...das Problem:
...früher gab`s z.B. im Schlafzimmer über´m Bett einen Schnurschalter mit dem man das Licht vom Bett aus ausknipsen konnte. Später waren dann eventuell in der Konsole der Nachtkästchen Taster integriert die gleiche Funktion ausübten und im Zählerschrank einen Stromstoßschalter (einen sogenannten ,,Eltako") schalteten.
Bei meinen neuen Schlafzimmermöbeln war das aber z.B. nicht mehr möglich. Also hab ich mir einen 433 Mhz Empfänger/Sendersatz besorgt und steure damit ein Relais, das ich in den Tastkreis der Hausinstallation integriert habe. Auf jedem Nachtkästchen liegt ein Sender und das Ganze funktioniert tadellos und der Empfänger lässt sich sogar über FHEM ansprechen.
Wenn ich nun das Licht vor Ort steure ist alles o.k., denn ich sehe ja den Zustand. Schalte ich aber über FHEM hab ich keinerlei Informationen, ob das Licht nun gerade an oder aus ist.
Dieser ,,Eltako" schafft Abhilfe. Er stellt mir in FHEM den aktuellen Zustand dar.
Er kann 1zu1 gegen einen schon installierten Eltako ausgetauscht werden. Besser gesagt, gegen zwei Eltako´s. Aufgrund des geringen Platzes in so einem 1TE Hutschienengehäuse, hab ich das Ganze erst einmal in einem 2TE Gehäuse untergebracht. Allerdings sind da dann auch zwei Eltako`s drin, die aber völlig autark voneinander gesteuert und überwacht werden können. So können z.B. Beide über eine Phase, aber auch jeder, getrennt für sich, über eine eigene Phase gespeist werden. An ,,L" muss aber immer eine Phase angeschlossen sein, da über Diese die Betriebsspannung für die Schaltung erzeugt wird. Über die beiden Taster am Gehäuse, kann wie bei den originalen Eltako´s auch, die Relais direkt gesteuert werden.
Bei dem hier vorgestellten Prototyp musste ich noch zwei vergessene 0,1 uf C´s nachträglich unterbringen, was aber mit vier kleinen 1mm Bohrungen problemlos möglich war.
In den beiliegenden Gerber-Dateien ist dieser Fehler aber schon behoben und mit einer gesetzten Brücke und dem entsprechenden Sketch kann das Teil auch als Rollladen-Aktor verwendet werden. Dann haben die Taster im Gehäuse die Funktionen ,,Up" und ,,Down". Zusätzlich können optional auch noch Kontroll-LED´s für die Relais-Zustände verbaut werden.
Anmerkung: Auf den Bildern sind immer blaue Klemmblöcke zu sehen. Diese sind nicht ganz optimal. Werden diese verwendet müssen die Löcher für die Zuleitungen nach unten vergrößert werden, damit die Adern gut geklemmt werden können.
Im letzten Bild sind grüne Klemmen zu sehen. Bei diesen muss am Gehäuse nichts geändert werden. Auf diesem Bild sind auch die beiden ,,vergessenen" C´s zu sehen, die ich eigentlich auch so geplant hatte.
LG
Papa Romeo
Wenn ich das richtig sehe, hast Du die beiden Platinen eingestellt (hast Du da eine Mehrfachbestellung gemacht und könnte ich Dir ein nicht notwendiges Exemplar abkaufen?). Hast Du auch Dateien für das Gehäuse selbst? Oder habe ich das übersehen?
Und reicht der Platz, um zwei Hager EPN 520 ("Breite in Teilungseinheiten 17,5") zu ersetzen?
Hallo Andies,
das Gehäuse hat eine Breite von 2 Teilungseinheiten. So wie diese Bauform:
https://www.ebay.de/itm/Hutschienengehause-2-C-35x71x90-mm-Hutschienengehause-2-C-35x71x90mm/142846633802?hash=item214252a74a:g:ZksAAOSw0rNbM9My
Ich hab noch nen Platinensatz übrig.
Papa Romeo
Pollin, alles klar. Da mache ich mal eine Gesamtbestellung. Gibt es eine Art Teileliste/Schaltplan oder so etwas? Wegen Platinensatz schicke ich Dir eine PM.
Teilelliste erstell ich noch und veröffentliche sie dann im Forum
..wie versprochen...
Danke!
Wer ist denn der Händler - so billig ;D
...hab die Preise rausgenommen, da es sowieso immer darauf ankommt wo man einkauft.
Sehr schönes Projekt. Wäre genau das richtige für meine Flurbeleuchtung.
Ich kann also per Taster oder per FHEM die Beleuchtung schalten und bekomme in FHEM auch den Status angezeigt ?
Solltest Du noch einen Platinensatz haben wäre ich interessiert.
..genau so isses und optional am Modul selber zum Testen für jeden Kanal ein Kurzhubtaster. Ich hab noch Platinensätze da. Schick mir ne PN.
Gruß
Papa Romeo
Zitat von: Papa Romeo am 25 August 2018, 16:19:14
..wie versprochen...
Welche Voltzahl ist das beim AMS1117: 3.3 oder 5V? (Und gibt es da baugleiche bei reichelt etc? Ich sehe die derzeit nur in China.)
<edit> Vermutlich 3.3, weil das die Spannung beim ESP ist.
Ich habe mal einen Einkaufskorb bei reichelt erstellt, auch für die, die das ebenfalls besorgen müssen. Vielleicht kann papa romeo mal drüberschauen, ich war mir bei einigen Teilen nicht so ganz sicher (flinke oder träge Sicherung? - habe beide drin stehen / Kurzhubtasten 7mm ok oder länger? usw)
SM 0,1/63RAD Subminiatur-Elko, radial, 100 nF, 63 V, RM 1,5, 85°C, 1000h, 20% 2 0,04 €
SFH 620A-3 Optokoppler 2 1,00 €
LAKL 1,5 2 5,08 Anschlussklemme - 2-pol, RM 5,08 mm, 90° 5 2,35 €
MIK-FLINK 5,0A Kleinstsicherung kurz flink 5A 1 0,42 €
MIK-TR 4,0A Kleinstsicherung kurz träge 4A 2 0,64 €
BS 170 MOSFET, N-CH, 60V, 0,5A, 0,35W, TO-92 2 0,20 €
RND 205-00653 RND Buchsenleiste, 8-pol, RM 2,54 mm 1 0,54 €
RND 1N4148 Kleinsignaldiode, axial bedrahtet, DO-35 2 0,02 €
TANTAL 0,1/35 Tantal-Kondensator, Rm 2,5, 0,1µF/35V 4 0,68 €
M-A 220U 16 Elko, radial, 220 µF, 16 V, RM 2,5, 85°C, 2000h, 20% 2 0,24 €
1/4W 1,0K Widerstand, Kohleschicht, 1,0 kOhm, 0207, 250 mW, 5% 2 0,20 €
1/4W 47K Widerstand, Kohleschicht, 47 kOhm, 0207, 250 mW, 5% 2 0,20 €
1/4W 100K Widerstand, Kohleschicht, 100 kOhm, 0207, 250 mW, 5% 4 0,41 €
TASTER 9316 SMD-Kurzhubtaster, vert. Montage, Höhe 7,0mm 2 0,50 €
Spannungsregler AMS117, Relais HF-41F-5ZS und Wandler HLK-PM01 habe ich nur über ebay & Co. bekommen.
Hast Du zufällig noch einen Schaltplan?
Hallo andies,
gehören Pos 1 und Pos 9 zu einem anderen Projekt. Wenn du allerdings damit die 0,1 uF (100nF) C´s meinst, dann sind das Diese:
https://www.reichelt.de/folienkondensator-100nf-63v-rm2-5-mks02-63-100n-p12314.html?r=1 oder auch Diese
https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-100nf-50v-85-c-c3z5u-100na50-p206918.html?r=1
Sicherung ist unerheblich, da die Last nicht mit abgesichert wird. Ich hab träge genommen.(Einschaltstromspitzen).
Je länger die Taster sind, desto weiter ragen sie aus dem Gehäuse raus.
Schaltplan hab ich keinen. Müsst ich erst zeichnen.
Ja, bei Pos 1 und 9 habe ich was durcheinander gebracht, ich meinte das im Anhang.
(Hoffentlich) letzte Fragen: Wie schließe ich an? Und ich muss vermutlich noch die Pfostenleisten, gewinkelt, ergänzen. Die sehe ich auf dem Bild, aber nicht in der Liste.
...was meinst du mit "Wie schließe ich an?"....
Kann ich darauf vertrauen, dass ich die beiden bei mir im Schaltschrank verbauten Relais ausbaue und diesen Aktor exakt gleich anschließe (Phase, Null, Signal)? Eigentlich würde ich vorher gern wissen, wo welches Kabel angeschlossen wird (ich hätte das sonst dem Schaltplan entnommen).
...ich denke du meinst dann das....
...bezüglich gewinkelter Pfostenleiste. Hier musst du dann die Kunststoffkörper ganz nach oben schieben oder entfernen, damit die Platinen ziemlich satt aufeinander sitzen. Kannst aber auch die Drahtreste von z.B. den R´s nutzen und diese zurechtbiegen.
Danke!
Noch was fällt mir ein: Was ist auf dem ESP drauf, Tasmota? Oder ESPEasy?
...bei mir weder noch.
Ich hab nen eigenen Sketch geschrieben. Hab ich aber mit hochgeladen. Ob TASMOTA oder ESPEasy drauf läuft müsst ihr selber testen.
PS: im Anhang noch der Schaltplan ( jetzt der Richtige!)
Zitat von: Papa Romeo am 27 August 2018, 12:15:12
Ich hab nen eigenen Sketch geschrieben. Hab ich aber mit hochgeladen.
Im ersten Post habe ich nichts gefunden. Bist Du sicher?
...zwischen "Papa Romeo" und dem ersten Bild stehen die beiden "ino" Dateien...
..habe soeben das Platinenlayout upgedatet. Ist aber nur maßgebend wenn man das Modul als Rollladen-Aktor nutzen will.
Hallo Papa Romeo,
ich habe Fragen zur Platine. Ich sehe da vier Bohrlöcher, die auf der Rückseite mit Kupfer versehen sind (siehe Fotos). Kommt da etwas hinein? 0,1uF? Mir war das nicht so richtig klar.
Bei mir ragt die Konstruktion etwas aus der Hutschiene heraus. Wie hast Du das gelöst?
Und im Schaltplan sind nur drei Kondensatoren 0,1uF, da fehlt irgendwo einer. Oder?
Vielen Dank, andies.
..stimmt, auf dem Schaltplan fehlt der 0,1uf für die 5 Volt. Die Böhrlocher sind die Löcher für die vergessenen 0,1 uf Kondensatoren. Hab ich aber irgenwann mal auch geschrieben, dass die noch nachträglich eingefügt werden müssen. Gleich am Anfang glaub ich.
Schau mal im ersten Post, Bild 12
Wie meist du das, mit "ragt aus der Hutschiene heraus" ?
Zitat von: Papa Romeo am 02 September 2018, 22:17:56
Wie meist du das, mit "ragt aus der Hutschiene heraus" ?
So hier. Danke für die beiden anderen Sachen, hatte ich übersehen.
...hast du schon das richtige Gehäuse?
Dieses hier: https://www.pollin.de/p/hutschienengehaeuse-2-c-35x71x90-mm-460145
mir scheint eher dass du dieses Gehäuse hast: https://www.pollin.de/p/hutschienengehaeuse-2-te-460181
Ich habe das bei Conrad gekauft. Habe aber gerade gesehen, dass ich da noch Spiel habe. Im Zweifel bestelle ich das andere Gehäuse nochmal, die Relais müssen auch noch kommen; ist also noch Zeit.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
...Problem ist, dass die Gehäuse alle verschiedene Masse haben. Also, auch für die Anderen die das nachbauen wollen, unbedingt das beschriebene Gehäuse verwenden, sonst bekommt ihr wie andies Probleme mit dem Einbau.
Papa Romeo
Hi PapaRomeo,
Du schreibst da fehlt der Kondensator der 5volt. Kannst Du das genauer beschreiben? Einfach parallel am Ausgang des Netzteils?
Ich nehme an der fehlt dann beim 1-Kanal Schaltplan an der gleichen Stelle?
..er fehlt nur im Schaltplan. Kann sein beim 1-Kanal eventuell auch. Auf den Modulen ist er aber schon drauf.
Liegt dran, dass ich die Platinen der Module aus dem Kopf gemacht habe und dann erst auf Anfrage die Schaltpläne dazu erstellt hab.
Papa Romeo
Ne, ist ja kein Thema, wenn meine Platinen da sind gleich ich das mit den Schaltplan ab. Dann seh ich ja wo er im Plan fehlt.
Das heißt Du hast auf den Prototypplatinen die Löcher schon gebohrt?
jo...hab ich..nur beim 1 fach kommt er auf die Unterseite der Basisplatine. Schau auf dem Bild "Bottom.jpg" im Thread.
Jep, hab ich gesehen.
Kann ich in dem Sketch den MQTT Port von 1883 auf 1884 irgendwo ändern ?
Zitat von: hanswerner1 am 29 September 2018, 16:57:04
Kann ich in dem Sketch den MQTT Port von 1883 auf 1884 irgendwo ändern ?
Hier:
// Begin UP_setup
void setup()
{pinMode(SENSOR1,INPUT_PULLUP);
pinMode(SENSOR2,INPUT_PULLUP);
pinMode(AKTOR1, OUTPUT);
pinMode(AKTOR2, OUTPUT);
digitalWrite(AKTOR1, LOW);
digitalWrite(AKTOR2, LOW);
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, 1883); <===================================
client.setCallback(callback);
tickerVOLTAGE.attach(Time_VOLTAGE, heartBeat, VOLTAGE);
button1.attachClick(Switch1);
button2.attachClick(Switch2);
button1.attachPress(Switch1);
button2.attachPress(Switch2);
relais();}
Zitat von: andies am 29 September 2018, 17:33:22
Hier:
client.setServer(mqtt_server, 1883); <===================================
oh man, ich hab den Sketch mindestens 3x durchsucht und es immer übersehen. :-(
Danke !!
Hab nun alles fertig und den esp geflasht. Output1 funktioniert auch bestens wie er soll. Allerdings funktioniert Output2 nicht richtig.
Über einen angeschlossenen Taster lässt er sich nicht schalten. Aber über die Taster am Schaltaktor schon. Das kann doch eigentlich nur an einen def. Octokoppler liegen oder ?
Was mir noch aufgefallen ist, beim schalten über die Taster am Schaltaktor bleibt bei Taster1 die blaue Status LED am ESP an, über Taster2 geht sie aus solange eingeschaltet ist.
Ich denke da stimmt was anderes nicht. Die ist ja nur für einen GPIO zuständig wenn ich richtig liege.
Bzw muss das ja do sein weil nur ein Taster auf die led wirkt. Der andere Ausgang schaltet ja über den Taster am Modul.
Hallo hanswerner1,
Ist der Optokoppler richtig herum verbaut ?
Hat der nachträglich verbaute 0,1 uF Kondensator richtigen Lökontakt?
Hallo Papa Romeo,
richtig herum verbaut ist er, er ist genau so wie der für Kanal 1 verbaut.
