THZ / LWZ Tecalor Stiebel Eltron Heizung

[belu]

I will Test it tomorrow... I have 1,2 kW with Heating and 1,7 kw DHW

[willybauss]

@ Willi,

also es ist gut Isoliert, Neubau 2013 Enev 40 Energiesparhaus Blowerdoortest 0,5 also Passivhaus dicht.
Ist Holzständer durch die Aussage Enev 40 sollte der rest eigentlich ok sein. Ich hab irgendwas von dem Energieausweis von 8000 KW Primärenergiebedarf im kopf.


hier mal das Setup:
...

Kaum wirds kalt, schon häufen sich die Beiträge so, dass man es schon gar nicht mehr schafft, alles zu lesen.



@belu:
An der Grafik sieht man überdeutlich, wie oft und für wie kurze Zeit Deine Anlage in den Heizmodus geht. Das ist das, was ich mit "takten" meinte. Wie ein Auto im Kurzstreckenverkehr: kaum ist der Motor warm und könnte effizient laufen, da macht man ihn wieder aus und wartet.Kaum ist er abgekühlt beginnt das Spiel von vorne. Das macht nicht nur den COP kaputt, sondern verschleißt auch die Anlage.

Die Werte des Hauses klingen nicht schlecht. Mein Haus hat lt. Energieausweis 47,2kWh/m², also bei 120m² beheizter Fläche ca. 5700kWh/Jahr.  In 2014 war der gesamte Stromverbrauch 2184kWh, die Jahre davor (kältere Winter, Anlage noch nicht so gut abgestimmt) ebenfalls unter 3000kWh. Dann sollte Dein Haus in der genannten Bauweise mit grob geschätzt 4-5000kWh/Jahr auskommen - vorausgesetzt Du wohnst in einer ähnlichen Klimazone wie ich (Großraum Stuttgart).

Deine Anlage hat mehrere Fehler gespeichert. Das solltest Du klären: am Display die Fehlercodes auslesen (Fachmann-Menü) und im Installationsmanual nachsehen, was sie bedeuten ==> hat evtl. mit dem Problem zu tun.

Die Hysteresen P21-P25 sind recht gering: 3 - 2 - 3 - 2 - 1k  Ich habe da 4 - 3 - 3 - 2 - 1K. Je größer die Werte, desto länger läuft die Anlage am Stück, und die Pausen sind dafür auch länger ==> weniger Kaltlaufzeitanteile. Ich hoffe, Du hast einen "richtigen" gegossenen Estrich (Zement- oder Anhydritestrich) mit einer fetten Wärmespeicherkapazität. Dann kannst Du die Hysteresen auch so einstellen. Bei Leichtbauestrich führt das aber zu Temperaturschwankungen im Haus.

Ich glaube nach wie vor, dass die Heizkurve für dein Haus zu hoch eingestellt ist ==> alle Thermostate komplett öffnen ==> wird es extrem warm im Haus, dann ist die Heizkurve zu hoch eingestellt; es sollte nur 1 - 2° wärmer werden.

Es stellt sich auch die Frage, wozu man mitten in der Nacht eine Raumtemperatur von 26,9°C braucht ... siehe Titelzeile Deiner 1. Grafik. Ist da zusätzlich ein Holzofen im Spiel? Generell ist die Innenraumtemperatur weit über den 20°, die Du genannt hattest. Auch kann ich mir nicht erklären, wie um 3:30 und 14:45 Uhr die Heizkreistemperatur so schnell ansteigen kann, obwohl gar kein Heizbetrieb (=kein grüner Balken im 2. Diagramm) stattfindet. Oder war da der Heiztakt so kurz, dass er gar nicht aufgezeichnet wurde?

Die Spreizung sieht soweit ok aus.

Ansonsten:
p33BoosterTimeoutDHW = 20 min ==> d.h. Du gibst der Wärmepumpe (WP) nur 20 Minuten Zeit, um warmes Wasser zu machen. Wenn sie es bis dahin nicht geschafft hat hilft der Heizstab. Ab welcher Temperatur darf sie das denn? Das kannst du nur im Display ablesen: Warmwasser - Parameter - Temp.Freigabe NE Da sollte z.B. -5° drin stehen. Bei Dir steht da sicher ein höherer Wert, denn ...

Ich sehe: compressorDHW: 718 Stunden boosterDHW: 421 Stunden ==> der Booster hilft sehr oft bei der Warwasserbereitung mit. Siehe letzter Absatz p33... Man sieht das auch in der 2. Grafik um 6:55 und 16:40 Uhr: jeweils ein schmaler roter senkrechter Balken, der bei dieser Außentemperatur nicht sein müsste.

