 -- Innenwiderstand Ri -- Klemmenspannung Uk 
Man sollte es aber nicht zu oft oder zu lange machen, da bei Batterien zu bedenken ist, dass die Energie, die für den Test verbraucht wurde, weg ist.
Sie können ja nicht wieder aufgeladen werden.

LG

Papa Romeo

ZitatWas hast DU eigentlich genau vor mit dem Batterie-Monitor?
In einem Wohnmobil sehen wieviel Energie noch übrig ist?

Zitat...wenn du mit "DU" mich meinst.

Das hab ich mich auch gefragt.

Aber ich spreche mal für die Wohnmobilisten...
Genau wir wollen den Umgang mit der Energie etwas planen...

Und weil ich aus dem Fahrzeug auch ganz gut aussteigen kann (es ist ja kein Boot oder gar Flugzeug), sind es gewisse Anforderungen die man hat. Aber wenn der Saft aus ist, wird man wohl trotzdem weiterleben :o.
Somit geht es eher um Komfort und die vielen Wohlmobilisten haben sicher ihre Gründe das mittels einem Kompromiss (Shunt, + Batteriemonitor der natürlich Annahmen treffen muss) zu machen...

Die bessere Einzelmessung macht ganz sicher das ELV Projekt. Es kommt also ganz sicher darauf an was man erreichen will.

Zitat von: Papa Romeo am 23 Januar 2020, 22:46:26
...wenn du mit "DU" mich meinst. Ich hab kein Wohnmobil. ...

Hatte mit DU eigentlich Wzut, den ursprünglichen Threadersteller gemeint, sorry dass das U groß ist, Tippfehler

Ihm ging es ja eher um eine Autobatterie-Überwachung, und da reicht meiner Meinung nach eine Spannungsüberwachung völlig aus

Anbei ein Screenshot "meiner" Autobatterie
Das Auto wird sehr selten gefahren, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert kommt ist sehr schnell Schluss

OT: Habe hier das Autoradio im Verdacht, ein altes Becker TrafficPro - wenn hier die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt zieht es plötzlich massiv Strom

Zitat von: Klaus0815 am 24 Januar 2020, 19:22:46
Hatte mit DU eigentlich Wzut, den ursprünglichen Threadersteller gemeint,

ahh ok, ja ich denke für das jetzige Standheizungsproblem reicht das einfache Bluetooth Teil aus (ist heute gekommen , wird morgen verbaut)
Die Handy App zeichnet auch ständig die Daten auf, so das man vllt etwas sieht wenn morgens die Standheizung angeworfen wird.

Nur langfristig gesehen und fürs Wohnmobil wäre die Elektor Lösung schon toll, besonders wenn sie auch noch HM fähig wäre .... 

Ich hab jetzt mal das Flussdiagramm ein bisschen zerpflückt und werde bei nächster Gelegenheit mal versuchen ob ich das Ganze nicht auch mit einem ADC und nem ESP gebacken bekomme um dann eine Übertragung mit z.B. MQTT zu realisieren.

Von HM hab ich leider keine Ahnung, wie dort die Daten zur Verfügung gestellt werden und hab eigentlich auch nicht vor mich dort einzuarbeiten.
Ist für mich auch weniger interessant, da ich im Moment nur einen HM-Schalter betreibe, der aber demnächst sowieso raus fliegt, weil er nur Probleme macht.

Das müsste dann also ein anderer übernehmen.

@Papa Romeo, ist schon OK niemand muss alles können. Ich denke dein Namensvetter papa hat ja auch Interesse und wenn der den HM Part in die Hand nimmt ist es in besten Händen :)
BTW: das Bluetooth Ding ist drin und schickt eifrig Daten aufs Tablet. Da das Auto gestern fast nicht bewegt wurde ist auch die Spannung der Batterie so das heute Morgen auf keinen Fall die Standheizung angegangen wäre. 

Zitat von: Wzut am 25 Januar 2020, 14:04:15
...auf keinen Fall die Standheizung angegangen wäre.

...ist aber schon happig....nach einem Tag... :o

Wenn die Werte erst mal da sind, ist der Rest nicht weiter dramatisch.

Zitat von: Wzut am 25 Januar 2020, 14:04:15
Da das Auto gestern fast nicht bewegt wurde ist auch die Spannung der Batterie so das heute Morgen auf keinen Fall die Standheizung angegangen wäre.

Ich habe früher, als ich jung und dumm war, Standheizungen in meine Autos gebaut
Hatte ständig Theater, dass das Auto nicht mehr ansprang (war damals zum Glück ein Hnadschalter, den man anschieben konnte, aber nicht lustig bei nem 6Zylinder)
Meine Erfahrung: Das funktioniert nur bei jemand der jeden Tag mindestens 100km fährt
Würde ich es heute noch mal machen, dann nur mit Zusatzbatterie, die exklusiv für die Standheizung da ist

a. war die ab Werk drin und hat eine fast doppelt so große Batterie wie die Ausführung ohne 
b. letzten Winter war bei gleicher täglicher Fahrleistung noch alles gut.

..ich hab unter anderem eine Caddy als Geschäftsfahrzeug, welcher hauptsächlich nur für Kurzstrecken (Postgänge u.ä.) eingesetzt wird. Maximale Fahrleistung pro Tag und das auch nicht jeden Tag von etwa 25 bis 40 km. Er hat ne Standheizung und die funktioniert wunderbar.

Ich denke schon dass Wzut einen "heimlichen" Verbraucher hat oder dass die Batterie wirklich nachlässt.

@Wzut: ...bezüglich "heimlichem" Verbraucher.....hast du schon mal die Kofferraum-Beleuchtung kontrolliert ? ...fällt mir gerade so ein...kommt öfters vor,
            dass der Schalter nicht mehr öffnet. Da zeigt die Batterie ein ähnliches Spannungsverhalten.

eine normale Bleibatterie im Auto nimmt max 10% Ihrer Kapazität pro Stunde auf, von leer bis voll sind es (ok, sehr theoretisch) somit 10 Stunden
Und dabei ist es egal wieviel PS Ihr habt, egal wie groß die Lichtmaschine ist, mehr geht einfach nicht

Eine AGM-Batterie kann ca. 20% pro Stunde, aber die sind heutzutage sehr selten verbaut, man muss ja den letzten Euro in der Produktion sparen...

also den heimlichen Verbraucher schliesse ich jetzt erst einmal aus (auch der Kofferraum ist von der Rückbank einsehbar), von gestern Abend bis heute Morgen blieb die Spannung auf einer Linie.
Interessant wird es ab Dienstag Morgen bis Freitag Nachmittag wenn meine Frau ihre tägliche Fahrt zur Arbeit macht, denn wenn die Theorie von KLaus0815 zutrifft mit der zu geringen Fahrleistung wird es ja jeden Tag etwas schlechter werden. Bezüglich AGM hatte ich auch schon überlegt, das wenn eine neue unbedingt fällig sein sollte die paar Euro mehr in die Hand zu nehmen und auf den Typ zu setzen.

Zitat von: Klaus0815 am 25 Januar 2020, 21:18:53
eine normale Bleibatterie im Auto nimmt max 10% Ihrer Kapazität pro Stunde auf, von leer bis voll sind es (ok, sehr theoretisch) somit 10 Stunden
Und dabei ist es egal wieviel PS Ihr habt, egal wie groß die Lichtmaschine ist, mehr geht einfach nicht

Eine AGM-Batterie kann ca. 20% pro Stunde, aber die sind heutzutage sehr selten verbaut, man muss ja den letzten Euro in der Produktion sparen...

..nun ja, wenn das zutreffen würde, hätte jedes Schnelladegerät wohl seine Daseinsberechtigung verloren. Aber da ist eine andere Sache, da die außerhalb eines Fz´s abläuft.

Ich denke du hast da was verwechselt. Ein Akku sollte in der Regel nicht mit mehr als 0,1C (10%) geladen werden um seine Lebenserwartung so hoch wie möglich zu erhalten.

Wo du absolut Recht hast, die PS spielen keine Rolle.

Wohl aber die Leistungsfähigkeit der Lichtmaschine und die des Ladereglers. Die Lichtmaschine muss den Strom bringen können, die der Akku im ,,Worst Case" (leer) benötigt und der Laderegler muss den Strom verarbeiten können der dann erforderlich ist. Deswegen ist es auch ein Trugschluss  wenn manche Leute denken mit dem Einbau einer Batterie mit höherer Kapazität sind sie dann auf der sicheren Seite.

Der Regler versucht Drehzahl unabhängig die Ladeschluss-Spannung des Akkus (13,8 bis 14,2 Volt, bei manchen 14,4 Volt) zu halten. D.h. ein Akku der stark entladen ist, wird einen größeren Strom ziehen , als z.B. ein halbvoller Akku. Da der C-Faktor am Anfang sehr hoch ist, wird viel Ladung in den Akku geschoben und wenn dieser angenommen eben eine Stunde im Durchschnitt bei ca. 0,3 liegt, erhält der Akku eben 30% Ladung.

...ist auch schön durch diesen Effekt nachzuvollziehen:  Auto-Batterie leer    Auto springt nicht an    anschieben oder fremdstarten     10 km bzw. 10 min. durch die Gegend fahren    Auto abstellen  neuer Startversuch    Auto springt an.

Da dies im Auto schlecht nachvollziehbar ist gibt es Messreihen dazu. (siehe Anhang)

Was allerdings unabhängig vom C-Faktor ist, egal wie schnell der Akku seine 80 % erreicht für wirkliche 100% braucht er immer gleich lang, eben um die 30 Stunden.

