Sammelbestellung bis zum 01.05.2017
https://forum.fhem.de/index.php?topic=70652.msg621355#msg621355
Wiki-Artikel für die DoorPiBoard-Platine inkl. Adapterplatine
https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPiBoard
Hi,
ich bin gerade dabei die DoorPi-Schaltung aus dem Wiki von pah nachzubauen: https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPi_und_FHEM
Insbesondere möchte ich die Verschaltung und diverse Bauteile auf eine ordentliche Platine setzten.
Da meine Erfahrung mit Eagle geschweige den Platinendesign gegen null tendiert, wäre ich extrem dankbar, wenn da jemand mal einen Blick drüber wirft und mich vor grobem Unfug bewahrt. Leiterdicken, Anordnung und andere Anfängerfehler, die ich vermutlich gemacht habe. Der Arduino Micro kommt auf die Stiftleisten (mit USB nach rechts). Ich habe es leider nicht geschafft den Arduino korrekt da mit in das Schaltbild einzubeziehen ohne dass die Platine am Ende diverse Dimension-Fehler anzeigt. Aber im Prinzip geht es ja nur um die Stiftleiste ... der Arduino wäre da ja nur drauf gesteckt (weiss nicht ob das in Eagle überhaupt machbar ist).
Die Idee ist, dass die Platine in zweiter Ebene auf eine Frontplatte montiert wird. Meine Frontplatte ist ~300x100. Die Bohrungen sind noch nicht final.
Gruss und Danke fürs jeden der drüber schaut.
Frieder
Edit: Aktualisierte Version hochgeladen
Scharf :) :)
Finde leider im Moment zu wenig Zeit zum Überprüfen, bitte um etwas Geduld.
LG
pah
Hi,
mir kamen heute noch ein paar andere Ideen z.B. will ich den Verstärker mit auf die Platine packen. Evtl. fällt mir auch noch was für die Soundkarte ein. Will so wenig wie möglich "Krims-Krams" drum herum haben. (Und auch ehrlich gesagt bisschen was drüber lernen, wie sowas geht.) Und die Anschlussbuchsen sind mir auch noch zu gross. Platz kann ich vermutlich auch noch sparen. Da ich das Ganze bei mir horizontal einbaue und es eigentlich in ein vorhandenes Kästchen passen soll, wäre es gut, wenn ich die Platine auf 6cm Höhe reduzieren könnte. Es dauert also vermutlich auch bei mir noch eine Weile ...
Gruss Frieder
Hi,
habe nun eine neue Version (siehe erster Post)
Verbesserungen:
- Die Bauteile sind mittlerweile gekommen und nun sitzen auf der Platine hoffentlich die richtigen Teil (zumindest was die Grösse angeht).
- Die Platine ist nun deutlich kleiner und ungefähr genauso gross wie das Nextion Display. Die Bohrlöcher sind identisch, so dass man die Gewindestangen des Display weiterverwenden kann, indem man sie einfach länger macht.
Gruss Frieder
Cooles Projekt :)
Welche Bauteile planst du denn ein? Genau die von pahs Wikiseite?
Hi,
ja ziemlich genau das aus dem Wiki von pah.
Ich werde drum herum ein paar Dinger ändern, aber die Elektronik übernehme ich mehr oder weniger 1:1.
Gruss Frieder
PS: Hatte mir noch smd überlegt, aber da ich weder ein Löt- noch eine E-Technik-Guru bin fange ich erstmal so an. Für diesen Anwendungsfall ist das vollkommen okay.
Das Problem ist aber, dass fertige Module mit SMD-Bestückung kleiner und billiger sind, als eine selbst bestückt ePlatine ohne SMD.
LG
pah
Hi,
mit fertig bestückt meinst du, dass die SMD-Teile dann schon drauf sind? Ich lasse mich da gerne eines besseren belehren. Die Teile, die es nicht als SMD gibt müsste man aber dann trotzdem einlöten? Das ist billiger, weil es weniger Löcher in der Platine braucht? Wie gesagt, bin blutiger Anfänger was das angeht. Wo würde ich sowas bestellen?
