Garagentorsteuerung: Defekt analysieren(von E-Dummie)

[Papa Romeo]

Der Motor hängt ja am 24V-Kreis. Wenn der nun blockiert, zieht er mehr Strom(Spannung fällt, oder ?). 

..wenn der Motor blockiert, ist es fast wie ein Kurzschluss ... d.h. sehr hoher Strom ... Sicherung (wenn vorhanden) der 24 Volt fliegt.
Daher dürfte dem nichts fehlen. Auch sehr unwahrscheinlich, sollte das Motorrelais gerade eingeschaltet gewesen sein, als du der Steuerung die 230 Volt angeboten hast.

Gibt es dazu ein simples Bauteil od. m. wenigen Bauteilen zu realisieren(ggfs. im 24V Stromkreis) ?

meinst du jetzt ein Steuerung ?

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

wegen dem Bild... ich bin jetzt schon über 50 Jahre in der Branche und traue mir zu, schon aus dem Zustand der Platine ein bisschen auf eventuelle Fehler zu schließen.

weiß ich doch. Bin ja froh, dass Du Dich gemeldet hattest, da Deine Beiträge hier im Forum bzgl. Elektronik sicherlich die größte Kompetenz ausstrahlen. Und ein weiteres Mal lass ich mich von Dir daher auch nicht mehr bitten.  Foto(Qualität  ) attached.
oben links neben der Anschlussleiste ist der warm werdende Widerstand
unten rechts der, der seine Ummantelung tw. verloren hat(ich messe aber noch einen Widerstand)
links unterhalb der Anschlussleiste der 7808
darunter der einseitig schwarze Kondens.2
und darunter war der 7805
Die ganze untere Hälfte ist die 5V(8V)-"Restschaltung"
Die 8V gehen außer auf den 7805 noch unten an die Spule( ); vermutlich nur für den Funk; ich hatte aber übersehen, dass auch der TDA1072A(IC für Funk) angeschlossen ist.

wenn du externe 5 Volt hast, häng die mal ran ... mehr Schaden kannst fast nicht mehr machen...

Ja guck an. Den 24V mit 20V u. den 5V mit 5,2 u. siehe da, die Relais klicken.
Also ist sie vielleicht doch nicht hin. Nur die beiden Spannungsregler ? Hab ich aber nicht zum tauschen.

Platine wieder einbauen u. mit 5VDC zusätzlicher Versorgung testen ? Oder den L7808 wieder einlöten und testen ?

Das Ding hat den doofen Nachteil, dass der Summer nach Stromausfall dauertönt. An dem Taster löst man dann den "Initialisierungsvorgang" aus. Dabei fährt das Tor ein paar Mal hin u. her um seinen oberen und unteren Anschlagpunkt zu ermitteln, der dann gespeichert wird. Genau das meinte ich mit "blockieren"

Danke Euch
Markus

Edit: Achso, an der 2-poligen Anschlussleiste rechts unten hab ich die 230VAC drauf geknallt. 
Edit2: Einen L7805CV in einer alten Soundkarte gefunden. Kann ich den 78L05 damit ersetzen ?

[Nobbynews]

Falls es von Interesse ist, müsste lt. der Beschriftung DANY 94 passen:

https://musikding.rocks/wbb/index.php/Thread/20217-Frage-zu-Bauteilen-in-einer-Schaltung/

Schaltplan:
https://musikding.rocks/wbb/index.php/Attachment/360239-Schaltplan-GT-52-TAF-362-pdf/

[KölnSolar]

Ja ist es denn wahr ? Wie findet man denn sowas ? Nur nach Dany 94 gegoogelt ?
Und auch noch mit Schaltplan.

Danke Dir
Markus
Edit: Und bei dem wurde der selbe Widerstand warm. Und nach tauschen des 7808 lief das Ding wieder. Muss ich im Platinenschrott suchen.....

[Nobbynews]

Yep.

Die 220V sind direkt auf Pin 20 19 vom IC3 ST62T10.
Dürfte also das Hirn der Steuerung erwischt haben.

[KölnSolar]

Dürfte also das Hirn der Steuerung erwischt haben.

Ich bin da noch hoffnungsfroh, da mit 5V externer Spannung ja was ging...

[Papa Romeo]

Den 78L05 kannst du ohne weiteres durch einen 7805 ersetzen. Das "L" sagt nur aus, dass sein Ausgangsstrom auf 100 mA begrenzt ist.
Einen normalen 7805 kann man mit 1 A, den "M" mit 500 mA  und den "S" mit 2 A belasten

Lt. Schaltplan versorgt die 8 Volt-Leiste nur den Empfängerbaustein.

