FHEM Forum

Ich eröffne mal einen "Hardware only" Thread für unsren Controller.

https://github.com/patrickjahns/esp_rgbww_controller

meine aktuellen Punkte zur Hardware:#

• Umstellung von DC/DC Modul auf on-board fixed 3.3V DC/DC Wandler (Zuverlässigkeit & leichter zu produzieren)
• Umstellung auf SMD D2PAK (http://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-Technologies/IRFZ44NSTRLPBF/?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi5%252bqVgN3%252bWS8chPXfhMDXgQ%3d) (leichter zu sourcen und zu produzieren, kleiner)

Moin,
ich hätte da einen Vorschlag bezüglich des PCBs:
Wäre es möglich (um Platz zu gewinnen) den Spannungswandler hochkant zu montieren? (Nen kleinerer DC-DC-Wandler mit vier Pins wäre z.b. der hier: http://www.ebay.de/itm/401110233852 (http://www.ebay.de/itm/401110233852)
Der freigewordene Platz könnte dann für einen zusätzlichen MOSFET genutzt werden.
Der Grund dafür:
Anschluss von einem RGBCW, RGBWW oder RGBCWWW-Strip (R G B CW WW - Pins) oder
Anschluss von zwei RGB-Strips (R G B + R2=CW G2=WW B2=NEUER AUSGANG)

Modultechnisch schwebt mir das dann so vor:
set LedController rgb ff00ff
set LedController rgb2 00ff00

Über das Ausmaß der Anpassungen an die Firmware kann ich leider keine Aussage machen ;-)

Zitat von: ComputerZOO am 12 April 2017, 13:16:54
Moin,
ich hätte da einen Vorschlag bezüglich des PCBs:
Wäre es möglich (um Platz zu gewinnen) den Spannungswandler hochkant zu montieren? (Nen kleinerer DC-DC-Wandler mit vier Pins wäre z.b. der hier: http://www.ebay.de/itm/401110233852 (http://www.ebay.de/itm/401110233852)
Der freigewordene Platz könnte dann für einen zusätzlichen MOSFET genutzt werden.
Der Grund dafür:
Anschluss von einem RGBCW, RGBWW oder RGBCWWW-Strip (R G B CW WW - Pins) oder
Anschluss von zwei RGB-Strips (R G B + R2=CW G2=WW B2=NEUER AUSGANG)

Modultechnisch schwebt mir das dann so vor:

Code Auswählen Erweitern

set LedController rgb ff00ff
set LedController rgb2 00ff00

Über das Ausmaß der Anpassungen an die Firmware kann ich leider keine Aussage machen ;-)

die Antwort ist dreigeteilt:

• der DC/DC Wandler wie es heute ist fliegt raus, die Fehlerquote war leider ziemlich hoch. Ich schau mir die von Dir verlinkten mal an, tendiere aber aktuell zu einer "on Board" Lösugn. Vielleicht geht auch ein Optionsmodell, sprich wir haben Footprints für einen Wandler direkt in der Schaltung, der bestückt wird, wenn wir die Boards maschinenbestücken lassen und zusätzlich Footprints für ein Modul wie dieses. Ich hab mal 10 davon bestellt und schau mir die an.
• die Idee, mehr PWM Kanäle zu haben hatte ich schon vor einiger Zeit mit @mrpj diskutiert, es scheitert daran, dass der ESP12 in der hier vorliegenden Konfiguration (Hardware / sming)  "nur" fünf PWM Kanäle verfügbar hat. Patrick ist damals sehr tief in die Thematik Timer / PWM etc. eingestiegen und sogar deswegen von Arduino auf Sming gewechselt. Wir hatten mal über eine ESP32 Version gesprochen, die 10 oder gar 15 unabhängige Kanäle bedienen können sollte. Da war dann ein modulares Design angedacht, sprich: fünf Kanäle sind fest auf dem Board, fünf oder 10 weitere können per Steckverbindung hinzugefügt werden. Mal sehen.
• Ich habe über das Thema "Unbundling" von Kanälen schon ein paar mal mit diversen Foranten gesprochen. Was ich wirklich gut fände wäre ein System, mit dem ich mir Kanäle "reservieren" kann, sprich: das Modul konfiguriert drei Kanäle für RGB, der Controller hat noch zwei frei, die ich dann mit anderen Instanzen als zwei separate Weiß Kanäle nutzen könnte. Alternativ RGB[CW]W + weiß oder 5x weiß. Das muss aber die Firmware unterstützen. Wenn ich die Änderungen von @vbs richtig verstanden habe, dann hat er zumindest einiges an wichtiger Basisarbeit dafür geleistet.

Stay tuned ;-)

pj

Zitat3. Ich habe über das Thema "Unbundling" von Kanälen schon ein paar mal mit diversen Foranten gesprochen. Was ich wirklich gut fände wäre ein System, mit dem ich mir Kanäle "reservieren" kann, sprich: das Modul konfiguriert drei Kanäle für RGB, der Controller hat noch zwei frei, die ich dann mit anderen Instanzen als zwei separate Weiß Kanäle nutzen könnte. Alternativ RGB[CW]W + weiß oder 5x weiß. Das muss aber die Firmware unterstützen. Wenn ich die Änderungen von @vbs richtig verstanden habe, dann hat er zumindest einiges an wichtiger Basisarbeit dafür geleistet.

Das wäre sehr hilfreich, gerade weil bei Verwendung von nur RGB-Strips zwei Kanäle brach liegen, die man für weitere vom RGB getrennte Anwendungen nutzen könnte (Das habe ich doch richtig verstanden, dass das mit der jetzigen Soft/Firmware nicht möglich ist die Kanäle einzeln anzusprechen (Aus FHEM heraus)?)

Zitat von: ComputerZOO am 12 April 2017, 13:47:48
Das wäre sehr hilfreich, gerade weil bei Verwendung von nur RGB-Strips zwei Kanäle brach liegen, die man für weitere vom RGB getrennte Anwendungen nutzen könnte (Das habe ich doch richtig verstanden, dass das mit der jetzigen Soft/Firmware nicht möglich ist die Kanäle einzeln anzusprechen (Aus FHEM heraus)?)

Es gibt einen Patch für die aktuelle Firmware, die es per RAW erlaubt, nur bestimmte Kanäle zu setzen (-1 als Wert wird ignoriert). Dies hat aber aktuell weder Einzug in den master Branch gehalten, noch wird es vom fhem Modul unterstützt.

pj

Meine aktuelle Planung wäre:
1x RGB
1x Weiss
1x Weiss
Damit würde ich genau hinkommen. Allerdings sind die nächsten schon in der Warteschleife. Noch habe ich ausreichend Controller...

Zitat von: Per am 12 April 2017, 14:14:04
Meine aktuelle Planung wäre:
1x RGB
1x Weiss
1x Weiss
Damit würde ich genau hinkommen. Allerdings sind die nächsten schon in der Warteschleife. Noch habe ich ausreichend Controller...

wenn Du Dich noch ein bisschen gedulden kannst, genau das Thema hab ich gerade mit @vbs und @shuzz, vielleicht passiert da ja bald was.

pj

Zitat von: Per am 12 April 2017, 14:14:04
Meine aktuelle Planung wäre:
1x RGB
1x Weiss
1x Weiss
Damit würde ich genau hinkommen. Allerdings sind die nächsten schon in der Warteschleife. Noch habe ich ausreichend Controller...

Mein Usecase ist eher 1x RGBWW und 1x Weiss. Aber ich denke, wenn da Unterstützung für kommt, wird sie hinreichend modular werden. So hatte ich @pjakobs zumindest beim letzten Mal verstanden.

Zitat von: pjakobs am 12 April 2017, 14:16:27wenn Du Dich noch ein bisschen gedulden kannst

Neiiiin, niemals. Heute sind die Controller gekommen und spätestens Ostern muss da was leuchten (habe dummerweise Rüsselpest, da kann ich nicht, wie ich will :()
Und das, selbst wenn ich vorerst 3 Controller verbauen muss!

;D ;D ;D

Zitat von: Per am 12 April 2017, 15:08:52
(habe dummerweise Rüsselpest, da kann ich nicht, wie ich will :()
;D ;D ;D

hast Du Dir mal 37_RuesselPest.pm angeschaut?
*duckundweg*

pj

ich bin gerade ein bisschen am überlegen. LED Stripes sind ja nett, aber nicht immer will ich eine Lampe, die sich die Wand lang zieht.
Es gibt die 4 in 1 LED Chips (https://www.aliexpress.com/item/RGBW-RGB-Warm-white-SMD-LED-beads-For-led-strip-lights-Epistar-chip-4-colors-R/32253345032.html?spm=2114.01010208.3.2.pRFUkk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5100014_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10101_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10124,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_5&btsid=1f89fae1-7ab4-4143-9281-299659f08553&algo_expid=958563c3-9a9a-49d2-9255-d78254244c68-0&algo_pvid=958563c3-9a9a-49d2-9255-d78254244c68) auch einzeln zu kaufen.

Vielleicht wäre es eine coole Idee, ein minimales LED Modul (also drei Chips plus drei Widerstände) zu entwerfen, aus denen dann jeder seine eigene, spezielle Form bauen kann.
Andererseits kann man natürlich auch einen LED Strip in Stücke schneiden und auf einen Kern aus wasauchimmer kleben...

pj

Die Gedanken kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich habe vor Jahren mal viel selbst mit Hochleistungs-LEDs gebaut. Hab noch einiges hier rumliegen (LEDs, Konstantstromquellen etc.). Werde ich wohl nie verbauen. Grund: die zweite Variante, die du erwähnst ist einfacher und nicht selten auch billiger.

Zitat von: funclass am 16 April 2017, 09:56:23
Die Gedanken kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich habe vor Jahren mal viel selbst mit Hochleistungs-LEDs gebaut. Hab noch einiges hier rumliegen (LEDs, Konstantstromquellen etc.). Werde ich wohl nie verbauen. Grund: die zweite Variante, die du erwähnst ist einfacher und nicht selten auch billiger.

Bei 70$ pro 1000 Stück und <15$ für 600 im Stripe rechnet sich das wohl tatsächlich kaum...

Hi,

leider bin ich im Bereich Elektronik eher Anfänger. Wäre es denkbar den Controller mit einem LED Treiber wie z.B. dem PT4115 zu verwenden. So wie ich die Anwendung verstanden habe würde man den DIM Eingang über PWM ansteuern können, d.h. 5x pt4115 für die Kanäle des Controllers?
Hintergund ist, ich würde gerne PowerLED Module in Unterwasserscheinwerfer betreiben und da benötige ich eine CC Ansteuerung.

Zitat von: Fritz R. am 20 April 2017, 09:20:30
Hi,

leider bin ich im Bereich Elektronik eher Anfänger. Wäre es denkbar den Controller mit einem LED Treiber wie z.B. dem PT4115 zu verwenden. So wie ich die Anwendung verstanden habe würde man den DIM Eingang über PWM ansteuern können, d.h. 5x pt4115 für die Kanäle des Controllers?
Hintergund ist, ich würde gerne PowerLED Module in Unterwasserscheinwerfer betreiben und da benötige ich eine CC Ansteuerung.

das wird eher nicht funktionieren, es sei denn, Du bestückst die MOSFETs nicht und der Treiber kann mit 3,3V was anfangen.
Schau doch mal hier (https://ledshield.wordpress.com/) nach, das Ding ist zwar nicht direkt WLAN fähig, aber i2c und damit kannst Du es mit wenig Aufwand an einem ESP betreiben.

Grüße

pj

Zitat, es sei denn, Du bestückst die MOSFETs nicht und der Treiber kann mit 3,3V was anfangen

Ja genau das hatte ich vor. Laut Datenblatt kann man den DIM Eingang auch mit PWM anfahren ab 2,5V schaltet der Treiber durch (zumindest verstehe ich das so). Wenn ich wieder Zuhause bin stell ich noch den Link zum Datenblatt rein, schaffe ich mit dem Tablet nicht, zu große Finger

Edit:
Link zum Datenblatt http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf (http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf)

Zitat von: thorwin am 16 April 2017, 18:54:03
Bei 70$ pro 1000 Stück und <15$ für 600 im Stripe rechnet sich das wohl tatsächlich kaum...

Also für mich ist das Problem eher die ungewisse Lichtqualität und Lumen der weißen Stripes.
Kein Shop egal aus China oder dt. gibt an welche Spezifikationen die LEDs haben. Wenn man LEDs/COBs einzeln kauft, kann man z.B. sehr gezielt nach CRI90+ und Markenhersteller suchen.
Mit meinen China Importen von NoName LED Retrofits und Stripes bin ich bisher durchweg enttäuscht worden, auch wenn ich leider kein RA/CRI Messung vornehmen kann.
CRI90 Stripes sind auf dem Markt kaum verfügbar und dann sind wir eher bei 50-150€ für 600

Allerdings sehe ich den Bedarf wie Fritz R. bei Constant Current Treiber auch wenn das was anders ist und viele Hürden hat.