Ich lese: sElectrHCDay  2893 Wh   2015-01-07 14:06:18   
Das ergibt auf den ganzen Tag hochgerechnet ungefähr 5 - 6 kWh, und nicht 10 - 12 kWh, wie du genannt hattest. Die 5 - 6 kWh sind voll ok für dieses Haus. Du schreibst:

   
• "Aktuell benötige die bei 0 Grad so 10 bis 12 kW elektrisch im 140 qm auf 20 Grad zu heizen."

Anhand der Zahlen sehe ich:

   
• "Aktuell benötige die bei 0 Grad so 5 bis 6 kW elektrisch im 140 qm auf 24-26 Grad zu heizen."

Kannst Du den Widerspruch bitte aufklären?


==> Du hast kein Problem mit hohem Verbrauch. Der Verbrauch ist ganz ok. Lediglich der COP ist durch die Taktung sehr schlecht. Wenn Du die Heizkurve korrigierst wird der COP besser und der Verbrauch nochmal geringer.

[willybauss]

can someone else check?

actualPower_Qc: 4.032 actualPower_Pel: 1.163
(version 0.123 used)

==> looks ok

[willybauss]

Beheizte Fläche lt EnEV: 145 qm; 51 W/qm anno Primärenergiebedarf
Wandaufbau oder direkt den U-Wert: 0,147 W/qmK
...
Hab kein so tolles Zusammenfassung-Bild wie ihr, alles einzeln: Meine Spreizung ist nur bei 2K. 
Steigung: 0,31 Fusspunkt: 1,5; Raumeinfluss: 80%; Flow Proportion: 30% Hyst 1: 2,8; Hyst 2: 2,4; Asymetrie: 3 K; Integral 100Kmin;  BoosterTimeoutHC:60 min; SummerMode Temp: 15°C; SummerModeHyst: 2K; BoosterTimeoutDWH:180 min; Bivalenz: -7°C

2014 Gesamtverbrauch inkl. Lüftung: 1975 kWh bei 4 Bewohnern.

Dein Verbrauch klingt - dank Holzofen - ok. Haus ist auch sehr gut, bis auf den BlowerDoor Test. Wie man die Spreizung erhöht hatte ich ja schon beschrieben: Volumenstrom reduzieren durch geringere Pumpenleistung. Bei 1 1/2 Stockwerken sollte das ja gehen, ohne dass das Warme Wasser im Keller versackt. Mit etwas größeren Hysteresewerten (sh. meine Antwort an belu heute abend) kommt noch etwas mehr Effizienz raus.
Dein Warmwasser kühlt relativ schnell aus. Aber da bin ich wohl eine Ausnahme: ich habe den Warmwasserbehälter zusätzlich gedämmt. Wenn nichts verbraucht wird muss nur ca. alle 24 Stunden 1 mal nachgeheizt werden.

[belu]

@ Willybaus,

also ich hatte die Sicherung der Zusatzheizung eigentlich immer draußen, keine ahung warum er es dann gezählt hat, habe sie nie wirklich drin...

Das war die Tagessumme von heute Mittag.
Aktuell von heute bei um die 0 Grad
sHeatHCDay 22910 Wh / sElectrHCDay 7825 Wh = Entspricht dann einem COP von 2,928

Deine Verbesserungen werde ich morgen mal einpflegen vielleicht hilft da ja schon.
Die Raumtemperatur stimmt nicht wirklich hab aktuell 20,1 °C er sagt es sind 23,7...

@Immi

actualPower_Pel: 1.671 in FHEM
Real Power with Fans only 1.224 kw with the EHZ

[willybauss]

@ Willybaus,

also ich hatte die Sicherung der Zusatzheizung eigentlich immer draußen, keine ahung warum er es dann gezählt hat, habe sie nie wirklich drin...
...
Die Raumtemperatur stimmt nicht wirklich hab aktuell 20,1 °C er sagt es sind 23,7...

compressorDHW: 718 Stunden boosterDHW: 421 Stunden lässt sich nicht wegdiskutieren, sorry.
Wie man einen falsch messenden Raumfühler korrigiert steht ja auch in einem meiner früheren Beiträge ... userReading ...


Außerdem würde mich nach wie vor interessieren:
Du schreibst:

   
• "Aktuell benötige die bei 0 Grad so 10 bis 12 kW elektrisch im 140 qm auf 20 Grad zu heizen."