LG

Papa Romeo

Hast schon recht, theoretisch zieht er am Anfang einen hohen Strom.
Die 10% sind gemittelt über die komplette Ladung bis auf 100%

Aber das Interessante ist doch, gerade bei Standheizungen, der Bereich von 40% bis 100%

Und da sieht man in Deiner Kurve, das es, auch bei 0,5C , von 40% bis 80% schon ca. 2,5 Stunden sind
Das sind dann 40:2,5= 16, also pro Stunde auch nur 16% der Kapazität


0,5C wären bei einer 100Ah-Batterie 50A
Die muss die Lichtmaschine erst mal bringen,meist haben die so um die 150A, aber nicht im Standgas an der Ampel...
Wenn im Winter dann noch Sitzheizung, Spiegelheizung, Licht usw an sind bleibt da oft gar nicht mehr so viel übrig

DIe 100Ah-Batterie hat die 100Ah auch nur wenn sie neu ist ( wenn überhaupt)
Wenn die Standheizung sie dann noch paar mal leer gesaugt hat, ist sie bereits vorgeschädigt, hat weit weniger Kapazität

So eine Standheizung nimmt ganz schön viel Strom auf
Die Herstellerangaben sind zwar rel. gering, aber das interne Fahrzeuggebläse und ggfs Umwälzpumpe wird verschwiegen

Bei BMW war es z.B. so, dass das Gebläse über so was geregelt wurde:.

https://autoteile.check24.de/regler-innenraumgeblase/hella-regler-5hl-351-321-511?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_campaign=gs_pla&wpset=google_pla_ersatzteile_01&gclid=CjwKCAiAjrXxBRAPEiwAiM3DQhffX7m_FVZueBykyY6qu8XDftZSSD56CZO-WvgB6BrjmM031wiTkRoC4kQQAvD_BwE (https://autoteile.check24.de/regler-innenraumgeblase/hella-regler-5hl-351-321-511?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_campaign=gs_pla&wpset=google_pla_ersatzteile_01&gclid=CjwKCAiAjrXxBRAPEiwAiM3DQhffX7m_FVZueBykyY6qu8XDftZSSD56CZO-WvgB6BrjmM031wiTkRoC4kQQAvD_BwE)

Das Teil hat so gerade in niederen Stufen so viel Verlustleistung, das es durch das Innenraumgebläse gekühlt werden muss

Grüße

Klaus

*bookmark*

Ich hab mir auch ein JPM bestellt. Ziel ist es die Batterie von KFZ, KRAD und E-Roller zu überwachen.
Fantastisch wäre natürlich mit FHEM. Mal schauen was das Teilchen so hergibt.

Ich habe schon einige Jahre einen ESP mit EspEasy im Audo, dazu ein Display an der Wand, welches mir die Batteriespannung anzeigt.

Marek

Auch wenn ich jetzt eine neue Batterie in dem Auto habe und das Bluetooth Teil nun immer 100% und OK meldet möchte ich das Thema ungern einschlafen lassen
( das Wohnmobil erwacht in vier Wochen wieder aus dem Winterschlaf ... )
@Papa Romeo , hast du vllt. vor mal eine Kleinserie deiner der Platine zu bestellen ?

...hatte ich mir überlegt, bin aber inzwischen an einer neuen Software dran und wahrscheinlich wird´s auch ne neue Platine geben mit ESP, OLED und selbst wählendem Shunt-Widerstand entsprechend der angelegten Klemmenspannung usw. . Das wird aber noch etwas dauern, da ich jetzt erstmal unsere Osmose-Anlage installieren muss (gibt sonst Ärger mit meiner besseren Hälfte) und sollte natürlich auch "smart" werden, was wiederum meine Frau nicht unbedingt wissen muss... ::) ;D und dann sollte ich noch meine neu entwickelte Garagentorsteuerung endlich mal am Tor anbringen und dieses wieder in Gang bringen (hab deswegen schon immer wieder mal Disput mit meiner besseren Hälfte... ;) ;D ::)).

Ich stell die Gerber-Dateien aber gerne zur Verfügung, muss dann aber vorher kurz nochmal drüber schauen ob auch alles passt. (vllt. bleibt dann auch eine für mich über.. ;D ;))

LG

Papa Romeo

Bei so vielen Spezialisten, darf ich da überhaupt ... ;-)
Meine Suche nach einer einfachen Spannungsmessung (oberhalb 3,3 Volt) mit dem Raspberry Pi ist leider erfolglos geblieben.
Wo sind den die ganzen Photovolatikanlagen Besitzer - oder wollen die alle die Spannungen zwischen 0 und max. 48 Volt gar nicht wissen?

Ich würde gerne zum Überwachen/ rechtzeitiges Nachladen einer "Notstrom- Batterie" die Spannung messen. Ob da ein 12 Volt, 24 Volt, 36 Volt oder gar 48 Volt mehr Sinn macht habe ich noch nicht zu Ende gedacht.  (Der Zusammenhang der Kabelquerschnitte abhängig der Spannung/ Stromstärke etc. ist mir bestens bekannt)

Super wäre doch ein Spannungsmessgerät für den Raspberry Pi mit wenigstens Spannungen bis 36 Volt (ohne Spannungsteiler Geschichten).
Hoffentlich bin ich hier in diesem Thread damit richtig.

Schöne Grüße
NewRasPi   

Zitat von: NewRasPi am 11 März 2020, 22:19:54
Super wäre doch ein Spannungsmessgerät für den Raspberry Pi mit wenigstens Spannungen bis 36 Volt (ohne Spannungsteiler Geschichten).

..dann bist du hier falsch....

... kein Spannungsmessgerät, egal welches, ob billiges, mittelmässiges oder gehobene Klasse kommt ohne "Spannungsteiler-Geschichten" aus. Ist nur ne Frage der Güte (Genauigkeit der Messwiderstände der Spannungsteiler). Um diese Geschichte kommst du nicht drumrum.

..und der Querschnitt der Leitung bei einer Spannungsmessung ist unerheblich, denn diese Messung soll so wenig wie möglich "Eigenstrom" verursachen um so wenig wie möglich Einfluss auf andere Messungen (z.B. Strommessung) zu nehmen.

Zitat von: Papa Romeo am 11 März 2020, 22:45:42
..dann bist du hier falsch....

... kein Spannungsmessgerät, egal welches, ob billiges, mittelmässiges oder gehobene Klasse kommt ohne "Spannungsteiler-Geschichten" aus. Ist nur ne Frage der Güte (Genauigkeit der Messwiderstände der Spannungsteiler). Um diese Geschichte kommst du nicht drumrum.

..und der Querschnitt der Leitung bei einer Spannungsmessung ist unerheblich, denn diese Messung soll so wenig wie möglich "Eigenstrom" verursachen um so wenig wie möglich Einfluss auf andere Messungen (z.B. Strommessung) zu nehmen.

... getreu dem Grundsatz: "Wer misst misst Mist"
Für eine Spannungsmessung ist das ganz klar das der Leitungsquerschnitt der Messkabel keine Rolle spielt.
(je höher der Innenwiderstand des Messgeräts ist, desto weniger beeinflusst es das Messergebnis bei der Spannungsmessung)
Mein Satz wegen den Leitungsquerschnitten bezog sich auf das geplante Netz in 12 Volt oder 24 Volt etc.

Grüße NewRasPi

Zitat von: Papa Romeo am 03 Februar 2020, 20:30:11
Das wird aber noch etwas dauern

Und wie schauts aus ? Die WoMo Saison ist zwar fast um aber die nächste kommt bestimmt :)

Viel mehr hab ich da auch nicht mehr gemacht. Wie oben schon geschrieben, die Platine und dann noch nen Sketch für einen ESP geschrieben, der in etwa die Funktion des originalen Artikels nachbildet, bzw. nachbilden soll, da noch ungetestet.

Aber noch ohne LED Auswertung und Anzeige auf einem OLED.

Sorry, aber ich hab für mich keinen Notwendigkeit gesehen so ein Ding jetzt unbedingt sofort haben zu müssen und deshalb im Februar auch dieses Projekt etwas zurückgestellt.

Aber die "kalte" Jahreszeit steht ja vor der Tür und mal sehen für was Zeit bleibt und welche zurückgestellten Projekte ich dann wieder in Angriff nehmen werde.


LG

Papa Romeo

Für die Spannungsmessung der Batterie meines Autos verwende ich eine alte spezielle Lösung FS20V.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24204.0.html
Logbuchauszug:2020-11-04_15:54:12 U_Auto 12.8 V
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2020-11-04_15:37:44 U_Auto 12.8 V
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2020-11-04_15:36:38 U_Auto 12.8 V
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2020-11-04_15:35:32 U_Auto 12.8 V
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2020-11-04_15:34:26 U_Auto 12.8 V
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Zitat von: Ralph am 04 November 2020, 15:58:08
Für die Spannungsmessung der Batterie meines Autos...

Hallo Ralph,

wenn man nur über die Spanungsmessung eine Aussage über die Leistungsfähigkeit einer Batterie treffen könnte, wäre das natürlich eine super Option.
Aber so einfach ist das eben nicht. Um festzustellen wieviel "Saft" die Batterie noch abgeben kann, sind Kenntnisse über z.B. Ri, U0, Ik usw. erforderlich,
aus denen sich dann die gewünschten "Werte" errechnen lassen.

LG

Papa Romeo

Gewiss,
ich schrieb ja auch nur, wie ich es genacht habe.

Zitat von: Ranseyer am 21 Januar 2020, 20:16:44
Hmm, in größeren Fahrzeugen versucht man sich dem Füllstand genauer zu nähern...

Wenn man einen Shunt hat (meist zwischen Batterie-Minus und Masse), kann man den Stromfluss ganz gut messen. Wenn man dann noch die Batterie kennt, kann man ganz gut auf die Rest-Energie schliessen...

Meine Variante: https://de.aliexpress.com/item/33011544300.html (Achtung: Höhere Belastbarkeit = größerer Shunt = ungenauer; die Teile gibt es billiger in der kleinen Version. Ich hab mich aber ganz gezielt für genau diese Baureihe entschieden. Das Fahrzeug dazu fehlt allerdings noch)

Gegen "kleinen Aufpreis" deutlich besser: https://www.amazon.de/Victron-Batterie-Monitor-BMV-Smart/dp/B075RTSTKS

Hallo,
suche auch einen Batterie Monitor. Höre hier mal mit.

Was ich nicht verstehe, der Victron Monitor kommt doch auch nur mit dem Shunt aus? sind die Werte denn dann brauchbar?

Danke VG T

Zitat von: riker1 am 10 Dezember 2020, 10:11:01
... doch auch nur mit dem Shunt aus? sind die Werte denn dann brauchbar?

Warum sollten sie nicht brauchbar sein.  Mehr als die Spannung, die Spannungsdifferenz und den Strom (indirekte Strommessung über Shunt)
und eventuell noch die Temperatur kann man nicht erfassen und ist auch nicht erforderlich.

Die Frage ist einfach nur welche Werte ich haben möchte bzw. benötige oder auswerte die mir dann die von mir gewünschten Daten zu Verfügung stellen.