Zitat von: Fritz R. am 20 April 2017, 16:18:49
Ja genau das hatte ich vor. Laut Datenblatt kann man den DIM Eingang auch mit PWM anfahren ab 2,5V schaltet der Treiber durch (zumindest verstehe ich das so). Wenn ich wieder Zuhause bin stell ich noch den Link zum Datenblatt rein, schaffe ich mit dem Tablet nicht, zu große Finger

Edit:
Link zum Datenblatt http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf (http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf)

OT: Also von einem blinden Huhn zum anderen. Ich kann dir nicht sagen ob der PT4115 geeignet ist, aber hier gibt es kleine CC-Treiber mit vielen verschiedenen mA, die definitiv einen PWM Dimmer Eingang haben: http://www.leds.de/en/Accessories/Power-supplies/Constant-current-supply-500mA.html Siehe Datenblatt, da wird der Anschluss einen PWM Dimmers beschrieben oder hier Meanwell: https://www.reichelt.de/Treiber-fuer-LEDs/MW-LDD-350LW/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6581&ARTICLE=148009

Zitat von: pjakobs am 12 April 2017, 12:49:52
....

   
• Umstellung von DC/DC Modul auf on-board fixed 3.3V DC/DC Wandler (Zuverlässigkeit & leichter zu produzieren)
• Umstellung auf SMD D2PAK (http://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-Technologies/IRFZ44NSTRLPBF/?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi5%252bqVgN3%252bWS8chPXfhMDXgQ%3d) (leichter zu sourcen und zu produzieren, kleiner)

So hier mein Feedback nach dem Zusammenbau der ersten Platine v1.3:

1. Der 3.3V Wandler: Einen fixed 3.3V Wandler kann ich nur unterstützen, alles andere ist nur fehleranfällig und ein Zeiträuber in jeder Hinsicht.
Die Pins des aktuellen Moduls sind für den Anwendungsfall nicht optimal und waren laut Feedback Fehlerquelle Nummer 1. Ob es SMD wird oder was TH wäre mir egal. Hauptsache fixed voltage und easy im löten. In der v1.5 ist das mit den HT-Pads schon besser gelöst. Das Lötproblem sollte also nicht mehr bestehen.
Welchen Fixed-Wandler man das nimmt, kann ich nicht sagen, aber hier zwei Anregungen: 1 (https://de.aliexpress.com/item/3pcs-1A-DC-5V-6V-9V-12V-24V-to-3-3V-DC-DC-Step-Down-Buck/32765853201.html), 2 (https://de.aliexpress.com/item/High-Quality-5PCS-5V-to-3-3V-For-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Buck-Module/32659359704.html)

2. Die Widerstände fand ich nicht optimal: SMD in 0805 bei so einer riesigen Platine mit kaum Bauteilen drauf fand ich total unnötige Fummelei (ohne Pinzette und Lötpaste). Ich würde bei der nächsten Revision zum Selbstbau 1206er mit extra großen Pads vorsehen. Warum schwerer machen also nötig?

3. Beschriftung der Klemmbuchsen (V+, R, G, B,  und V+, CW, WW ist von oben (v1.3) nach unten (v1.5) gewandert. Ich würde vorschlagen beide Seiten zu labeln. Je nachdem, ob man Klemmleisten verwendet oder nicht ist die obere Seite oder die untere Seite nützlich.

4. Cool fände ich Kontroll LEDs am MosFet Eingang oder Ausgäng mit Lötbrücke, dann muss man keine Stripe dran machen um den Bau-/Programmiererfolg zu überprüfen.

Konsquente Optimierungen auf Hochstrom Anwendung:

5. Übergang Klemmleisten/Leiterbahn/MosFETs. Wahrscheinlich ist das "Good design practice". Ich finde es aber relativ unlogisch, die Leiterbahnen zwischen MosFETs und Klemmleistenpads zuerst so groß wie möglich zu machen, um dann die Pads selber mit nur einem kleinen Leiterbähnchenkreuz zu verbinden. Besser fände ich es die Leiterbahnen durchgehend zu machen und nur den Lötstoplack als Grenze zu verwenden. Das kann bei den Renderings von der aktuellen v1.5 aber auch nur falsch dargestellt sein, es wäre aber ein Hotspot m.E.
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=70455.0;attach=81324;image (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=70455.0;attach=81324;image)

6. Anordnung der MosFETs nach aussen an einer Seite zur besseren Kühlung. Auch wenn man keinen Kühler benutzt sollte es am Rand immer bessere Wärmeabfuhr/Konvektion geben. Hierzu muss ich sagen, dass ich die Platine noch nicht in Betrieb habe, dafür aber einen 22W/m WW Streifen hier liegen habe. Wenn ich im Datenblatt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48918.msg405792.html#msg405792) richtig gelesen haben könnten die, gekühlt natürlich auch >40A, sodass ich daraus schließe, dass 4,5A sich irgendwo als relativ zuverlässig ohne Kühlung herausgestellt haben. Nur unter welchen Bedingungen?
Wenn der fixed 3.3V Wandler in Richtung Platinenmitte rückt sollten an den Seiten genügend Platz sein und die Programmierpins müssen auch nicht an den Rand.
Ich würde es so legen:

7. Formfaktor MosFETs: Wegen der Kühlung würde ich auch eher die senkrecht stehenden TO-220 Module mit M3 Loch bevorzugen. Bei den D2Pak ist es eher schwierig. Da muss die Hitze erstmal auf die Leiterbahn und dann entweder via Vias auf die andere, hoffentlich sehr große Fläche, oder mit sowas  (http://www.fischerelektronik.de/en/latest-news/press-releases/releases/smt-heatsinks-for-d-pak/)abgeführt werden. Da können wir dann bei den TO220 bleiben.

8. Diskussion: "Offene" Leiterbahnen zw. MosFET und Klemmleiste ohne Lötstoplack. Ich sehe auf chinesischen Bauteilen immer mal wieder, dass stärker belastete Leiterbahnen gerne mit Lötzinn aufgestockt werden, um den Widerstand zu senken.

9. In die gleiche Richtung: Zusätzlich frage ich mich wie dick die Leiterbahn Kupferschicht für 4A+ zwischen MOSFET und Klemmen/Kontakten sein sollte? Bei DirtyPCB kann man z.B. auch in doppelter Dicke "2 Oz Copper" Coating nehmen.

Zitat von: ComputerZOO am 12 April 2017, 13:16:54
...
Wäre es möglich (um Platz zu gewinnen) den Spannungswandler hochkant zu montieren? (Nen kleinerer DC-DC-Wandler mit vier Pins wäre z.b. der hier: http://www.ebay.de/itm/401110233852 (http://www.ebay.de/itm/401110233852)
Der freigewordene Platz könnte dann für einen zusätzlichen MOSFET genutzt werden.
....

Hochkant finde ich ne gute Idee; aber der vorgeschlagene ist vom PinLayout eigentlich gleich dem bisherigen UND ist auch noch variabel Voltage.
Dieser hier Ebay  (http://www.ebay.de/itm/AMS1117-3-3-LDO-800MA-DC-5V-auf-3-3V-Step-Down-Power-Supply-Modul-/272375060263)oder AliE  (https://de.aliexpress.com/item/High-Quality-5PCS-5V-to-3-3V-For-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Buck-Module/32659359704.html)wäre perfekt für die hochkant montage und entspricht so ziemlich den MOsFETs in der Bauhöhe. kann nur 7V V- in und scheidet aus.
Bleibt dieser auf AliE (https://de.aliexpress.com/item/3pcs-1A-DC-5V-6V-9V-12V-24V-to-3-3V-DC-DC-Step-Down-Buck/32765853201.html)
Dort ist auch ein Vergleich mit einem TO220 Bauteil

Ich bin leider nicht mit ausreichend Eagle Grundkenntnissen ausgestattet. Im Anhang daher mal die Anordnung der großen Bauteile wie ich mir das vorstellen, so gut es ging. Musste leider die Verbindungen kappen und viel rauslöschen. Es geht mir auch nur um die grobe Anordnung.
Den 3,3 fixed Voltage habe ich als senkrechtes Bauteil im Stil einen TO mit drei Pins dargestellt.

Ui, das sind ne Menge Punkte...

Zitat von: Garagenhaus am 10 Juli 2017, 14:10:24
So hier mein Feedback nach dem Zusammenbau der ersten Platine v1.3:

1. Der 3.3V Wandler: Einen fixed 3.3V Wandler kann ich nur unterstützen, alles andere ist nur fehleranfällig und ein Zeiträuber in jeder Hinsicht.
Die Pins des aktuellen Moduls sind für den Anwendungsfall nicht optimal und waren laut Feedback Fehlerquelle Nummer 1. Ob es SMD wird oder was TH wäre mir egal. Hauptsache fixed voltage und easy im löten. In der v1.5 ist das mit den HT-Pads schon besser gelöst. Das Lötproblem sollte also nicht mehr bestehen.
Welchen Fixed-Wandler man das nimmt, kann ich nicht sagen, aber hier zwei Anregungen: 1 (https://de.aliexpress.com/item/3pcs-1A-DC-5V-6V-9V-12V-24V-to-3-3V-DC-DC-Step-Down-Buck/32765853201.html), 2 (https://de.aliexpress.com/item/High-Quality-5PCS-5V-to-3-3V-For-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Buck-Module/32659359704.html)

die DCDC Wandler sind Geschichte, ich hab einen sehr gut funktionierenden DCDC Wandler, der direkt in das Design einfließen wird, also: es wird keine eigene Platine mehr geben.

Zitat von: Garagenhaus am 10 Juli 2017, 14:10:24
2. Die Widerstände fand ich nicht optimal: SMD in 0805 bei so einer riesigen Platine mit kaum Bauteilen drauf fand ich total unnötige Fummelei (ohne Pinzette und Lötpaste). Ich würde bei der nächsten Revision zum Selbstbau 1206er mit extra großen Pads vorsehen. Warum schwerer machen also nötig?

im neuen Design sind mir die 0805 eigentlich sogar zu groß, aber ich halte sie für einen vernünftigen Kompromiss. Ich versuche, die Platine etwa auf 50-66% der aktuellen Größe zu reduzieren, um sie flexibler unterbringen zu können.

Zitat von: Garagenhaus am 10 Juli 2017, 14:10:24
3. Beschriftung der Klemmbuchsen (V+, R, G, B,  und V+, CW, WW ist von oben (v1.3) nach unten (v1.5) gewandert. Ich würde vorschlagen beide Seiten zu labeln. Je nachdem, ob man Klemmleisten verwendet oder nicht ist die obere Seite oder die untere Seite nützlich.

das ist sicher ne Idee.

Zitat von: Garagenhaus am 10 Juli 2017, 14:10:24
4. Cool fände ich Kontroll LEDs am MosFet Eingang oder Ausgäng mit Lötbrücke, dann muss man keine Stripe dran machen um den Bau-/Programmiererfolg zu überprüfen.

Da hätte ich wieder Platzprobleme....

Zitat von: Garagenhaus am 10 Juli 2017, 14:10:24
Konsquente Optimierungen auf Hochstrom Anwendung:

5. Übergang Klemmleisten/Leiterbahn/MosFETs. Wahrscheinlich ist das "Good design practice". Ich finde es aber relativ unlogisch, die Leiterbahnen zwischen MosFETs und Klemmleistenpads zuerst so groß wie möglich zu machen, um dann die Pads selber mit nur einem kleinen Leiterbähnchenkreuz zu verbinden. Besser fände ich es die Leiterbahnen durchgehend zu machen und nur den Lötstoplack als Grenze zu verwenden. Das kann bei den Renderings von der aktuellen v1.5 aber auch nur falsch dargestellt sein, es wäre aber ein Hotspot m.E.
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=70455.0;attach=81324;image (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=70455.0;attach=81324;image)

Das ist so eigentlich gute Praxis, denn wenn Du ein Via vollfächig mit der Kupferlage verbindest, dann wird die thermische Masse so hoch, dass es schwer zu löten ist. Es geht hier ja auch weniger darum, einer Überhitzung vorzubeugen, sondern den Übergangswiderstand zwischen dem MOSFET und der Klemme zu minimieren, die kurze Strecke vom Kupferlayer zum Pad ist da nicht so maßgeblich

Zitat von: Garagenhaus am 10 Juli 2017, 14:10:24
6. Anordnung der MosFETs nach aussen an einer Seite zur besseren Kühlung. Auch wenn man keinen Kühler benutzt sollte es am Rand immer bessere Wärmeabfuhr/Konvektion geben. Hierzu muss ich sagen, dass ich die Platine noch nicht in Betrieb habe, dafür aber einen 22W/m WW Streifen hier liegen habe. Wenn ich im Datenblatt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48918.msg405792.html#msg405792) richtig gelesen haben könnten die, gekühlt natürlich auch >40A, sodass ich daraus schließe, dass 4,5A sich irgendwo als relativ zuverlässig ohne Kühlung herausgestellt haben. Nur unter welchen Bedingungen?
Wenn der fixed 3.3V Wandler in Richtung Platinenmitte rückt sollten an den Seiten genügend Platz sein und die Programmierpins müssen auch nicht an den Rand.
Ich würde es so legen:

die MOSFETs werden immer nur sehr kurz im linearen Bereich betrieben und haben 22mOhm RDSon, d.h. bei 10A fallen I²*RWatt = 100*0,022W=2,2W an - das bekommt auch ein ungekühlter TO220 noch leicht weg - und 10A pro Kanal entspricht 120W LED Leistung, das dürfte etwa 1-2kW vergleichbarer Helligkeit bei Glühlampen entsprechen.