Anhand der Zahlen sehe ich:

   
• "Aktuell benötige die bei 0 Grad so 5 bis 6 kW elektrisch im 140 qm auf 24-26 21-23 Grad zu heizen."

Kannst Du den Widerspruch bitte aufklären?

[belu]

@ Willybaus,

also ich  hab im Haus maximal 20 Grad, es ging da um Thema Vorlauf Themperaturen mit Spreizung, Ich hab doch die Raspberry seid paar Tagen erst wieder im Betrieb, wird noch etwas dauern bis alles richtig ist.

Ich mach mir morgen früh mal die Arbeit und Antworte ausführlich auf deine Fragen. War eben auf Spätschicht und hab da nicht die Zeit ausschweifend zu Antworten.
Mich belastet halt nur diese schlechte COP kann es nicht nachvollziehen. Ich mein Sicherlich der verschleiß ist höher wenn sie öfter pulst. Aber ob sie jetzt 3 mal 2 stunden am Tag läuft oder 6 mal 1 Stunde macht den Unterschied nicht aus.
Die Sicherung vom Heizstab war noch nie drin, also ich weis nicht was er da zählt..

[immi]

.@Immi

actualPower_Pel: 1.671 in FHEM
Real Power with Fans only 1.224 kw with the EHZ

Sorry that I ask you again
did you manage to measure / log both values at the same time?
You know that such a value changes very rapidly.
Thats for you; if you get some good measurements and some statistics, you can judge to trust this value or not

immi

[belu]

@Immi,

yes read both at the same time,  quick refresh vom sglobal und the actual data from my electronic counter.
both data realy stable.

[houseowner123]

Dein Verbrauch klingt - dank Holzofen - ok. Haus ist auch sehr gut, bis auf den BlowerDoor Test. Wie man die Spreizung erhöht hatte ich ja schon beschrieben: Volumenstrom reduzieren durch geringere Pumpenleistung. Bei 1 1/2 Stockwerken sollte das ja gehen, ohne dass das Warme Wasser im Keller versackt. Mit etwas größeren Hysteresewerten (sh. meine Antwort an belu heute abend) kommt noch etwas mehr Effizienz raus.
Dein Warmwasser kühlt relativ schnell aus. Aber da bin ich wohl eine Ausnahme: ich habe den Warmwasserbehälter zusätzlich gedämmt. Wenn nichts verbraucht wird muss nur ca. alle 24 Stunden 1 mal nachgeheizt werden.

Ich kann Dir mal das Zertifikat vom BDT schicken. Ich kenn keinen der bei unseren Haustyp merklich bessere Werte hat. Ist ja auch weit über dem geforderten Wert von 0,5. Beim Test waren ein paar grobe Leckagen um die Spitzbodentür (war verzogen), was ich mittlerweile abgedichtet hab.
Hysterese werd ich (dank Deines Tips) mal vorsichtig erhöhen. Hast Du die Asymmetrie dafür runtergeregelt auf 2 K?
Mit dem Wassertank bin ich mir nicht so sicher. Hast Du einen Vorher-Nachher-Test gemacht mit der Dämmung.Man liest ja überall daß das nichts bringen soll. Hast Du einfach Mineralwolle rumgemacht? Ich hätte da noch was rumliegen...
Könnte die FBH auch noch mal auffüllen, so um 0,2-0,3 bar. Hängt im Ruhestand bei 1,5 bar und hat so 6 m zu überbrücken. Mit mehr Wasservolumen müsste die pumpe ja mehr arbeiten, d.h. so könnte auch der Volumenstrom reduziert werden. Oder unterliege ich da einen Denkfehler?

Eine Frage noch: Bei sGlobal gibt es: P_Nd: 3.37 P_Hd: 12.38 Sind das die Druckwerte in den beiden Kreisläufen (HC1 und DHW)?

Danke für Deine personalisierten Tips!

@immi: It works, it always did. My mistake! Sorry. See screenshot. Thanks! 

(http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/screenshot201nawe729h0z_thumb.jpg)

[willybauss]

Die Raumtemperatur stimmt nicht wirklich hab aktuell 20,1 °C er sagt es sind 23,7...

also ich  hab im Haus maximal 20 Grad

es ging da um Thema Vorlauf Themperaturen mit Spreizung

ob sie jetzt 3 mal 2 stunden am Tag läuft oder 6 mal 1 Stunde macht den Unterschied nicht aus.
Die Sicherung vom Heizstab war noch nie drin, also ich weis nicht was er da zählt..