Ich denke ja, hab den Lack um die Lötlöcher abgekratzt, Verbindung sollten sie haben.
Wenn das alles passt und da der Opto parallel zum Taster liegt, müsste dann deine Schlussfolgerung des defekten Opto´s richtig sein, sofern auch die Eingangbedingungen über die beide 100 kOhm Widerstände erfüllt sind.
Zur blauen LED : Ist korrekt so. Die blaue LED hat nur Funktion mit dem oberen Taster.
Blaue LED an --> Ausgang 1 Off,
Blaue LED aus --> Ausgang 1 On
Zitat von: Papa Romeo am 30 September 2018, 14:19:23
Wenn das alles passt und da der Opto parallel zum Taster liegt, müsste dann deine Schlussfolgerung des defekten Opto´s richtig sein, sofern auch die Eingangbedingungen über die beide 100 kOhm Widerstände erfüllt sind.
Hab nochmal alles kontrolliert, es kann eigentlich nur noch der Opto sein, da ich aktuell aber nur einen Kanal brauche werde ich das so lassen, da ich um den octo zu tauschen einen Einzelnen neuen bestellen müsste und die beiden Platinen wieder auseinanderlöten müsste.
Kannst Du mal Deine FHEM-Definition des Eltakos (idealerweise mit zwei Schaltern) hier angeben? Danke!
Hallo Andies,
hier meine Definitionen:
define DEVICE_234 MQTT_DEVICE;
attr DEVICE_234 alias ESP01_Universal;
attr DEVICE_234 IODev myBroker;
attr DEVICE_234 icon temperature_humidity;
attr DEVICE_234 room ESP01_U;
attr DEVICE_234 subscribeReading_SWITCH1 ESP01_234/Switch_1;
attr DEVICE_234 subscribeReading_SWITCH2 ESP01_234/Switch_2;
attr DEVICE_234 subscribeReading_BATT ESP01_234/Spannung
define MQTT_DEVICE_234_Aktor1 MQTT_BRIDGE DEVICE_234_Aktor1;
attr MQTT_DEVICE_234_Aktor1 IODev myBroker;
attr MQTT_DEVICE_234_Aktor1 event-on-change-reading .*;
attr MQTT_DEVICE_234_Aktor1 publishState ESP01_234/Befehl_1;
attr MQTT_DEVICE_234_Aktor1 room ESP01_U;
define MQTT_DEVICE_234_Aktor2 MQTT_BRIDGE DEVICE_234_Aktor2;
attr MQTT_DEVICE_234_Aktor2 IODev myBroker;
attr MQTT_DEVICE_234_Aktor2 event-on-change-reading .*;
attr MQTT_DEVICE_234_Aktor2 publishState ESP01_234/Befehl_2;
attr MQTT_DEVICE_234_Aktor2 room ESP01_U;
define MQTT_DEVICE_234_ASensor MQTT_BRIDGE DEVICE_234_ASensor;
attr MQTT_DEVICE_234_ASensor IODev myBroker;
attr MQTT_DEVICE_234_ASensor event-on-change-reading .*;
attr MQTT_DEVICE_234_ASensor subscribeSet ESP01_234/Switch_1;
attr MQTT_DEVICE_234_ASensor room ESP01_U;
define MQTT_DEVICE_234_BSensor MQTT_BRIDGE DEVICE_234_BSensor;
attr MQTT_DEVICE_234_BSensor IODev myBroker;
attr MQTT_DEVICE_234_BSensor event-on-change-reading .*;
attr MQTT_DEVICE_234_BSensor subscribeSet ESP01_234/Switch_2;
attr MQTT_DEVICE_234_BSensor room ESP01_U;
define DEVICE_234_Aktor1 dummy;
attr DEVICE_234_Aktor1 alias ESP01 Befehl 1;
attr DEVICE_234_Aktor1 devStateIcon on:FS20.on Off:FS20.off;
attr DEVICE_234_Aktor1 event-on-change-reading .*;
attr DEVICE_234_Aktor1 icon remotecontrol/black_btn_HOMEDroid;
attr DEVICE_234_Aktor1 room ESP01_U;
attr DEVICE_234_Aktor1 webCmd On: Off;
define DEVICE_234_Aktor2 dummy;
attr DEVICE_234_Aktor2 alias ESP01 Befehl 2;
attr DEVICE_234_Aktor2 devStateIcon on:FS20.on Off:FS20.off;
attr DEVICE_234_Aktor2 event-on-change-reading .*;
attr DEVICE_234_Aktor2 icon remotecontrol/black_btn_HOMEDroid;
attr DEVICE_234_Aktor2 room ESP01_U;
attr DEVICE_234_Aktor2 webCmd On: Off;
define DEVICE_234_ASensor dummy;
attr DEVICE_234_ASensor alias ESP01 Switch 1;
attr DEVICE_234_ASensor event-on-change-reading .*;
attr DEVICE_234_ASensor icon edit_settings;
attr DEVICE_234_ASensor room ESP01_U;
define DEVICE_234_BSensor dummy;
attr DEVICE_234_BSensor alias ESP01Switch 2;
attr DEVICE_234_BSensor event-on-change-reading .*;
attr DEVICE_234_BSensor icon edit_settings;
attr DEVICE_234_BSensor room ESP01_U;
define DEVICE_234_Aktor1ESP01 doif ([DEVICE_234_Aktor1] eq "On") (set DEVICE_234_Aktor1 on, sleep 0.5 set DEVICE_234_Aktor1 off) DOELSEIF ([DEVICE_234_Aktor1] eq "Off") (set DEVICE_234_Aktor1 on, sleep 0.5 set DEVICE_234_Aktor1 off);
attr DEVICE_234_Aktor1ESP01 do always;
attr DEVICE_234_Aktor1ESP01 icon recycling;
attr DEVICE_234_Aktor1ESP01 room ESP01_U
define DEVICE_234_Aktor2ESP01 doif ([DEVICE_234_Aktor2] eq "On") (set DEVICE_234_Aktor2 on, sleep 0.5 set DEVICE_234_Aktor2 off) DOELSEIF ([DEVICE_234_Aktor2] eq "Off") (set DEVICE_234_Aktor2 on, sleep 0.5 set DEVICE_234_Aktor2 off);
attr DEVICE_234_Aktor2ESP01 do always;
attr DEVICE_234_Aktor2ESP01 icon recycling;
attr DEVICE_234_Aktor2ESP01 room ESP01_U
!!! bei den DOIF nach .... "sleep 0.5" einen Strichpunkt setzen !!!
Wenn ich`s bei den Definitionen schon setze, zeigt FHEM einen Fehler.
Danke!
<edit> Für diejenigen, die das nachbauen wollen (ich wollte nur ein MQTT-Device dafür haben),
const char* start = "Raspberry"; // Name frei waehlbar
Dieses Wort definiert die Willkommensnachricht, wenn der Eltako ans Netz geht.
Ich habe die Befehle in der ino-Datei ein wenig geändert, weil ich alles identisch zu vorhandenen devices haben wollte (Kleinschreibung und Änderung der Bezeichnungen der Befehle). Bei mir steht jetzt da
String NAME = "eltako"; // Name des Device --> erster Teil des MQTT-Topics
...
String ID = ""; // bei mir Wunsch-IP bei statischer IP-Zuweisung --> wahlweise zweiter Teil des MQTT-Topics z.B. auch fuer DHCP
...
String ClientID = NAME + ID; // ClientID
const char* CLIENTID = (ClientID.c_str());
String Ziel1 = (ClientID + "/switch_1"); // sendet an MQTT Switch_1 ON / OFF
const char* ZIEL1 = (Ziel1.c_str());
String Ziel2 = (ClientID + "/switch_2"); // sendet an MQTT Switch_2 ON / OFF
const char* ZIEL2 = (Ziel2.c_str());
String Quelle1 = (ClientID + "/cmnd_1"); // empfaengt von MQTT Befehl On / Off für Switch_1
const char* QUELLE1 = (Quelle1.c_str());
String Quelle2 = (ClientID + "/cmnd_2"); // empfaengt von MQTT Befehl On / Off für Switch_2
const char* QUELLE2 = (Quelle2.c_str());
...
void relais()
{if (set_Switch1 == 1){digitalWrite(AKTOR1, HIGH); const char *state = "on"; client.publish(ZIEL1, state);}
if (set_Switch1 == 0){digitalWrite(AKTOR1, LOW); const char *state = "off"; client.publish(ZIEL1, state);}
if (set_Switch2 == 1){digitalWrite(AKTOR2, HIGH); const char *state = "on"; client.publish(ZIEL2, state);}
if (set_Switch2 == 0){digitalWrite(AKTOR2, LOW); const char *state = "off"; client.publish(ZIEL2, state);}}
...
{if (nachricht1 == "on")
{set_Switch1 = 1;}
if (nachricht1 == "off")
{set_Switch1 = 0;}}}
Wenn man überhaupt das so umschreibt, kann man mit dem FHEM-Gerät
defmod Eltako MQTT_DEVICE
wie folgt schalten:
attr Eltako publishSet_switch1 on off eltako/cmnd_1
attr Eltako publishSet_switch2 on off eltako/cmnd_2
attr Eltako stateFormat transmission-state
attr Eltako subscribeReading_switch1 eltako/switch_1
attr Eltako subscribeReading_switch2 eltako/switch_2
siehe Screenshot.
Zitat von: Papa Romeo am 03 September 2018, 06:53:35
...hast du schon das richtige Gehäuse?
Dieses hier: https://www.pollin.de/p/hutschienengehaeuse-2-c-35x71x90-mm-460145
Für diejenigen, die da auch Löcher bohren wollen. Bei mir waren die Bohrungen so. Man misst von der Innenkante (da ist so eine kleine Erhöhung rund um die Abdeckung, ca 2mm breit - ich messe von der Innenseite der Erhöhung):
Noch eine Frage an die Elektriker unter Euch. Mir hat ein befreundeter Elektriker (der mit mir momentan kein Geld verdienen wird) erklärt, welchen Aufwand die Lobby betreibt, um Häuslebauer an ein einheitliches System (Relais, FI, Sicherung...) zu binden. Wenn ich also etwas selbst gebautes wie diesen Aktor einbaue und etwas passiert - Ihr könnt Euch den Rest des Satzes denken.
Nun bin ich nicht so hysterisch, dass ich aus Angst vor herunterfallenden Meteoriten besser gar nicht mehr aus dem Haus gehe. So etwas ist einfach zu unwahrscheinlich um Ernst genommen zu werden. Mich würde aber interessieren, wie Ihr mit dem Risiko aus dem Elektrobereich bei Eigenkreationen, wie ich das gerade versucht habe zu beschreiben, umgeht. Wenn ich mit einem Sachverständigen für Hausbrände rede, wird das Gespräch vermutlich anders verlaufen als mit jemanden, der früher in rana plaza gearbeitet hat.
Also macht Ihr Euch Gedanken? Manchmal? Wird irgendwas kontrolliert? Wie oft?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Ich finde das "Teil" richtig Klasse!
Auch das mit den rausgezogenen L/L2, mit denen sich eine Rollo-Steuerung realisieren lässt.
Zwei Vorschläge hätte ich noch:
- je eine Kontroll-LED (muss man ja nicht bestücken)
- Ta1 und Ta2 außen um N platzieren. Dann ist der Aktor besser Links-Rechts geteilt (als Ersatz leichter zu verkabeln; evtl. sogar Ta1-N-Ta2-N bzw. N-Ta1-N-Ta2, kenne den Original Eltako nicht)
Hallo Per,
freut mich, dass das "Teil" gefällt. ;) :D
Die LED´s sind schon vorgesehen.
Schau hier auf dem aktuellen Platinenlayout: https://forum.fhem.de/index.php/topic,89818.msg822931.html#msg822931 ansi
Das mit den Taster´n muss ich mir mal anschauen, wie sich das auf dem Layout eventuell bewerkstelligen lässt.
Gruß
Papa Romeo
Hallo,
habe meinen Dual-Schaltaktor mit MQTT2 eingerichtet und er funktioniert auch.
hier meine Konfiguration:
Internals:
CID ESP01_ELTAKO
DEF ESP01_ELTAKO
DEVICETOPIC MQTT2_ESP01_ELTAKO
IODev mqtt2
LASTInputDev mqtt2
MSGCNT 1406
NAME MQTT2_ESP01_ELTAKO
NR 1161
STATE <span><img style='float:center' width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/rc_RED.svg'> <span><img style='float:center' width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/rc_RED.svg'><br> [Switch1: Off / Switch2: Off / Spannung: 3.28V ]
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt2_MSGCNT 1406
mqtt2_TIME 2018-10-23 12:54:48
READINGS:
2018-10-23 11:58:20 EltakoFlurUnten ESP01_ELTAKO
2018-10-23 12:54:48 Spannung 3.28
2018-10-23 12:09:44 Switch_1 Off
2018-10-23 12:09:44 Switch_2 Off
2018-10-23 12:09:43 state off2
Attributes:
IODev mqtt2
readingList ESP01_ELTAKO:EltakoFlurUnten:.* EltakoFlurUnten
ESP01_ELTAKO:ESP01_ELTAKO/Switch_1:.* Switch_1
ESP01_ELTAKO:ESP01_ELTAKO/Switch_2:.* Switch_2
ESP01_ELTAKO:ESP01_ELTAKO/Spannung:.* Spannung
room Flurunten,Küche,MQTT2_DEVICE
setList on1 ESP01_ELTAKO/Befehl_1 On
off1 ESP01_ELTAKO/Befehl_1 Off
on2 ESP01_ELTAKO/Befehl_2 On
off2 ESP01_ELTAKO/Befehl_2 Off
stateFormat {
my $state1 = ReadingsVal($name, "Switch_1", "Off");
my $state2 = ReadingsVal($name, "Switch_2", "Off");
my $devStateIcon1 = 'rc_GREEN.svg';
my $devStateIcon2 = 'rc_GREEN.svg';
if ($state1 eq "Off")
{
$devStateIcon1 = 'rc_RED.svg';
}
if ($state2 eq "Off")
{
$devStateIcon2 = 'rc_RED.svg';
}
"<span><img style='float:center' width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/" . $devStateIcon1 . "'>". " <span><img style='float:center' width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/" . $devStateIcon2 . "'><br>" . sprintf(
" [Switch1: %s / Switch2: %s / Spannung: %.2fV ]",
ReadingsVal($name,"Switch_1","off"),
ReadingsVal($name,"Switch_2","Off"),
ReadingsVal($name,"Spannung",0)
)
}
webCmd on1:off1:on2:off2
Gruß rippi
Hallo,
ich habe mit dem Dual-Schaltaktor folgenden Problem:
Schalte ich per FHEM das Licht ein, muss ich einen angeschlossenen Taster 2x drücken damit das Licht wieder ausgeht. Wenn ich über Taster einschalte geht es mit 1x Taster drucken wieder aus. Auch über Taster einschalten und über FHEM ausschalten funktioniert es wie es soll.