Wenn also sonst noch alles auf der Platine "heile" ist, sollte die Steuerung nur mit 5 Volt betrieben über die Vorort-Taster-Bedienung funktionieren.
Dass der 82 Ohm Widerstand warm wird und sich über die Zeit verfärbt ist normal. Er muss doch zusammen mit dem 7808 fast 26 Volt abfangen und wird
je nachdem was der Empfänger und der 5 Volt Zweig an Strom benötigen dementsprechend belastet sein. Die Verfärbung sagt aus, dass er anscheinend nicht
weit entfernt von seiner Nennleistung betrieben wird.

Die Verfärbung am Kondensator kann ich nicht erkennen, aber versuch mal ob du das wegwischen kannst. Manchmal setzt sich da so schwarzes Zeugs ab, je nachdem
wie der Luftzug im Gehäuse ist.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Die Verfärbung am Kondensator kann ich nicht erkennen, aber versuch mal ob du das wegwischen kannst.

Konntest Du nicht sehen. Hatte ich genau auf die andere Seite gelegt. Ja, lässt sich wegwischen. War vermutlich vom defekten 7808 daneben. Leider find ich keinen L7808CV in meinem Schrott ;-(

Mit dem Schaltplan hab ich mal die 4,7k-Widerstände gemessen. Einer zeigt komischerweise 3,6. Der mit dem Abplatzer(der sitzt ja direkt an meiner 230V-Zugabe) nur 3,1. Die tausche ich auch. Aber kann das sein ? Also niedrigeren Widerstandswert als nominell. Ich hätte gedacht, dass die im Falle eines Defekts gar keinen Durchgang mehr haben.

Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass außer meinem Schreck gar nichts passiert ist. Es sich stattdessen um einen Alterungsschaden handelt. Denn der Grund, warum ich überhaupt den externen Funkschalter wechseln wollte war, dass der nach dem Schalten nicht mehr ansprechbar war. Nach einer Weile(Abkühlung ?) ging er dann wieder.

Grüße Markus

[Papa Romeo]

Leider find ich keinen L7808CV in meinem Schrott

...hast nochmal nen 7805 ?

LG
Papa Romeo

[Papa Romeo]

Mit dem Schaltplan hab ich mal die 4,7k-Widerstände gemessen. Einer zeigt komischerweise 3,6. Der mit dem Abplatzer(der sitzt ja direkt an meiner 230V-Zugabe) nur 3,1. Die tausche ich auch. Aber kann das sein ? Also niedrigeren Widerstandswert als nominell. Ich hätte gedacht, dass die im Falle eines Defekts gar keinen Durchgang mehr haben.

Ein Widerstand muss nicht unbedingt hochohmig werden. Kann auch in die andere Richtung gehen. Gerade dann wenn er z.B. durch zu hohe Spannung "verbrennt"...
Aber als Anhalt....die 4k7 Widerstände die an die Taster gehen, sollten schon in etwa die 4k7 anzeigen. Die 4k7 bei den Transistoren dürfen weniger anzeigen, da du im eingebauten Zustand noch andere Zweige mitmisst.

Edit zum vorherigen Post: Soviel ich weiß vertragen die TDA´s in der Regel bis zu 18 Volt. Es könnte also auch ein 7809, 7812 oder 7815 funktionieren.
                                            Müsste man einfach mal testen. Ansonsten macht man aus einem 7805, wenn vorhanden, einen 7808.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Müsste man einfach mal testen. Ansonsten macht man aus einem 7805, wenn vorhanden, einen 7808

Einen L7805CV hatte ich ja ausgelötet. Wie bringe ich den auf 8V ?
Grüße Markus

[Papa Romeo]

... auf die Schnelle ... pro Diode ca. + 0.5 bis  +0.7 Volt .... aber Achtung...Kühlkörper ist dann nicht mehr Masse.

Edit: Kannst auch ne Z-Diode mit 2,7 oder 3,3 Volt nehmen. Die aber dann natürlich in Sperrrichtung einlöten. Dürtfte aber auch nicht in jeder
        Bastelkiste zu finden sein.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

Verstehe. Hab nur 1N4007er. Die gingen doch auch, oder ?

Was bewirken die Dioden in dem Fall eigentlich ?