In diesem Fall:

- momentaner Strom
- momentane Spannung
- momentane Ladekapazität
- event. momentane Temperatur

- dauerhafte Leistungsfähigkeit ... Fehlanzeige

Bei dieser indirekten Strommessung, haben wir auch das Problem das der Shunt ständig im Stromkreis hängt und somit natürlich auch "Energie" verbraucht,
was das bestehende Problem z.B. bei schwacher Batterie noch verstärkt. Ich sehe solche Geräte mehr als "Spielerei" da sie keine Aussage über den "körperlicher Zustand"
einer Batterie treffen bzw. treffen können, denn die momentane Kapazität sagt mir nichts über eine dauerhafte Leistungsfähigkeit aus.

LG

Papa Romeo

Zitat von: riker1 am 10 Dezember 2020, 10:11:01
Was ich nicht verstehe, der Victron Monitor kommt doch auch nur mit dem Shunt aus? sind die Werte denn dann brauchbar?

Warum denn nicht ? Es kommt doch nur darauf an was du haben willst.

Mir reicht es zu wissen die (LiFePo4) Batterie ist vermutlich ganz OK. Da permanent geladen wird habe ich  noch z.B. 70% von 180Ah die ich tatsächlich nutzen kann. Und je nach Dimensionierung / Nutzerverhalten / Risikobereitschaft ist es mir z.B. relativ egal ob ich nun noch 50% oder 70% an Kapazität übrig habe, solange ich nicht sagen kann wann wieder wieviel geladen wird. Es kommt wohl am ehesten auf den Zweck an, und weniger darüber was nun besser sein soll oder nicht.

Zitat von: Ranseyer am 10 Dezember 2020, 15:34:54
... habe ich  noch z.B. 70% von 180Ah die ich tatsächlich nutzen kann.

... und das ist eben der "Knackpunkt"...woher weißt du das deine Akku´s noch 180Ah zur Verfügung stellen ...
... da sind dann 70% plötzlich ganz andere 70%
... und um das geht es doch bei einem Batterietester. Die Kapazität rauf und runter zählen ist da was anderes.


LG

Papa Romeo

Das versuche ich doch die ganze Zeit  :o zu sagen:
Bei meiner Nutzung ist mir das egal !


((Ich sehe ja dass ich vor ein paar Tagen ((Wochen)) noch X entnommen habe, dann gehe ich bei meiner Technik davon aus dass die Chemie im Prinzip nach unverändert ist))

Natürlich haben andere einen anderen Use-Case und somit ganz andere Anforderungen und brauchen etwas anderes. Ich bin in dem Fall der Meinung exakt das Richtige gemacht zu haben (in anderen Fällen natürlich nicht immer :-(.)

Der oben verlinkte Battriemonitor mit dem 350A Shunt (Leistungsfähigerer Shut heisst in dem Fall ungeauer, aber niederohmiger) kostet mich neben den 30€ bei der Anschaffung kaum nennenswerte Energie und ist mir absolut gut genug. Ein Grund für den Victron wäre für mich nur die nervige Hintergrundbeleuchtung meines Gerätes die ab 300mA Ent-/Ladung (?) immer angeht und mich ohne das weiterhin provisorische Stück Karton zu Abdeckung bei Dunkelheit gehörig nerven würde...

Zitat von: Papa Romeo am 10 Dezember 2020, 15:53:06
... und das ist eben der "Knackpunkt"...woher weißt du das deine Akku´s noch 180Ah zur Verfügung stellen ...
... da sind dann 70% plötzlich ganz andere 70%
... und um das geht es doch bei einem Batterietester. Die Kapazität rauf und runter zählen ist da was anderes.


LG

Papa Romeo

Hallo,

dann bringt der Victron für mich auch nicht so viel , eher Spielerei wie du sagt. Ich will schon in dem autarken Wohnmobil noch wissen wieviel Kapazität ich wirklich noch habe und nicht nur den aktuellen Zustand. Der Victron monitor sagt ja schön, noch x h Restlaufzeit, Ladezustand, ...
Aber verlassen kann man sich dann wohl nicht darauf.

...bin eher verunsichert .....

Ich denke es ist schon ein Problem ob man sich bei den heutigen Angeboten an Akku´s auch wirklich darauf
verlassen ob die Teile auch das aufnehmen und wiedergeben was da draufsteht.

Also ich hab da schon so einiges erlebt, wo die Messwerte nicht mal die Hälfte das zeigten was eigentlich zur Erwarten gewesen wäre.

Aber zufällig heute auch mal was positives.

Ich hab mir zu meinen Geburtstag letztes Wochenende ein neues Digitaloszi zugelegt. Für das was das Ding gekostet hat und was es kann....absolut super
...einziger Nachteil.....nur Netzbetrieb... also...da muss´n Akku rein....Platz ist noch zu Hauf für den Akku und die entsprechende Ladeschaltung und Spannungskonverter usw. vorhanden und ich hab vor ca. einem Jahr ein altes Tablett wegen Displaybruch zerlegt und der Akku liegt seit dieser Zeit hier herum.

Auf dem Ding steht 7200 mAh und wäre natürlich optimal für den Oszi...aber wie gesagt..der wirklich "Körperlicher Zustand" in Punkto Kapazität ... unbekannt.

Also das Ding gestern geladen und heute Vormittag den Akkutester angeschlossen und den Akku mit einer Anfangsstromstärke von knapp 2A entladen.
Nach etwas über 4 Stunden hat der Tester abgeschaltet und das Display zeigte eine Endspannung von 3,25 Volt und einen Kapazitätswert von 7886 mAh an.

Ich war da echt positiv überrascht und weiß jetzt, dass ich diesen Akku ohne Bedenken verbauen kann. Aber einen Tester dieser Art kann ich z.B. bei einem Bordspannungsakku nicht einsetzen, weil es so keinen Sinn macht, wenn der Akku dann hinterher komplett entladen ist.

Das kann nur so passieren wie ziemlich am Anfang der Thread´s beschrieben ist.
Ich werde das Thema selber auch weiter verfolgen und deswegen sind meine Aktivitäten an diesem Projekt nicht eingestellt
sondern im Moment nur etwas zurückgestellt.


LG

Papa Romeo

Zitat von: Papa Romeo am 10 Dezember 2020, 19:51:16
deswegen sind meine Aktivitäten an diesem Projekt nicht eingestellt

das ist doch sehr erfreulich :)

Gibt es denn nicht eine halbherzige Lösung? Ich meine, der wirkliche Ladezustand ist doch (bei mir) eher zweitrangig. Ich möchte gewarnt werden, wenn es kritisch wird, damit ich dann nicht 180 Minuten auf den ADAC warten muss, wie es gestern hieß. Könnte man mit dem Verlauf der Spannung zB solchen Sachen vorbeugen? (Ich wüsste auch gar nicht, wo ich das Ding einbaue - muss ich jedes Mal die Motorhaube aufmachen?)

Zitat von: andies am 11 Februar 2021, 16:30:05
Gibt es denn nicht eine halbherzige Lösung? Ich meine, der wirkliche Ladezustand ist doch (bei mir) eher zweitrangig. Ich möchte gewarnt werden, wenn es kritisch wird, damit ich dann nicht 180 Minuten auf den ADAC warten muss, wie es gestern hieß. Könnte man mit dem Verlauf der Spannung zB solchen Sachen vorbeugen? (Ich wüsste auch gar nicht, wo ich das Ding einbaue - muss ich jedes Mal die Motorhaube aufmachen?)

Für mich (Wohnmobil) ist das die richtige Lösung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,107480.msg1015657.html#msg1015657
Mein Ziel ist: Ich will während der Saison abschätzen wie viel Reserven der LifePo4 Akku (Eigenbau mit nutzbaren 185Ah) noch hat.
Das ist auf gar keinen Fall die beste Lösung (die will ich auch nicht). Falls es dir um einen PKW geht wäre meine Lösung falsch.
Aktuell würde ich es noch etwas schlechter machen. Möglichst so: https://de.aliexpress.com/item/1005002143581787.htm (Wobei mir 100A zu wenig ist)

Wenn du also eine Prognose willst wann die Batterie zu wechseln ist sehe ich nur:
-Etwas in der Art wie in diesem Thread zu machen
-Mitglied im Verkehrsclub zu bleiben

Den Innenwiderstand (Der vor dem endgültigen Tod sicherlich schon vorher steigt) einer Batterie kann man nur herausfinden wenn man diese belastet.

Wie wär's hiermit?
https://de.elv.com/elv-power-brick-pb-500-bleiakku-informationssystem-mit-aktivator-062791
(https://de.elv.com/elv-power-brick-pb-500-bleiakku-informationssystem-mit-aktivator-062791)

Habe ich seit Jahren im Auto, im Motorrad hab ich es wieder rausgeschmissen, bin zu wenig gefahren und das Teil braucht ja auch Strom. Wobei ich mittlerweile regelmäßig das Motorrad nachlade. Besser für die Batterie.

Zitat von: andies am 11 Februar 2021, 16:30:05
Könnte man mit dem Verlauf der Spannung zB solchen Sachen vorbeugen?

Hallo andies,

vielleicht hilft dir das Ersatschaltbild eines Akkus (Anhang). Wenn du das über den Verlauf der Spannung machen würdest, müsstest du sicher gehen, das deine Belastung an den Batterieklemmen immer gleich ist. Das ist aber nicht der Fall. Die Uo eines intakten Akkus ist konstant und bauartbedingt vorgeben. Bei einer intakten Autobatterie z.B. hat eine Zelle eine Spannung zwischen 2.1 und 2.2 Volt. Sechs von den Zellen sind drin, also 12.6 bis 13.2 Volt. Natürlich wird die Zellenspannung bei Belastung auch etwas sinken, aber das ist kaum maßgebend. Die Ausschlag gebende Größe ist der Innenwiderstand. Durch die Entladung erhöht sich dieser. Das heisst wiederum das sich die Klemmenspannung je nach Belastung ändert. Wenn ich also eine Aussage über den Zustand der Batterie wissen will, muss ich mir über Uo, Uk und den Laststrom ein Bild vom aktuell wirkenden Ri machen.

LG
Papa Romeo

Zitat von: frober am 11 Februar 2021, 17:46:04
Wobei ich mittlerweile regelmäßig das Motorrad nachlade. Besser für die Batterie.

... Erhaltungsladegerät ...

LG
Papa Romeo

Zitat von: Papa Romeo am 11 Februar 2021, 18:16:26
... Erhaltungsladegerät ...