Hi,
Hast Du espeasy drauf? Und dort den Schalter als Taster eingetragen. Oder ist Dein Taster fest? Also zweimal=ausschalten und danach einschalten?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Ich habe die Software von Papa Romeo aus dem 1. Post drauf. Nach dem Einschalten per FHEM gehts über die Taster nur noch mit 2x schalten zum Ausschalten. Wenn mit Taster eingeschaltet wurde gehts auch mit 1x schalten über den Taster aus.
Gruß
HW1
Hallo hanswerner1,
hast recht. Hab gerade meinen Testaktor aufgebaut und dein Szenario nachgestellt. Ist bei mir genau so.
(Tja...da isses wieder...nobody is perfekt ;))
Muss ich bei Gelegenheit im Sketch nachvollziehen warum das so ist bzw. wo da der Haken sitzt.
Danke für die Info.
LG
Papa Romeo
Hallo
bei mir ist das gleiche Verhalten.
Habe jetzt auch mal Tasmota drauf geflascht, da ist dieses Verhalten nicht vorhanden.
Ich weiss nur nicht, wie ich die beide Geräte vereinzeln kann. Also MQTT2 erzeugt mir ein Gerät und ich hätte aber lieber zwei einzelne Geräte.
Hat vielleicht jemand eine Idee
Gruß rippi
Hallo PapaRomeo, wieso hast Du im Dual- und einfach Hutschienen Aktor nicht den 47K pullup widerstand an GPIO3 wie beim intelligenten Wechselschalter oder Malmbergsclone?
Könnte es da zu den selben Fehlern kommen die ich beim Malmbergsclone hatte?
Da der interne Pullup des GPIO ausreichend ist hab ich sie weggelassen.
Bisher hat bei keiner Ausführung jemand Probleme gemeldet.
Papa Romeo
Ich hab auch keine Probleme damit. Wundert mich nur weil ich beim Malbergsclone die Probleme hatte.
Liegt es evtl. daran das hier am Aktor nur Taster hängen. Somit wird die Spannungserkennung nur sehr kurz benutzt um den pin auf Low zu ziehen?
Wie meinst du das, mit den Tastern an der Aktoren.
An den Aktoren hängen normal nur die Vorwiderstände für die Schalttransistoren bzw. FET´s.
Die Taster liegen immer an GPIO´s die als "Sensor" also als Eingang definiert sind.
Mit Aktoren meine ich das Modul.
Beim Malmbergsclone hängt vor der spannungserkennung ein Schalter. Der zieht den GPIO3 auf Low wenn er eingeschaltet ist.
Beim Hutschienenaktor hängt da ein Taster dran.
Beim Malmbergsclone hatte ich die Probleme das der GPIO3 nicht auf low bleiben wollte.
Weist du jetzt wie ich das meine?
..ob Schalter oder Taster ist im Prinzip egal, maßgeblich ist es wie die Software das auswertet.
Software ist Tasmota
Ich denke es funktioniert bei mir beim Hutschienenmodul weil der Taster den GPIO3 ja nur kurz auf low zieht.
Beim Malberg hat der GPIO3 geflattert weil er nicht permanent low bekam.
Müsste den mal im Orginal Zustand (also 0,1uF und 47K) mit mit einem Taster testen.
Dem zur Folge dürfte es mit Schalter am Hutschienenmodul auch nicht gehen.
Ich sehe jetzt da keinen Unterschied.
Bei mir ist mein Sketch drauf, ich kann also das mit Tasmota leider nicht nachvollziehen.
Ich frage aber in meinem Sketch beide Optionen ab
button1.attachClick(Switch1);
button2.attachClick(Switch2);
button1.attachPress(Switch1);
button2.attachPress(Switch2);
uns somit ist es egal ob ein Taster oder ein Schalter dran hängt.
Wenn ich allerdings hier einen Schalter einsetze, muss ich gegenüber dem Malmberg-Clone den Schalter wieder öffnen und erneut schließen um eine Reaktion zu erreichen.
Papa Romeo
Das kann ich ja in Tasmota mit switchmode einstellen.
Ich glaube wir reden hier etwas aneinander vorbei. Ich wollte nur wissen warum ich beim Hutschienenmodul keine Störungen habe. Ist ja die gleiche Schaltung als der Malmbergclone. Sogar ohne Pullup an GPIO3.
Ich gehe jetzt mal davon aus das der Taster nicht so störanfällig ist als der geschlossenen Schalter am Malmbergsclone.
Ich weiß es nicht, woher die Unregelmäßigkeiten bei dir kommen.
Da im Prinzip, alle meine Module eigentlich auf irgend eine Art und Weise gleich aufgebaut sind
und es inzwischen doch einige Nutzer gibt, die keine Probleme haben.
@PapaRomeo
Ist es auch möglich das ich die Taster auch komplett von einer andern Phase speise.
Hab auf einer Etage 12 Eltako die ich nun gerne durch 6 Dual-Aktoren ersetzten möchte. Teilweise liegen die Ausgänge dann beide auf L1 oder L2 oder L3 oder aber auch mal zwei Phasen.
Das stellt ja kein Problem dar.
Allerdings sind alle Tasterkreise (12Stück) über eine Steuersicherung auf L1. Weil die Drähte teilweise in einem Rohr liegen bzw. weil es Doppeltaster sind muss das auch so bleiben.
Siehst du da irgendwo Komplikationen?
..sehe ich keine Probleme. Da den Optokopplern eigentlich egal ist woher sie ihr Steuerspannung bekommen. Sollte halt nicht gerade Phase gegen Phase sein. Immer Phase (L) gegen N.
👍
Zitat von: rippi46 am 29 Oktober 2018, 18:01:01
bei mir ist das gleiche Verhalten.
Habe jetzt auch mal Tasmota drauf geflascht, da ist dieses Verhalten nicht vorhanden.
Habe jetzt auch Tasmota drauf, funktioniert bestens. Nur eine Kleinigkeit stört mich noch. Beim schalten über Taster wird erst mein loslassen des Tasters geschaltet. Kann man das bei Tasmota umstellen das direkt geschaltet wird ?
Zitat von: hanswerner1 am 30 September 2018, 13:49:06
Hab nun alles fertig und den esp geflasht. Output1 funktioniert auch bestens wie er soll. Allerdings funktioniert Output2 nicht richtig.
Über einen angeschlossenen Taster lässt er sich nicht schalten. Aber über die Taster am Schaltaktor schon. Das kann doch eigentlich nur an einen def. Octokoppler liegen oder ?
Mit Tasmota funktioniert nun auch Output2 bei mir wie er soll. Kann es sein, das hier ein Fehler im sketch ist ?
...müsst ich mal nachschauen, aber glaube weniger, da bei mir beide Kanäle funktionieren.
Zitat von: hanswerner1 am 04 Dezember 2018, 11:59:20Beim schalten über Taster wird erst mein loslassen des Tasters geschaltet.
Was sinnvoll ist, wenn man short und long (und double) unterscheiden will.
Das kann aber von Haus aus bei Tasmota nicht sein.
Standardmäßig reagiert das nur auf kurz.
Wenn ich glaube es kann auch nicht kurz und lang unterscheiden sondern nur Klick und Double Klick.
Und dann nur als Button nicht als Switch.
Was dann wieder andere Probleme mit sich bringt.
Ich glaube kurz, lang, los unterscheiden gibts nur bei LCN.
Das es bei dir erst beim loslassen schalten soll irritiert mich doch sehr?
Hast du Mqtt aus falls du keinen Broker hast? Dann ist Tasmota nämlich Mega träge weil es dauernd die Verbindung sucht.
Mit dem Tastendruck ziehst du den pin unweigerlich auf low. Das muss direkt schalten. Evtl. mit minimalster Verzögerung, aber keines falls beim loslassen.
Oder hast du irgendwas in Tasmota verstellt über die Konsole?
Evtl. den switchmode verstellt oder ein Delay oder sonst was.
Mir fällt gerade ein das es mit PapaRomeo's Sketch nicht ging und mit Tasmota bedingt geht.
Denke dann auch eher es liegt an der spannungserkennung.
@ PapaRomeo
Ist der Sketch für Dualaktor und Universalschalter gleich?
Soweit ich sehe hast Du verschiedene GPIO Deklarationen bei beiden Modulen.
Wie kann der Sketch Rollo.ino auf beiden laufen?
Oder muss das jeder selbst anpassen?
..schau mal in die Themen:
..es gibt eine ESP01_Rollladen.ino und eine ESP01_Eltako_Rollo.ino
OH sorry, 🙈
Wenn ich aber nochmal fragen darf warum du immer andere Kombis nutz?
Gibts dafür einen Grund. Währe nicht immer 0+2 als Ausgang gut und 1+3 Eingang?
Du hattest ja schonmal erklärt das eigentlich nur GPIO3 uneingeschränkt nutzbar ist.
es hatte einen Grund, aber ich kann dir im Moment nicht sagen, warum ich die Port 0, 1 und 2 anders gewählt habe.
Ich frage aus dem Grund, ich würde das dann für mich ummappen, weil bei Tasmota GPIO 0 nicht gut als Eingang ist.
Damit kann man dann das Modul löschen und noch andere ungewollte Sachen aufrufen.
So wie beim Taster auf den Sonoff-Geräten. Dort mag das gut sein.
Aber wenn ich die Taster im Treppenhaus habe und die kleinen drücken da dauernd unkontrolliert drauf ist das schlecht.
---ist ja aber nur während des Bootvorganges kritisch...z.B. nach Stromausfall o.ä.
Ne das ist beim ESP8266 generell so. Bei Tasmota hat aber der GPIO 0 noch die besonderen Funktionen das man damit, mit 1x bis 7x drücken, noch das wlan Konfigurieren kann und das Modul ersetzen und so weiter.
Deshalb dachte ich mir währe es besser den 0 immer als Ausgang zu nutzen dann kann das nicht passieren.
ok...bei Tasmota würde das dann Sinn machen.
Ja ich teste noch ob das auch so ist wenn man den Taster als Switch konfiguriert oder nur bei Button. Sonst ist es egal.
Zitat von: Katzechrisu am 04 Dezember 2018, 23:16:24
Das kann aber von Haus aus bei Tasmota nicht sein.
Standardmäßig reagiert das nur auf kurz.
Wenn ich glaube es kann auch nicht kurz und lang unterscheiden sondern nur Klick und Double Klick.
Und dann nur als Button nicht als Switch.
Was dann wieder andere Probleme mit sich bringt.
Ich glaube kurz, lang, los unterscheiden gibts nur bei LCN.
Das es bei dir erst beim loslassen schalten soll irritiert mich doch sehr?
Hast du Mqtt aus falls du keinen Broker hast? Dann ist Tasmota nämlich Mega träge weil es dauernd die Verbindung sucht.
Mit dem Tastendruck ziehst du den pin unweigerlich auf low. Das muss direkt schalten. Evtl. mit minimalster Verzögerung, aber keines falls beim loslassen.
Oder hast du irgendwas in Tasmota verstellt über die Konsole?
Evtl. den switchmode verstellt oder ein Delay oder sonst was.
Mir fällt gerade ein das es mit PapaRomeo's Sketch nicht ging und mit Tasmota bedingt geht.
Denke dann auch eher es liegt an der spannungserkennung.
Ich habe den Taster als Button konfiguriert, und SwitchMode1. Ein Delay hab ich nicht eingestellt.
Dann stell mal auf Switchmode1 wenn du willst das es läuft wenn du drückst und stoppt wenn du loslässt.
Wenn du möchtest das es bei einmal drücken an bleibt Switchmode3.
Zitat von: Katzechrisu am 10 Dezember 2018, 20:40:26
Dann stell mal auf Switchmode1 wenn du willst das es läuft wenn du drückst und stoppt wenn du loslässt.
Wenn du möchtest das es bei einmal drücken an bleibt Switchmode3.
Ich habe GPIO 3 als Button konfiguriert und da merke ich keine Änderung bei den verschiedenen Switchmodes. Wenn ich GPIO3 als Switch konfiguriere, merke ich zwar Änderungen am verhalten bei den verschiedenen Switchmodes, aber der gewünschte Effekt stellt sich nicht ein. Meist geht das Licht nach loslassen der Taste direkt wieder aus.
Les dir mal das Tasmotawiki durch.
Der Switchmode ist nur für Switch.
Den T aster stellt man auf Switch1 mit Switchmode1 3 und das Relais auf Relais1
Kannst du mal skizzieren was du wie angeschlossen hast?
Ich habe es hinbekommen. Hatte einen Denkfehler.
Ich nutze das 2. Relais und musste dementsprechend SwitchMode2 3 in der Konsole eingeben, hab immer SwitchMode1 3 eingegeben, da ich dachte der Switchmode gilt für beide Tasteingänge.
Jetzt geht es, Danke nochmal.
Ne der gilt pro Switch. Hatte ich auch am Anfang Probleme.
Es ist schade das es keine deutsche Tasmota Seite gibt.
Die Software ist so mächtig wenn man erstmal alles versteht was damit machbar ist.
du kannst doch die deutsche version flashen?
Ja klar hab ich auch. Ich dachte da mehr an deutsche Beschreibung.
@PapaRomeo oder andere: Kann ich eigentlich auch eine Multifuse nehmen? Habe gerade gesehen, dass ich nur flinke vorrätig habe und beim ersten Test ist die mir natürlich durchgepfiffen. Bei conrad (vor Ort) kriege ich nur diese dicken runden oder eben multifuse, aber ich kenne mich da nicht gut genug aus.
zB so was, wobei 16A viel zu viel sind:
https://www.conrad.de/de/ptc-sicherung-strom-ih-3-a-16-v-l-x-b-x-h-78-x-30-x-193-mm-eska-frg300-16f-1-st-524788.html
ich befürchte, ich kann mir das selber nach dem studium der datenblätter beantworten: 8s Reaktionszeit sind zu viel. Also doch Mittwoch zu conrad, da gibt es leider nur radial bedrahtete Sicherung, die sind etwas dicker.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Und übrigens,
Das Beispiel hat 3A bei 16V.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Hallo andies,
mit den Multifuse hab ich mich noch nicht beschäftigt.
Aber Diese von deinem Link kannst du nicht nehmen. Wie Frank schon schreibt ist die Nennspannung nur 16 Volt.
Ich nutze auch die radial Bedrahteten mit 4 x 11 mm.
...z.B. Diese hier:
https://www.ebay.de/i/132887863008?chn=ps
...nur mal auf den Typ bezogen, nicht auf den Wert oder Auslösecharakteristik.
Ja, ich habe das Ding ja praktisch fertig und will das zwischen den Jahren einbauen - im Januar werde ich da keine Zeit haben. Deshalb geht Hongkong nicht. Conrads Sicherungen gehen ja (ich hatte sie ja drin), nur muss ich die eben kaufen.
Ich habe übrigens eine flinke 4A genommen und mich gewundert, dass die ausgelöst hat. Sind die Einschaltströme wirklich so hoch?
(Und danke für die Antwort an Euch sowie Frohe Weihnachten!)
...ich hab das noch nie gemessen, aber 4 Ampere scheint mir doch ein bisschen hoch.