Gruss Frieder
Ist eigentlich bei allen ELV-bausätzen so, z.B.
https://www.elv.de/elv-mini-digitalverstaerker-mdv2-komplettbausatz.html
LG
pah
mal wieder zum Verständnis für mich: auch bei Nutzung der Platine komme ich nicht drum herum, dass ich die Kabel (insbesondere USB) inklusive Stecker nach außen führen muss, richtig? Stehe nämlich gerade vor der Voraussetzung die notwendigen Kabel winddicht nacht außen zu führen und durch die Stecker ist es schwierig eine passende Dichtmanschette zu finden.
Beim HDMI-Kabel kann man ja den Stecker abschneiden und dann auf die Adern auf den Adapter löten.
Das USB muss aber wohl zwangsläufig gesteckt werden oder lässt sich das durch die Platine umgehen?
Oha, Du bist schon weiter als ich :D
Bin auch gerade dabei, alles auf eine Platine zu packen, verwende aber Target. Ich stecke den Verstärker auch mit auf die Platine und muss auch einen DC/DC-Wandler mit unterbringen, da ich eine 12V-Versorgung am Einbauort habe und für mein Projekt auch 12V brauche, da ich den iButton-Reader durch einen RFID-Reader ersetzt habe, der mit 12V arbeitet.
Zitatz.B. will ich den Verstärker mit auf die Platine packen.
Der Verstärker bringt noch einmal ganz andere Herausforderungen mit, da man hier durch Masseschleifen schnell eine Brummschleife erzeugt. Bei meinem Testaufbau knistert und brummt es etwas, ich hoffe, auf der Platine ist es dann wech.
So, und Du willst es ja so:
- unnötiger Layerwechsel an R1-3
- R11-13 nach rechts verschieben und direkt unter die Anschlüsse von TCL platzieren
- ähnliches würde ich bei R1-3, C4 und 5 auch machen. Ziel sind weniger Knicke und kürzere Leitungswege.
- der IRF schaltet eine Last. In dem Fall hier nicht viel, aber trotzdem. Also näher an die Klemmen bzw. Versorgung -> kurze Leitungswege. Dickere Leiterbahnen, mind. 32mil
- C1 schwebt so unmotiviert rum, zum wem gehört der?
Ansonsten schon mal gut, ich bin auf Deine nächste Version gespannt ;)
Gruß
Uwe
Hi,
sooo, habe endlich eine neue Version. Hat ein wenig gedauert, da ich krank war, auf KiCad umgestiegen bin und viel nachlesen musste.
- Die Soundkarte + Verstärker ist nun mit auf dem Board (eigener Stromkreis vom USB, einzige Verbindung ist der ASW zum Ausschalten des Verstärkers.)
- SMD-Bauteile (1206er Bauform, die traue ich mir löttechnisch zu)
- GND- und VCC-Flächen
- Briefkastenaddon: 2 Schalter für die Einwurfklappe und für die Entnahmetür (gehen jeweils an den RPI und den Arduino), eine LED zur Anzeige vom Arduino gesteuert, einen Eingang vom RPI zum Arduino um die LED fernsteuern zu können.
- Kleine Screw-Terminals. Habe ewig gesucht und dann bei Pollin welche mit RM3,5 gefunden (Link (http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ4ODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Leiterplatten_Anschlussklemme_XY350.html)). Das sind glaube ich auch die auf dem PiFace. Leider gibt es die nur als 2er und 3er. Auf jeden Fall spart es enorm Platz.
Gruss Frieder
PS: @UweH: Danke für dein Feedback. Ich hoffe ich habe deine Anmerkungen ein wenig umgesetzt. Durch die doch grundlegenden Änderungen hat sich natürlich alles nochmal geändert. Habe versucht die Leitungswege so einfach und so kurz wie möglich zu halten. Ich hoffe es taugt was :). Gleich eine Frage: Ich bin ohne Vias ausgekommen, dafür musste ich eine Leitungen "aussenrum" legen. Sollte ich in so einem Fall lieber ein Via verlegen?
PPS: @kjmEjfu: Ja, auch mit Platine brauchst du USB für die Soundkarte (ist ja jetzt auch auf der Platine drauf). Ich habe jetzt eine USB-B-Stecker-Buchse genommen. Könnte man aber auch eine Mikro-USB-Buchse nehmen. Ich benutze das HDMI-Kabel nur für die Kamera. An die Platine kommt bei mir noch ein 15-poliges Kabel ... was genau ich da nehme weiss ich noch nicht.