Zitat von: Garagenhaus am 10 Juli 2017, 14:10:24
7. Formfaktor MosFETs: Wegen der Kühlung würde ich auch eher die senkrecht stehenden TO-220 Module mit M3 Loch bevorzugen. Bei den D2Pak ist es eher schwierig. Da muss die Hitze erstmal auf die Leiterbahn und dann entweder via Vias auf die andere, hoffentlich sehr große Fläche, oder mit sowas  (http://www.fischerelektronik.de/en/latest-news/press-releases/releases/smt-heatsinks-for-d-pak/)abgeführt werden. Da können wir dann bei den TO220 bleiben.

wie gesagt: ich sehe bei den Anwendungen, die ich kenne keine Notwendigkeit, die MOSFETs zu külen

Zitat von: Garagenhaus am 10 Juli 2017, 14:10:24
8. Diskussion: "Offene" Leiterbahnen zw. MosFET und Klemmleiste ohne Lötstoplack. Ich sehe auf chinesischen Bauteilen immer mal wieder, dass stärker belastete Leiterbahnen gerne mit Lötzinn aufgestockt werden, um den Widerstand zu senken.

9. In die gleiche Richtung: Zusätzlich frage ich mich wie dick die Leiterbahn Kupferschicht für 4A+ zwisc
hen MOSFET und Klemmen/Kontakten sein sollte? Bei DirtyPCB kann man z.B. auch in doppelter Dicke "2 Oz Copper" Coating nehmen.

[/quote]

Kann man machen, aber auch da gilt: wir haben aus meiner Sicht genug Querschnittsfläche, um keine kritische Stromdichte auftreten zu lassen.

Zitat von: Garagenhaus am 10 Juli 2017, 14:10:24


Grüße,

pj

ich habe gerade noch mal nachgesehen, die IRFZ44N haben einen junction-to-Ambient Wärmewiderstand von 62°C/W, das kommt ziemlich gut auf die 2,2W hin (Tj max= 165°C)
Meine längste LED Strecke besteht aus ca. 11m RGBWW und der höchste Strom, den ich daran jemals gemessen habe lag bei ~4,5A, die sich allerdings auf zwei Kanäle aufteilten, d.h. der angenommene Rdson liegt dann nur bei 11 Milliohm. Die Verlustleistung verteilt auf zwei MOSFETs ist dann 4,5²*0,011=0,014W also 14mW.

Ich denke zusätzlich darüber nach, die Leistungsstufe von der digitalen Schaltung zu trennen, d.h. die MOSFETs auf einer eigenen Platine unterzubringen.
Damit ließe sich die Größe der Platine weiter verringern und das Volumen besser nutzen, zudem hätten wir die Möglichkeit, zusätzlich zum aktuellen Spannungstreiber einen Stromtreiber auf der gleichen Hardware aufzubauen.

Grüße

pj

Hi pj,

danke für die ausführliche Analyse meiner angesprochenen Themen. Hätte nie gedacht, dass thermische Probleme nicht relevant sind. Selbst bei 10A Brushless ESCs sind Alukühler oft vorhanden und die ESCs sind eigentlich immer durch Fahrtwind aktiv gekühlt. Daher wäre ich nicht im leben darauf gekommen, dass das kein Problem ist, aber deine Kalkulationen sprechen für sich. Ein Problem weniger.

Die Integration von Constant Current finde ich auch cool, auch wenn wohl wenige sich daran trauen werden. Ich dachte, dass wäre ziemlich kompliziert aber es gibt ja jede Menge Buck-sized ICs mit PWM Dimming mit allen möglichen Ampere:
http://de.rs-online.com/web/c/displays-und-optoelektronik/led-beleuchtungssysteme/led-treiber-ics/
z.B. http://de.rs-online.com/web/p/led-treiber-ics/1109098/
Das sieht gar nicht so kompliziert aus, mir macht nur die Spannung bei längeren Reihenschaltungen sorgen, aber der richtige Umgang ist dann ein getrenntes Thema. Das müssen wir hier nicht breit treten.

Zitat von: Garagenhaus am 14 Juli 2017, 17:11:13
Hi pj,

danke für die ausführliche Analyse meiner angesprochenen Themen. Hätte nie gedacht, dass thermische Probleme nicht relevant sind. Selbst bei 10A Brushless ESCs sind Alukühler oft vorhanden und die ESCs sind eigentlich immer durch Fahrtwind aktiv gekühlt. Daher wäre ich nicht im leben darauf gekommen, dass das kein Problem ist, aber deine Kalkulationen sprechen für sich. Ein Problem weniger.

ich weiß nicht, wie solche Motortreiber die MOSFETs betreiben. In unserem Fall ist es ja ausschließlich PWM, d.h. der MOSFET sperrt entweder, oder er ist auf "Durchlass", dann hat er halt einen sehr geringen on-Widerstand. Wenn ich die Teile allerdings im linearen Bereich betreibe (z.B. Verstärkerendstufen), dann können die ggf. schon ziemlich viel Energie in Wärme umsetzen.

Zitat von: Garagenhaus am 14 Juli 2017, 17:11:13

Die Integration von Constant Current finde ich auch cool, auch wenn wohl wenige sich daran trauen werden. Ich dachte, dass wäre ziemlich kompliziert aber es gibt ja jede Menge Buck-sized ICs mit PWM Dimming mit allen möglichen Ampere:
http://de.rs-online.com/web/c/displays-und-optoelektronik/led-beleuchtungssysteme/led-treiber-ics/
z.B. http://de.rs-online.com/web/p/led-treiber-ics/1109098/
Das sieht gar nicht so kompliziert aus, mir macht nur die Spannung bei längeren Reihenschaltungen sorgen, aber der richtige Umgang ist dann ein getrenntes Thema. Das müssen wir hier nicht breit treten.

ich hab mal an diesem Projekt hier mitgearbeitet: https://github.com/TrippyLighting/High-Power-RGB-LED-Shield-Rev.-2.5/blob/master/HPLEDShield-v35.pdf - ich denke, dass eine ähnliche Endstufe dabei rauskommen könnte.

pj

Zitat von: pjakobs am 14 Juli 2017, 17:37:58
ich hab mal an diesem Projekt hier mitgearbeitet

Nice Job!
Auf der anderen Seite das sind aber ne Menge Bauteile/ICs.
Der ESP gäbe ja schon PWM Signale aus und der damals verwendete MCP4728 scheint ja auch nur noch 4 Bauteile am Output um die LED zu brauchen. Ich wünschte ich könnte da mitgestalten. Bin da aber leider kein Gesprächspartner. Ich bin gespannt was rauskommt und teste dann gerne. Die Endstufe könnte man dann vielleicht auch für ne lowcost zigbee Lösung. Das Tradfri-Modul gibt ja auch PWM aus und kostet 10€ (Einfarbig); ebenfalls anderes Thema.
Vielen Dank für soviel Engagement und Ideen.

Zitat von: Garagenhaus am 14 Juli 2017, 18:41:09
Nice Job!
Auf der anderen Seite das sind aber ne Menge Bauteile/ICs.
Der ESP gäbe ja schon PWM Signale aus und der damals verwendete MCP4728 scheint ja auch nur noch 4 Bauteile am Output um die LED zu brauchen. Ich wünschte ich könnte da mitgestalten. Bin da aber leider kein Gesprächspartner. Ich bin gespannt was rauskommt und teste dann gerne. Die Endstufe könnte man dann vielleicht auch für ne lowcost zigbee Lösung. Das Tradfri-Modul gibt ja auch PWM aus und kostet 10€ (Einfarbig); ebenfalls anderes Thema.
Vielen Dank für soviel Engagement und Ideen.

Eben, die Idee (und das ist heute wirklich nur eine Idee) ist es, den Current Driver Teil zu verwenden und durch die fünf PWM Kanäle des Moduls zu bedienen. Konkret würde ich gerne den Leistungsteil des Moduls vom Prozessor abtrennen und so flexibler sein. Nebenbei könnte das dazu führen, dass die ganze Schaltung in weniger Volumen passt und so einfacher in bestende Lampen einzubauen ist. Mal sehen, noch hab ich keine Prototypen gebaut.

pj

So heute noch mal nen Controller mit v1.3 gelötet. Weiteres Feedback auch wenn vielleicht die v1.5 keiner mehr bestellt oder auf die Gefahr hin, dass es schon eingearbeitet worden ist
1. Die Pins des D-Sun Wandlers sind näher aneinander als bei der Platine die Lötpunkte, so dass man hier einen Versatz hat
2. Die doppelt ausgelegten Lötpunkte sind nicht miteinander verbunden auf der Platine, d.h. ein Verbindung des D-Sun mit dem ca. mittig sitzenden äusseren Pins ist nicht zielführend. Es zählt alleine, dass der jeweils innere Lötpunkt der Platine einigermaßen mit dem inneren Lötpunkt des D-sun Moduls verbunden ist. War bei mir Gott sei Dank kein Problem. Ich wäre aber nicht darauf gekommen, dass die Punkte nicht verbunden sind.

Zitat von: Garagenhaus am 19 Juli 2017, 16:03:53
So heute noch mal nen Controller mit v1.3 gelötet. Weiteres Feedback auch wenn vielleicht die v1.5 keiner mehr bestellt oder auf die Gefahr hin, dass es schon eingearbeitet worden ist
1. Die Pins des D-Sun Wandlers sind näher aneinander als bei der Platine die Lötpunkte, so dass man hier einen Versatz hat
2. Die doppelt ausgelegten Lötpunkte sind nicht miteinander verbunden auf der Platine, d.h. ein Verbindung des D-Sun mit dem ca. mittig sitzenden äusseren Pins ist nicht zielführend. Es zählt alleine, dass der jeweils innere Lötpunkt der Platine einigermaßen mit dem inneren Lötpunkt des D-sun Moduls verbunden ist. War bei mir Gott sei Dank kein Problem. Ich wäre aber nicht darauf gekommen, dass die Punkte nicht verbunden sind.

beides ist in der 1.5 korrigiert :-)

pj

"first light" heißt es bei den Astronomen, wenn sie zum ersten Mal ein neues Teleskop auf die Sterne richten.
Ganz so dramatisch war es hier nicht, aber: was ihr hier seht ist das erste Licht, das ich mit dem Prototypen der nächsten Version des controllers steuere.
Wie ihr seht, ist die Platine ca. 30% kleiner als bisher, weshalb die MOSFETs auf die Rückseite gewandert sind, und gleichzeitig durch AOD2810/2910 ausgetauscht wurden. Die IRFZ44 vertragen hauptsächlich viel mehr Strom, als in dieser Anwendung nötig, die 2810 sollten genauso passen.
Zusätzlich wandert die 3,3V Erzeugung komplett in das Design, es gibt also keinen externen Spannungswandler mehr.
Neben den beiden bisherigen Tastern für Reset und Clear habe ich auf der unteren Seite noch einen untergebracht, der, zusammen mit Reset, den ESP in den Programmierungsmodus versetzt. Man muss also nicht mehr fummelig G0 auf Masse legen.

Im Moment habe ich leider noch den Eindruck, dass die Helligkeit geringer ist, als mit den bisherigen MOSFETs, aber ich glaube, das täuscht einfach, denn das Oszilloskop sagt, dass die Ausgangsspannung an den Klemmen 12Vpp beträgt, also kein messbare Spannungsabfall am MOSFET vorliegt.

Ich halte Euch auf dem Laufenden.

Grüße

pj
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170923/9b8a59846e0ddf844b3924e81342f723.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170923/3e5bffa3b988899c5a96ef356c6b5e09.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170923/7ffe9da715626bd068d758e5d832b30b.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170923/4fe9dabc5f25f958e9b3f6639b624bd2.jpg)

Kurz da auf dem Telefon getippt

Zitat von: pjakobs am 23 September 2017, 12:37:39
Wie ihr seht, ist die Platine ca. 30% kleiner als bisher, weshalb die MOSFETs auf die Rückseite gewandert sind, und gleichzeitig durch AOD2810/2910 ausgetauscht wurden. Die IRFZ44 vertragen hauptsächlich viel mehr Strom, als in dieser Anwendung nötig, die 2810 sollten genauso passen.
Zusätzlich wandert die 3,3V Erzeugung komplett in das Design, es gibt also keinen externen Spannungswandler mehr.