Ja, ich hatte diese 4A-flinke da und dachte mir, da passiert doch eh nichts. Aber sie ist sicher geflogen, denn das Gerät reagiert nicht. Ich hatte beim Einbau den gesamten Kasten stromlos gemacht und dann die Hauptsicherung auf einmal eingeschaltet. Da hängen schon mehrere Verbraucher dran - kann sein, dass bei den ganzen Netzteilen es dann doch 4A waren (da reichen ja 20 ms). Jedenfalls werde ich jetzt auf träge ausweichen.
Ich habe schnell mal mit meinem Prototyp einen Test-Aufbau gemacht.
Die Sicherung hält ab etwa 0,16 A mittelträge sicher. 0,1 A mittelträge hält auch, löst aber aus, wenn man das Modul schnell
hintereinander vom Netz trennt und wieder verbindet.
Die einzigen Flinken die ich habe, sind 1 A Sicherungen und die halten auch sicher.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß
Papa Romeo
Komisch. Hast du eine Erklärung, wieso die 4A dann den Geist aufgegeben hat? Ich hatte das außerhalb getestet, alles ok und nach dem Einbau ist der ESP nicht mehr erreichbar.
Das ist mir allerdings mit dieser Sicherung schon einmal passiert, als ich einen RPi absichern wollte. Vielleicht ist die Sicherung zu empfindlich? Oder, was ich nicht hoffe, etwas anderes ist kaputt. Aber das müsste zwischen Test und Einbau passiert sein...
...kann ich mir auch nicht erklären.
Sicherst du nur das Modul ab oder auch die Last ?
Ich hab 0,5A träge drin. Hält perfekt. Für die Last zusätzlich 4A träge, weil der B16 in der Verreilung würde sicher das Modul zerlegen.
Mess mal ob deine Sicherung wirklich durch ist. Nicht das nur der esp nicht startet.
Ich sichere nur das Modul ab (Last sind <100W). Ich muss halt das Gerät aus dem Schaltkasten nehmen, was die family momentan nicht gut findet, wenn Ihr wisst was ich meine. Also momentan nur Gedankenspiele. (Morgen versuche ich den Ausbau, ich muss halt das ganze Haus stromlos machen.)
OK, wenn der ESP nicht startet wäre das auch eine Erklärung. Aber warum sollte er das nicht tun, wenn nicht defekt?
PS Die Last ist mit einer separaten Sicherung auf der Hutschiene abgesichert. Nicht in dem Bauteil.
Meine Last auch. Nur die Sicherung B10 oder 16 ist viel zu träge, im Fehlerfall zerhaut dir das dein Modul.
Starten tut er nicht wenn z.b die Pins nicht die richtigen Pegel haben.
Aber wie hast Du dann in der Hutschiene die Lastsicherung eingebaut? In das Modul von papa romeo passt das ja nicht mehr, das ist zu eng.
Ich habe an einer Printsicherung zwei 1,5er Drähte angelötet mit Schrumpfschauch isoliert und zwischen den B16 und das Modul geschaltet. Ist nur provisorisch.
Du bekommst aber auch Automaten für die Hutschiene in allen Stärken.
Die Sicherungen im Schaltschrank sind übrigens Leitungsschutzschalter (LS). Sie sind nur! zur Absicherung der Leitung vorgesehen, nicht für ein angeschlossenes Gerät. Das Gerät ist durch geeignete Schutzmaßnahmen zu schützen.
Die Sicherung habe ich auch hauptsächlich drin weil meine Frau den Staubsauger in die geschalteten Steckdosen steckt. Ich glaube das würde dem Modul auch nicht wirklich gut bekommen. Vor allem nicht das schalten wenn der Staubsauger an ist.
Mit den Eltako's war das egal.
..warum nutzt ihr nicht die auf der Basisplatine vorgesehene Sicherung. Da sie nur in der N-Zuleitung des Modul´s sitzt, sichert sie doch auch nur das Modul selber ab. Wenn das Modul (ESP, HLK usw.) ok ist wird diese auch niemals auslösen und steht eigentlich in keinem Zusammenhang mit dem, was in den Lastkreisen passiert, außer dass, wenn der Automat des Kreis1 auslöst, das Modul auch ohne Strom ist. Löst der Automat für Kreis2 aus, wird das Modul sogar weiterhin versorgt.
Die benutze ich ja. Mit 0,5A träge.
Die 4 Amp. in der Zuleitung soll ja das Relais vor dem verbrennen schützen. Die sind ja nur für 6A ausgelegt und selbst das traue ich denen nicht zu. Die billigen China-Teile blitzen schon ganz schön beim abschalten eines 10Nm Rolladenmotors.
Aber die Sicherung im N ist auch nicht ganz katholisch.🤓
....evangelisch oder katholisch ist in diesem Fall nicht kritisch, da du das Modul, sollte sie doch mal durch sein, sowieso ausbauen musst. Auf den Schalterdosenmodulen, was sie so leichter und besser unterzubringen. Hätte ich hier ändern können, hab´s aber einfach so übernommen.
Ja, natürlich hast Du recht. Aber da währen wir wieder beim N schalten. Das haben wir so nicht gelernt.
In dem Fall hier ist es egal weil nur der da ran sollte der auch weiß was er tut.
Aber selbst bei Geräten die Sicherungen verbaut haben ist sie immer im L. Natürlich nur welche ohne Stecker. Bei z.b einem Multischalter kommt's immer drauf an wierum der eingesteckt ist, klar.
Ich habe an meinem Schaltaktor nur LED, allerdings zehn stück (a 2W). Da ist doch trotzdem eine Einschaltstrombegrenzung sinnvoll, oder?
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...wie meinst du das mit der Einschaltstrombegrenzung? Wegen der Belastung des Relais-Schaltkontakte?
Bei 2W fließt ein Dauerstrom von nicht einmal 10 mA. Lass den Einschaltstrom des Spannungswandlers für
die LED´s nur mal das 10fache betragen, dann sind das 100 mA. Da brauchst du nichts begrenzen.
Ja, genau so meine ich das. Ich habe ja 20W dran (immer noch nichts), aber gelesen, dass die bis zum Hundertfachen gehen könnten. Das wären dann schon 10A und dann verkleben die Kontakte.
Ich habe keine Tools da um das zu messen.
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...würde ich mir keine Gedanken machen, die Angaben sind der Dauerstrom und die Kontakte vertragen um einiges mehr an Einschaltströmen, da diese nur für einen Bruchteil einer Sekunde anliegen. Die Schaltkontakte der Relais sind im Prinzip auch nichts anderes als unsere Schalter in der Wand, wenn man sie mit ihrer Nennspannung betreibt und die Kontakte mit ihrer vorgegebenen Geschwindigkeit schließen können.
Bei den Led's sind wir da schon bei Theorie und Praxis😂
Man muss dort immer mit 2x Faktor 4 rechnen. 2 Watt Led entspricht 8 Watt Halogen.
Das ist Erfahrung! Die einschaltströme sind enorm! Uns sind schon viele KNX Autoren abgeraucht weil die halogen 1:1 gegen Led getauscht wurden. Sollte man meinen anstatt von 500watt (10x50) halogen jetzt 50 Watt Led das passt. Aber Pustekuchen. Ein Mitarbeiter von Jung hat uns gesagt 5 Watt x4 gleich 20watt. Das dann mal 10 sind 200watt. Und dann maximal nur 1/4 der Ohmschen Last an den Aktor. Also 125watt/4=31,25watt entspricht 3,125 Watt pro LED bei zehn Stück.
Klingt kompliziert, ist aber so.
Wenn du ganz sicher gehen willst, häng einfach ein Installationsschütz als ,,Opferrelais" dazwischen. Ist zwar im Endeffekt teurer aber viel leichter zu ersetzen.
Wenn's mal im Einschalten der zehnfache Nennstrom wäre.
Anderes Bespiel: meine Grundfos mit maximal 35 Watt stehen im Ruf, beim Einschalten bis zu 50 A zu ziehen - so kurz dass es den LS kaum juckt. Klebende Relais mit LEDs sind Alltag. Dagegen hilft m.E. nur eine gescheite Einschaltstrombegrenzung. Bei mir sind es die ESB1 von ELV für 9 Euro, die im Betrieb bis 200W abkönnen.
Sicherungen im Schaltweg sind großer Mist. Die Homematic-Doppelschalter kranken regelmäßig daran.
Zitat von: Katzechrisu am 28 Dezember 2018, 12:57:05Die einschaltströme sind enorm!
Genau genommen haben die LED selbst keine signifikanten Einschaltströme. "Nur" deren Netzteile. Wie alle Schaltnetzteile. Und da gibt es völlig unterschiedliche Qualitäten. Sieht man sehr gut bei Steckernetzteilen, manche knallen wie blöd beim Einstecken,
andere bemerkst du gar nicht. Letztere kosten in der Regel deutlich mehr, was aber leider keinen Umkehrschluss erlaubt!
OK, habe mir gerade drei ESB1 gekauft, die hänge ich dazwischen.
Ich habe übrigens gesehen, dass die so ein ganz dreister für 23 Euro das Stück (!!) verkauft. Das ist doch "nur" ein NTC und eine kleine Sicherung, frech.
Kenn jetzt die Teile nicht. Aber wenn das so einfach ist, warum baust die dann nichts auch selbst. Das kostet doch dann nur paar Cent.
Die beiden Teile würde ich hinkriegen, was bei mir aber total übel aussieht sind diese Epoxidharz/was-auch-immer/Hüllen, die kriege ich einfach nicht schön hin.
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...wenn, dann würde ich es auch selber zusammenlöten und dann ab in nen Schrumpfschlauch.
Schon aus dem Grund, sollte die Sicherung doch mal durch sein, ist das schnell behoben.
Mit Epoxidharz o.ä. tust du dich da schwerer.
Ist ein ganz normaler NTC 10 (10 Ohm/25°C) und eine 4x11 Mini-Sicherung.
Hatte ich früher auch schon mal drin. Aber...na ja....
Hmm. Da habe ich mich wohl nicht getraut. Ich bin nicht vom Fach und habe das nicht gelernt, und irgendwie war mir das zu heikel (zu "sicherheitsrelevant"). Jetzt, wo ich das bei Euch lese, würde ich das dann schon eher versuchen.
Also ich habe mein angeblich defektes Ding jetzt auseinander genommen: Die Sicherung ist nicht gekommen. Es ist der ESP, der war anscheinend defekt. Ich flashe jetzt Tasmota und baue das wieder zusammen.
Ich hab letztens auch einen geschossen. Ohne was damit anzustellen.
Hatte den Rollo.ino drauf mit Arduino geflasht. Aber er hatte danach kein wlan mehr.
Hab ihn dann mit esptool gelösch und mit Arduino Blink Sketch drauf gemacht, das ging.
OK dann Tasmota drauf und dann wieder kein wlan. Das ganze hab ich paar mal probiert er funktioniert nur noch offline. Wlan ist einfach defekt.
Auch der 192.168.4.1 ging nicht. Also Tonne auf, esp rein, Tonne zu.🤓
Hallo paparomeo, ich kriege es nicht hin. Ich habe die 2-Phasenschaltung und das Modul in einem 1-Phasen-Kreis getestet, es funktioniert dort fehlerfrei. Sobald ich es bei mir in den 2-Phasenkreis setze, kriegt der ESP keinen Strom mehr bzw. die Relais sind beide die ganze Zeit angezogen. Auch auf die Taster reagiert das Modul nicht. Hast du eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche weitermachen kann?
<edit> Ich muss mich korrigieren. Bei einem 2L-Fall muss ich zuerst die Phase zuschalten, die dem internen Netzteil Strom liefert. Dann geht es. Schalte ich zuerst L2 zu, reagiert dagegen das Teil nicht. Und bei mir fällt es mit L2 dann aus?!
<edit2> Nun habe ich eine ganze Weile herumprobiert. Inzwischen glaube ich zu wissen, was los ist:
- Das haben auch schon andere bemerkt: Wenn der MQTT-Server nicht läuft (und der hängt anscheinend an der anderen Phase), dann ist Tasmota (das ich drauf hab) faktisch lahmgelegt. Man klickt und nichts passiert. Ich vermute, dass dieses Problem hinter dem Ärger, den ich beschrieben habe, dahinter steckt. Wenn ich dann zuerst den Server einschalte und danach den ESP, läuft es. (Erklärt aber nicht, warum der ESP gar nicht startete.)
- Außerdem hatte ich einige Probleme mit dem zweiten switch. Beim einschalten schaltete der danach sofort aus. Debug in der Konsole ergab dann:
Zitat16:45:16 MQT: stat/eltako/RESULT = {"POWER2":"ON"}
16:45:16 MQT: stat/eltako/POWER2 = ON
16:45:16 APP: Knopf2 Mehrfachdruck 1
16:45:16 CFG: in Flash gespeichert am F9, zählen 147, Bytes 3584
16:45:16 SRC: Button
16:45:16 MQT: stat/eltako/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
und das ist natürlich großartig, wenn da ein angeblicher Doppelklick ausgelöst wird. Man kann das wohl in tasmota auf zwei Wegen einstellen: Einmal ButtonDebounce (50ms im default) und SwitchOption13 (Erkennung von Doppelklick überhaupt).
Ich beobachte mal weiter. Jedenfalls ist das ein tolles Ding!
Nach einigen Stunden (das geht doch hoffentlich anderen auch so, oder?) habe ich jetzt die Ursache des Problems. Es ist softwareseitig. Wenn ich in Tasmota 6.4.1.2 auf den rechten Button drücke, wird ein "multiple button" ausgelöst und das Licht wird ein und dann sofort wieder aus geschaltet. Das passiert sowohl am Taster, auf der Weboberfläche als auch in der Konsole. Auf github gibt es mindestens ein issue deshalb (da war es der shelly, der herummeckerte, https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4665 (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4665)).
So ist das Ding natürlich nervig. Ich überlege, ob ich zu ESPEasy wechsle. Mir hat aber an tasmota gefallen, dass es da eine Weboberfläche gibt, falls mal FHEM abstürzt oder was auch immer. In ESPEasy kommt das doch nicht vor, oder hat das schon jemand bemerkt?
Ich habe auf allen ESPs espeasy drauf.
Ohne FHEM steuere ich über die lokalen Taster. Das reicht völlig aus mit den espeasy Regeln.
Zur Not könnte man sich auch http request in die bookmarks legen für die wichtigsten Sachen.
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Kannst du mal deine Einstellung posten?
Welche genau?
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@andies: L1 muss immer anliegen, da darüber auch der HLK mit Spannung versorgt wird und somit auch der ESP . Habe ich aber glaube ich auch irgendwann mal geschrieben.
Schau mal ob der GPIO1 sicher high hat wenn du zuerst den L2 vor dem L1 zuschaltest.
Der Mqtt Server muss nicht direkt laufen, das fängt sich. Oder schalte den Mqtt in Tasmota Mal testweise aus.
Was hast du alles in Tasmota eingestellt?
Mach mal nur:
Genericmodul
GPIO0 Switch1
GPIO1 Relais1
GPIO2 Relais2
GPIO3 Switch2
In der Konsole:
Switchmode1 3
Switchmode2 3
Dann sollte das tipptopp laufen.
Danke für Eure Anteilnahme, ich strapaziere gerade die ganze Familie hier - ich habe viel versprochen und nun gehen nicht mal die Lampen an.
@Frank_Huber: Ich wollte eigentlich nur wissen, wie du in ESPEasy die Relais ansteuerst.