LG
Papa Romeo

Habe ich eins und zwei Motorräder 8)

Ist das über Wochen, Monate ratsam?
Ich habe es immer nach wenigen Tage abgeklemmt, bzw. für die 2. benutzt.
Und ca. alle 4 Wochen nachgeladen.

Grüße Bernd

Zitat von: frober am 11 Februar 2021, 18:48:10
Ist das über Wochen, Monate ratsam?

...für das gibt´s die Dinger

...lässt du die Batterien drin oder klemmst du sie ab und baust sie aus?

LG
Papa Romeo

Zitat von: Papa Romeo am 11 Februar 2021, 19:38:29
...für das gibt´s die Dinger

...lässt du die Batterien drin oder klemmst du sie ab und baust sie aus?

LG
Papa Romeo

Im Sommer drin, muss ja startklar sein. Hab ein Kabel "raus" gelegt.
Im Winter im Haus.

Ich war der Meinung, dass Batterien nicht voll gelagert werden sollen, oder gilt dass für Blei nicht?

Zitat von: frober am 11 Februar 2021, 20:01:54
Ich war der Meinung, dass Batterien nicht voll gelagert werden sollen, oder gilt dass für Blei nicht?

... ist empfehlenswert für Akkus die eine sehr geringe oder keine Selbstentladung haben und gute Erhaltungsladegeräte halten den Akku in "Bewegung".

LG
Papa Romeo

Das würde mir wahrscheinlich am Ende reichen (das mit dem Innenwiderstand hatte ich schon am Anfang gesehen, danke an papa romeo!). Ich habe auch ein Erhaltungsladegerät und die Frage ist einfach, wie oft man lädt - wenn das die Lebensdauer verlängert, hat sich die Sache am Ende gelohnt. (Und beim ADAC bleibe ich, da sind die Kosten in meinen Augen übersichtlich, hat ja auch andere Vorteile).

Also im Winter alle 14 Tage einmal volladen? Oder soll ich messen und ab 12,XY volladen? Für den Innenwiderstand brauche ich schon einen Shunt und eine Konstruktion, mit der ich regelmäßig messe. Meine Hoffnung war ja, dass ich aus einem Spannungsabfall etwas über den Innenwiderstand ableiten kann, scheint aber nicht so zu sein.

Und noch etwas: Klemmt Ihr die Batterie jedes Mal zum Laden ab? Ist ja auch zumindest ein Aufwand.

Zitat von: andies am 11 Februar 2021, 20:42:34
Und noch etwas: Klemmt Ihr die Batterie jedes Mal zum Laden ab? Ist ja auch zumindest ein Aufwand.

Ich nicht, die Mopeds sind schon älter und ziehen keinen, bzw. nur minimalen Strom.

Auto habe ich aber auch schon ohne abzuklemmen nachgeladen.

Zitat von: andies am 11 Februar 2021, 20:42:34
Und noch etwas: Klemmt Ihr die Batterie jedes Mal zum Laden ab? Ist ja auch zumindest ein Aufwand.

Ich lade immer angeklemmt nach.

Must bei älteren Auto´s auch aufpassen mit dem Abklemmen. Wegen dem Radio-Code. Haste den nicht mehr (aus Erfahrung: Hä, was für ein Radio Code ? :-[ :-\) siehste alt aus... ::) :P

LG

Papa Romeo

Zitat von: frober am 11 Februar 2021, 17:46:04
Wie wär's hiermit?
https://de.elv.com/elv-power-brick-pb-500-bleiakku-informationssystem-mit-aktivator-062791
(https://de.elv.com/elv-power-brick-pb-500-bleiakku-informationssystem-mit-aktivator-062791)

Habe ich seit Jahren im Auto

Im Fahrgastraum oder unter der Haube? Und wie oft lädst du das Auto und das Motorrad?

Zitat von: andies am 11 Februar 2021, 20:37:21
Meine Hoffnung war ja, dass ich aus einem Spannungsabfall etwas über den Innenwiderstand ableiten kann, scheint aber nicht so zu sein.

also dann mal angewandte Elektrotechnik:

- Klemmenspannung (Unull) der Batterie im Leerlauf messen (alles abklemmen oder ausschalten)
- Batterie belasten und Klemmenspannung (Uklemme) und Laststrom (Ilast) messen bzw. bei bekanntem Lastwiderstand Laststrom berechnen     
  ( umso größer die Belastung um so genauer die Aussage)

Ri = Innenwiderstand


Ri = (Unull - Uklemme) / Ilast

LG
Papa Romeo

OK, ich bin Theoretiker. Die nehmen jetzt an, dass ILast und Uklemme konstant sind und dann hat man eine lineare Beziehung zwischen Innenwiderstand und Unull. Also kann ich aus Unull den Innenwiderstand herleiten 8)

Zitat von: andies am 11 Februar 2021, 21:35:22
Im Fahrgastraum oder unter der Haube? Und wie oft lädst du das Auto und das Motorrad?

Unter der Haube, Kabel kannst du auch in den Innenraum verlängern. Auto hatte ich nur mit der alten schwachen Batterie ein paarmal geladen. Hab jetzt eine Neue.
Motorrad ca. alle 4 Wochen.

Zitat von: andies am 11 Februar 2021, 21:38:35
OK, ich bin Theoretiker. Die nehmen jetzt an, dass ILast und Uklemme konstant sind und dann hat man eine lineare Beziehung zwischen Innenwiderstand und Unull. Also kann ich aus Unull den Innenwiderstand herleiten 8)

Nicht ganz. Unull und ILast sind im weitesten Sinne Konstanten und Uklemme abhangig von Ri.

Unull wird nur minimal schwanken. Sobald du die Last weg nimmst, wirst du ein Unull messen, das sich kaum von dem unterscheidet was du vor der Belastung gemessen hast. Du willst die Batterie ja nicht über längere Zeit belasten und damit entladen. Es sollte eine kurzzeitig Belastung sein, bei der schon ein "paar" Ampere fließen sollten, damit die Batterie auch in die "Knie" geht und du eine merkliche Differenzspannung (Unull - Uklemme) messen kannst.
Und wenn du jetzt bei verschiedenen Ausgangsladezustände der Batterie immer mit der selben Last diese Messung durchführst ist diese Differenzspannung ein Anhalt für die Mobilität deiner Batterie. Umso kleiner diese Differenz ist, umso besser ist die Batterie.

Nichts anderes macht das Gerät um das es in diesem Thread geht.

LG
Papa Romeo

OK, ich habe verstanden, dass man den Innenwiderstand kennen muss, um die Leistungsfähigkeit der Batterie beurteilen zu können. Und dass man dazu unter Last messen muss.

Eventuell ist das aber für meine Bedürfnisse over-engineered (egal jetzt, ob FH oder Uni  8)). Ich möchte ja nur wissen, ob es demnächst Zeit wird, dass die Batterie zu wechseln ist. Der Aktivator ist definitiv zu viel, da ich jeden Tag Auto fahre und damit regelmäßig aktiviere. Ich fahre aber nur kurze Strecken. Mir würde es also genügen, wenn ich bei zu geringer Batteriespannung einen Hinweis bekomme, dass ich besser via Ladegerät nachlade und, das jetzt die zweite Frage, ob ich bei immer kürzer auftretenden Ladeintervallen davon ausgehen kann, dass langsam das Ende der Batterie erreicht ist?

Marek hatte da was cooles,

Zitat von: Marekh am 02 Februar 2020, 15:21:06
Ich habe schon einige Jahre einen ESP mit EspEasy im Audo, dazu ein Display an der Wand, welches mir die Batteriespannung anzeigt.

das wäre ja viel leichter umzusetzen (wobei ich jetzt auf die Schnelle nicht weiß, wie er die Messung der Batteriespannung hinbekommen hat). Ist das machbar und führt das zu meinem Ziel?

Moin

ihr macht das aber verdammt theoretisch. Mein Auto (Bj. 1999) wird im Winter selten genutzt. Wenn ich einsteige und den Anlasser drehe, höre ich sofort ob ich eine längere Strecke fahren sollte oder das Ladegerät bemühen muss. Wenn ich den Wagen wie andies noch jeden Tag nutzen würde, würde mir das als Indikator reichen 8) Wenn die Batterieleistung nachlässt, hört man es...

Gruss
  Enno

Zitat von: enno am 12 Februar 2021, 17:14:57
ihr macht das aber verdammt theoretisch. Mein Auto (Bj. 1999) wird im Winter selten genutzt. Wenn ich einsteige und den Anlasser drehe, höre ich sofort ob ich eine längere Strecke fahren sollte oder das Ladegerät bemühen muss. Wenn ich den Wagen wie andies noch jeden Tag nutzen würde, würde mir das als Indikator reichen 8) Wenn die Batterieleistung nachlässt, hört man es...

Dein Anlasser schickt Dir aber keine Push-Nachricht oder E-Mail bevor er sich nicht mehr drehen kann  8)

Zitat von: mi.ke am 12 Februar 2021, 17:57:01
Dein Anlasser schickt Dir aber keine Push-Nachricht oder E-Mail bevor er sich nicht mehr drehen kann  8)

genau deshalb lese ich hier ja mit. Es ging mir bei meinem Kommentar um das theoretische Problem. Wenn ich ein Fahrzeug jeden Tag nutze sehe ich keinen Nutzen in einer Puschnachricht. Wenn es dann von heute auf morgen nicht mehr startet, liegt das Problem vermutlich nicht nur bei der Batterie. Wenn es länger steht, ist die Puschnachricht sehr hilfreich. Also lasst Euch durch meine unqualifizierten Zwischenbemerkungen nicht bremsen ;)

Gruss
  Enno

Zitat von: andies am 12 Februar 2021, 16:21:02
Mir würde es also genügen, wenn ich bei zu geringer Batteriespannung einen Hinweis bekomme, dass ich besser via Ladegerät nachlade

... das ist eben das Problem bei einem Autoakku. Bei Alkali oder Lipo´s usw. kann ich sagen dass der Akku oder die Batterie langsam leer ist.
Die Alkali zeigt wenn sie entladen ist z.B. noch 1.2 oder der Lipo noch 3.5 Volt. Auch ohne Last. Da erkenne ich, dass sie leer ist. Bei einem Autoakku,
wenn er nicht gerade komplett entladen ist, wirst du ohne Last aber immer noch eine Zellenspannung von 2 bis 2.1 Volt messen (Nochmal zu Info:
bei 2.2 Volt Zellenspannung spricht man von "Batterie ist voll") zudem die letzte Aktion vor dem Abstellen des Autos "Batterie laden" war. Und da kommen wir zu deiner zweiten Frage: Wieviel wurde geladen.  Bei Kurzstrecken z.B. schnell mal zum Einkaufen um die Ecke und dann wieder nach Hause, wird der Batterie beim Startvorgang mehr Energie entnommen als durch die Bewegung des Fahrzeugs in die Batterie zurückgeladen wird. D.h. wiederum, wenn ich das in der Woche öfters mache, das Auto irgendwann nicht mehr starten wird, obwohl du eventuell eine Zellenspannung knapp über 12 Volt angezeigt bekommst. Also wird dir auch eine Fernanzeige der Akkuspannung keine 100% Aussage liefern ob du dein Auto aus der Garage bekommst. Außer das Ding zeigt schon Unterspannung, z.B. 11.5 Volt, an.