Coole Sache, wenn es wieder mal eine Sammelbestellung gibt, bin ich zumindest mit 1-2 Platinen dabei. Meine LED Streifen sind unterwegs, meine erste Platine liegt immer noch auf dem Berg mit der Aufschrift "noch zu bestücken"  8)

Gruß PeMue

Zitat von: pjakobs
habe ich auf der unteren Seite noch einen untergebracht, der, zusammen mit Reset, den ESP in den Programmierungsmodus versetzt. Man muss also nicht mehr fummelig G0 auf Masse...

Super Idee... Top, sieht sauber aus.


Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk

Moin zusammen,

es war lange ruhig bei mir, ich hab einen Haufen anderes Zeug getan (andere sagen, ich hab Winterschlaf gehalten).

Gestern hab ich die zweite "beta" Charge für die neuen, kleineren Boards beauftragt.

Ich such ein paar Freiwillige, daher:

Die ersten fünf, die sich bereit erklären, die Boards ausgiebig zu testen (unterschiedliche Lasten, unterschiedliche Anwendungsfälle etc) und mir davon auch zu berichten, die bekommen von mir einen kompletten Bausatz zugeschickt (ummesonst)
Achtung: die Boards sind diesmal ein bisschen komplizierter, u.A. ist es nötig, einen 8-Pin SO IC und eine SMD Spule zu verlöten. Wer ein bisschen geübt ist, der bekommt das hin, aber ich sag's mal dazu, denn ich würde ungern Bausätze verschicken, die dann totgebraten werden.

Die Bestellung ist wie gesagt gestern raus, ich denke, in drei Wochen sind die Boards hier, die fünf ersten Antworten auf diesen Post bekommen eines. Und los!

pj

ps: hier das layout https://github.com/pljakobs/esp_rgbww_controller/tree/v2.2

pps: die BOM

Partlist

Exported from esp12_RGBWW.brd at 01.03.2018 15:53

EAGLE Version 7.7.0 Copyright (c) 1988-2016 CadSoft

Assembly variant: 

Part     Value          Package

C1       1000uF 6.3V    E2,5-7
C2       100n           C0805
C3       240uF 35V      E2,5-7
C4       10nF           C0805 
CIN      4.7uF          1206   
D1       570mV          SOD-123F
ESP-12   ESP8266_ESP-12 ESP8266-ESP12
L1       56uH           IND_NPI75C
PROG     pin header     MA03-1
Q1-Q5    AOD2910SMD     DPAK-3
R1-R11   10k            R0805
R12      5.9k           R0805
R13      10k            R0805
RST      Switch         TACTILE-SWITCH-1101NE
PRG      Switch         TACTILE-SWITCH-1101NE
CLR      Switch         TACTILE-SWITCH-1101NE
U1       TPS5410DR      M08A 
VCC      Schraubklemme  W237-132
W        Schraubklemme  W237-133
RGB      Schraubklemme  W237-4P

Zitat von: pjakobs am 01 März 2018, 15:33:05
Ich such ein paar Freiwillige, daher:

erster  ;)

Gruß PeMue

Zitat von: pjakobs am 01 März 2018, 15:33:05
Ich such ein paar Freiwillige, daher:

Freiwilliger 2 :)

Moin,

falls jemand nicht Löten kann, könnte ich meinen Ofen wieder anschmeißen....
Bei Bedarf gerne melden.....

Na dann wäre ich gerne dabei. Nur SMD löten kann ich nicht. ;-)

Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...

Zitat von: Pf@nne am 01 März 2018, 20:46:30
... falls jemand nicht Löten kann, könnte ich meinen Ofen wieder anschmeißen ...

Danke für Dein Angebot, aber bis ich das Zeugs quer durch die Republik geschickt habe, ist das auch schnell gelötet  ;D

Gruß Peter

Zitat von: PeMue am 01 März 2018, 20:54:55
Danke für Dein Angebot, aber bis ich das Zeugs quer durch die Republik geschickt habe, ist das auch schnell gelötet  ;D

Gruß Peter

Moin Peter,

naja, die jenigen unter uns die einen BME280 auf ein PCB gebraten bekommen waren jetzt ja auch nicht unbedingt gemeint..... ;D ;D

Gruß
Marco

Sind schon 5? Ansonsten löte ich auch gerne, SMD war bisher kein Problem.
Hab hier auch noch verschiedene LED Streifen rumliegen.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Moin
Gefuehlt waere ich dann der fuenfte!?
Gruss Christoph

Moin,

aktuell sehe ich

• @PeterMue
• @kadettilac89 (mit Fragezeichen)
• @Tom71
• @Frank_Huber (mit SMD-Lötschwäche)
• @pc1246

Die Boards sind in der Post und dürften nächste, spätestens übernächste Woche eintreffen, dann muss ich sehen, dass ich genug Bauteile habe, bei den AOD2910 bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, TME hat die kurzfristig.

Grüße

pj

Hallo,

Zitat von: pjakobs am 11 März 2018, 11:57:24
... bei den AOD2910 bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, TME hat die kurzfristig.

die habe ich Ende letzten Jahres bei Aliexpress mitbestellt, ich dürfte 10 Stück davon da haben.

Gruß Peter

Edit 1:
Ich habe 10x AOD2810 da, muss mal im Datenblatt schauen, was der Unterschied ist.

Edit 2:
Der AOD2810 hat nur 80 V, dafür aber einen kleineren RDSon, daher würde ich mal diesen verwenden.

Moin Peter,

das war nur ein "ich könnte bei Bedarf Löten"..... ;D
Ehrlich gesagt habe ich mit den Controllern noch nicht wirklich viel gemacht.
Daher wäre ich kein guter Betatester. ...
Wenn es um das Testen des Handlings beim neuen Aufbau geht könnte ich gerne unterstützen.

Gruß
Marco

@pjakobs Hast du mich übersehen? Hab schon 3 5 Controller gelötet und im Einsatz.


Gesendet mit Tapatalk

@Tom71 - hatte ich, aber ich hab dann Pf@nne durch Dich ersetzt ;-)

@pjakobs Danke
Von den Switches (RST,CLR,PRG) hab ich noch jede Menge hier liegen, ESP8266 ESP-12 auch einige. Brauchst mir diese Sachen also nicht zu schicken.

Heute sind die Platinen angekommen, ich werde gleich mal eine aufbauen. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180316/9a62bb39ba655a94022c808f98c7886d.jpg (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180316/9a62bb39ba655a94022c808f98c7886d.jpg)

Kurz da auf dem Telefon getippt

Kurze Frage, hast du die Lötpads ein wenig größer gemacht das man bei SMD auch mit einem Feinlötkolben rankommt? (So mach ich es zumindest immer ;) )

nachdem ich mit dem ersten Protoypen des neuen Layouts Stabilitätsprobleme hatte (der ESP hat alle 10s oder rebootet - ohne erkennbare Probleme auf der Spannungsschiene) habe ich heute einen von Hand zusammengelötet (den ersten hatte ich mit der Heißlufstation gemacht, vermutlich hab ich was überhitzt) und siehe da, der funktioniert!
Dann sollten nächste Woche die Testgeräte rausgehen.

pj

update:
ich habe einen dritten Controller gebaut und dort wieder Probleme. Ich denke, irgendwas stimmt im DC/DC Teil nicht, obwohl ich keine erkennbaren Probleme auf der 3V3 Seite sehe. Ich hab mal diesen Thread bei TI aufgemacht: https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/678472

pj

Hey pj,
diese Fehlerbeschreibung wäre ja sogar hier im Forum eine Auszeichnung wert - Cool, bin beeindruckt!
In Farbe und mit Zeichnung ;-) Bin gespannt auf die Antwort!
Schönes Wochenende,
Arnd


Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...

krass gute Antwort von TI bekommen, leider wird die eine Änderung des Layouts bedeuten. Ich werd erstmal sehen, was ich hier tun kann, aber ich denke, da muss was getan werden.

Ich will ja nicht am Ende 500 Komplettplatinen versenken müssen.

pj

Zitat von: pjakobs am 07 April 2018, 23:31:13
krass gute Antwort von TI bekommen, leider wird die eine Änderung des Layouts bedeuten. Ich werd erstmal sehen, was ich hier tun kann, aber ich denke, da muss was getan werden.

Wenn Du mir sagst was, könnte ich das bei meinem Layout auch noch einfügen. Ich bin gerade an einer kompletten SMD Version dran, die in ein Strapubox 515 Gehäuse passen soll.

Gruß Peter

Hi Peter,

warum ein zweites Design, wenn es nur um die Gehäuseform geht? ich hab diese Platine auf die kleinstmöglichen Maße optimiert und der Gedanke ist, dass ich das ähnlich wie eine SIM Karte fertigen lasse: drumherum eine leere Platinenfläche, die die Montagemaße für ein passendes Gehäuse hat, die man wegbrechen kann, um die kleinsten Maße zu bekommen.

Ich schau mir mal das 515 und das MG21 an, die scheinen beide geeignet.

Hast Du noch elektrisch noch was anderes drauf?

Grüße

pj

hmm... jetzt hab ich an einer der kaputten Platinen drei Komponenten getauscht, und es funktioniert.
Ja, ich weiß, man sollte nicht drei Komponenten auf einmal tauschen, und das war auch garnicht mein Plan.
Eigentlich wollte ich nur die Diode D1 tauschen bzw. deren Pads nachlöten. Dabei hab ich sie falsch herum eingelötet (sigh!)
Das hat wohl der TI Chip nicht überlebt.
In der Folge hat wohl der ESP 12V abbekommen.
Die drei Komponenten sind jetzt neu und siehe da, das Teil läuft stabil.
Ich bekommen langsam den Verdacht, dass ich eine Charge von 10 ESPs habe, die nicht stabil sind. Jedenfalls hatte ich auf allen Boards, die Probleme hatten bisher ESPs aus diesem Set. Ich werde jetzt mal beim letzten problematischen Board den ESP tauschen und melde mich später an dieser Stelle.

pj

so, das zweite nicht funktionierende Board ist mit einem ESP aus einer anderen Charge bestückt und voilá, er funktioniert. Ich bin etwas ratlos.

Was ich jetzt tun werde: ich werde für die fünf Tester komplette Controller aufbauen und flashen, damit ich sie hier testen kann.

pj

Moin
Das finde ich sehr loeblich! Erst wollte ich ja schreiben, dass es doof ist, da man ja nicht testen kann, wie loetbar der Controller ist. Aber dann fiel mir ein, dass es ja Fertiggeraete sein sollen.
Jetzt habe ich aber einen anderen schalen Geschmack im Mund! Was, wenn die Chinesen auch solch eine Charge verwenden?! Was ist mit den Hinweisen von IT, sollte man (Du, pj) denen nicht vielleicht noch nachgehen? Ich hatte mir das gestern kurz durchgelesen, aber nicht wirklich alles verstanden.
Gruss Christoph

ich hab ein paar der Vorschläge in ein neues Design übernommen,
jetzt gibt es
a) Low-Impedance Floodfills für PH und +3V3 (also den MOSFET Ausgang des DCDC Controllers und der erste 3V3 Knoten an dem ein Teil der Kapazität hängt
b) einen 140MHz Snubber am PH - die 140 MHz sind das "Ringing" (also die Überschwingung) an dem Knoten
c) einen zusätzlichen 10nF Kondensator nah an der 3V3 Bersorgung des ESP

Zusätzlich habe ich, denke ich zumindest, die Massepfade etwas verbessert

Ich gestehe aber: so wirklich habe ich nicht verstanden, warum ich da Probleme hatte.

Was mich am Ende dazu gebracht hat, die ESPs zu verdächtigen ist, dass ich meinem Bruder einen V1.5 Controller (also einen der schwarzen) mitgegeben habe, der das gleiche Fehlerbild zeigte. Auch da war einer der ESPs aus der fraglichen Charge drauf. Ich werde auch den jetzt mal testen, wenn ich ihn zurück habe und dann sehen wir weiter.
Es ist ja durchaus möglich, dass die Teile hie und da mal sensibler sind.

Die Kernfrage ist nun: lohnt es, Euch mit funktionierenden Exemplaren der aktuellen Platine (gelb) testen zu lassen, oder soll ich gleich die geänderten machen. Fragen über Fragen.

pj

Zitat von: pjakobs am 11 April 2018, 13:36:19
Die Kernfrage ist nun: lohnt es, Euch mit funktionierenden Exemplaren der aktuellen Platine (gelb) testen zu lassen, oder soll ich gleich die geänderten machen.

Wenn du willst kann ich gerne eine der aktuellen Platinen testen. Ich habe noch einen ESP von dem ich weiß, dass er funktioniert. Ich würde dann diesen auflöten. Würde dann deinen Verdacht verstärken, oder halt widerlegen.

Wenn es lohnt, kann ich dann auch die verbessere Version testen, und die Bauteile wiederverwenden (zumindest solche die mehr als ein paar Cent wert sind ... ESP, Spannungsregler, Elko, ....)

Dir überlassen, wäre für mich etwas Aufwand den ich aber gerne bereit bin auf mich zu nehmen. Wenn ein paar Leute testen fällt vielleicht noch was anderes auf bevor du die nächste Version fertigen lässt.