@Papa Romeo: Also das ist inzwischen klar ein Softwarefehler. Ich habe deshalb überlegt, grundsätzlich von Tasmota auf ESPEasy umzusteigen. Tasmota hängt bei mir, wenn mosquitto nicht erreichbar ist. Das passiert zwar nur ein oder zwei mal im Jahr, aber genau dann nervt es. ESPEasy scheint mir da wesentlich stabiler zu sein. Meine Idee ist: FHEM ist Luxus, die Geräte laufen ohne aber auch. (Ich hatte im letzten Jahr zweimal Stromausfälle und war Hunderte Kilometer entfernt, das war echt nervig.)
@Katzechrisu: Leider reicht das nicht. Schalter zwei switcht nach wie vor, selbst wenn ich ihn über die Webmaske auslöse (was ja nun wirklich kein Hardwareproblem sein kann).
Das Problem beim Umstieg auf Tasmota: Ich muss schon wieder das Haus stromlos machen und man steigt mir langsam aufs Dach hier.
Zitat von: Katzechrisu am 29 Dezember 2018, 23:41:02
Genericmodul
GPIO0 Switch1
GPIO1 Relais1
GPIO2 Relais2
GPIO3 Switch2
Bist Du sicher? Ich habe das hier
Zitat von: andies am 30 Dezember 2018, 10:42:17
@Frank_Huber: Ich wollte eigentlich nur wissen, wie du in ESPEasy die Relais ansteuerst.
vorweg, Das Beispiel hier basiert auf einem Sonoff. da aber alles ESP basiert ist passt das auch für deinen Aktor, GPIOs natürlich anpassen!
schalten entweder aus FHEM heraus oder per Taster.
FHEM Konfig:
defmod ESPBridge ESPEasy bridge 8383
attr ESPBridge allowedIPs .*
attr ESPBridge event-on-change-reading .*
defmod SONOFF_18 ESPEasy 192.168.12.190 80 ESPBridge SONOFF_18_Relais
attr SONOFF_18 IODev ESPBridge
attr SONOFF_18 Interval 300
attr SONOFF_18 event-on-change-reading .*
attr SONOFF_18 eventMap /gpio 12 on:on/gpio 12 off:off
attr SONOFF_18 presenceCheck 0
attr SONOFF_18 readingSwitchText 1
attr SONOFF_18 setState 3
attr SONOFF_18 stateFormat Relais
defmod ESP190_SONOFF18 ESPEasy 192.168.12.190 80 ESPBridge SONOFF_18_Wifi_RSSI
attr ESP190_SONOFF18 IODev ESPBridge
attr ESP190_SONOFF18 Interval 300
attr ESP190_SONOFF18 event-on-change-reading .*
attr ESP190_SONOFF18 presenceCheck 1
attr ESP190_SONOFF18 readingSwitchText 1
attr ESP190_SONOFF18 setState 3
attr ESP190_SONOFF18 stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"Wifi-RSSI","")}Die ESPEasy Rules dazu:
on Taster#Taster=1 do
if [Relais#Relais]=1
gpio,12,0
else
gpio,12,1
endif
endon
on Relais#Relais do
if [Relais#Relais]=1
gpio,13,0
else
gpio,13,1
endif
endonGPIO12 ist das Relais, GPIO13 die LED Ansteuerung.
Hmm, da passt was nicht. papa romeo hat GPIO3 als Button definiert, das erlaubt mir aber ESPEasy gar nicht als switch zu setzen?
<edit> Unter Tools/advanced die serielle Kommunikation lahmlegen.
Also ich werde noch verrückt hier. Jetzt habe ich ESPEasy drauf, Verbindung mit FHEM-HTTP. Das Gerät selbst ist erreichbar. Dann habe ich zwei switches definiert, die auf GPIO0 und GPIO3 hören (da muss man Push Button Active Low nehmen, weil die Taster ja auf GND gehen - aber mit anderen Einstellungen ändert das nichts). Wenn ich dann sowohl an den Tastern am Eltako als auch am Taster in den Räumen drücke, reagieren beide switches nicht. Das kann doch nicht sein.
Also das Problem taucht nur im eingebauten Zustand auf. Beide Ta1 und Ta2 sind stromlos. Da kann also nicht passieren. L1 liefert die Spannung für den ESP. L2 liegt zwar an, aber nur am Relais (das nicht geschlossen ist). Dann drücke ich die eingebauten Taster und damit verbinden sich GPIO mit GND. Wieso signalisieren die GPIOs nicht, dass man bei ihnen auslöst? Und das ist nur im eingebauten Zustand (2L-Phase) so?!
@papa romeo: Kann es sein, dass es da einen Fehler im Schaltplan gibt? Ich habe inzwischen keine andere Erklärung mehr.
andies, welche ESPEasy Version hast Du drauf?
Firmware
Build:⋄ 20103 - Mega
Libraries:⋄ ESP82xx Core 2_4_2, NONOS SDK 2.2.1(cfd48f3), LWIP: 2.0.3 PUYA support
GIT version:⋄ mega-20181220
Plugins:⋄ 46 [Normal]
Build Md5: fc21cc476831c3c5a9c231449862226b
Md5 check: passed.
Build time:⋄ Dec 20 2018 03:04:51
Binary filename:⋄ ESP_Easy_mega-20181220_normal_ESP8266_1024.
OK, da ist die GPIO Änderung schon zurückgezogen, die sollte funktionieren.
nimm mal "normal Switch", der push button amacht das irgendwie anderst.
pull up und reverse logic hast aktiviert?
Zitat von: Frank_Huber am 30 Dezember 2018, 16:24:05
pull up hast aktiviert?
Danke, das war es - hatte ich nicht aktiviert (weil doch da ein Pullup in der Schaltung war). Jetzt wird es erkannt. Puh, ein ganzer Tag und dann so etwas. Danke, danke.
Zu früh gefreut. Ich hatte bisher die zweite Phase vom Eltako getrennt und nur die Phase schalten lassen, die auch den ESP mit Strom versorgt. Danach habe ich die zweite Phase hinzugefügt (was eigentlich nichts ausmachen sollte, da sie ohne Taster nicht verbunden ist).
Die erste Phase lässt sich sowohl über den ESP als auch über den Taster sowie über FHEM schalten.
Die zweite Phase (FlurOben) schaltet nicht über den Taster oder sie wechselt ständig. Da ist also was nicht in Ordnung. Nach einem Mal drücken am Taster am Gehäuse passiert folgendes
6674860: HTTP : C009 written to client (179/435)
6674860: HTTP : C009 closing connection
6681699: SW : GPIO=0 State=0 Output value=0
6681702: EVENT: FlurOben#Switch=0.00
6681718: EVENT: FlurOben#Switch=0.00 Processing time:16 milliSeconds
6681744: HTTP : C009 connecting to raspfhem.fritz.box:8383
6681760: POST /ESPEasy HTTP/1.1^^Content-Length: 289^^Host: raspfhem.fritz.box:8383^^User-Agent: ESP Easy/20103/Dec 20 2018 03:04:51^^Co
6681762: HTTP : C009 written to client (179/435)
6681762: HTTP : C009 closing connection
6691866: WD : Uptime 112 ConnectFailures 0 FreeMem 15248
6692399: SW : GPIO=0 State=0 Output value=1
6692402: EVENT: FlurOben#Switch=1.00
6692418: EVENT: FlurOben#Switch=1.00 Processing time:16 milliSeconds
6692443: HTTP : C009 connecting to raspfhem.fritz.box:8383
Das direkte Schalten des Lichtes geht
http://192.168.2.21/control?cmd=GPIO,2,1
Nach 14-30 Sekunden schaltet das Gerät wieder aus.
Da der Taster direkt an GPIO-0 geht, bleiben folgende Möglichkeiten: Konstruktionsfehler, Widerstände etc defekt oder der ESP ist nicht in Ordnung. Konstruktionsfehler schließe ich aus, da es ja an der Steckdose ging. Auch die Zwei-Phasen-Schaltung ist unproblematisch, da ich ja direkt den Taster bediene (ich hatte die zweite Phase ja auch abgeklemmt). Bei den beiden Eingängen sind nur jeweils zwei 1kOhm Widerstände unterschiedlich, die könnten Durchgang haben (dann hätte ich aber Kurzschluss) oder sie könnten hochohmig sein (das wäre theoretisch noch möglich - nur müsste dann das Licht ständig flackern?).
Als bleibt eigentlich nur der defekte ESP. Nur passt das wiederum nicht, dass ich mit GPIO0 flashe und das ging immer passend durch.
Also ich verstehe nicht, was hier faul ist.
Poste mal die konfig des Tasters, Relais und der rules.
Denke da passt was nicht.
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Das habe ich jetzt alles in Fotos gemacht.
So kannst du nie per fhem schalten.
Übernimmt mal die rule von mir und gehe auf normal switch.
Dann geht das.
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Die Taster gpio müssen auch nicht an fhem senden.
Das machen die Relais. Die hast gar nicht angelegt.
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Vielen Dank, probiere ich nachher aus. Also zwei Geräte im ESPEasy: Einmal den Taster (GPIO 0) selbst, dann das Relais (GPIO 2). Sobald Taster=1 wird der entsprechende Schaltzustand des Relais getoggelt.
Danach FHEM einbinden. (Das ging übrigens, aber eben nur in dem ersten Taster.)
Momentan habe ich zwei Probleme:
- "Daily flash write rate exceeded! (powercycle to reset this)"
- Kinder baden.
Trotzdem danke, ich melde mich.
Einfach den esp neu starten. Dann kannst wieder.
Melde dich wenn du Hilfe brauchst.
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Warum musst Du immer das ganze Haus abschalten?
Ich hab jetzt nicht alles mitgelesen da ich von esp easy keine Ahnung habe.
Aber ob du jetzt bei Tasmota 0 mit 1 oder 0 mit 2 veknüpfst
Ebenso 3 mit 1 oder mit 2 kommt auf deine Anschlüsse an. Kannst du frei wählen.
Beim Sketch von PapaRomeo ist das fix, oder du must den Sketch ändern.
Fakt ist das du musst Switch einstellen nicht Button.
Ich habe beim einfach Aktor den externen Taster als Switch und den internen als Button weil das Hardware bedingt sonst nicht (ohne Änderung) geht. Dort reagiert der Button sehr träge.
Und du musst dann in der Konsole Switchmode auf 3 einstellen!
Und mach den Mqtt Server an oder schalte das in Tasmota ab solange dein Server kein Strom hat.
Wenn es bei dir alleine schaltet kann es sein das deine GPIO s nicht low bleiben. Hatte das gleiche Problem beim Malmbergsclone.
Ich habe jetzt auch wieder Stress mit meinem Malmbersumbau auf esp. Der lief jetzt eine Woche lang ohne Probleme bis heute.
Komischerweise lässt sich das Licht über die Schaltung schalten, über Mqtt geht auch und über alexa geht es fast immer. Manchmal sagt sie gerät antwortet nicht. Aber die Website ist nicht erreichbar. Habe schon Spannung an und aus gemacht; hilft nicht.
Hatte bei der Installation gesehen das es nur 36% wlan hat. Alle andern Module haben über 50% bis sogar 100%
Kann es sein das die Site mehr ,,WLAN" brauch als der alexa Befehl?
Ich wollte das Modul ungern wieder ausbauen, das sitzt nicht gerade gut zugänglich hinter einem Schalter.
Neuer Tag, neues Glück (dachte ich). Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich zwei völlig identische Konstellationen habe. Vier devices, wobei jeweils die Buttons und die Relais identisch definiert sind. Dazu zwei rules, die ebenfalls identisch definiert sind.
- Schalte ich im Wohnzimmer den Taster, schaltet das Relais wie gewünscht. In FHEM klappt das auch.
- Schalte ich im FlurOben den Taster, schaltet das Relais zuerst wie gewünscht und geht nach 10-20 Sekunden aus. In FHEM passiert das auch.
Das bedeutet, GPIO0 ist nicht stabil. Der sendet HIGH, obwohl da an sich ein eindeutiges LOW anliegt. Wie bei Katzechrisu
Zitat von: Katzechrisu am 30 Dezember 2018, 23:30:28
Hatte das gleiche Problem beim Malmbergsclone.
Soll ich einen neuen ESP bestellen? Oder wie hast Du das gelöst?
funkt da fhem dazwischen?
Du sendest die Taster an FHEM anstatt der Relais...
Zitat von: Katzechrisu am 30 Dezember 2018, 23:30:28
Warum musst Du immer das ganze Haus abschalten?
PS Wegen der Hutschiene. Ich arbeite da ungern unter Spannung mit zwei verschiedenen Phasen. Die dritte könnte ich dranlassen, ja.
Danke nochmal für eine Hilfe, manchmal braucht man das echt, wenn das so ein Misttag ist wie gestern. Heute geht es schon besser. Guten Rutsch!
Zitat von: Frank_Huber am 31 Dezember 2018, 12:10:44
funkt da fhem dazwischen?
Du sendest die Taster an FHEM anstatt der Relais...
Aber auch wenn das an den Controller geht sind doch die Rules aktiv, oder?
Bei den FHEM-devices habe ich die beiden folgenden
Internals:
DEF 192.168.2.21 80 ESPbridge Eltako_FlurOben
ESP_BUILD 20103
ESP_BUILD_GIT mega-20181220
ESP_BUILD_NOTES - Mega
ESP_NODE_TYPE_ID 17: ESP Easy Mega
ESP_SLEEP 0
ESP_UNIT 0
ESP_VERSION 2
ESPbridge_MSGCNT 2563
ESPbridge_TIME 2018-12-31 12:06:14
HOST 192.168.2.21
IDENT Eltako_FlurOben
INTERVAL 300
IODev ESPbridge
LASTInputDev ESPbridge
MSGCNT 2563
NAME FlurOben
NOTIFYDEV global
NR 217
NTFY_ORDER 50-ESPEasy_Eltako_FlurOben
PORT 80
STATE on
SUBTYPE device
TYPE ESPEasy
VERSION 2.01
READINGS:
2018-12-31 12:06:14 Switch on
2018-12-31 12:09:55 presence present
2018-12-31 12:09:55 state Swi: on
helper:
fpc 1546186179.35169
pm:
Encode 1
JSON 1
received:
Switch 1546254374.37706
sec:
admpwd
Attributes:
IODev ESPbridge
Interval 300
group Schalter
presenceCheck 1
readingSwitchText 1
room Schalter
setState 3
stateFormat [FlurOben:Switch]
userSetCmds ( on => {url=>"/control?cmd=gpio,2,1"}, off => {url=>"/control?cmd=gpio,2,0"} )
webCmd on:off und dann das hier
Internals:
DEF 192.168.2.21 80 ESPbridge Eltako_Wohnzimmer
ESP_BUILD 20103
ESP_BUILD_GIT mega-20181220
ESP_BUILD_NOTES - Mega
ESP_NODE_TYPE_ID 17: ESP Easy Mega
ESP_SLEEP 0
ESP_UNIT 0
ESP_VERSION 2
ESPbridge_MSGCNT 50
ESPbridge_TIME 2018-12-31 12:00:49
HOST 192.168.2.21
IDENT Eltako_Wohnzimmer
INTERVAL 300
IODev ESPbridge
LASTInputDev ESPbridge
MSGCNT 50
NAME Wohnzimmer
NOTIFYDEV global
NR 216
NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer
PORT 80
STATE off
SUBTYPE device
TYPE ESPEasy
VERSION 2.01
READINGS:
2018-12-31 12:00:49 Switch off
2018-12-31 12:09:03 presence absent
2018-12-31 12:09:03 state absent
helper:
fpc 1546186177.48158
pm:
Encode 1
JSON 1
sec:
admpwd
Attributes:
IODev ESPbridge
Interval 300
group Schalter
presenceCheck 1
readingSwitchText 1
room Schalter
setState 3
stateFormat [Wohnzimmer:Switch]
useSetExtensions 1
userSetCmds ( on => {url=>"/control?cmd=gpio,1,1"}, off => {url=>"/control?cmd=gpio,1,0"} )
webCmd on:off
mach mal die Datenübermittlung an FHEM aus und schaue was passiert.