Zitat von: andies am 12 Februar 2021, 16:21:02
(wobei ich jetzt auf die Schnelle nicht weiß, wie er die Messung der Batteriespannung hinbekommen hat)

Die Messung selber ist kein Problem, da der ESP einen analogen Eingang hat.

LG
Papa Romeo

Aber schau doch mal diese Tabelle an,
https://www.motor-talk.de/bilder/neue-batterie-voll-geladen-12-6-volt-weniger-verbrauch-g76102443/ladezustand-i208720711.html (https://www.motor-talk.de/bilder/neue-batterie-voll-geladen-12-6-volt-weniger-verbrauch-g76102443/ladezustand-i208720711.html)
ist das denn dann Blödsinn?

Und wie regulierst du die Spannung am ESP herunter, der analoge Eingang geht doch nur bis 1V oder 3.3V? Einfacher Spannungsteiler genügt?

Zitat von: andies am 12 Februar 2021, 18:36:24
Aber schau doch mal diese Tabelle an,
ist das denn dann Blödsinn?

... nein, das passt schon. Bei 12 Volt sind wir bei etwa 50% Ladung. Aber gerade bei Kälte kann es sein, dass diese 50% schon nicht mehr reichen dein Auto zu starten, da sich die Kälte erhöhend auf den Innenwiderstand auswirkt und am Auto dazu alles auch noch selber schwergängiger und träger ist und dadurch der Laststrom zusätzlich erhöht wird.
Dann hast zwar eine Anzeige, die sagt dass deine Batterie noch 50% Ladung hat, aber ob du das Ding wirklich aus der Garage fährst ist die andere Frage.

Zitat von: andies am 12 Februar 2021, 18:36:24
Und wie regulierst du die Spannung am ESP herunter, der analoge Eingang geht doch nur bis 1V oder 3.3V? Einfacher Spannungsteiler genügt?

Ja, das reicht. Wer aber das Ganze ganz genau haben will, kann dann noch über I2C nen ADS1115 anbinden.

EDIT:  INA219, INA226 ist auch noch ne Option

LG
Papa Romeo

Zitat von: Marekh am 02 Februar 2020, 15:21:06
Ich habe schon einige Jahre einen ESP mit EspEasy im Audo, dazu ein Display an der Wand

Kannst du deine Lösung mal genauer beschreiben (Evtl Schaltplan, Sketch etc)?

Jetzt muss ich nochmal die Profis hier befragen (wenn ich meinen Autoklempner frage, macht der mir einen Einlauf und schwatzt mir irgendwas idiotisches auf: "Da ist doch die Garantie im Eimer" und was auch immer, das Auto ist 12 Jahre alt!!). Also, ich kann die Batteriespannung ziemlich einfach aus dem Sicherungskasten entnehmen. Der Fachbegriff heißt wohl "Klemme 30" (in einigen Unterlagen bei mir auch "Klemme 30a" genannt, ignoriere ich jetzt mal) und das bedeutet, diese Sicherung ist direkt mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Da gibt es vorgefertigtes "Abgriff Autosicherung KFZ" bei ebay & Co.

Wo greife ich aber Masse ab? Die ganze Karosserie liegt wohl auf Masse, aber ich sehe in der Nähe des Sicherungskastens nur Plastik, kein Metall. Wenn ich das habe, werde ich einen Wemos mit Spannungsteiler basteln, so dass ich die Spannung regelmäßig messen kann.

Weiter. Ich habe ja 12-14V, die müssen runter auf 5 (oder gleich besser 3.3V?). Welchen Spannungswandler nehme ich da? Ich möchte gern den Wemos größtenteils in deepsleep versetzen, auch wenn die 50Ah sicherlich nicht sofort in die Knie gehen, wenn der Wemos da permanent an bleibt. Dennoch denke ich, dass vielleicht der wemos nicht die ganze Zeit an sein muss. Da muss doch der Spannungswandler entsprechend passen, oder?

Zuletzt. Sobald ich zünde, bricht ja die Spannung zusammen. Also denke ich, dass ich einen Kondensator an den Wemos anschließen müsste, um die Spannung zu halten. Was nimmt man da: Reichen 470 µF oder soll ich 4700 µF nehmen (die beiden habe ich vor Ort).

Hallo andies,

für die Masse musst du dir irgend eine "blanke" Stelle an deiner Karosserie suchen. Da kommst du nicht drumrum.
Der WEMOS hat bereits einen Spannungsteiler eingebaut. (100 kOhm und 220kOhm). Damit lassen sich maximal 3.2 Volt messen.
Du brauchst dann rund nochmal einen 1MOhm Reihenwiderstand um deine maximale 14 Volt messen zu können.
Ich würde den Widerstand aufteilen. Einen Festwiderstand mit 560 kOhm und einen Trimmer mit 500 oder 470 kOhm.
Damit kannst du die Bauteile-Toleranzen kompensieren und deinen Messwert auf die tatsächliche Spannung abgleichen.

Einen Elko in die Spannungsversorgung des WEMOS zu schalten wird eigentlich grundsätzlich gemacht, ist aber nicht unbedingt erforderlich.
Sollte deine Spannung beim Starten soweit zusammenbrechen, dass der Wemos nicht mehr funktioniert, dann ist deine Batterie hinüber.

LG
Papa Romeo

Technische Dinge sind alle in Arbeit und läuft. Jetzt habe ich noch eine praktische Frage. Ich schließe das an die 12V-Autobatterie an und messe ca 70mA bei vollem Betrieb (leider schafft mein digitales Voltmeter aus China das nicht, ich kann nur mit dem analogen ablesen) und beim deepsleep habe ich etwa 3mA. Nun dachte ich an so einen Zyklus von 2 Minuten wach und 60 Minuten Tiefschlaf.

Muss ich mir da Sorgen wegen der Batterieladung machen (ich meine das sind irgendwie 50Ah+ oder so). Oder kann ich da entspannt sein. Wie würdet Ihr das machen?

Zitat von: andies am 20 Februar 2021, 17:07:31
... ich meine das sind irgendwie 50Ah+ oder so...

Wie kommst du auf 50Ah ?  :o :-\

Wenn ich aus einer Batterie fünfzig Stunden lang 1 Ampere ziehe oder eine Stunde lang 50 Ampere, komme ich auf 50 Ah.
Bei deinen "durchschnittlichen" 70 mA wären das über 700 Stunden.

LG
Papa Romeo

Ich glaube, die Kapazität meiner Autobatterie sind 50Ah. Die ist ja dauerhaft mit dem Wemos verbunden und müsste ihn dann mit Strom versorgen. Ich denke, ich kann das nur mit deepsleep machen, sonst saugt die Messung die Batterie langfristig leer. Ich frage mich nur, wie hysterisch ich deshalb sein muss.

Zitat von: andies am 20 Februar 2021, 18:39:01
Ich glaube, die Kapazität meiner Autobatterie sind 50Ah.

ok...hab ich falsch verstanden.

Zitat von: andies am 20 Februar 2021, 18:39:01
Ich denke, ich kann das nur mit deepsleep machen, sonst saugt die Messung die Batterie langfristig leer. Ich frage mich nur, wie hysterisch ich deshalb sein muss.

Kommt drauf an wie lange dein Auto steht, bzw. die nächste Ladung verpasst bekommt.  :o :P ::) ;)

Aber mal abgesehen davon. Bei deiner Konstallation mit 2 Minuten durchschnittlich 70 mA (Messen und Senden) und 60 Minuten lang 3 mA Stromaufnahme im DeepSleep kommst du auf einen Gesamt-Durchschnittsstrom von um die 5 mA.

Rein rechnerisch, wäre deine 50 Ah Batterie nach 10000 Stunden leer.

LG

Papa Romeo

Korrekt, wenn es sonst keine Verbraucher gibt. (Vom KFZ Hersteller, oder Marder Schreck,...)

Zitat von: Ranseyer am 21 Februar 2021, 09:10:43
Korrekt, wenn es sonst keine Verbraucher gibt. (Vom KFZ Hersteller, oder Marder Schreck,...)

Ja klar, jedes moderne Auto hat "heimliche" Verbraucher (z.B. Zentralverriegelung, Alarmanlage u.ä). Aber ich denke das weiß andies auch.
Die Berechnung bezog sich rein auf eine 50Ah Batterie und allein sein Schaltung dran.
Da sein Auto aber bestimmt auch keine 1000 Stunden stehen wird, ist die Restzeitberechnung mit jeder Bewegung des Fahrzeugs obsolet.

LG
Papa Romeo

Ich speise meinen Nicht-Serien-Autokrempel über eine 20CAh*-Powerbank mit Durchladefähigkeit (d.h. man kann laden und entnehmen), die über ein einfaches 5V-USB-Ladegerät für den Zigarettenanzünder geladen wird . Damit ist die Stromversorgung von der Starterbatterie abgekoppelt und ich muss mir weder Sorgen um "Supercaps" in meinen Dashcams, noch über Winterstartfähigkeit machen.

ZitatDie Berechnung bezog sich rein auf eine 50Ah Batterie und allein sein Schaltung dran.

Ich hatte glaube ich seit Jahren kein Auto mehr, das nur eine 50Ah-Batterie hatte; es waren eigentlich inzwischen immer mind. 70Ah-AGM-Klötze.



* China-Amperestunden, irgendwas zwischen 50% und 100% der Nennleistung.

Zitat von: Christoph Morrison am 21 Februar 2021, 13:25:20
Ich hatte glaube ich seit Jahren kein Auto mehr, das nur eine 50Ah-Batterie hatte; es waren eigentlich inzwischen immer mind. 70Ah-AGM-Klötze.