Du hast also einen Messfehler von  23,7 - 20,1 = 3,6° bei der Innentemperatur. Wenn das Diagramm im Tagesverlauf 24 - 26,9° anzeigt, dann passt das mit Deiner Angabe von max. 20° im Haus nicht zusammen.

Es ging auch um den angeblich hohen Verbrauch (10 - 12 kWh/Tag), der ebenfalls nicht mit den vorliegenden Zahlen zusammen passt.

Wie genau stimmen denn die weiteren Angaben, z.B. die Außentemperatur, mit den tatsächlichen Werten überein?

Die WP läuft aber bei Dir nicht 6 mal 1 Stunde. Das 2. Diagramm zeigt 12 Einschaltvorgänge pro Tag, wovon die meisten unter 30 Minuten sind. Wenn ich die Höcker im 1. Diagramm dazu nehme, dann war sie sogar 15 mal am Tag in Betrieb, 3 mal davon so kurz, dass man es im 2. Diagramm gar nicht sieht. Kannst ja mal mit meinem Diagramm vergleichen.

Sorry, wenn ich das so klar sage: wenn Du so grobe Angaben machst, die offenbar mit der Realität wenig übereinstimmen, dann kann/werde ich Dir nicht weiter helfen.

Ich sehe in Deinem Log z.B. auch:  sElectrDHWDay  1379 Wh   2015-01-07 14:07:18
Wenn die Sicherung draußen ist, dann "glaubt" die Anlage, elektrisch geheizt zu haben, konnte es aber nicht. Die Anlage mit raus gedrehter Sicherung zu "überlisten" ist ein grobes Faul. Schließlich hat die Anlage für diesen Zweck jede Menge Möglichkeiten, um ungewollten Heizstabeinsatz mit Wissen der Anlage zu vermeiden, z.B. Warmwasser - Parameter - Temp.Freigabe NE.

[willybauss]

Ich kann Dir mal das Zertifikat vom BDT schicken. Ich kenn keinen der bei unseren Haustyp merklich bessere Werte hat. Ist ja auch weit über dem geforderten Wert von 0,5. Beim Test waren ein paar grobe Leckagen um die Spitzbodentür (war verzogen), was ich mittlerweile abgedichtet hab.
Hysterese werd ich (dank Deines Tips) mal vorsichtig erhöhen. Hast Du die Asymmetrie dafür runtergeregelt auf 2 K?
Mit dem Wassertank bin ich mir nicht so sicher. Hast Du einen Vorher-Nachher-Test gemacht mit der Dämmung.Man liest ja überall daß das nichts bringen soll. Hast Du einfach Mineralwolle rumgemacht? Ich hätte da noch was rumliegen...
Könnte die FBH auch noch mal auffüllen, so um 0,2-0,3 bar. Hängt im Ruhestand bei 1,5 bar und hat so 6 m zu überbrücken. Mit mehr Wasservolumen müsste die pumpe ja mehr arbeiten, d.h. so könnte auch der Volumenstrom reduziert werden. Oder unterliege ich da einen Denkfehler?

Eine Frage noch: Bei sGlobal gibt es: P_Nd: 3.37 P_Hd: 12.38 Sind das die Druckwerte in den beiden Kreisläufen (HC1 und DHW)?
...

Wir haben (Holzständerhaus) knapp über 0,5 beim BDT. Gefordert lt. Norm ist maximal 1,5. So gesehen liegst Du noch gut.
Ich habe die Asymetrie bei 1 (1, nicht 1K). Wenn Du auf 2 stellst, dann verringerst Du die max. Temperaturen, die die WP aufbringen muss (==> spart Strom), verringerst dabei aber auch den Temperaturhub. Wie man's macht isses verkehrt ...
Ich habe die Hohlräume rings um des Wasserbehälter mit Mineralwolle ausgestopft. Ich habe noch nirgendwo darüber was gelesen, lediglich 1 User im HTD Forum. Der war begeistert. Bei mir haben sich die Verluste halbiert: vorher 2 mal pro Tag erwärmen, jetzt 1 mal (jeweils gemessen im Sommer und ohne zwischnzeitige Wasserentnahme).
Mit auffüllen wirst Du das Wasservolumen kaum erhöhen. Wasser ist nicht komprimierbar. Du komprimierst lediglich das Gasvolumen im Ausgleichsbehälter (vorausgesetzt, Du hast keine Luftblasen im der FHH). Wenn Du nie nachfüllen musst (=> kein Leck) bringt höherer Druck wohl kaum was - außer Gefahr für die Rohrverbindungen.