Moin
Ich denke beides. Da Du ja schon verdaechtige Kandidaten identifiziert hast, kannst du diese auf dem neuen Board testen, und so sehen ob die alleine das Problem waren. Vorab koennen wir die eigentlichen Tests durchfuehren. Denn da wird sich ja nichts grundlegendes aendern!?
Runter bekomme ich den ESP uebrigens nicht wieder!
Gruss Christoph

ich hab mir ne Heißluftlöstation geleistet, damit gehen sie leicht runter :-)

pj

auch wenn es nicht professionell ist .. ich habe mir eine Eisenpfanne und Sand geleistet. Das richtig aufzeizen und die Teile gehen auch runter.

Zitat von: kadettilac89 am 11 April 2018, 15:48:14
auch wenn es nicht professionell ist .. ich habe mir eine Eisenpfanne und Sand geleistet. Das richtig aufzeizen und die Teile gehen auch runter.

Da findet nicht mal google etwas dazu! Womit machst Du die warm/heiss? Mehr Infos bitte, da ich denke, dass das gut funktioniert!
Gruss Christoph

Zitat von: pc1246 am 11 April 2018, 16:19:24
Da findet nicht mal google etwas dazu! Womit machst Du die warm/heiss? Mehr Infos bitte, da ich denke, dass das gut funktioniert!
Gruss Christoph

Bei den alten (V1.5) Boards sollte das kein Problem sein, Du solltest nicht über 300 Grad gehen, die neuen haben so viel SMD Bauteile auf der Unterseite, da dürfte es damit schwer werden.

Kurz da auf dem Telefon getippt

Zitat von: pc1246 am 11 April 2018, 16:19:24
Da findet nicht mal google etwas dazu! Womit machst Du die warm/heiss? Mehr Infos bitte, da ich denke, dass das gut funktioniert!
Gruss Christoph

Es ist ein Verfahren dass ich selber schon mehrfach angewandt  habe. Es ist aber weder eine Empfehlung, und sicher kein professionelles Vorgehen. Auf eigene Gefahr! Warnung ... keine Geräte verwenden die auch zum zubereiten von Nahrungsmittel verwendet werden! Am besten im Freien oder gut belüfteten Räumen üben.

Bei zu hohen Temperaturen, oder zu schnellem Erhitzen können die Komponenten zerstört werden.

Ich habe das in eine Elektronikforum gelesen und mal probiert. Eisenpfanne und Quarzsand. Zum aufheizen in der Küche auf das Ceranfeld, oder wie ich eine mobile Heizplatte. Das dann ganze aufheizen und mit einem Thermometer (habe ich beim Multimeter, oder ggf. digitales Thermometer) kontrollieren, ich lege ein Stück Lötzinn in den Sand, wenn das schmilzt hast du minimale Temperatur erreicht. 

Ich habe 2 Platinen der ersten Bestellung so aufgebaut, beide funktionieren immer noch. Nur bei einem war irgendwann der ESP defekt und wurde getauscht. Das Tauschen habe ich mit einem alten Pizzaofen gemacht :)

Kannst ja mit einem billigen Teil wie einem Arudino mini oder sowas testen. Schmelzpunkt vom bleihaltigen Lot ca. 180, bleifrei ca. 230 Grad. Nur als Anhaltspunkt.

Auslöten der SMD geht auch mit einem Lötkolben. Das mit der Pfanne oder Ofen bietet sich für ESP an da damit das Lot an allen Kontakten gleichzeitig flüssig wird. Habe so auch schon den Atmega-Chip vom Arduino entfernt.

Auch wenn ich eine gute Pfanne habe, werde ich mir wahrscheinlich auch nohc eine Heißluftstation gönnen..

Ich hab mich nochmal über das Design hergemacht und - hoffentlich - den DCDC Bereich deutlich verbessert.
Mal als Vergleich zwischen vorher und nachher diese beiden Bilder.

• Ich habe Floodfills für den 12V Knoten, den Switching node und den +3.3V Knoten hinzugefügt
• Ich habe Pads für einen RC Snubber am Switching Node hinzugefügt (R14/C6). Die Resonanzfrequenz werde ich testen müssen. Die Idee ist, dass die Frequenz der Überschwingung genau der Resonanz des RC Glieds entspricht und diese somit über den Widerstand gegen Masse abfließen kann. (oder anders: bei der entsprechenen Frequenz verhält sich der Snubber wie ein reiner Ohmscher Widerstand)
• Ich habe links, in der Nähe des 3.3V Eingangs des ESP einen zusätzlichen 10nF Kondensator platziert
• Ich hab insgesamt die Massefläche noch ein bisschen mehr aufgeräumt
• Ich habe die Taster für PRG und RST getauscht, weil es, zumindest mit meinen dicken Fingern, schwieriger war, den äußeren zu halten und den mittleren zu drücken als umgekehrt
• Weil ich gerade dabei war, habe ich eine "Disable" Funktion eingebaut, wenn der Jumper gebrückt wird, wird der DCDC Wandler abgeschaltet. Die gesamte Schaltung sollte danach nur noch ein paar Microampère brauchen.
• Ich habe die Keepout Area der Antenne unten rechts noch ein bisschen besser freigeräumt (die PRG Leitung verläuft jetzt nicht mehr oben rum, sondern durch den Programmier Header)

Ob sich die "schlechten" ESPs da nun besser verhalten werden? Ich weiß es nicht.

Mit der Bestellung des neuen Layouts werde ich aber ein bisschen warten müssen, denn obwohl mich fünf Protoypen Platinen nur - je nach Angebot - zwischen fünf und 10 Euro kosten, kommen jedesmal 15EUR Versandkosten drauf. Ich hab noch ein anderes Layout, das ich korrigieren will, und will dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

pj

Du schreibst 12v Knoten. Die Platine ist aber noch 24v fähig oder?

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

ja klar, eigentlich müsste dieses Netz korrekt VCC oder VIN heißen, es heißt nur in meiner Schaltung +12V.
Der DC/DC Controller geht bis 36V, C3 und Cin sind mit 50 oder 60V spezifiziert, und die MOSFETs können imho 100V ab, sollte also alles safe sein.
24V wäre aber ein guter Test für die Beta-Phase, denn ich hab keine 24V Stripes.

pj

Zitat von: kadettilac89 am 11 April 2018, 22:40:57
Ich habe 2 Platinen der ersten Bestellung so aufgebaut, beide funktionieren immer noch. Nur bei einem war irgendwann der ESP defekt und wurde getauscht. Das Tauschen habe ich mit einem alten Pizzaofen gemacht :)

Magst Du mal erzählen, inwiefern der ESP defekt war?
Ich hatte schon drei mal den Fall, dass offenbar im FLASH, spezifisch im SPIFFS was nicht stimmte, und sowohl die Konfiguration als auch das WebUI nicht mehr geladen werden konnte (404 im Browser und der Controller fällt zurück auf reines RGB)

Nach einigem probieren habe ich festgestellt, dass man einen solchen Controller wiederbeleben kann, indem man den FLASH Memory mit esptool.py und dem Befehl "ERASE_FLASH" einmal komplett platt macht und ihn danach neu mit der Firmware beglückt.

Das scheint bei den Controllern zu geschehen, die eine hohe Anzahl von Schreibzyklen haben.

Grüße

pj

Also ich habe alles nur in 24v falls du da noch einen Tester benötigst

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

Zitat von: pjakobs am 14 April 2018, 11:41:59
Magst Du mal erzählen, inwiefern der ESP defekt war?
Ich hatte schon drei mal den Fall, dass offenbar im FLASH, spezifisch im SPIFFS was nicht stimmte, und sowohl die Konfiguration als auch das WebUI nicht mehr geladen werden konnte (404 im Browser und der Controller fällt zurück auf reines RGB)

Nach einigem probieren habe ich festgestellt, dass man einen solchen Controller wiederbeleben kann, indem man den FLASH Memory mit esptool.py und dem Befehl "ERASE_FLASH" einmal komplett platt macht und ihn danach neu mit der Firmware beglückt.

Das scheint bei den Controllern zu geschehen, die eine hohe Anzahl von Schreibzyklen haben.

Grüße

pj

Hi,

ja genau, war bei mir ähnlich. Controller ist vermeintlich gestartet, hatte auch blau aufgeblinkt oder geleuchtet, default halt. War aber nicht erreichbar, hat auch kein Wlan aufgespannt.

Habe mehrfach gelöscht, neu geflasht, rumgetestet. Das wurde auch erfolgreich gemacht (lt. Flashtool). Ging aber dann trotzdem nihct. Hab dann einen neuen ESP draufgeklebt und gut war. Zu dem Zeitpunkt war der Controller sicher schon ein Jahr gelaufen. Weiß nicht mehr wann die erste Lieferung verteilt wurde.

Ist ein "Rotate" auch ein Schreibzyklus, oder hält der Controller das nur in RAM? Wenn dass ein Schreibzyklus ist, hab ich bei meinen LEDs sehr viele.
fhem ("set ".$device." rotate 1 120 l q");

Zitat von: kadettilac89 am 14 April 2018, 17:52:11
Hi,

ja genau, war bei mir ähnlich. Controller ist vermeintlich gestartet, hatte auch blau aufgeblinkt oder geleuchtet, default halt. War aber nicht erreichbar, hat auch kein Wlan aufgespannt.

Habe mehrfach gelöscht, neu geflasht, rumgetestet. Das wurde auch erfolgreich gemacht (lt. Flashtool). Ging aber dann trotzdem nihct. Hab dann einen neuen ESP draufgeklebt und gut war. Zu dem Zeitpunkt war der Controller sicher schon ein Jahr gelaufen. Weiß nicht mehr wann die erste Lieferung verteilt wurde.

Ist ein "Rotate" auch ein Schreibzyklus, oder hält der Controller das nur in RAM? Wenn dass ein Schreibzyklus ist, hab ich bei meinen LEDs sehr viele.

Code Auswählen Erweitern

fhem ("set ".$device." rotate 1 120 l q");

Ja, jeder abgeschlossene fade, egal ob h, s oder v, bedeutet einen Schreibvorgang. Sollte das Problem nochmal auftreten, versuch es mal mit dem ERASE_FLASH Befehl.

pj

Kurz da auf dem Telefon getippt

Zitat von: pjakobs am 14 April 2018, 19:00:05
Ja, jeder abgeschlossene fade, egal ob h, s oder v, bedeutet einen Schreibvorgang. Sollte das Problem nochmal auftreten, versuch es mal mit dem ERASE_FLASH Befehl.

Naja, ein Controller läuft nur im Fademode. Grob überschlagen sind das 15.000 Zyklen pro Jahr. Wenn ich ein EEPROM mit der Lebenserwartung von 100.000 Schreibzyklen habe dann hab ich kein Problem. Nach einem Jahr war dann wahrscheinlich einfach ein billiges Bauteil schuld.

Das mi ERASE_FLASH werde ich mir mal merken, ansonsten gibts wieder einen neuen ESP :)

Vorsicht, wir reden nicht von EEPROM, wir reden von FLASH und da würde ich eher mal von 10000 Schreibzyklen ausgehen, wenn wir Pech haben und billige SPI Flash Chips bekommen haben sogar noch weniger.

Ich wünschte mir eigentlich ein Firmware Feature, das es erlaubt, einen Default Startup Wert in das Flash zu schreiben und, gerade bei Effektleuchten, eben nicht nach jedem abgeschlossenen Fade ein neues Updage. Vielleicht kann @vbs da was machen.

pj

Zitat von: pjakobs am 15 April 2018, 14:59:12
Ich wünschte mir eigentlich ein Firmware Feature, das es erlaubt, einen Default Startup Wert in das Flash zu schreiben und, gerade bei Effektleuchten, eben nicht nach jedem abgeschlossenen Fade ein neues Updage. Vielleicht kann @vbs da was machen.

Nice to have .... ich bin auch so glücklich, wenn ein ESP abraucht dann gibts einen neuen ...

Zitat von: pjakobs am 15 April 2018, 14:59:12
Ich wünschte mir eigentlich ein Firmware Feature, das es erlaubt, einen Default Startup Wert in das Flash zu schreiben und, gerade bei Effektleuchten, eben nicht nach jedem abgeschlossenen Fade ein neues Updage. Vielleicht kann @vbs da was machen.

Ich hab das mal eingebaut:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,70738.msg796090.html#msg796090

Kannst du ja vielleicht mal testen, ob das so ist wie gewünscht.

Moin,

die neuen Boards sind da, hier das erste fertig bestückte Exemplar, jetzt auch in der endgültigen Form, mit Montagerahmen für das CO4 Gehäuse, der aber weggebrochen werden kann, wenn nur wenig Platz ist (ich baue sie z.B. in 50mm Abwasserrohre ein, die ich außen mit LED Steifen umwickle, das gibt für bestimmte Lampen ziemlich gute Ersatz Leuchtmittel, der Controller sitzt versteckt im Inneren.)