...denke das spielt keine Rolle. Berechnung sollte nur als Beispiel dienen. Und was lag da näher als seine Angaben zu nehmen.

Zitat von: Christoph Morrison am 21 Februar 2021, 13:25:20
Ich speise meinen Nicht-Serien-Autokrempel über eine 20CAh*-Powerbank mit Durchladefähigkeit

...und wegen 5 mA Durchschnittsstrom, würde ich mir keine Gedanken wegen der "Durchstartfähigkeit" machen und deswegen nochmal nen Akku-Pack einbauen.

Aber wie heißt es so schon...jedem das seine...und wer ne Kanone hat, schießt eben mit der auf Spatzen... :P ::) ??? ;) ;D ;D ;D ;D


LG
Papa Romeo

Zitat von: Papa Romeo am 21 Februar 2021, 14:00:02
Aber wie heißt es so schon...jedem das seine...und wer ne Kanone hat, schießt eben mit der auf Spatzen... :P ::) ??? ;) ;D ;D ;D ;D

Ich bezog mich auf die Sonderverbraucher. Und doch, ich hatte diesen Winter den Fall, dass irgendwas die Starterbatterie soweit runter gelutscht hat, dass zwar das Auto noch startete, aber alle Sonderfunktionen (ACC, adaptives Kurvenlicht, MMI, etc.) deaktiviert wurden - und ich bin kein Stadtautofahrer, der bei jedem Fahren die Batterie mehr entlädt als er beim Starten entnimmt. Deshalb hatte ich das getrennt.

Zitat von: Christoph Morrison am 21 Februar 2021, 17:56:16
ich bin kein Stadtautofahrer, der bei jedem Fahren die Batterie mehr entlädt als er beim Starten entnimmt.

Genau das ist mein Problem, und erst recht seit Corona. Etwa 5 km Fahrten pro Tag und das mit drei, vier Starts. Kein Wunder, dass die Batterie ab und an nachgeladen werden muss. Nur wann? Das weiß ich bald, drucke fleißig das Gehäuse mit einem VW-Log-Aufdruck  8)

Meine bisherige Konstruktion sieht so aus (Teile davon habe ich bereits getestet): Wemos mit Tasmota, dort Deepsleep. Da ich das nicht auf Anhieb verstanden habe (https://tasmota.github.io/docs/DeepSleep/ (https://tasmota.github.io/docs/DeepSleep/)):

• man muss hierzu zum einen DeepSleep <Anzahl Sekunden> in Console eingeben; das beschreibt die Dauer des Deep Sleep
• und zweitens uU TelemetryPeriod (unter MQTT) anpassen; das beschreibt die Dauer der Wachphase.
• Im Zweifel ist das Gerät auch nach dem Power on für 30 Sekunden online und geht dann in DeepSleep.

Die Daten werden via FHEM mit diesem Gerät ausgelesen
defmod Autobatterie MQTT2_DEVICE <Haengt_Vom_Wemos_ab>
attr Autobatterie IODev Mosquitto
attr Autobatterie comment aus https://www.motor-talk.de/bilder/neue-batterie-voll-geladen-12-6-volt-weniger-verbrauch-g76102443/ladezustand-i208720711.html\\
\\
12.6 => 100%\\
12.5 => 90% \\
12.42 => 80% # ab hier nachladen\\
12.32 => 70%\\
12.2 => 60%\\
12.06 => 50%\\
11.9 => 40%\\
Verbrauch Dauerbetrieb 70mA, DeepSleep 3mA
attr Autobatterie readingList <Diese Dinge werden automatisch angelegt>
attr Autobatterie stateFormat {if (ReadingsAge($name,"Spannung",0) > 86400){ #ein Tag
"<span style='color:#cc0000'>offline</span>"
} else {
my $sp = ReadingsNum($name, "Spannung", 0);
if ($sp>=12.5){
   sprintf("<span style='color:green'>%.1f V</span>",$sp)
} elsif ($sp<12.3){
    sprintf("<span style='color:#cc0000'>%.1f V</span>",$sp)
} else{
    sprintf("<span style='color:#ffa500'>%.1f V</span>",$sp)
}
}}
attr Autobatterie userReadings Spannung {int(100*(0.013*ReadingsNum($name, "ANALOG_A0", 0) + 0.9056))/100}

wobei ich die letzte Zeile kalibriert habe (also Anzeige am Gerät und parallel Strom gemessen). Es müssen GPIO16 und RST gebrückt werden. Spannung kommt von der Batterie, danach folgt zur Sicherheit eine Diode und es wird mit einem lm1117-3.3 auf 3.3V gesenkt (das ist wahrscheinlich overkill). Parallel wird die Spannung mit einem 1,2MΩ Widerstand auf A0 gelenkt; ich habe (wie von Papa Romeo vorgeschlagen) hier zwei 500k-Potentiometer in Reihe genommen.

Die Spannung soll durch einen so genannten Stromdieb von einer Sicherung entnommen werden, Masse von einem M10-Loch in der Karosserie. Das Ganze wird wahrscheinlich in das Handfach unterhalb des Lenkrades passen.

Zitat von: Christoph Morrison am 21 Februar 2021, 17:56:16
dass irgendwas die Starterbatterie soweit runter gelutscht hat, dass zwar das Auto noch startete, aber alle Sonderfunktionen (ACC, adaptives Kurvenlicht, MMI, etc.) deaktiviert wurden

... das würd ich aber beobachten, dann haste oder hattest aber ein ein anderes Problem auf deinen CAN-Bus wenn du dein Auto noch starten konntest.

LG
Papa Romeo

Zitat von: andies am 20 Februar 2021, 17:07:31
Ich schließe das an die 12V-Autobatterie an und messe ca 70mA bei vollem Betrieb (leider schafft mein digitales Voltmeter aus China das nicht, ich kann nur mit dem analogen ablesen) und beim deepsleep habe ich etwa 3mA.

Ich habe mir mal ein vernünftiges Messgerät besorgt (Fluke). Also es sind im Durchschnittsmodus (Fluke kann "AVG" messen) beim Senden etwas unter 20mA - Spitze war 40mA - und im DeepSleep etwa 30µA. Ich würde mal sagen, damit haben sich die Sorgen einer leeren Batterie nun endgültig zerschlagen.

<edit> Man muss natürlich das Messgerät bedienen können. Es sind 70mA beim Senden und 4mA im deepsleep. Das mit dem "keine Sorgen" gilt trotzdem.

Zitat von: andies am 25 Februar 2021, 20:27:38
Ich habe mir mal ein vernünftiges Messgerät besorgt (Fluke). Also es sind im Durchschnittsmodus (Fluke kann "AVG" messen) beim Senden etwas unter 20mA - Spitze war 40mA - und im DeepSleep etwa 30µA. Ich würde mal sagen, damit haben sich die Sorgen einer leeren Batterie nun endgültig zerschlagen.

<edit> Man muss natürlich das Messgerät bedienen können. Es sind 70mA beim Senden und 4mA im deepsleep. Das mit dem "keine Sorgen" gilt trotzdem.

...jetzt sieht´s anders aus... hab mich schon n´bisschen gewundert... ::)

LG
Papa Romeo

sledge hat mich gebeten eine Teileliste bereitzustellen. Ich bin da mal ein wenig ausführlicher.

Schaltplan ist erstmal im Anhang (allerdings für mich gezeichnet, sollte aber lesbar sein).

Benutzt habe ich folgende Dinge:

• Wemos: Hier muss man ein wenig aufpassen. An sich stellt espressif eine Spezifikation bereit, wie der ESP auf einem Board anzusteuern ist. Ich habe inzwischen gelernt, dass es neben den Qualitätsherstellern wie zB Lolin auch Anbieter in China gibt, die von diesen Spezifikationen ein wenig abweichen. Da sind dann keine 10k Widerstände da, ok, nimmt man halt 100k, die sind noch vor Ort. Das Ergebnis kann (muss aber nicht) sein, dass der Wemos oder besser der Clon viele Dinge kann, aber bei anderen unerklärlicherweise ausfällt. Mir ist das gerade beim deepsleep passiert - der ging einfach nicht. Zwei Dinge stören da besonders. Erstens ist es nicht ein kleiner Händler, der den Mist verklickert. Vielmehr kann es sein, dass dieser falsch spezifizierte Clone tausendfach (!) produziert wurde und von vielen Händlern über einen langen Zeitraum angeboten wird. Man kauft dann einen Monat später bei einem völlig anderen Händler (selbst bei conrad habe ich das erlebt), um denselben Fehler wieder festzustellen. Zweitens merkt man das Problem zwar, denkt aber im worst case daran, man selbst sei hier der Idiot. Also kurz gesagt: Wenn irgendwas nicht so geht, wie es soll und man alles durchprobiert hat, bitte den Clone entsorgen oder eben gleich ein Markenboard (Lolin beispielsweise) kaufen. Kostet dann paar Euro mehr. 
• 500k Potentiometer. Da ich beide Potis voll aufgedreht habe (ich brauche ja ca R2>1MΩ), würde ich bei einem Nachbau eher einen Widerstand 500kΩ plus zwei Potis mit 500kΩ in Reihe empfehlen.
• Spannungswandler. Ich nehme da immer "LM 1117 T3,3 LDO-Spannungsregler, fix, 3,3 V, 800mA, TO-220" (alles googlen) und das ist vermutlich überdimensioniert. Da kann Papa romea was zu sagen. Da wir von 1€ reden, habe ich da nicht weiter nachgedacht - ich hatte noch welche.
• Ich habe das auf einer Streifen-Lochrasterplatine nachgebaut, also "H5SR160 Streifenrasterplatine, Hartpapier, 160x100mm". Bestimmte Bahnen müssen dann durchtrennt werden, damit die 12V nicht an GPIO-irgendwas anliegen. Das mache ich mit einem alten Zahnarztbohrer.
• Die Spannung greife ich mit einem so genannten Stromdieb ab, beispielsweise "IMAXX H7400 KFZ-Sicherungshalter, miniOTO, 20 A, 32 V" plus Sicherung. Das kommt dann in den Sicherungskasten im Auto, an eine so genannte "Klemme 30". Hängt vom Autotyp ab.

Das ganze hat ein wenig Arbeit gemacht, ich würde sagen so 4 Stunden. Das liegt aber bei mir daran, dass ich sehr wenig Erfahrung habe und vieles ausprobieren bzw auch erst kaufen musste.