Alternativ hab ich noch einen KA7809 gefunden. Der scheint mir recht ähnlich(abgesehen von Vo=9) einem L7808. Könnt ich den auch mit einem passenden(trial&error; bei 10Ohm-->0,1mA) Widerstand an Vo nehmen ?


Grüße Markus

Edit: Hmm, irgendwas zieht da immer noch so mächtig Strom, dass der R-82 heiß wird u. am nun KA7809 nur 7,6V am Eingang anliegen. Kann das alles was damit zu tun haben, dass ich mit 20VDC am Trafoanschluss teste ?

[Papa Romeo]

Verstehe. Hab nur 1N4007er. Die gingen doch auch, oder ?

... 1N4007 gehen natürlich auch.

Was bewirken die Dioden in dem Fall eigentlich ?

..der 7805 regelt sein Ausgansspannung zwischen Uout_Pin und Gnd_Pin. Also 5 Volt.
Um den Wert, um den ich nun den Gnd_Pin vom 7805 anhebe, erhöht sich dann auch die Ausgangspannung am Uout_pin gegenüber Masse.
Aber wie gesagt, geht nur, wenn das Kühlblech des 7805 nicht mit Masse verbunden ist, da dieses mit Gnd-Pin des 7805 verbunden ist.

Edit: Hmm, irgendwas zieht da immer noch so mächtig Strom, dass der R-82 heiß wird u. am nun KA7809 nur 7,6V am Eingang anliegen. Kann das alles was damit zu tun haben, dass ich mit 20VDC am Trafoanschluss teste ?

...dass dur nur 20 Volt anlegst, spielt keine Rolle. Irgend etwas zieht soviel Strom, dass am 7809 die Mindest-Eingangsspannung unterschritten wird und er somit nicht mehr Regeln kann. Miss mal die Spannung über R-82.

Lt. Schaltplan dürfte für den zu hohen Strom dann eigentlich nur der Empfängerzweig in Frage kommen. Kannst du testen, indem du den 7805 auslötest und die Ausgangsspannung am 7809 nochmal misst.

Wenn du dann das selbe Fehlerbild hast, ist entweder der Glättungselko vom 8-Volt-Zweig oder der TDA hinüber.
Ist die Spannung (9 Volt) dann vorhanden, müssen wir im 5-Volt-Zweig weitersuchen.

LG
Papa Romeo

[KölnSolar]

so sequentiell geschrieben wie die sequentiellen Tests.

Miss mal die Spannung über R-82.

Etwas weniger als vorher: 12,5V 

Kannst du testen, indem du den 7805 auslötest und die Ausgangsspannung am 7809 nochmal misst.

Dann fallen am R-82 nur noch 2,3 ab u. am Ausgang 7809 9,7.
Doch der 7805 defekt ? Oder auch ?
Hmm, mit dem L7805CV aber leider auch keine Änderung.

Ist die Spannung (9 Volt) dann vorhanden, müssen wir im 5-Volt-Zweig weitersuchen.

Scheint so. Wobei, der funktionierte doch mit externer 5V-Spannung. 
Ich hab mal die Stromstärke im 5V-Kreis messen. Ein Multimeter geht gar nicht u. das andere nur auf A. Es scheinen 360 mA zu sein. Die Lautstärke des Summers sagt mir: alles OK.

Dann bliebe doch nur noch die Kombi: über den 5V-Kreis wird etwas im 8V-Kreis angesteuert, was den Strom zieht. Ist es aber auch nicht: 20V u. 5V extern an getrenntem 5V-Kreis: Ausgangsspannung am 7809 bleibt stabil über 9V. Die Relais ziehen an.

Irgendwie bleibt mir da nur: der 7805 ist defekt u. der L7805CV auch. 

Vielleicht hast Du ja anhand der Tests u. Messungen eine Idee.

Grüße Markus

Edit: Versteh ich das Datenblatt richtig(und Du sagtest es ja bereits) L = max. 100mA. Also nix kaputt nur zuviel Strom im 5V-Kreis fü den L7805. Kann das an diesem blöden Summer liegen ? Der ist grundsätzlich dann an
- nach Stromeinschalten: warten bis pairing der FB erfolgt ist(kann ich aber nicht, da Fb defekt)
- kurz(ca. 1s) beim "Fahren", wenn der Endanschlag jeweils erreicht ist.
- als Signalton beim Reset
Edit2: Auch nicht. Lt. Datenblatt ein paar mA.