Ich hab mich noch ewig mit den dauernd abstürzenden ESPs beschäftigt, bin jetzt aber zum Schluss gekommen: ich hab einfach schlechte Teile gekauft. Nichtsdestotrotz ist die 3.3V Versorgung auf den Boards jetzt besser als je zuvor und ich versuche, dass ich die Test-Controller nächste Woche rausschicke.

Grüße

pj
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180505/77d3dc5316e97652b1b054baf0aef143.jpg)

Kurz da auf dem Telefon getippt

Liebe Betatester, ich brauch jetzt mal Eure Postadressen (per PM bitte), dann gehen morgen fünf fertig bestückte Controller zum Testen raus.

• @PeMue
• @kadettilac89
• @Frank_Huber
• @Tom71
• @pc1246

Ich schick die Euch "so", aber wenn Ihr mir nen Groschen einwerfen wollt, dann gerne per paypal, Adresse rück ich nach verschärftem Nachfragen raus!

Dafür hätt ich von Euch aber auch gerne, dass Ihr die Dinger unter allen möglichen und unmöglichen Bedingungen teste.

Besonders wichtig wäre:

• WiFi Reichweite
• Stabilität mit unterschiedlichen LED Lasten
• 24V, wenn's einer hat
• unterschiedliche Netzteile
• alles, was Euch sonst noch einfällt

pj

Ich hab dem git repo (https://github.com/pljakobs/esp_rgbww_controller/tree/v2.2) gerade ein paar Fotos hinzugefügt.

Zitat von: pjakobs am 11 Mai 2018, 22:15:38
Dafür hätt ich von Euch aber auch gerne, dass Ihr die Dinger unter allen möglichen und unmöglichen Bedingungen teste.

Besonders wichtig wäre:

• WiFi Reichweite
• Stabilität mit unterschiedlichen LED Lasten
• 24V, wenn's einer hat
• unterschiedliche Netzteile
• alles, was Euch sonst noch einfällt

pj

Welche Firmware soll getestet werden, die "Originale" oder die von vbs?

Zitat von: kadettilac89 am 12 Mai 2018, 11:45:00
Welche Firmware soll getestet werden, die "Originale" oder die von vbs?

ich schick die mit vbs32 raus, aber Ihr dürft drauf flashen, was Ihr für richtig haltet.
Die Schaltung hat sich ja auf der für die Firmware relevanten Seite nicht geändert, daher dürfte es eigentlich egal sein.

pj

10m 24V rgb ww cw hab ich. Damit kanns ans testen gehen. [emoji6][emoji1360]

Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk

Zitat von: Frank_Huber am 12 Mai 2018, 12:29:27
10m 24V rgb ww cw hab ich. Damit kanns ans testen gehen. [emoji6][emoji1360]

Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk

Ich hab gerade mal einen Controller an 24V auf 4,25A getrieben - also knapp über 100W auf einem Kanal. Da wird der MOSFET schon so warm, dass ich ihn nicht mehr anfassen wollte.
Ich denke, ab 75W pro Kanal empfielt es sich, die MOSFETs mit Kühlkörpern zu versehen.

pj

Hi,

Controller ist zwischenzeitlich angekommen. Bis jetzt läuft er ohne Probleme

Getestet:
- Flashen OTA mehrfach problemlos
- Etliche Farbprogramme, Farbwechsel, Helligkeit geändert
- etliche Stunden Farbkreis mit 1 s Wiederholung (set xxx hue 359 lrq)
- Last auf einem Kanal mit den 12 V Leds, ich hab kein Messgerät dran, aber ich denke so 50 -60 Watt. Wurde gut warm aber keine Proleme
- Etliche Male rebootet, auch einfach vom Strom genommen, problemlos reconnected

Wlan:
habe einen alten v1.3 und den Neuen jeweils im AP-Modus gestartet und mit dem Handy Signalstärke mit einer Signal-App geprüft. Der alte hatte immer minimal mehr Signal. Wobei ich auf anderer Etage und am anderen Ende des Hauses immer noch Empfang hatte.  Vielleich weil am alten Controller ca. 0,1 Volt mehr anliegt.

danke @kadettilac89 - das klingt schonmal ganz gut.
Wenn Du "gut warm" sagst - war das noch so, dass man den Finger drauf legen konnte, oder war es schon drüber? (also so etwa unter oder über 60°C)?

Zitat von: pjakobs am 23 Mai 2018, 10:30:19
danke @kadettilac89 - das klingt schonmal ganz gut.
Wenn Du "gut warm" sagst - war das noch so, dass man den Finger drauf legen konnte, oder war es schon drüber? (also so etwa unter oder über 60°C)?

Man konnte den Finger gerade so drauf lassen. Wahrscheinlich so 50 - 60. Ich schau am Wochenende nochmal wenn ich etwas Zeit finde. Müsste irgendwo ein energiemessgerät und Thermometer für das Messgerät haben.

Zitat von: kadettilac89 am 23 Mai 2018, 17:42:02
Man konnte den Finger gerade so drauf lassen. Wahrscheinlich so 50 - 60. Ich schau am Wochenende nochmal wenn ich etwas Zeit finde. Müsste irgendwo ein energiemessgerät und Thermometer für das Messgerät haben.

Bestätigt nur meine Vermutung: ab ca. 60 oder 75 Watt ist ein Kühlkörper angesagt.

pj

so, die letzten drei Beta Controller sind heute rausgegangen. Happy Testing!

Ich kann ab nächste Woche loslegen.
Der Controller kam einen Tag vor Urlaubs Abreise an.

Grüße aus Hurghada btw. [emoji16]

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Zitat von: kadettilac89 am 23 Mai 2018, 17:42:02
Man konnte den Finger gerade so drauf lassen. Wahrscheinlich so 50 - 60. Ich schau am Wochenende nochmal wenn ich etwas Zeit finde. Müsste irgendwo ein energiemessgerät und Thermometer für das Messgerät haben.

... deine Vermutung in deinem Kommentar hab ich gesehen ...

Messmerte: Meine LED haben am Netzteil 63 Watt abgenommen, gemessen mit Energiemessgerät. Nach Verlust am Controller sind es  wahrscheinlich knapp 60 Watt. Temperatur am MOSFET 54 Grad. Leistung lag an einem einzelnen Kanal an.

Läuft jetzt schon 2 Wochen problemlos.

Zitat von: kadettilac89 am 01 Juni 2018, 13:42:50
... deine Vermutung in deinem Kommentar hab ich gesehen ...

Messmerte: Meine LED haben am Netzteil 63 Watt abgenommen, gemessen mit Energiemessgerät. Nach Verlust am Controller sind es  wahrscheinlich knapp 60 Watt. Temperatur am MOSFET 54 Grad. Leistung lag an einem einzelnen Kanal an.

Läuft jetzt schon 2 Wochen problemlos.

Das klingt ziemlich vernünftig, mehr Leistung würde ich an den Controllern, vor allem an einem Kanal, normalerweise nicht sehen.

Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

Zitat von: pjakobs am 01 Juni 2018, 17:46:27
Das klingt ziemlich vernünftig, mehr Leistung würde ich an den Controllern, vor allem an einem Kanal, normalerweise nicht sehen.

5x60 Watt ... mit 300 Watt LED-Streifen kann man schon ordentlich ausleuchten :) ... und wenn mehr benötigt wird kann man einen zweiten Controller als Slave  einbinden.

Zitat von: kadettilac89 am 01 Juni 2018, 18:44:29
5x60 Watt ... mit 300 Watt LED-Streifen kann man schon ordentlich ausleuchten :) ... und wenn mehr benötigt wird kann man einen zweiten Controller als Slave  einbinden.

iirc sind die Klemmen auf 16A ausgelegt, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich unbedingt mehr Strom über die V+ und GND Pfade schicken möchte. Tatsächlich wäre aber der Test mit 16A mal spannend. 16A an 12V sind knapp 200W, bei 24V entsprechend 400W - wenn das geht, dann mach ich mir um nicht viel mehr Sorgen. Nach den kalkulierten Werten dürfte es tatsächlich funktionieren. Aber - ich garantiere sowieso für nix ;-)

pj

Hallo Peter, hallo zusammen,

ich habe mal ein paar Bilder der Platine v1.5 und der aktuellen (v2.3?) mit diversen Strabubox Gehäusen (in den oberen beiden ist das CO4 verwendet) gemacht. Bei der aktuellen Version muss der mittlere Pin des Strapubox CO4 abgeschnitten werden, damit die Platine sauber aufliegt (und der Kunststoff nicht zu schmelzen anfängt  ;)).
M.E. könnte man das Konzept mit den Fräsungen beibehalten, aber die kleinere Platine für das nächstkleinere Strapbox Gehäuse (Typ muss ich noch raussuchen) designen.
Da die Netzteile meistens eine 5,5x1,8 (o.ä.) Hohlbuchse haben, würde ich die Buchse für die Spannungsversorgung doppelt ausführen: Klemme bzw. Hohlbuchse.
Ich schau's mir mal in Eagle an.
Testen des Controllers sowie Aufwandsentschädigung folgt noch - momentan ist relativ viel los bei mir.

Gruß PeMue

Zitat von: PeMue am 03 Juni 2018, 14:51:45
Hallo Peter, hallo zusammen,

ich habe mal ein paar Bilder der Platine v1.5 und der aktuellen (v2.3?) mit diversen Strabubox Gehäusen (in den oberen beiden ist das CO4 verwendet) gemacht. Bei der aktuellen Version muss der mittlere Pin des Strapubox CO4 abgeschnitten werden, damit die Platine sauber aufliegt (und der Kunststoff nicht zu schmelzen anfängt  ;)).
M.E. könnte man das Konzept mit den Fräsungen beibehalten, aber die kleinere Platine für das nächstkleinere Strapbox Gehäuse (Typ muss ich noch raussuchen) designen.

Hi Peter,

danke für die Fotos, ein kleineres Gehäuse fänd ich toll, allerdings hab ich auf der aktuellen "kleinen" Platine keinen Platz mehr für Befestigungslöcher. Was ich habe ist auf beiden Seiten ca. 1.5-2mm Platz um die Platine etwa bis zur Hälfte in eine Halteschine zu schieben, aber dafür bräuchte es natürlich ein exakt passendes (vermutlich 3D druckbares) Gehäuse. Wenn jemand sowas entwerfen kann?

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als ließen sich einige Bauteile noch zusammenschieben: der Antennenbereich des ESP muss freigehalten werden und die Massefläche sollte auch nicht eingeschränkt werden, denn darüber muss der Strom aller fünf Kanäle abfließen können, ohne für allzuviel Ground-Bounce zu sorgen.

Zitat von: PeMue am 03 Juni 2018, 14:51:45
Da die Netzteile meistens eine 5,5x1,8 (o.ä.) Hohlbuchse haben, würde ich die Buchse für die Spannungsversorgung doppelt ausführen: Klemme bzw. Hohlbuchse.
Ich schau's mir mal in Eagle an.

die Buchse hatte ich auch überlegt, aber: wenn man eine vernünftige Lösung dafür haben will, dann muss man eigentlich wissen, wo genau die Außenwand des Gehäuses zu liegen kommt, damit die Buchse da bündig abschließen kann. Zudem ist es imho schwer einen geeigneten Platz auf der Platine zu finden und dann auch noch entsprechend breite Leiterbahnen hinzuführen. Wenn Dir was dazu einfällt, gerne.

Zitat von: PeMue am 03 Juni 2018, 14:51:45
Testen des Controllers sowie Aufwandsentschädigung folgt noch - momentan ist relativ viel los bei mir.

kein Ding. Mich interessiert jede Rückmeldung und zusammen können wir immer nur mehr ideen haben als jeder für sich.

pj

Zitat von: PeMue am 03 Juni 2018, 14:51:45
Gruß PeMue

Moin
Ich habe den Controller jetzt auch installiert. Mit der geflashten FW (.16) war das Steuern der Farbslider unoeglich! OTA ging problemlos! Jetzt warte ich mal, wie lange der braucht, um das WLAN zu verlieren. Bisher hat das keiner geschafft, scheint eine bloede Ecke zu sein!
Ach, ich habe vorsichtshalber zuerst plus und minus vertauscht, nur kurz, hat aber keinen Schaden angerichtet.
Und noch was, die Klemmen sind zu klein! Die auf dem weissen Controller sind groesser, und auch nicht rund im Einlass!
Zum Testen werde ich nicht mehr grossartig kommen! Naechste Woche fuer 2 Wochen dienstlich nach Italien. Donnerstag und Samstag Spargelessen, und Mittwoch Stammtisch.
Gruss und Danke
Christoph

P.S.: Wie angedroht, hatte ich Deine Kontodaten noch!

Zitat von: pc1246 am 04 Juni 2018, 23:05:45
Moin
Ich habe den Controller jetzt auch installiert. Mit der geflashten FW (.16) war das Steuern der Farbslider unoeglich!

magst Du das erläutern? Ich hatte auf alle die aktuelle (glaub ich jedenfalls) vbs Firmware gepackt. Was meinst Du mit "unmöglich"?