Ach so, Einstellungen. Also ich nehme da Tasmota, da die Spannung ja an den Analoganschluss gelegt wird. Details zur Einbindung in Tasmota hier https://tasmota.github.io/docs/ADC/ (https://tasmota.github.io/docs/ADC/) (ich habe ADC Input genommen). Dazu MQTT in Tasmota freigeben, dann wird das Gerät automatisch in FHEM angelegt und man hat damit keine Arbeit.

Danke für's Aufgreifen.

Die Einstellung zu ADC (ADC Input) war mir klar, das verwende ich auch für meinen Zisternensensor - mich interessiert noch das Zusammenspiel von "DeepSleep" bei Tasmota und der telemetry-period? Da gibt die Doku nicht ganz so viel her...

Gruß,
Tom

Ja, das ist schwer nachvollziehbar. Normalerweise ist Telemetry die Anzahl der Sekunden, bis zum erneuten Senden via MQTT gewartet wird.

Bei deepsleep bekommt telemetry eine weitere Funktion, die mit MQTT erstmal nichts zu tun hat:

• Durch die Eingabe von "DeepSleepTime 600" in der Konsole wird der wemos in gewissen Abständen (siehe unten) in den Tiefschlaf versetzt. Der Tiefschlaf dauert dann 600 Sekunden.
• Nach dem Aufwachen ist der Wemos soviel Sekunden wach, wie in Telemetry angegeben ist. Danach geht er wieder in den Tiefschlaf.
• Maximale Tiefschlafzeit ist etwa 1 Stunde, minimale Telemetry sind 10 Sekunden.

<edit>Bei mir war das am Anfang so, dass sogar die DeepSleepTime ab der vollen Stunde gezählt wurde (also Tiefschlaf beginnt immer XY:00). Das schien aber Zufall zu sein. Da ich stündlich aufwachen lasse und mir die genaue Uhrzeit egal ist, habe ich mich darum nicht gekümmert.

Zitat von: andies am 26 Februar 2021, 15:40:37
500k Potentiometer. Da ich beide Potis voll aufgedreht habe (ich brauche ja ca R2>1MΩ), würde ich bei einem Nachbau eher einen Widerstand 500kΩ plus zwei Potis mit 500kΩ in Reihe empfehlen.[/li][/list]

Hallo andies,

da hast du mich wahrscheinlich missverstanden.

Du brauchst keine zwei Trimmer in Reihe. Macht keinen Sinn.
Ein Trimmer und ein oder zwei Festwiderständen, sollte man mit der E24 Reihe nicht hinkommen, ist ausreichend.

Wobei der minimale Festwiderstand in deinem Fall so dimensioniert sein sollte, dass wenn der Trimmer auf 0 Ohm steht und wir von einer maximalen Akku-Ladespannung von 13.8 Volt ausgehen, am ADC nie mehr als 1 Volt ankommen sollten, entsprechend an A0 nie mehr als 3.2 Volt anliegen können.

Hier ist die Rechnung einfach. 13.8 Volt zu 1 Volt --> Teilerfaktor 13.8. Die 1 Volt fallen am internen 100 kOhm Widerstand ab. Weitere 2.2 Volt am internen 220 kOhm.
Also bleiben noch 10.6 Volt für den Festwiderstand, was dann einem Wert von 1060 kOhm entspräche.

Der nächste Normwert der E24 Reihe wäre 1.2 MOhm. Damit ist der Teilerfaktor 14.2 und die maximale Spannung am ADC 0.97 Volt ( an A0 --> 3.11 Volt).

Wie man jetzt den Trimmer und den Festwiderstände wirklich dimensioniert ( ich würde idealerweise und der Einfachheit halber auf einen Teilerfaktor von 28.4 gehen und das Messergebnis dann verdoppeln) ist jetzt davon abhängig wie groß ich meinen Einstellbereich wähle und wie genau ich damit meine Werte einstellen/korrigieren will/kann.

D.h. ob ich jetzt über den ganzen Drehbereich des Trimmers einer Änderung von plus/minus 5 Volt oder plus/minus 1 Volt erreichen will. Um so kleiner der Wert des Potis gewählt wird, um so genauer kann ich korrigieren.

LG
Papa Romeo

Sorry, ich hatte dich schon richtig verstanden. Ich hatte nur keinerlei Widerstände in der Größenordnung hier zu Hause und wollte wegen der 5 Euro Versand nicht bei reichelt bestellen - also habe ich mir einfach zwei identische Potentiometer bestellt, war einfacher.

Die 13,8V waren mir, ehrlich gesagt, zu knapp gerechnet. Das Ding bleibt bei mir an der Lichtmaschine (während der Fahrt) und von daher weiß ich, dass es eine Maximalspannung von 14,4 V aushalten muss. Ich habe die zwei Potis auch "überlappend" eingebaut, so dass ich da relativ genau einstellen konnte. Ein kleineres Problem ist noch, dass ich ja eigentlich eine Genauigkeit von 0,1V haben wollte, und das schaffe ich mit dem analogen Eingang am Wemos gerade so.

Aber passt schon, danke!

Zitat von: andies am 26 Februar 2021, 18:24:36
Die 13,8V waren mir, ehrlich gesagt, zu knapp gerechnet. Das Ding bleibt bei mir an der Lichtmaschine (während der Fahrt) und von daher weiß ich, dass es eine Maximalspannung von 14,4 V aushalten muss. Ich habe die zwei Potis auch "überlappend" eingebaut, so dass ich da relativ genau einstellen konnte. Ein kleineres Problem ist noch, dass ich ja eigentlich eine Genauigkeit von 0,1V haben wollte, und das schaffe ich mit dem analogen Eingang am Wemos gerade so.

...heute hat man elektronische Laderegler, da wirst du die 14.4 Volt nicht mehr finden und meine Berechnung sollte ja auch nur als Rechenbeispiel für den idealen minimalen Vorwiderstand dienen ohne Berücksichtigung der Bauteiltoleranzen. Ist wieder ein guten Beispiel für "Theorie und Praxis".

Ich messe an und mit einigen ESP´s, Nano´s, Mini´s und Wemoses auch die Spannung und 0.001 V Auflösung sind eigentlich kein Problem. ( 1Volt / 1024 Bit).

LG
Papa Romeo

Da muss ich nochmal nachfragen (und das mit Theorie passt schon - wenn ich überhaupt von was Ahnung habe, dann bestenfalls davon). 1V und 1024 geht ja nicht, weil ich faktisch diese 1V auf 13,3 oder 14,4 oder so hochregle. Wenn ich keinen Transistor mit definierter Verstärkung dazwischenschalte, dann gilt doch 14,4/1024 bit, und das sind dann 0,01V Genauigkeit? Ich beobachte weiter an meiner Batterie, dass die Schwankungen doch sehr groß sind (oder liegt das am Wemos?) und ich freue mich, wenn ich auf 0,05V komme. Zwei Stunden später sind es dann auf einmal 0,08V mehr oder weniger; vermutlich arbeitet die Batterie. Aber das beobachte ich gerade.

Hallo andies,

das mit den 0.01 bei 12 Volt kommst schon eher hin.
Dein Wemos sieht keine 12 Volt. Beispiel im Anhang wie ich es machen würde. Der ADC sieht bei 12 Volt Eingangsspannung nur 0.6 Volt.
Und diese 0.6 Volt kann er auf 1024 Bit auflösen. D.h. rechnerisch auf etwa 600 uV/Bit.
Den Messwert kannst du ja nachher im Programm bearbeiten wie du willst.
Also bei meinem Beispiel mit den Faktor 20, dann werden 12 Volt angezeigt, bei einer Auflösung von 0.01 Volt.

LG
Papa Romeo

Ich habe eine Frage, papa romeo. Könnte man nicht auf Umwegen die Kapazität der Batterie abschätzen:

• Ich messe die Spannung bzw lade bis 12.6 V auf.
• Ich starte zwei, drei Mal, fahre aber nicht los.
• Ich messe erneut die Spannung.

So würde ich beispielsweise herausbekommen, dass jeder Startvorgang X% der Gesamtkapazität der Batterie kostet (12.4V sollen 80% entsprechen, das kann ich also herausbekommen). Und aus der Anzahl der Startvorgänge, die ich schaffe, müsste ich doch in etwa wissen, wie gut die Batterie noch ist? Wenn das so geht - gibt es da Erfahrungswerte?

Guten Morgen andies,

...klar geht das ... wobei wir somit wieder bei den Anfängen wären.

Der Batterie Monitor macht nicht´s anderes, nur eben dass er den Motor nicht starten muß, sondern dieses "Starten des Motors" durch eine kurzzeitige höhere Strom-Belastung über einen Shunt simuliert.
(Schonender für die Batterie, da diese Belastung im ms-Bereich liegt und der Ladezustand der Batterie damit nur unwesentlich, gegenüber "Startversuchen des Motors" verändert wird.)

Während dieser Belastung werden dann die entsprechenden Werte für Ri, U0 usw. ermittelt, woraus dann der Zustand der Batterie abgeleitet werden kann.

Das gleiche geht natürlich auch über eine oder mehrere "Differenzmessungen". So wie du es vorschlägst. Also die Werte der unterschiedlichen Belastungen miteinander vergleichen.

Stellt sich aber die Frage was aufwändiger, sinnvoller oder einfacher zu realisieren ist.

LG
Papa Romeo

Looft.

Nach einiger Zeit habe ich wieder mal eine Frage. Die Ruhespannung sagte mir ja, dass ich besser spätestens im Winter die Batterie tausche und eine Innenwiderstandsmessung in der Werkstatt bestätigte das (die wollten sogar gleich tauschen).

Nun beobachte ich aber, dass mein Spannungsregler manchmal (alle zwei, drei Wochen) richtig heiss wird und dann anscheinend keine Leistung mehr für den wemos liefert. Ich messe da ca 50 Grad an dem LMS 1117 und verstehe nicht, wieso. Warum wird der heiss? Da ist doch nur ein deep sleep wemos dran?! Was passiert da?

Hallo andies,

du meinst wahrscheinlich den AMS1117 ... oder ?

Ich habe auch festgestellt dass Diese an 5 Volt tadellos funktionieren, aber wenn sie z.B. an 12 Volt betrieben werden, immer wieder mal Schwierigkeiten machen.
Deswegen habe ich bei meinen Projekten meistens auch noch die Option für 3.3 Volt Regler im TO-220 Gehäuse (z.B. LD1117V33) vorgesehen, sollte die Speisespannung
doch mal größer 5 Volt sein.