Ebenso würde ich die externen Taster erstmal abklemmen.
also ein reiner Funktionstest des Moduls.
GPIO 0 ist über pull up an 3.3V gezogen. deshalb muss "active low" hier angehakt sein.
zeig doch mal die Details der 4 Switches.
Zitat von: Frank_Huber am 31 Dezember 2018, 12:16:54
mach mal die Datenübermittlung an FHEM aus und schaue was passiert.
Habe ich gemacht, Haken ist raus. Ich habe die internen Taster gedrückt und das Verhalten ist identisch: Wohnzimmer geht, Fluroben schaltet sich nach 25s selbst aus.
Mit "Funktionstest des Moduls" meinst du das Hutschienenmodul? Oder das FHEM-Modul (das habe ich bisher gar nicht verwendet, obwohl definiert - die Lampen gehen aus, wenn ich auf die externen 230V-Taster drücke).
Zitat von: Frank_Huber am 31 Dezember 2018, 12:16:54GPIO 0 ist über pull up an 3.3V gezogen. deshalb muss "active low" hier angehakt sein.
Du meinst beim Button? Das habe ich nicht.
zeig doch mal die Details der 4 Switches => Hängt an.
Inversed logic muss an sein.
Hast nicht bei meinen Screenshots abgekuckt?
Wofür hab ich die dann für dich gemacht? [emoji6]
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Das hatte ich gestern probiert und dann ging es irgendwie auch nicht, sorry. Ich dachte immer "inverse logic" heißt, dass der "Schalter ein" wie ein "Schalter aus" interpretiert wird.
Habe es jetzt bei beiden Buttons gesetzt - und das Licht oben ging wieder nach 30s aus.
Nochmal die Konfig.
Internal PullUp checked
Inversed Logic: checked
Switch Type: Switch
Switch Button Type: Normal Switch
De-bounce (ms): 100
Doubleclick event: Disabled
Longpress event: Disabled
Use Safe Button (slower): unchecked
Send to Controller: checked
Ich vermute noch immer das das von fhem kommt.
In den rules hast keine timer gesetzt.
Wenn also niemand einen Taster gedrückt hat, wo soll der schaltbefehl herkommen?
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Mach mal send to Controller bei den Tasten aus.
Die brauchst in fhem nicht.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Du hast ja ne super Geduld.
Leider keine Wirkung. Licht FlurOben (nicht Wohnzimmer) geht nach 5s aus.
Hi,
Resettet sich der esp? Was sagt die uptime?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Kannst du mal in fhem den event monitor beobachten und dann das Licht schalten?
Oder versteckt sich evtl in den anderen rule Sets etwas?
Was mich wundert ist die unterschiedliche Zeit. Mal 5sec, mal 30.
Was auch einen test wert wäre, gib dem esp mal eine andere IP.
Falls der schaltbefehl von fhem kommt wäre er so Aussen vor.
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Zitat von: RaspiLED am 31 Dezember 2018, 13:33:56
Resettet sich der esp? Was sagt die uptime?
Nein:
Unit: 0
Uptime: 0 days 2 hours 2 minutes
Load: 15.80% (LC=6252)
Free Mem: 13888 (10776 - LoadTaskSettings)
Free Stack: 3568 (1008 - sendContentBlocking)
Boot: Manual reboot (2)
Reset Reason: Software/System restart
Network ❔
Wifi: 802.11N (RSSI -81 dB)
IP config: DHCP
IP / subnet: 192.168.2.21 / 255.255.255.0
GW: 192.168.2.1
Client IP: 192.168.2.8
DNS: 192.168.2.1 / 0.0.0.0
Allowed IP Range: 192.168.2.0 - 192.168.2.255
STA MAC: A0:20:A6:23:9E:CD
AP MAC: A2:20:A6:23:9E:CD
SSID: WLAN-120954 (00:87:33:51:00:35)
Channel: 6
Connected: 2h01m
Last Disconnect Reason: (1) Unspecified
Number reconnects: 0
Firmware
Build:⋄ 20103 - Mega
Libraries:⋄ ESP82xx Core 2_4_2, NONOS SDK 2.2.1(cfd48f3), LWIP: 2.0.3 PUYA support
GIT version:⋄ mega-20181220
Plugins:⋄ 46 [Normal]
Build Md5: fc21cc476831c3c5a9c231449862226b
Md5 check: passed.
Build time:⋄ Dec 20 2018 03:04:51
Binary filename:⋄ ESP_Easy_mega-20181220_normal_ESP8266_1024.bin
System Status
Syslog Log Level: None
Serial Log Level: None
Web Log Level: None
ESP board
ESP Chip ID: 2334428 (0x239EDC)
ESP Chip Freq: 80 MHz
ESP Board Name: PLATFORMIO_ESP01_1M
Storage
Flash Chip ID: Vendor: 0xE0 Device: 0x4014
Flash Chip Real Size: 1024 kB
Flash IDE Size: 1024 kB
Flash IDE speed: 40 MHz
Flash IDE mode: DOUT
Flash Writes: 101 daily / 101 boot
Sketch Size: 771 kB (104 kB free)
SPIFFS Size: 110 kB (35 kB free)
Zitat von: Frank_Huber am 31 Dezember 2018, 13:35:55
Kannst du mal in fhem den event monitor beobachten und dann das Licht schalten?
Unaufällig:
2018-12-31 13:48:31 ESPEasy Wohnzimmer Switch: on
2018-12-31 13:48:31 ESPEasy Wohnzimmer presence: present
2018-12-31 13:48:31 ESPEasy Wohnzimmer Swi: on
2018-12-31 13:48:31 ESPEasy Wohnzimmer Switch: off
2018-12-31 13:48:31 ESPEasy Wohnzimmer Swi: off
2018-12-31 13:48:32 ESPEasy Wohnzimmer Switch: on
2018-12-31 13:48:32 ESPEasy Wohnzimmer Swi: on
2018-12-31 13:48:32 ESPEasy Wohnzimmer Switch: off
2018-12-31 13:48:32 ESPEasy Wohnzimmer Swi: offDer ESP hat ja selbst einen logfile mit debug-dev Option. Die zeigt eindeutig, dass aus dem ESP ein Schaltsignal kommt. Schau mal hier, habe ich gerade wieder beobachtet:
7507081: EVENT: FlurOben#Switch=1.00 <=== das war ich
7507123: Lev.1: [if 0=1]=false
7507127: Lev.1: [else]=true
7507129: ACT : gpio,2,1
7507132: SW : GPIO 2 Set to 1 <=== Relais ein
7507145: EVENT: FlurOben#Switch=1.00 Processing time:64 milliSeconds
7507150: SW : GPIO=2 State=1 Output value=1
7507157: EVENT: RelaisFlurOben#Switch=1.00
7507182: EVENT: RelaisFlurOben#Switch=1.00 Processing time:25 milliSeconds
7507273: SW : GPIO=0 State=1 Output value=0 <=== Vermutlich ist hier der Ausloeser
7507280: EVENT: FlurOben#Switch=0.00 <===== DAS WAR ICH DEFINITIV NICHT
7507300: EVENT: FlurOben#Switch=0.00 Processing time:19 milliSeconds
7507574: SW : GPIO=0 State=0 Output value=1
7507578: EVENT: FlurOben#Switch=1.00
7507639: Lev.1: [if 1=1]=true
7507642: ACT : gpio,2,0
7507645: SW : GPIO 2 Set to 0
7507647: Lev.1: [else]=false
7507657: EVENT: FlurOben#Switch=1.00 Processing time:80 milliSeconds
7507662: SW : GPIO=2 State=0 Output value=0
7507669: EVENT: RelaisFlurOben#Switch=0.00
7507688: EVENT: RelaisFlurOben#Switch=0.00 Processing time:19 milliSeconds
7507773: SW : GPIO=0 State=1 Output value=0
7507780: EVENT: FlurOben#Switch=0.00
7507801: EVENT: FlurOben#Switch=0.00 Processing time:21 milliSeconds
7531924: WD : Uptime 126 ConnectFailures 0 FreeMem 16112
7532817: LoopStats: shortestLoop: 114 longestLoop: 1008899 avgLoopDuration: 161.33 loopCounterMax: 263157 loopCounterLast: 180575 countF
7532817: Scheduler stats: (called/tasks/max_length/idle%) 180575/2149/7/82.30
PS Zufällig lief der Eventmonitor mit, nur zwei Einträge mit FlurOben
2018-12-31 13:50:30 ESPEasy Dachboden HumidityNachLueften: 42
2018-12-31 13:50:30 ESPEasy Dachboden schimmelfreiWennTempGroesser: 3.4
2018-12-31 13:50:31 ESPEasy FlurOben presence: absent
2018-12-31 13:50:31 ESPEasy FlurOben absent
2018-12-31 13:50:43 dummy Viessmann2 Ruecklauf: 31.81
Switch 0.00 ist beim Taster loslassen.
Kurz darauf kommt aber nochmal ein Switch 1.00, der event schaltet ab.
Da wurde der gpio wieder auf gnd gezogen.
Prüfe doch mal dein pull up Widerstand am gpio 0.
Esp ziehen und Widerstand gegen 3v3 messen.
Schaltung dazu stromlos machen.
Übrigens sendet dein einer Taster immer noch an fhem.
Übrigens 2: die Nachkommastellen kannst abstellen.
Im Device unten rechts
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Ja: den, der funktioniert, habe ich drin gelassen.
Da die Schaltung für beide Taster identisch ist und es sowohl bei Tasten am Eltako als auch bei einem externen Taster als auch bei der Auslösung durch FHEM entsteht - kann es nur intern am GPIO0 sein.
Also entweder PullUp-Widerstand dort nicht richtig (dann müsste das aber richtig flattern) oder Modul defekt. Am besten ich tausche mal das Modul aus und sehe dann weiter. Wenn es dann mit einem anderen ESP auch so reagiert, liegt es an meiner Verlötung. Sonst eben am ESP.
Ist das ein guter Vorsatz fürs neue Jahr ;-)
Zitat von: andies am 31 Dezember 2018, 14:28:26
Ja: den, der funktioniert, habe ich drin gelassen.
Ich würde wenn dann das Relais senden.
Wozu den Taster?
Und für das nächste Bastelprojekt:
Erst an der Werkbank testen, dann einbauen.
Btw,
Du schreibst von Eltakos, was für ein schaltsignal kommt da?
Dauer oder puls?
Denke doch dass das Modul die Eltakos ersetzt?
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Zitat von: Frank_Huber am 31 Dezember 2018, 14:33:11
Und für das nächste Bastelprojekt:
Erst an der Werkbank testen, dann einbauen.
Hatte ich doch! Deswegen dachte ich zuerst an einen Schaltfehler. Ich habe das ausgiebig getestet und erst dann eingebaut. Kann aber sein, dass ich das zweite klacken nie gehört habe.
Das mit den Relais ändere ich. Und da kommen Pulse an, die Eltakos sollen ja ersetzt werden.
OK. Dann zum testen ne kleine LED Birne oder so anschließen.
Was mich wundert,
Deine fehl Auslösung am gpio 0 passieren nur wenn das Relais angezogen ist.
Sonst würde das Licht ja auch ungewollt angehen.
Kannst du mal die Platinen fotografieren?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Das sind Fotos nach dem Löten vor drei Monaten, genügt das? Sonst müsste ich das ausbauen.
Hmm, warte mal
weitere Bilder
bissl umständlich
Schau dir die 3 da unten mal genauer an.
Da könnte was dazwischen hängen...
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Und die zwei gelben Kondensatoren sind doch auch fehl am Platz, Da gehören doch 2 Käfer drauf.
Vergleich mal mit Papas Bildern am Anfang vom Thread.
Edit, OK, die Käfer sind dahinter. Schwer zu sehen.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Wenn das mit dem Modultausch nicht die Resultate liefert, tausche ich das nochmal. Eigentlich hatte ich alle Lötstellen unter'm Mikroskop nochmal angeschaut, bevor ich das zusammengesetzt hatte.
Das ist Ta1, oder? Vor dem Spannungsdetektor?
Zitat von: Frank_Huber am 31 Dezember 2018, 14:41:23
Deine fehl Auslösung am gpio 0 passieren nur wenn das Relais angezogen ist.
Sonst würde das Licht ja auch ungewollt angehen.
Stimmt, denn wenn da was mit dem GPIO wäre, würde der unabhängig vom Relaiszustand auslösen. Es ist halt so, dass bei einem
GPIO=0 State=0 Output value=0 kurz danach ein
GPIO=0 State=0 Output value=1 kommt.
Zitat von: Frank_Huber am 31 Dezember 2018, 15:10:21
Edit, OK, die Käfer sind dahinter. Schwer zu sehen.
Da war doch der Fehler in der alten Platine, die mir papa romeo geschickt hat.
(Ist der eigentlich auf Tauchstation ;) )
Hallo,
Kenne mich mit ESP jetzt nicht so gut aus aber um ein Fehler auf der Platine auszuschließen kannst den ESP abziehen, mit Kabeln verbinden und die Zwei GPIO (Taster) tauschen.
Wenn der Fehler mitwandert liegt es an ESP sonst die Platine/Bauteile/Lötpunkte.
Hast Du kein zweiten ESP zum testen?
Gruß,
Claudiu
Zitat von: andies am 31 Dezember 2018, 15:19:23
(Ist der eigentlich auf Tauchstation ;) )
Ja, Deine
Credits für seinen Support sind mittlerweile aufgebraucht 8) 8) 8)
Doch, muss ich nur ausbauen.
Jetzt fällt mir etwas ein. Ich hatte ja gestern Probleme mit einem Sonoff basic und habe die erst gelöst, nachdem ich das richtig geflasht habe (also komplett gelöscht und dann neu aufgespielt), siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,95109.msg879468.html#msg879468 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,95109.msg879468.html#msg879468). Könnte es sein, dass das hier auch der Fall ist? Am Anfang war papa romeos sketch drauf, dann tasmota und nun espeasy?
Zitat von: PeMue am 31 Dezember 2018, 15:40:24
Ja
Mist, ich sehe, dass ich diesen Thread faktisch für ich gekapert habe.