[belu]

Guten morgen,
also der Verdichter ist die Nacht 4 Stunden am Stück gelaufen 23 Uhr bis 3 Uhr. Danach jetzt nicht mehr.
Temperatur war von 23 Uhr 0,3 °C bis 3 Uhr 2,2 °C leicht steigend.

sElectrHCDay 5284 Wh / sHeatHCDay 14580 Wh = Heat_COP 2,76

Also bringt das mit dem lange laufen auch nicht wirklich was.

[belu]

Guten Morgen willybaus,

Es Handelt sich um einen Neubau von dez 2012. Freistehendes 1 1/2 geschössiges Einfamilienhaus, Es ist laut Energieausweis ein Enev 55 Haus, es hat einen Jahresenergiebedarf von 8235 kWh/a + Trinkwassererwärmung 2366.
Es Hat eine Nutzfläche von 190 qm wobei 140 qm beheitz sind.
Es hat laut Energieausweis 45,4 kWh /qm a

Ich habe vorher geschrieben das es ein Enev 40 Haus ist, ja weil ich die Perimeterdämmung im Keller selbst ausgeführt habe, in der Berechnung war die Kellerdecke Isoliert und nicht die Bodenplatte.
Desweiteren wurde die Kellerisolierung der Wände nicht in 8 CM ausgeführt sondern in 12 cm wie auch die Perimeter Dämmung der Bodenplatte. Material BASF XPS 12 CM WLG 035.

Es ist auch ein Enev 40 Haus, Problem ist nur das der Bauträger meine Perimeter Dämmung nicht akzeptiert, die Außenisolierung könnte ich in Eigenleistung machen aber die Perimeterdämmung würde nur vor Ort vom Bautrupp gemacht werden können. Ich habe damals mit dem Bautrupp zusammen die Dämmung ausgeführt. Ging auf kleinem Dienstweg und war ne kosten Nutzen abwägung. Die wollten dafür 6000 Euro, ich hätte aber nur wenig mehr Förderung bekommen. Material hat mich aber nur 1200 Euro gekostet.

Die UWerte stehen im Energieausweis, die wesentlichen Daten habe ich mal eingescannt.

Fenster sind immer geschlossen. Die Lüftungsanlage läuft immer mit 170 kubik die Stunde.

Ich hab keine Solaranlage.
Ich habe einen Ofen, den selben wie Houseowner Olsberg Palena Compact mit 5 KW

Heizung ist eine Tecalor THZ 304

@Houseowner

Blowerdoortest, das Geheimnis war einfach eine Vorwandinstallationsebene ein zu führen. Ich habe an allen Außenwänden ausser in den Bädern eine Installationsebene gemacht und den Wandaufbau verändert.

Holzständer mit Steinwolle, Dampfsperre ( Kontrolle mit Hochwertiger Wärmebildkamere der Isolierung und Dampfsperre und da war einiges nicht so wie man sich das wünscht.. ), Holz Lattung horizontal 6 x 2,5 CM Holz Lattung vertikal 6 x 2,5 CM.
Dadurch habe ich einen leeren Raum von 5 CM. Das war meine Installtionsebene für Elektrik und Wasser. Darauf dann Farmacell und Rigips selbst bei tiefen Einbaudosen die eine tiefe von 62 mm Haben komme ich nicht an die Dampfsperre. 2,5 + 2,5 + 1,2 + 1,2 = 7,4 cm Abstand als sicherheit.

Dadurch hab ich dieses Ergebnis geschaft. Der Prüfer hat den Test auch 3 mal gemacht und meinte das er das noch nie erlebt hat bei der DFH...

Bin soweit auch ziemlich zufrieden mit dem was jetzt ist, nur halt der COP ist nicht wie er soll, wobei ich denke das der Volumenstromsensor einen hat, anders kann ich mir das nicht erklären.
Wenn ich nur mal Pzu nehme also sElectrHCTotal 2522 kWh + sElectrDHWTotal 1600 kWh = 4122 KW für 2 Jahre geht ja eigentlich. Was dafür spricht ist das der Bau ja noch gewisser weise die ersten Jahre mehr benötigt. Was dagegen spricht war der letzte Winter.

[godmorgon]

Belu
you have a  problem in your actualPower_Qc: 4949.592 actualPower_Pel: 1.743
actualPower_Qc is 3 order of magnitude different from actualPower_Pel.

Can you see these value in your display?

I don't think that current values are displayed. At least not in the case of 404SOL.

The interesting thing about Belu's values is that his heat pump seems to use a similar value encoding like mine. The Pel seems to have the same order of magnitude. However, the Qc is almost a half of mine Qc. He is not happy with his Qc. And I just cannot believe that my value is correct.