Zitat von: pc1246 am 04 Juni 2018, 23:05:45
OTA ging problemlos! Jetzt warte ich mal, wie lange der braucht, um das WLAN zu verlieren. Bisher hat das keiner geschafft, scheint eine bloede Ecke zu sein!

stimmt, Du hattest da ja so seltsame Probleme. Ich hatte neulich mal den Access Point für mein IoT Network resetten müssen und danach kamen auch viele Controller nicht zurück. Das wäre mal nochmal was für @vbs

Zitat von: pc1246 am 04 Juni 2018, 23:05:45
Ach, ich habe vorsichtshalber zuerst plus und minus vertauscht, nur kurz, hat aber keinen Schaden angerichtet.

Das vermerke ich mal nicht als meinen Verdienst, denn ich habe nicht bewusst einen Verpolungsschutz eingebaut...

Zitat von: pc1246 am 04 Juni 2018, 23:05:45
Und noch was, die Klemmen sind zu klein! Die auf dem weissen Controller sind groesser, und auch nicht rund im Einlass!

Ich hatte einen ganzen Teil der letzten Charge mit den blauen Klemmen ausgeliefert. Die sind ziemlich hoch belastbar (25A iirc), aber sie haben den Nachteil, dass man, wenn man sie zu weit aufdreht, die Kontaktzunge verlieren kann. Ideal sind sie nicht. Wir werden sehen müssen, was wir für die Serie spezifizieren. Ich hätte ja gerne solche Steck/Klemmblöcke, mal sehen.

Zitat von: pc1246 am 04 Juni 2018, 23:05:45
Zum Testen werde ich nicht mehr grossartig kommen! Naechste Woche fuer 2 Wochen dienstlich nach Italien. Donnerstag und Samstag Spargelessen, und Mittwoch Stammtisch.
Gruss und Danke
Christoph

P.S.: Wie angedroht, hatte ich Deine Kontodaten noch!

Merci,
pj

Zitat von: pjakobs am 05 Juni 2018, 12:47:09

Zitat von: pc1246 am 04 Juni 2018, 23:05:45
Ach, ich habe vorsichtshalber zuerst plus und minus vertauscht, nur kurz, hat aber keinen Schaden angerichtet.

Das vermerke ich mal nicht als meinen Verdienst, denn ich habe nicht bewusst einen Verpolungsschutz eingebaut..

Eine Verbesserung zu v1.3 ... da knallt der Kondensator wenn man verpolt :)

Zitat von: kadettilac89 am 05 Juni 2018, 15:22:11
Das vermerke ich mal nicht als meinen Verdienst, denn ich habe nicht bewusst einen Verpolungsschutz eingebaut..


Eine Verbesserung zu v1.3 ... da knallt der Kondensator wenn man verpolt :)

Naja ich hatte es nicht wirklich lange dran! Das lag an der zu kleinen Klemme, und der Blitzerei! Dann ist mir aufgefallen, dass die blaue LED gar nicht blitzte, und dann habe ich doch noch mal mein Hirn eingeschaltet!

@pjakobs:
Das chinesische Papier hat ja den Ruf besonders geduldig zu sein. Die Klemme mag ja einen hohen Strom koennen, aber den Draht dazu, den bekommt man nicht rein. 1mm² mit Aderanfangshuelse erscheint mir das Maximum zu sein. Ich hatte halt 1,5mm² gelegt, da noch vorhanden. Mit einer 1mm² Huelse ging es denn gerade so!

Gruss Christoph

Bei Klemmen mit Federblech kannst aber auch auf die Aderendhülse verzichten.

Ich hab generell auch lieber Hülsen drauf, aber in dem Fall geht Querschnitt klar vor...

Die Klemmen waren bei der letzten Charge übrigens einer der wesentlichen Kostenpunkte. Die Dinger sind teuer.

pj

Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

Im Zweifel macht manb die Platinen ohne Klemmen,
dann kann jeder selbst entscheiden ob und welche Klemmen er draufmachen will.

Zitat von: Frank_Huber am 06 Juni 2018, 08:49:15
Im Zweifel macht manb die Platinen ohne Klemmen,
dann kann jeder selbst entscheiden ob und welche Klemmen er draufmachen will.

Keine Klemmen heißt aber wieder, dass die Dinger nicht "ready to use" sind.
In der Autoelektrik gilt übrigens für einen 1mm² Leiter eine zulässige Dauer (!) Belastung von 20A als akzeptabel. Ja, ich find das auch viel.

pj

Hallo
Ja, das die Klemmen teuer sind ist mir klar. Und bei Kabeln/Adern geht es natuerlich immer nur nach Leistung, und nicht nur Strom! Ich mag halt diese runden Einlaesse nicht, wo man dann auch noch die Federn verlieren kann, die sich zudem auch nicht zurueckstellen. Aber eigentlich hast Du recht und die sollten reichen!
Gruss Christoph

Zitat von: pc1246 am 06 Juni 2018, 18:20:38
Und bei Kabeln/Adern geht es natuerlich immer nur nach Leistung, und nicht nur Strom!

Hallo Christoph,

da muss ich Dir als alter "Starkstroemer" widersprechen. Es geht um den Strom, die durch Widerstaende entstehende Verlustleistung
und die Verlegeart, sprich das Abfuehren der Temperaturen.

Ob die Autoelektriker sicherstellen koennen, dass die Adern einzeln verlegt werden, wage ich allerdings zu bezweifeln. Da kenne ich in
der Regel nur (ueber die Jahre zunehmend) dicke Kabelbaueme.

Zitat von: pc1246 am 06 Juni 2018, 18:20:38
Ich mag halt diese runden Einlaesse nicht, wo man dann auch noch die Federn verlieren kann, die sich zudem auch nicht zurueckstellen.

Da sind wir uns aber einig.

@pj: Die Kosten sind natuerlich wichtig, aber um welche Differenz geht es da denn?

Gruss Helmut

Zitat von: helmut am 06 Juni 2018, 20:56:18
Hallo Christoph,

da muss ich Dir als alter "Starkstroemer" widersprechen. Es geht um den Strom, die durch Widerstaende entstehende Verlustleistung
und die Verlegeart, sprich das Abfuehren der Temperaturen.

Gruss Helmut

Ach herrje
Da war ja noch was! Bin halt doch zu lange raus. Ja Du hast recht, ich habe natuerlich den nicht zu vernachlaessigenden Spannungsabfall vergessen, der bei Kleinspannungen ja viel groessere Auswirkungen hat!
Gruss Christoph

Zitat von: pjakobs am 05 Juni 2018, 12:47:09
magst Du das erläutern? Ich hatte auf alle die aktuelle (glaub ich jedenfalls) vbs Firmware gepackt. Was meinst Du mit "unmöglich"?

Sorry fast vergessen
Also es war bei mir die .16 geflasht. Mit der konnte man die Slider in der Wepapp aber nicht bedienen, die sind einfach irgendwo hin gehuepft. Am liebsten in Richtung "0"!
Ein OTA auf .32 hat das dann behoben! Somit schon mal getestet.
Gruss Christoph

Zitat von: pc1246 am 07 Juni 2018, 07:28:54
Sorry fast vergessen
Also es war bei mir die .16 geflasht. Mit der konnte man die Slider in der Wepapp aber nicht bedienen, die sind einfach irgendwo hin gehuepft. Am liebsten in Richtung "0"!
Ein OTA auf .32 hat das dann behoben! Somit schon mal getestet.
Gruss Christoph

Ok, dann ist der mir durchgerutscht, ich hatte gedacht, ich hätte alle per OTA auf die .32 gehoben.

pj

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Zitat von: pc1246 am 07 Juni 2018, 07:24:16
Ach herrje
Da war ja noch was! Bin halt doch zu lange raus. Ja Du hast recht, ich habe natuerlich den nicht zu vernachlaessigenden Spannungsabfall vergessen, der bei Kleinspannungen ja viel groessere Auswirkungen hat!
Gruss Christoph

Der Spannungsabfall ist entlang des LED Streifens weitaus größer, denn die flex PCB Leiterbahnen dort haben einen viel geringeren Querschnitt. Es gab da mal einen thread zu https://www.mikrocontroller.net/topic/293856
Ich werd mal nach den größeren Klemmen schauen, aber für ein wirkliches Problem halte ich es hier nicht. Die MOSFETS würde ich nicht ohne Kühlung mit deutlich mehr als 5A belasten, für den Eingang sind 16A max spezifiziert, bei 16A könnten ein 1mm^2  Leiter problematisch werden, aber ist das wirklich der übliche Anwendungsfall oder das Extrem?
Es ist halt immer ein Kompromiss zwischen Preis, Leistung und in dem Fall auch Baugröße.

Grüße

pj

Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

Zitat von: pjakobs am 07 Juni 2018, 08:00:35
Ich werd mal nach den größeren Klemmen schauen, aber für ein wirkliches Problem halte ich es hier nicht.

Das sehe ich auch so. Wichtiger waere mir persoenlich die mechanische Qualitaet der Klemmen, also bekomme ich den Draht
ohne Klimmzuege machen zu muessen, auch ein zweites und drittes Mal wieder in die Klemme 'rein. Die aus der letzten
Sammelbestellung waren da sehr gut. In die bekomme ich ohne Probleme 1,5 qmm mit Aderendhuelse, sogar 2 x 1 qmm,
ebenfalls mit Aderendhuelsen hinein.

Zitat von: pjakobs am 05 Juni 2018, 12:47:09
Ich hätte ja gerne solche Steck/Klemmblöcke, mal sehen.

Fuer die Handhabbarkeit sind die toll, aber fuer die brauchst Du leider auch mehr Platz - wenn wir die gleichen meinen, wie:
https://smile.amazon.de/gp/product/B00CXL737M/ (https://smile.amazon.de/gp/product/B00CXL737M/)
https://smile.amazon.de/gp/product/B00MOCJJ4U/ (https://smile.amazon.de/gp/product/B00MOCJJ4U/)

Gruss Helmut

Edit: Ich habe gerade eine negative Erfahrung mit einem Sonoff Basic Switch gemacht. 0,75 qmm mit Aderendhuelsen bekam
ich nur mit Gewalt heraus. Dabei habe ich eine der Federzungen herausgezogen. Helmut

Moin
Das ist genau das was ich meine. Klar ist das Hauptszenario nicht staendig Draehte rein und raus zu machen!
@pj:
Gib uns doch mal einen Anhaltspunkt ueber den Unterschied!
Gruss Christoph

Was macht ihr mit den Controller denn? Wenn ich die fertig habe könnte ich sogar alles verlöten und auf die klemmen verzichten. Ich hatte bislang einen wo ich das Kabel lösen musste.

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Zitat von: kmxak am 08 Juni 2018, 09:57:06
Was macht ihr mit den Controller denn? Wenn ich die fertig habe könnte ich sogar alles verlöten und auf die klemmen verzichten. Ich hatte bislang einen wo ich das Kabel lösen musste.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

von verlöteten Kabeln würde ich abraten. Selbst bei minimaler Bewegung hast Du da irgendwann Adernbrüche.

Die beste Lösung sind wirklich Quetschhülsen in Schraubklemmen.

pj

So Ihr Hardwaretester, Klemmen sind notiert, was habt Ihr sonst noch an bemäkelbaren Punkten der Hardware gefunden?

pj

Moin
Also von mir aus nichts!
BTW: Der hat auch das WLAN verloren. Wenn ich wieder da bin, muss ich mal schauen, warum das in der Ecke so schlecht ist.
Gruss Christoph

Zitat von: pc1246 am 10 Juni 2018, 10:56:49
Moin
Also von mir aus nichts!
BTW: Der hat auch das WLAN verloren. Wenn ich wieder da bin, muss ich mal schauen, warum das in der Ecke so schlecht ist.
Gruss Christoph

@vbs, magst Du Dir vielleicht nochmal den reconnect Code ansehen? Ich hatte auch das Problem, dass der Controller, wenn er einmal das WLAN verloren hat, es offenbar gar nicht mehr finder.

Ansonsten: kein Gemecker ist super! [emoji16]

pj

Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

@pjakobs
Ich bin nun gestern endlich mal dazu gekommen, den Controller in Betrieb zu nehmen. Ich Dussel hab auch zuerst VCC mit GND vertauscht. Vielleicht kannst du die Beschriftung noch etwas unter den Klemmen rausziehen. Danach ging der Controller aber noch, puh.
Die Klemmen finde ich prima. Die waren auch schon beim ersten Mal super. Ich teste mal weiter mit RGB-LED-Streifen. Da habe ich einige rumliegen.
Wie steht es mit einem Gehäuse? Hab mir auch einen 3D-Drucker zugelegt, aber noch nichts selber konstruiert. Was für ein Kabel benutzt ihr, um die LED-Streifen anzuschliessen? Bekommt man diese Stecker vielleicht in ein Gehäuse? (https://www.amazon.de/KaBenjee-Verl%C3%A4ngerungs-Verbinder-Verteiler-Anschluss/dp/B01N74SRWO)

Zitat von: pjakobs am 08 Juni 2018, 15:42:28
So Ihr Hardwaretester, Klemmen sind notiert, was habt Ihr sonst noch an bemäkelbaren Punkten der Hardware gefunden?