Inzwischen könnte ich anbieten, eine Eintrag für den Eltako in Arends Tasmota einzustellen, das habe ich inzwischen kapiert. Aber wenn ich mir den Sketch von papa romeo anschaue...
..was ist an meinem Sketch so schlimm ???? :( ::)
Zitat von: Papa Romeo am 31 Dezember 2018, 16:40:34
..was ist an meinem Sketch so schlimm ???? :( ::)
Na nix. Das ist es ja. Hätte ich den mal genommen. Aber ich wollte alles einheitlich haben und dachte mir, vielleicht kann ich so, wenn mal nötig, ein OTA-update machen usw usf. Und dann nahm das Drama seinen Lauf...
Zitat von: Frank_Huber am 31 Dezember 2018, 15:03:09
Schau dir die 3 da unten mal genauer an.
Da könnte was dazwischen hängen...
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Mit welchem Zinn hast du denn da gelötet? Oder hast du noch extra Flussmittel genommen?
Was ist das den für eine Kupferbrücke auch dem einen Foto?
Löthonig ist das.
Ich musste auf der Platine die Löcher für die grünen Anschlüsse etwas aufbohren und dabei ist der Durchgang bei L1 (glaube ich) so dünn gewesen, dass ich ihn neu mit 1,5mm^2 gesetzt habe.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
OK, hatte ich auch beim 1-Kanal-Modul mit dem Spannungsreglerlöchern. Dummerweise funktionierte danach nichts mehr weil die Durchkontaktierung weg war.
Aber die grünen Klemmen, passten bei mir, ohne aufbohren, bei beiden Platinen.
Warum löthonig, ich löte alles mit normalem Elektroniklot ohne Probleme.
Wie gesagt kenne Esp easy und Fhem nicht. Aber ich denke auch das es entweder vom esp kommt oder noch eher vom fehm. Es schaltet ja nur aus wenn's vorher an war. Nicht von alleine an und aus.
Bei mir ging's von alleine an aus an aus in unregelmäßigigen Abständen.
Zitat von: andies am 31 Dezember 2018, 15:19:23
Da war doch der Fehler in der alten Platine, die mir papa romeo geschickt hat.
(Ist der eigentlich auf Tauchstation ;) )
Sorry, habe gar nicht mitbekommen, dass hier inzwischen so viel geschrieben wurde und habe das Ganze eben erst nachgelesen.
Ich war anderweitig beschäftigt (Holzdecke gestrichen, Wand gestrichen, Laminat-Boden verlegt und meine restlichen GW60
modifiziert und ins System integriert) und nur sporadisch mal ins Forum geschaut.
Und es ist auch so, dass ich mit ESPEasy und den Rules bei Tasmota usw. überhaupt nicht´s am Hut habe.
Ich nutze meine eigenen Sketche (..da weiß ich was sie tun, oder auch nicht tun..) und Tasmota nutze ich nur dort, wo eine
Energiemessung integriert ist weil mir das zu aufwendig erscheint, da selber was zu machen.
Wenn mein Sketch auf dem Teil funktioniert, sehe ich
für mich kein Handlungsbedarf, das eventuell mit dem neusten Tasmota oder ESPEasy zu versuchen, nur weil ich dadurch eine WEB-Oberfläche oder eine OTA-Update-Möglichkeit erhalte und es ist doch eigentlich auch egal, ob nun Tasmota 5.1 oder Tasmota 6.4 das Relais schaltet, denn die Hauptsache ist doch, es schaltet, wenn ich will, dass es schalten soll.
Deswegen halte ich mich da weitestgehendst heraus, wenn es um solche Themen geht wo ich keinen Vorschlag dazu habe oder etwas dazu beitragen kann.
Wenn´s um die Hardware oder meine Sketche geht, rede ich gerne wieder mit.
Ach ja......allen noch ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.
Meine derzeitige Vermutung ist folgende, ich komme nur nicht dazu das zu testen. Ich habe den ESP mehrfach neu geflasht und dabei einfach die neue Firmware über die alte gespielt, ohne aber den Chip vollständig zu löschen. In einem anderen Fall (Sonoff basic) war genau dass das Problem und das Ding zeigte die ganze Zeit ein komisches Verhalten. Ich habe das durch ein sauberes Löschen hinbekommen, dass dann im Wiki beschrieben (siehe meinen Eintrag oben) und nun läuft es. Ich vermute hier das gleiche Problem: Also softwareseitig/firmwareseitig.
Sobald ich komplett neu geflasht habe, melde ich mich wieder. Bis dahin: Frohes Neues Jahr.
Versuch das mal, ist auf jeden Fall naheliegend und auch mit dem wenigstens Aufwand verbunden.
Von mir auch frohes neues Jahr an alle.🎉
@PapaRomeo
kann es sein das dein Schaltplan etwas von der Platine abweicht?
Die beiden Pullups 1K sind doch nicht an den selben GPIOs als im Plan.
Könntest du das mal kontrollieren und evtl. erklären?
Den plan evtl. ändern und um die Led's erweitern.
Ist mir aufgefallen als ich bei der ersten Platinen Generation die zwei Led's hinzufügen wollte.
Zitat von: andies am 02 Januar 2019, 12:44:13
Meine derzeitige Vermutung ist folgende, ich komme nur nicht dazu das zu testen. Ich habe den ESP mehrfach neu geflasht und dabei einfach die neue Firmware über die alte gespielt, ohne aber den Chip vollständig zu löschen. In einem anderen Fall (Sonoff basic) war genau dass das Problem und das Ding zeigte die ganze Zeit ein komisches Verhalten. Ich habe das durch ein sauberes Löschen hinbekommen, dass dann im Wiki beschrieben (siehe meinen Eintrag oben) und nun läuft es. Ich vermute hier das gleiche Problem: Also softwareseitig/firmwareseitig.
Sobald ich komplett neu geflasht habe, melde ich mich wieder. Bis dahin: Frohes Neues Jahr.
Und, läuft wieder?
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Zitat von: Frank_Huber am 12 Januar 2019, 23:23:44
Und, läuft wieder?
Immer noch nicht - war noch nicht lange genug zu hause. (ich kann derzeit die familie damit nicht strapazieren.)
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Ich hoffe das PapaRomeo hier wieder mit liest.
Ich hab den Aktor bis jetzt auch nur zusammengelötet und nur schnell mal mit einer Phase probiert. Noch nie mit zwei Phasen oder wie ich es eigentlich brauche mit zwei Phasen (L1, L2) und sogar L3 als Steuerphase der Taster.
Mir ist auf gefallen das GPIO0 und GPIO3 gar keinen Pullup's haben.
Dafür aber die Ausgänge GPIO1 und GPIO2 haben pullup von 1K und noch den Basis Widerstand von 47K.
Nicht das der Hund irgendwie hier gegraben liegt. Auf jedenfall deckt das sich nicht mit dem Schaltplan. Ich hab nur noch nicht ganz durchgeblickt.
Ich hatte das ja auf der Werkbank (mit einer Phase) ausgiebig getestet. Wenn es ein grundsätzliches Problem gegeben hätte, wäre das schon auf der Werkbank aufgetaucht, oder?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Im Prinzip schon. Nur weil GPIO beim booten kein high Signal hat?
Ich weis es ja auch nicht. Wie gesagt ich hab's noch nicht ausgiebig getestet. Wollte gestern mal schnell schauen wie ich, beim alten Layout, die zwei LEDs nachgebaut bekomme, PapaRomeo hat doch beim aktuellen Layout da einiges an den Leiterbahnen geändert. Dabei ist mir das mit den Pullups aufgefallen.
Und PapaRomeo, müssen im aktuellen Layout noch zwei Brücken für die LEDs gemacht werden. Von 1 nach 1 und von 2 nach 2?
..sorry, hat sich irgendwie der halbfertige Schaltplan eingeschlichen. Ich denke jetzt müsste es der Richtige sein.
Dort sind auch die beiden Brücken 1-1 und 2-2 vermerkt.
Die 1 kOhm Pullups an GPIO1 und 2 stellen nur sicher dass die beiden GPIO´s beim Booten wirklich HIGH-Pegel haben.
Funktioniert wahrscheinlich auch ohne. GPIO3 braucht keinen und da GPIO0 nur als Taster-Eingang genutzt wird reicht der
Onboard Pullup.
Zum Mehrphasenbetrieb:
L muss immer an Phase liegen, da Diese auch das Modul mit Spannung versorgt. Der Ausgang OUT schaltet dann auch nur diese Phase.
Ist weder die Brücke RS gesetzt noch eine Brücke von L nach L2 gemacht, ist der Ausgang OUT2 potentialfrei und schaltet nur die Phase, die an
L2 anliegt.
An den Taster-Eingängen ist es egal welche Phase anliegt, da nur ein vorhanden sein der Spannung geprüft wird, nicht aber welche Phase anliegt.
Einzige Bedingung: Alle drei Phasen müssen den gleichen N haben.
Danke, das sieht schon gut aus. Nur eine Kleinigkeit noch. Im Layout greifst du den LED + von den 3,3 Volt ab nicht von den 5 Volt wie im Plan.
Ich denke das ist aber auch egal.
Das mit den Phasen hattest du schonmal erklärt, wegen meiner speziellen Frage mit der Steuerphase für die Taster. Werde das bald mal testen können ich baue noch die LEDs nach.
Wenn alles funktioniert bestell ich mir die Platinen um meine ganzen Stromstoßschalter zu ersetzten.
..das mit 5 oder 3,3 Volt ist unerheblich. Wenn die Transistoren für die Relais nicht durchschalten, sind die LED´s in Sperrrichtung.
So wie im Schaltplan, wird es in der Regel gemacht, aber dann hätte ich nochmal eine Brücke machen müssen. Da ich die
Schaltpläne erst immer hinterher zeichne, hab ich anscheinend nicht mehr dran gedacht, dass ich es hier anders gemacht habe.
Es kann nur sein, das du mit den Vorwiderständen etwas spielen musst. Je nach verwendeten LED´s kann es sein,
dass 1 KOhm zu hoch ist und die LED´s nicht leuchten. Ich meine mich zu erinnern, dass einer das Problem hier schon einmal hatte.
Hallo Papa Romeo,
das mit der LED war beim Energiemessmodul für die Hutschienenmontage, aber das ist dann hier das gleiche Verhalten.
Gruß rippi
Hallo rippi,
welche Werte hast du dann für die Vorwiderstände genommen.
Wenn ich mal etwas Zeit habe, zeichne ich den Schaltplan um und könnte dann auch gleich die richtigen Werte eintragen.
Ja das hatte ich auch damals hier im Forum irgendwo gelesen. Ich bin mir fast sicher das die auch mit 1K leuchten. Ich versuchs mal mit 1K. Allerdings nehme ich die Spannung 5 Volt wie im Plan, weil ich ja eh die erste Platine habe und sowieso ,,basteln" muss.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das doch entweder 3,3mA oder 5mA. Oder ist das falsch? Muss man noch die durchlassspannung vom Transistor abziehen? Also 3,3V-0,7V=2,6/1000Ohm=0,0026A?
Falls richtig sollte so ziemlich jede normale LED leuchten wenn auch schwach. Ich glaube PapaRomeo hatte damals auch geschrieben das seine ab 2mA leuchten.
Zu hoher Strom ist auch nicht gut für die Lebensdauer.
Den Plan ändern währe aber auch gut, wenn du Zeit hast, habe da gestern auf einmal völlig auf'm Schlauch gestanden. Ich schau im Plan und suche dann die Stelle auf der Platine und dann hä???
Hallo Katzechrisu,
fast richtig....die Rechnung lautet wie folgt:
I = (Ub - U_Led - U_Tr) / 1000 Ohm
Ub = Betriebsspannung, also 3.3 oder 5 Volt
U_Led = Durchlassspannung der LED ( i.d. um die 2 Volt)
U_Tr = Restspannung am Transistor ( etwa 0,2 Volt)
d.h, bei 5 Volt musst du etwa 2,8 Volt verbraten, bei 3,3 Volt etwa 1,1 Volt.
heißt weiter, dass bei 5 Volt ein Strom von etwa 2,8 mA fließt und bei 3,3 Volt die LED schon bei etwa 1,1 mA leuchten muss.
Uups, ja die Spannung der LED vergessen. Und UCEsat habe ich verwechselt mit UBEsat.🤪
OK dann wird es knapp mit dem 1K. Meine weißen LED's brauchen sogar 3,2-3,4Volt.
Naja mal testen.
Hallo Leute,
ich hab jetzt mal die LED's angeschlossen (gelbe 2Volt 3mm low current) Und zwar so wie im aktuellen Layout denke ich.
Hab also die 3,3 Volt genommen nicht wie im Plan die 5Volt.
Ich habe das mal eingezeichnet. Ich hoffe das ist so korrekt.
Leuchten tun sie wunderbar wenn die Relais an sind.
Widerstände 1K
@andies in der Werkstatt läuft meine Schaltung mit einer Phase tiptop. auch ohne mqtt server (iobroker) ich denke da ist bei dir was andere faul.
aber ich teste noch mit zwei phasen dann sind wir ganz sicher.
@andies
Wie sieht es aus mit deiner Schaltung? Läuft jetzt alles?
ich bin momentan unterwegs, aber meine frau sagt, dass der EsP zuhause angekommen ist. sobald ich zurück bin, flashe ich den (der ist neu und aus D) und dann sollte es gehen, wenn meine Vermutung stimmte.
Danke der Nachfrage!
OK, drücke Dir die Daumen das es dann läuft.
Zitat von: Katzechrisu am 19 Januar 2019, 20:53:41
@andies
Wie sieht es aus mit deiner Schaltung? Läuft jetzt alles?
Ich habe es am Wochenende endlich geschafft, dass alles neu zu machen. Ich habe einen brandneuen ESP mit ESPEasy geflasht, das Wifi eingerichtet und so, wie das Frank oben geschrieben hat, vorbereitet (alles auf der Werkbank, also nicht in der Hutschiene). Danach habe ich das Haus vom Strom genommen und den neuen ESP eingesetzt. Und leider klappt das nicht - ich komme an den ESP nicht mehr heran. Daher muss ich annehmen, dass der nicht richtig startet. Das könnte an den GPIOs liegen.
Am ESP wird es nicht liegen. Also werde ich die Hutschiene wohl ausbauen, komplett. Ich weiß nicht, ob ich mir dann nochmal die Mühe mache, das wieder zusammenzusetzen. Ich könnte einfach einen shelly daneben einbauen, das ergibt dieselbe Lösung.
Schade, ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann.
Eventuell kein WLAN Empfang wenn er auf der Hutschiene sitzt?
Wenn er auf der Werkbank macht was er soll und dann auf der Schiene nicht ist das merkwürdig.
Hast eines versucht:
Auf der Hutschiene OHNE die Eingänge montieren und aus FHEM schalten.
WLAN ist da, weil nebenan ein RPi sendet und empfängt. Am WLAN liegt es definitiv nicht.
Es ist eher so, dass intern die GPIOs das irgendwie nicht starten lassen. Mein Problem ist: ich will nicht direkt an der Hutschiene experimentieren. Ich muss jedes Mal das Haus vom Strom nehmen, die RPi runterfahren etc. Von daher gebe ich einfach auf und stelle den Ursprungszustand wieder her. Auf der Werkbank hat (mit einer Phase) alles geklappt, zwei Meter weiter (mit zwei Phasen) geht nichts mehr und ich habe keine Idee mehr, die sich ohne Umstände umsetzen lässt. Ich baue da einen Shelly hinein, das sollte gehen, wenn ich die Phase zu den Lampen umschalte.