Wenn du die Möglichkeit hast, so einen Regler einzusetzen, würd ich das mal versuchen.

LG
Papa Romeo

danke, und ja, ich meinte den AMS.

Ist schon ärgerlich, wenn man solche Dinge immer via trial-and-error und nicht aus dem Datenblatt herausbekommt.

...lt. Datenblatt müsste er leicht und locker 12 Volt vertragen, aber wie gesagt, die Praxis zeigt leider anderes ...
Wahrscheinlich fährt er in bestimmten Situationen an der Grenze seiner Ptot (Verlustleistung) und regelt dann runter.

LG
Papa Romeo

Nach einiger Zeit sind mir zwei Macken aufgefallen. Manchmal war das Messgerät heiss und ich wusste nicht, warum. Ich habe zuerst den Spannungswandler vermutet und mir dann einen beschafft, der 30V aushält:
LM1086CT-3.3 TO220

Das scheint aber nicht alles zu sein. Im Tasmota-Wiki fand ich durch Zufall noch einen Hinweis. Ich habe ja Tasmota 9.5 auf dem Wemos, um die Spannung auszulesen. Der ESP geht stündlich in deepsleep, weil ich nur stündliche Werte benötige. Wenn das Auto aber nicht in der Garage steht und ausserhalb, also in der Stadt oder so, aufwacht, kann er sich ja nicht mit dem Netz verbinden (denn das ist nur in der Garage). Anscheinend geht er dann nicht in den deepsleep, sondern bleibt einfach fortdauernd wach - was ja ziemlicher Mist ist und meine Probleme gut erklären könnte. Theo schlägt im Wiki vor, durch eine Rule dann deepsleep zu erzwingen, und zwar so
Rule1 ON Dimmer#Boot DO RuleTimer1 61 ENDON ON Rules#Timer=1 DO DeepSleepTime 3600 ENDON
Nicht von dem trigger dimmer#boot irritieren lassen, der muss so heissen.

Wollte mich mal eigentlich wieder mal diesem Thema zuwenden und bin dabei irgendwie auf das PZEM-003 gestoßen. Ein kleines DC-Mess-Modul für bis zu 300 Volt und 300 Ampere.
Je nachdem ob für das Grundmodul (bis 10A) oder mit Shunt bis zu 300 A, in der Preislage von knapp 10 - 15 Euro.

Im Netz gibt es dazu auch schon diverse Anleitungen wie man dieses Modul WiFi fähig machen kann. Mir hat aber dabei nicht gefallen, dass bei allen Anleitungen immer die
ModBus - Anbindung, sei es durch komplettes Auslöten oder Ablöten eines Pin´s des MAX485, außer Funktion gesetzt wird.

Also habe ich mir das mal näher angeschaut, ob es eventuell eine Möglichkeit gibt, beide Anbindungen, also Kabel (ModBus) und WiFi (ESP8266) nutzbar zu machen.

Das Ergebnis ... es funktioniert ... und sogar mit weniger Aufwand als all die anderen Anleitungen, wenn man mit dem Rx-Signal für das Auswerte-IC U3 entsprechend umgeht.

Die Lösung ist ein kleiner Miniatur-Schiebeschalter, den man wie folgt integriert. Den Kollektor-Pin des Opto-Kopplers U2 von der Platine ablöten und nach oben biegen.
Das nun frei gewordene Lötpad wird mit dem Mittelanschluss des Schalters verbunden. Ein Schaltausgang kommt an den hoch gebogenen Pin des Opto-Kopplers,
der andere Schaltausgang liefert das RX-Signal für den ESP8266. Das Tx-Signal des Auswerte-Bausteines U3 wird einfach parallel an den ESP geführt.

Da mein Miniaturschalter eine 2xUM Ausführung war, habe ich den anderen Schaltzweig dann gleich noch so genutzt, dass wenn die ModBus-Verbindung aktiv ist,
der ESP deaktiviert wird, indem ihm die Versorgungsspannung genommen wird.

Als Option habe ich noch ein Miniatur-Relais verbaut, dass, wenn am USB-Anschluss eine Versorgungspannung anliegt, das Modul auch wirklich über diesen Weg
gespeist und die Speisung über das angeschlossene ,,Messobjekt" definitiv unterbunden wird. Dazu wird der Arbeitskontakt des Relais über die 12V Z-Diode Z2 gelegt.
Durch den Kurzschluss der Z-Spannung wird dann dem Transistor Q1 die Basisspannung genommen und er sperrt. Ich halte diese Option für sinnvoll,
da der Betrieb mit dem ESP doch einer höheren Strombelastung für das Messobjekt bedeutet, diese Mehrbelastung aber nicht in das Messergebnis mit einfließt.
Will man diese Mehrbelastung erfassen, muss der Minus-Anschluss des Messobjektes und der der Last vertauscht und die gemessene Spannung rechnerisch korrigiert werden.
(--> Spannungsabfall über dem Shunt addieren)

Als zweite Option habe ich auf der Platine eine 3.5 mm Klinken-Print-Buchse angebracht. Hier führe ich einen GPIO (14) bestückt mit einem 5 kOhm Pullup
(2 x 10 kOhm parallel) für z.B. One-Wire-Sensoren nach außen.

Als dritte Option habe ich dem USB-Anschluss noch einen 10:1 Teiler, bestehen aus einem 10 kOhm und zwei parallelen 180 kOhm Widerständen, verpasst.
Über A0 des ESP kann somit die Eingangsspannung erfasst und bei z.B. Akku-Betrieb entsprechende Maßnahmen eingeleitet oder Meldungen abgesetzt werden.

Das Ganze funktioniert mit einem ESP01, einem Wemos oder einem ESP12.
Beim ESP01 fällt natürlich die USB-Überwachung dann weg und zum "Flashen" muss er vom Modul getrennt werden.
Beim Wemos und beim ESP12 besteht dann auch die Möglichkeit z.B. Deepsleep einzusetzen oder statt der Stereo-Buchse eine 4-polige
Buchse zu verbauen, die z.B. dann statt den One-Wire den I2C-Bus nach außen führt.

Als weitere Option wär noch ein Schaltausgang denkbar, der z.B. bei der Messung von Akkus die keinen BMS haben, dann bei Erreichen der Ladeschlussspannung
den Akku trennt.

Bisher hab ich TASMOTA auf dem ESP. Die Auflösungen liegen hier, für die Spannung bei 10 mV, für den Strom bei 10 mA und für die Leistung bei 0.1 W.
Werde mir also noch mal einen eigenen Sketch basteln, um zu sehen ob da eine höhere Auflösung möglich ist.

Alles was im Schaltplan in grünen umrahmt ist, ist optional. Für den eigentlichen Betrieb ist nur der Umschalter (reicht auch ein 1 x UM) und der ESP erforderlich.
Wird ein ESP12 eingesetzt braucht man noch vier Widerstände mit 10 kOhm um an den GPIO´s 0,1,2 und 15 die Pegel für die ,,Bootbedingungen" herzustellen.

Für mich werde ich noch einen Step-Up-Wandler in die USB Versorgung integrieren, damit ich auch einfache LiPo-Zellen (3.3 – 4.2 Volt) für den Betrieb verwenden kann.

LG
Papa Romeo

... ESP12 schnell mal mit nem kleinen Auslese-Sketch beschrieben ... gerade mal 19 Zeilen ... Auflösung ist gleich wie bei TASMOTA.

LG
Papa Romeo

... und so könnte ein Akku-Aktivator, ähnlich dem Elektor-Modul vom Threadanfang, mit dem modifizierten PZEM-003 realisiert werden ....

LG
Papa Romeo

... hab mal ein bisschen weiter gemacht. Um die WLAN-Daten, bei mobilem Betrieb, nicht nach ,,außen" tragen zu müssen,
habe ich den Umbau inzwischen um einen NRF24l01 erweitert.
Somit kann man die WLAN-Funktion des ESP12 deaktivieren und die Messdaten über diesen NRF an ein Anzeige-Gateway senden,
welches aus einem AZ-Touch 2.8 Zoll, bestückt mit einem ESP12, einem NRF24l01 und einem BME680 (optional) besteht.

Ich hänge die Beispielsketche für den Transmitter und den Gateway mit an. Für den Transmitter gibt es zwei Sketche. Einmal mit und einmal ohne WiFi. Beim Gateway habe ich den Touch (Sketchanteil stammt von hier: https://www.hwhardsoft.de/deutsch/projekte/arduitouch-esp/)  mal zum Testen so weit integriert, dass mit der
PIN-Eingabe nur der Ausgabebildschirm freigeschaltet wird. Betätigt man den Touch im Ausgabemodus, kommt man wieder zurück zur PIN-Eingabe. PIN ist 1234.

Eine Übertragung der Daten über MQTT ist vorbereitet wird aber noch nicht ausgeführt.

Für das Projekt habe ich mal vorerst zwei Anwendungsfälle im Sinn.

1.   Akku-Kapazitätsmessung
Mittels des Schaltausganges wird über einen FET oder ein Relais dem
Akku ein Entladewiderstand bis zum Erreichen der Ladeschlussspannung zugeschaltet und die entnommene Energie gemessen.

2.   Akku-Vitalitätsmessung (Innenwiderstand)
Mittels des Schaltausganges wird der Akku für ca. 100 us mit einem
sehr niedrigen Lastwiderstand (R ~ 0.05 – 0.1 Ohm) belastet. Während dieser Belastung wird der Strom und die Klemmenspannung gemessen und
darüber der Innenwiderstand und der max. Kurzschlussstrom ermittelt.


Für den AZ-Touch habe ich schon eine Platine erstellt, um die PIN´s der Module entsprechend zuzuweisen. Funktioniert auch tadellos. Eine Platine für den ESP12 und den NRF im PZEM ist zwar entwickelt, aber noch nicht produziert.
Im Moment läuft das noch über ,,Freiluftverdrahtung".

Die Sketche sind natürlich noch nicht fertig. Hier gibt es noch Potential für Erweiterungen, dass über den Touch z.B. die Ladeschlussspannungen oder
ähnliche Vorgaben an den Transmitter übermittelt oder verschiedene Modi geschaltet werden können, da GPIO 01 und GPIO 16 auch noch Aufgaben übernehmen könnten.
Verbaut man so ein modifizierten PZEM-Modul fest im Fahrzeug, wäre auch eine Überwachung des Akkus bzw. das Zuschalten der ,,Reaktivierung" usw. über mobile Geräte möglich.

LG
Papa Romeo