Bei mir läuft der Controller  seit ein paar Wochen problemlos

Zitat von: pjakobs am 10 Juni 2018, 11:07:22
@vbs, magst Du Dir vielleicht nochmal den reconnect Code ansehen? Ich hatte auch das Problem, dass der Controller, wenn er einmal das WLAN verloren hat, es offenbar gar nicht mehr finder.

Was muss man machen um das nachzustellen? Ich habe meine Fritzbox vom Netz genommen. Als Wlan wieder verfügbar war hat sich der Controller automatisch wieder verbunden.

Zitat von: Tom71 am 11 Juni 2018, 09:57:07
Was für ein Kabel benutzt ihr, um die LED-Streifen anzuschliessen?

https://de.aliexpress.com/item/10-S-tze-22AWG-Wire-Male-Female-Connectors-4-Pin-JST-SM-2-54-Mit-15/32860623027.html

Rasten ein und halten bombenfest. Die Stecker mit den Pins haben mich nicht überzeugt da sie sich lösen können wenn man  rankommt oder dran zieht.

Zitat von: kadettilac89 am 11 Juni 2018, 18:20:16
Was muss man machen um das nachzustellen? Ich habe meine Fritzbox vom Netz genommen. Als Wlan wieder verfügbar war hat sich der Controller automatisch wieder verbunden.

Moin
Bei mir scheint das WLAN im Keller ab und zu zu verschwinden. Und dann ist auf einmal wieder das Netz vom Controller da. Wenn ich die Spannung wegnehme und wieder anlege, dann geht es wieder! Es wird aber wohl daran liegen, dass er das Netz eine ganze Zeit nicht findet, und er dann sein eigenes aufmacht. Dann kommt er wohl nicht wieder zurueck! Ist aber eher mein Problem, da WLAN schlecht.
Gruss Christoph

Zitat von: pc1246 am 12 Juni 2018, 08:37:25Ist aber eher mein Problem

Nicht nur...

Zitat von: kadettilac89 am 11 Juni 2018, 18:20:16
Was muss man machen um das nachzustellen? Ich habe meine Fritzbox vom Netz genommen. Als Wlan wieder verfügbar war hat sich der Controller automatisch wieder verbunden.

Verhält sich bei mir auch so.

Zitat von: vbs am 12 Juni 2018, 12:20:29
Verhält sich bei mir auch so.

Der Controller spannt irgendwann den AC auf wenn Wlan weg ist. Vielleicht hatten wir das Wlan zu kurz ausgeschaltet. Nach wievielen Sekunden / Minuten fällt er zum AC-Modus zurück?

eine Frage zu den Controllern, kann ich damit jedes beliebige LED Band betreiben insbesondere mit 24V

Hi,

Ja 24V gehen (achtet auf die Dimensionierung der Kondensatoren - sollen ja schon 16V Varianten verbaut worden sein ;-)

Nicht ,,jedes beliebige LED Band", da die einzeln anzusteuernden natürlich nicht gehen. Aber so wie du es meinst gehen ,,alle".

Gruß Arnd


Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...

Zu den LED Strips: es gibt wohl sehr selten common Kathode Strips, die werden nicht funktionieren. Dieser Controller setzt common Anode voraus, also Strips mit einer plus Leitung und die minus Leitung wird gegen GND geschaltet. Fast alle käuflichen Strips sind so und werden funktionieren, ich sag's nur, weil es eben doch Ausnahmen gibt.

pj

Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

OK, ich wollte mich nur vergewissern und da ich noch keinen LED Stripe bestellt habe werde ich drauf achten, nur was ich eben möchte ist einen 24V stripe einsetzen.
Momentan bin ich da noch am suchen welcher mir da am ehesten zusagt, da ich einigermaßen Qualität haben möchte, denn mir sind schon zwei kaputt gegangen und einen weißen guten habe ich im Einsatz, aber jetzt soll es eben ein farbiger sein der auch gut warmweiß kann..!

Deshalb eben meine Frage  ;)

Zitat von: moonsorrox am 30 Juni 2018, 14:19:00
OK, ich wollte mich nur vergewissern und da ich noch keinen LED Stripe bestellt habe werde ich drauf achten, nur was ich eben möchte ist einen 24V stripe einsetzen.
Momentan bin ich da noch am suchen welcher mir da am ehesten zusagt, da ich einigermaßen Qualität haben möchte, denn mir sind schon zwei kaputt gegangen und einen weißen guten habe ich im Einsatz, aber jetzt soll es eben ein farbiger sein der auch gut warmweiß kann..!

Deshalb eben meine Frage  ;)

Ich bestelle meine in fünf Meter Rollen für irgendwo um die 20Euro bei AliExpress. Hie und da ist mal einer dabei, bei dem bei einer Dreiergruppe LED eine Farbe nicht funktioniert, das lässt sich meistens lösen, in dem man die LED Chips nachlötet. Schlimmstenfalls musst Du halt die drei Stück rausschneiden und ersetzen. Ich würde nicht für vermeintliche "Qualität" erheblich mehr ausgeben. (bei 24V Streifen sind es halt sechser Gruppen)

pj

Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

Unter 10$ für 5m bei gearbest. Bislang kein Ausfall. 24v. Top.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

Zitat von: kmxak am 30 Juni 2018, 14:34:53
Unter 10$ für 5m bei gearbest. Bislang kein Ausfall. 24v. Top.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

RGB oder RGBW?

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ich war bisher der Meinung das die 24V Teile schon etwas besser sind ich habe die immer bei Amazon (https://www.amazon.de/gp/product/B00RCNTAGS/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1) bestellt.

Aber eben noch keine farbigen.. Ein Link wäre nicht schlecht... denn ich finde bei Gearbest keine um die 10€ ich finde nur einen und der liegt bei 14€ aber kein 24 V Teil und Netzteil und Controller brauche ich auch nicht.

EDIT://also ich habe bei GB mal gesucht es gibt dort keine RGBW mit 24V alles 12 Teile

Schaut mal bei aliexpress. Kaufe rgb und w oder cw immer getrennt.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

Ich hab die hier: http://www.ebay.com/itm/222878704601
RGB + WW + CW
24V, 16,8W/m

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 https://m.de.aliexpress.com/item/32827129449.html?pid=808_0003_0109&spm=a2g0n.search-amp.gallery.32827129449&aff_trace_key=979688c44b0c4d6aa7942d6dc37c6ec8-1530510530420-08869-UneMJZVf&aff_short_key=UneMJZVf&aff_platform=msite


Hatte bislang noch keinerlei Probleme habe die teilweise seit 4Jahren im Einsatz.

Ob es die waren weiß ich nicht habe nach günstigen gesucht.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

So liebe Betatester, jetzt mal bitte Butter bei die Fische: gibt es, außer den Klemmen, noch irgendwelche Kritikpunkte, sonst würde ich jetzt langsam die Sammelbestellung starten!

pj

Zitat von: pjakobs am 03 Juli 2018, 14:24:21
So liebe Betatester, jetzt mal bitte Butter bei die Fische: gibt es, außer den Klemmen, noch irgendwelche Kritikpunkte, sonst würde ich jetzt langsam die Sammelbestellung starten!

pj

Nicht von mir. Läuft seit der Installation ohne Probleme.

Es gibt aber noch das Problem mit dem nicht mehr wiederverbinden wenn das WLAN weg war. Ich weiß nicht ob vbs das in der Firmware ändert oder ggf.eine Änderung an der Hardware hilfreich wäre.  Unwahrscheinlich aber vielleicht gibt's dazu eine Aussage von ihm.

Moin
Auch von mir keine Beschwerden! Wenn auch meine Test recht moderat ausgefallen sind!
Gruss Christoph

Zitat von: kadettilac89 am 03 Juli 2018, 14:46:01
Es gibt aber noch das Problem mit dem nicht mehr wiederverbinden wenn das WLAN weg war. Ich weiß nicht ob vbs das in der Firmware ändert oder ggf.eine Änderung an der Hardware hilfreich wäre.

Ich konnte das Problem bisher nicht reproduzieren. Gibt es einen Betroffenen, der das Problem bzw. den Ablauf mal etwas genauer beschreiben würde?

Zitat von: vbs am 03 Juli 2018, 17:16:44
Ich konnte das Problem bisher nicht reproduzieren. Gibt es einen Betroffenen, der das Problem bzw. den Ablauf mal etwas genauer beschreiben würde?

Moin
Du musst das WLAN so lange aus lassen, bis der Controller sein eigenes aufspannt. Dann hast du die Situation.
Wo ich das gerade so schreibe, kann man unterscheiden, ob der Controller gerade neu gestartet ist? Denn wenn er schon mal mit dem WLAN verbunden war, und dieses verschwindet, dann braucht er ja eigentlich seins nicht aufzumachen. Und wenn man neu startet, und er findet das Bekannte nicht, dann muss er seins aufspannen!?
Gruss Christoph

Zitat von: pc1246 am 04 Juli 2018, 07:06:51Du musst das WLAN so lange aus lassen, bis der Controller sein eigenes aufspannt. Dann hast du die Situation.

Genau so!

Hm also so einfach kann ich das wie gesagt nicht nachstellen (mit 3 Controllern probiert). Ich vermute mal, dass da bei euch noch andere Faktoren mit rein spielen.

Na dann will ich das heute mal versuchen rauszufinden!
Gruss Christoph

Zitat von: pjakobs am 03 Juli 2018, 14:24:21
So liebe Betatester, jetzt mal bitte Butter bei die Fische: gibt es, außer den Klemmen, noch irgendwelche Kritikpunkte,..."

pj

Ich habe den Controller auch seit 2 Wochen am  laufen. Bisher ohne Probleme. Bastel gerade noch an einem passenden Gehäuse.
Die Klemmen finde ich top. Sehr stabil. Das kompakte Layout ist auch besser. Und vor allem das lästige Einstellen der Spannung entfällt.
Wenn die Beschriftung an den Klemmen noch etwas hervorschaut, passiert es auch nicht so leicht, dass man die Anschlüsse im Übereifer vertauscht. Ist mir auch passiert, 5V hat der Controller aber erst mal weggesteckt.


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Zitat von: pjakobs am 03 Juli 2018, 14:24:21
So liebe Betatester, jetzt mal bitte Butter bei die Fische: gibt es, außer den Klemmen, noch irgendwelche Kritikpunkte, sonst würde ich jetzt langsam die Sammelbestellung starten!

Asche auf mein Haupt, mein Feedback steht auch noch aus.

- WiFi Empfang scheint gefühlt besser zu sein als beim "alten"
- sehr stabile Funktion. konnte keinerlei Probleme feststellen.
- die Taster könnten besser beschriftet sein. (btw, gibt es irgendwo eine Funktionsbeschreibung wofür die da sind?)
- Beim Einbau sollte man darauf achten dass nun auch UNTER der Platine genug Luftstrom entsteht, sonst fehlt dort Kühlung.
- Klemmen sind gut dimensioniert und völlig ausreichend.
- sehr positiv: kein Einstellen der 3,3V mehr!

Zitat von: Frank_Huber am 05 Juli 2018, 13:46:06
- die Taster könnten besser beschriftet sein. (btw, gibt es irgendwo eine Funktionsbeschreibung wofür die da sind?)

RST: Reset
PRG: Program Mode (halten, wenn RST gedrückt wird, dann geht der ESP in den Flash mode)
CLR: Clear Config (halten, wenn RST gedrückt wird, dann löscht der Controller seine Konfiguration und startet "jungfräulich", öffnet also seinen AP zur Erstkonfiguration)

pj

Gun Tag,

Was mir jetzt noch aufgefallen ist nachdem ich den Controller am WE richtig verbaut habe:

1. pjakobs, ich bräuchte bitte noch deine paypal Adresse. Sorry, hatte nach dem Test das ganze aus dem Auge verloren.

2. Es wäre IMHO besser wenn die Schraubklemmen alle zusammengesteckt wären.
    Gerade bei der zweipoligen kommt es doch zur Verdrehung der Klemmen wenn man sie festzieht.
    9 Klemmen am Stück verdrehen nicht.

Moin
Das mit den Klemmen kommt etwas sehr spaet! Zudem finde ich es ganz gut, dass Eingang und Ausgang getrennt voneinander liegen!
Und nach fest kommt ab! Was man ueberlegen koennte, waere Cage-clamp statt Schraubklemmen! Muss man aber auch moegen!
Gruss Christoph

P.S.: Mein Problem mit dem nicht wieder einloggen in das Netz scheint wo anders herzukommen. Irgendwie verteilt mein DHCP ab und zu mal verwendete IPs. Hatte am WE gerade Spass mit Charly (CCU3) der nicht mehr reagiert hat, da ein Squezeradio auf einmal diese IP bekommen hatte!

Ich weis dass es spät ist, wollte es dennoch kommunizieren. :-)

Technisch läuft der Controller ansonsten einwandfrei.