Mea culpa oder wie das heißt.
Einen letzten Versuch wollte ich noch unternehmen und da habe ich papa romeos ursprünglichen sketch genommen. Jetzt klappt es. Weiß der Teufel, was da los war oder ist.
Ich habe halt jetzt ein anderes Problem: Mein MQTT-Server (RPi) hängt am WLAN und ist manchmal nach Stromausfällen unzuverlässig. Den muss ich jetzt wohl ans LAN hängen und das heißt, ich muss einen Bluetooth-Empfänger und einen Signalduino umstöpseln. Irgendwie wird man mit dem Zeug nie fertig, oder?
Dann hattest du wohl was falsch konfiguriert. Bei mir läuft es mit Tasmota tipptopp. (Allerdings bis jetzt nur mit einer Phase auf der Werkbank).
Fertig wird man damit nie! Gibt immer was neues zum probieren und verbessern🤣
Warum muss du das umstöpseln? Was hat das mit dem LAN zu tun? Und was ist ein Signalduino?
Aber Glückwunsch das dein Eltako jetzt läuft.
Ich hatte vor zwei Jahren FHEM installiert und dachte ,,den Quatsch löschst du doch gleich wieder". Also habe ich das auf einem RPi3, der selbst in einem Rolladenkasten steckt (!), gepackt, weil ich da den Signalduino in der Nähe der somfy-Rolläden hatte und außerdem der Bluetooth-Empfänger für den Flic-button verstecken werden konnte. War ja sowieso nur für kurze Zeit usw usf.
So ist das heute noch. Und wenn es nicht ein kleines Problem gäbe, würde ich das auch nicht anfassen - bei kompletten Stromausfall wird nur ein WLAN wieder hergestellt (ich hatte damals ,,aus Sicherheitsgründen" einen extra WLAN-Stick dran) und die IP ändert sich dadurch anscheinend manchmal. Da muss ich dann händisch eingreifen und die Geräte auf die richtige FHEM-MQTT-IP weisen. Jedenfalls denke ich, bei einem LAN-Anschluss wäre das um einiges stabiler und ich sollte mal aus dem Rolladenkasten raus. Aber da muss ich wieder bauen.
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...hier dann auch das Update für den großen Bruder....eben halt doppelt...
siehe Beschreibung hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90282.msg898035.html#msg898035
Ich musste den Sketch auf dem ESP neu einspielen, weil das Gerät sich auf einmal nicht mehr bewegte (vermutlich war aber die FB 7490 das Problem). Jedenfalls habe ich mit papa romeos Sketch jetzt wieder das Problem, das ich am Anfang mit dem ESPEasy hatte: schalte ich den zweiten Schalter, der an einer anderen Phase hängt, geht die sofort aus. Da ist irgendwo der Wurm drin. Sowohl bei papa romeos Sketch als auch dem ESPEasy passiert das - also kann es nicht am Sketch liegen, sondern es muss irgendwas anderes sein.
Hat denn jemand den dualen Aktor an zwei verschiedenen Phasen angeschlossen? Und da keine Probleme?
<edit> Die WLAN-Probleme, von denen oben die Rede war, habe ich inzwischen behoben. Ich habe mir eine komplette Unifi-Anlage besorgt (drei Stück plus Controller), das läuft nun intern um einiges flüssiger. Es wäre ohne gegangen, aber mir waren die ganze Ausfälle ein Dorn im Auge. Daran kann es also nicht liegen.
Hallo andies,
kannst du mal ne Zeichnung machen wie du das Modul verdrahtet hast. Ich bin zwar im Moment zeitlich ziemlich eingespannt, werde aber trotzdem bei Gelegenheit mal mein Referenz-Modul an 2 Phasen hängen und versuchen ob ich diesem Verhalten etwas auf die Pelle rücken kann.
Vielen Dank für die Hilfe, papa romeo. Das ist ja alles freiwillig und keiner muss hier was tun und wenn Du viel um die Ohren hast, geht es eben nicht.
Mir hat auch das Zusammenlöten dieses Aktors eine Menge Spaß gemacht (danke allein dafür), aber ich bin mit meinem Latein leider am Ende. Ich bin im Gegensatz zu Dir, wenn ich das richtig lese, nicht vom Fach und meine Familie hat nun immer weniger Geduld, meine Smarthome-Lösungen erfordern manchmal das ganze Wochenende und ich riskiere einen schiefen Haussegen. Kann sein, dass ich den Schaltaktor am Ende durch zwei Shellys im Schrank ersetze, was jetzt auch nicht soo schlimm ist. Ich gehe nur manchmal gern den Dingen auf den Grund...
Hier auch mal der Code, den ich jetzt im ESP habe:
// ESP01_Eltako_D_Switch.ino
// by Papa Romeo 30.07.18
// ... einmalig erforderliche User-Einstellungen
String NAME = "eltako"; // Name des Device --> erster Teil des MQTT-Topics
int WIP = 0; // Wunsch-IP bei statischer IP-Zuweisung --> 0 fuer DHCP
String ID = ""; // bei mir Wunsch-IP bei statischer IP-Zuweisung --> wahlweise zweiter Teil des MQTT-Topics z.B. auch fuer DHCP
const char* mqtt_server = "raspfhem.fritz.box"; // IP auf der FHEM und Mosquitto laeuft
const char* ssid = "XXXXXXXXX"; // Eigene SSID
const char* password = "XXXXXXXXXX"; // WLAN-Passwort
const char* start = "Eltako starting, OTA-Port 8266"; // Name frei waehlbar
int Time_VOLTAGE = 240; // ALife-Intervall für Abfrage der Betriebsspannung in Sekunden
// ... eventuell weitere erforderliche User-Einstellungen
// Werte fuer statische IP-Adresse
//Gateway
int IP1 = 192; // 1. Stelle IP - Adresse
int IP2 = 168; // 2. Stelle IP - Adresse
int IP3 = 2; // 3. Stelle IP - Adresse
int GWY = 1; // 4. Stelle IP - Adresse
// DNS
int DN1 = 255; // 1. Stelle DNS
int DN2 = 255; // 2. Stelle DNS
int DN3 = 255; // 3. Stelle DNS
int DN4 = 0; // 4. Stelle DNS
// ... ENDE der individuellen User-Einstellungen !!!!!
// Zuweisung der GPIO´s muss nur für andere Board´s (Wemos, ESP12 usw.) geaendert werden
#define VOLTAGE 14
#define SENSOR1 3 // Taster 1 mit Pullup ; Aktive-Low (TxD)
#define SENSOR2 0 // Taster 2 mit Pullup ; Aktive-Low
#define AKTOR1 1 // REL_1 ; Aktive-High (RxD)
#define AKTOR2 2 // REL_2 ; Aktive-High
// ... ENDE der eventuell zusaetzlich erforderlichen Einstellungen !!!!!
// ... folgende Zeilen muessen in der Regel nicht geaendert werden !!!!!
String ClientID = NAME + ID; // ClientID
const char* CLIENTID = (ClientID.c_str());
String Ziel1 = (ClientID + "/switch_1"); // sendet an MQTT Switch_1 on / off
const char* ZIEL1 = (Ziel1.c_str());
String Ziel2 = (ClientID + "/switch_2"); // sendet an MQTT Switch_2 on / off
const char* ZIEL2 = (Ziel2.c_str());
String Quelle1 = (ClientID + "/cmnd_1"); // empfaengt von MQTT Befehl on / off für Switch_1
const char* QUELLE1 = (Quelle1.c_str());
String Quelle2 = (ClientID + "/cmnd_2"); // empfaengt von MQTT Befehl on / off für Switch_2
const char* QUELLE2 = (Quelle2.c_str());
String Batt_Out = (ClientID + "/voltage"); // sendet Betriebsspannung
const char* BATT_OUT = (Batt_Out.c_str());
#include <Ticker.h>
#include <OneButton.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoOTA.h> // https://forum.fhem.de/index.php/topic,89015.msg898505.html#msg898505
WiFiClient ESPClient;
PubSubClient client(ESPClient);
Ticker tickerVOLTAGE;
int doVOLTAGE = 1; // gesetzt wenn Betriebsspannung übermittelt werden soll
int set_Switch1 = 0; // gesetzt wenn Rollladen oeffnen soll
int set_Switch2 = 0; // gesetzt wenn Rollladen schliessen soll
int preset_1 = 0; // vorheriger Wert von Set_Down
int preset_2 = 0; // vorheriger Wert von set_Up
float Spannung;
char msg[5];
OneButton button1 (SENSOR1, true);
OneButton button2 (SENSOR2, true);
// Begin UP_heartBeat
void heartBeat(int doPin)
{switch (doPin)
{case VOLTAGE:
doVOLTAGE = 1;
break;
}
}
// End UP_heartBeat
// Begin UP_setup
void setup()
{ArduinoOTA.setPort(8266);
ArduinoOTA.begin();
pinMode(SENSOR1,INPUT_PULLUP); // Eingang Taster / Schalter Switch_1
pinMode(SENSOR2,INPUT_PULLUP); // Eingang Taster / Schalter Switch_2
pinMode(AKTOR1, OUTPUT); // Ausgang Rel_1
pinMode(AKTOR2, OUTPUT); // Ausgang Rel_2
digitalWrite(AKTOR1, LOW); // REL_1 auf Off
digitalWrite(AKTOR2, LOW); // REL_2 auf Off
setup_wifi(); // Call UP_setup_wifi
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
tickerVOLTAGE.attach(Time_VOLTAGE, heartBeat, VOLTAGE);
button1.attachClick(Switch1);
button2.attachClick(Switch2);
button1.attachPress(Switch1);
button2.attachPress(Switch2);
relais();}
// End UP_setup
// Begin UP_setup_wifi
void setup_wifi()
{WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password);
if (WIP >0 ) WiFi.config(IPAddress(IP1,IP2,IP3,WIP), IPAddress(IP1,IP2,IP3,GWY), IPAddress(DN1,DN2,DN3,DN4), IPAddress(IP1,IP2,IP3,GWY)); //Feste IP-Vergabe
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){delay(500);}}
// End UP_setup_wifi
// Begin UP_Switch1
void Switch1()
{set_Switch1 = 1;
if (preset_1 == 1){set_Switch1 = 0;} // preset_Switch1 gleich 1 set_Switch1 auf 0 wenn Taster genutzt wird
preset_1 = set_Switch1;
relais();} // preset_1 auf set_Switch1
// End UP_Switch1
// Begin UP_Switch2
void Switch2()
{set_Switch2 = 1;
if (preset_2 == 1){set_Switch2 = 0;} // preset_Switch2 gleich 1 set_Switch2 auf 0 wenn Taster genutzt wird
preset_2 = set_Switch2;
relais();} // preset_2 auf set_Switch2
// End UP_Switch2
// Begin UP_relais
void relais()
{if (set_Switch1 == 1){digitalWrite(AKTOR1, HIGH); const char *state = "on"; client.publish(ZIEL1, state);}
if (set_Switch1 == 0){digitalWrite(AKTOR1, LOW); const char *state = "off"; client.publish(ZIEL1, state);}
if (set_Switch2 == 1){digitalWrite(AKTOR2, HIGH); const char *state = "on"; client.publish(ZIEL2, state);}
if (set_Switch2 == 0){digitalWrite(AKTOR2, LOW); const char *state = "off"; client.publish(ZIEL2, state);}}
// End_relais
// Begin UP_callback
void callback(char* kanal, byte* nachrichtInBytes, unsigned int length)
{String nachricht1 = "";
{for (int i = 0; i < length; i++)
{nachricht1 += (char)nachrichtInBytes[i];}
String stringKanal = kanal;
String stringAnmeldeKanal1 = QUELLE1;
if (stringKanal == stringAnmeldeKanal1)
{if (nachricht1 == "on")
{set_Switch1 = 1;}
if (nachricht1 == "off")
{set_Switch1 = 0;}}}
String nachricht2 = "";
{for (int i = 0; i < length; i++)
{nachricht2 += (char)nachrichtInBytes[i];}
String stringKanal = kanal;
String stringAnmeldeKanal2 = QUELLE2;
if (stringKanal == stringAnmeldeKanal2)
{if (nachricht2 == "on")
{set_Switch2 = 1;}
if (nachricht2 == "off")
{set_Switch2 = 0;}}
relais();}}
// End UP_callback
// Begin UP_reconnect
void reconnect()
{while (!client.connected())
{if (client.connect(CLIENTID))
{client.publish(start, CLIENTID); client.subscribe(QUELLE1); client.subscribe(QUELLE2);}
else
{delay(5000);}}}
// End UP_reconnect
// Begin loop
void loop()
{if (!client.connected()) // wenn nicht verbunden - Reconnect
{reconnect();}
client.loop(); // MQTT Client abhorchen
ArduinoOTA.handle();
button1.tick();
button2.tick(); // Abfrage Eingang 1 + 2 bei Tasterbetrieb
if (doVOLTAGE) // wenn doVOLTAGE 1 dann Spannung per MQTT senden
{Spannung = ESP.getVcc() / 20000.0; // Spannung ermitteln
dtostrf(Spannung ,2,2, msg);
client.publish(BATT_OUT,msg); // Nachricht an MQTT übergeben
doVOLTAGE = 0;} // do VOLTAGE auf 0 setzen
delay(10);
}
Hallo andies,
da haben wir was gemein.....wenn etwas nicht so geht wie es soll, will ich auch wissen warum es so ist. Schon deswegen werde ich mir die Zeit mal nehmen.
In Bezug Familie, ist es bei mir nicht anders und wenn ich jetzt sage, dass ich nur einen kleinen Bruchteil von den Modulen, die ich gemacht habe bei mir bisher selber verbaut habe, weil ich das still und heimlich und so nach und nach machen muss, da meine Frau denkt sie würde damit nicht klar kommen, glaubt mir das wahrscheinlich keiner.
Zitat von: Papa Romeo am 27 Mai 2019, 11:10:54
glaubt mir das wahrscheinlich keiner.
Kenne ich ;)
Hallo andies,
bin jetzt dazugekommen, mir dein Modul mal vorzunehmen. Zu meinem Erstaunen zeigte mein Referenz-Modul das gleich Verhalten. D.h. der externe Schalter von Kanal 2 reagierte sehr, sehr träge. Obwohl der Aufbau identisch zu Kanal 1 ist, kann ich mir das im ersten Hinblick auch nicht erklären.
Dabei war es egal ob das Modul mit nur einer Phase oder 2 Phasen betrieben wurde.
Ich hab nun die beiden Vorwiderstände des Opto-Kopplers von Kanal 2 halbiert (jeweils 100 kOhm parallel)
Das angehängte Video zeigt das Ergebnis.
Gruß
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
ich würde mir das Video gerne anschauen, aber die zip-Datei ist passwortgeschützt.
Kannst du mich erhellen?
Viele Grüße Gisbert
..klar doch...schau in deine PM
...und es werde Licht !