Hallo zusammen
Das sieht ja schon richtig gut aus!!! ;D
Ich habe mal angefangen die LEDs und die Kamera vernünftig auf eine Platine zu setzen.
Die Idee: Die Kamera wird von der Vorderseite draufgeschraubt, das Flachbandkabel durch die Platine geführt und das Flachband-Kabel-Interface von hinten auf die Platine geschraubt.
Ist aber alles noch nicht zu Ende entwickelt. Gerne könnt Ihr an dieser stelle weitermachen.
Ich habe auch mit FreeCAD einen neuen zentral-symetrischen Dome gemacht, den man auf der Drehbank erstellen kann.
Dort soll dann einfach nur die Platine mit den LEDs und der Kamera reingesetzt werden.
Allerdings muss ich noch 3 Sackloch - Gewinde in dem Dome sowie entsprechende Löcher in der Platine reinsetzen.
Frage: Wie hast du die 3D-Zeichnung der Platine erstellt?
Hinweis: Wenn Du die Platine bei Conrad Elektronik in Auftrag gibst, müssen aller Beschriftungen innerhalb des äußeren Dimensions-Rechtecks sein, ansonsten vergrößern die von sich aus automatisch die Platine.
Gruß
Sailor
Hi,
Ich will auch schon länger eine eigene Platine für mein DoorPi Projekt machen, bin aber bisher noch nicht dazu bekommen.
Ich frag mich immer noch, warum man keine Steckverbinder einsetzten soll?
Bei uns ist eine Siedle Anlage verbaut, diese arbeite mit den Klemmblocken welche eigentlich nichts anderes als Stiftleisten sind mit Schraubanschlüssen auf der anderen Seite.
Die Stifte sind vergoldet, somit können Diese nicht rosten.
Hier mal ein beispiel dazu: http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc1NzU1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Stiftleiste_vergoldet_1x_5_polig.html
Würde das nicht platz auf der Platine sparen?
Gruß Robert
Hi,
@Sailor
Ah auch sehr interessant. Bleib dran.
Du hast die Widerstände für die IR-LEDs mit auf die runde Platine gepackt. Bei mir sind die schon mit auf der grossen Platine. Hat die eine oder andere Lösung einen Nachteil?
Die 3D-Zeichnung kann KiCad out-of-the-box (alt-3 im Layout-Editor). Ein ganz cooles Feature für den Anfänger, weil man so direkt sehen kann ob das irgendwie Sinn macht was man da bastelt. So habe ich gemerkt, dass ich die Layer verwechselt hatte :P. Nicht alle Footprints haben tatsächlich auch ein 3D-Modell, insbesondere die selbstgemachten (z.B. die Soundkarte). Und das Screw-Terminal ist auch ein anderes Modell, aber so im Prinzip ist das echt cool.
Die gelben Beschriftungen musst du dir wegdenken, die sind auf der Platine (siehe 3D) gar nicht drauf. Das ist nur ein Screenshot des Editors ... habe irgendwie nicht rausgefunden, wie man da anständig ein Bild exportiert.
@no_Legend
Stiftleisten einfach so wären mir zu wackelig. Wie schraubt man da was? Hast du da auch ein Beispiel für? Bei so engem Platzangebot wie über einem Briefkasten kommt halt doch schonmal Zug auf Kabel. Ich muss aber auch sagen, dass durch SMD und die 3,5er Screw Terminals die Platine nun eigentlich hinreichend klein ist. Sprich mehr oder weniger genauso gross wie das Display.
Gruss Frieder
Zitat von: farion am 26 Januar 2017, 23:51:50
Ich bin ohne Vias ausgekommen, dafür musste ich eine Leitungen "aussenrum" legen. Sollte ich in so einem Fall lieber ein Via verlegen?
Kommt auf das Signal an. Meinst Du die Verbindung von RBT1 Pin 2 zu Raspi4/3? Wenn Du das Signal nur von Klemme zu Klemme durchleitest, kannst Du es ausßenrum lassen.
Dafür, dass Du das noch nicht lange machst und zwischendurch auch noch das Layoutprogramm gewechselt hast, ist das richtig gut.
Beim kurzen drüberschauen finde ich nur ein paar kleine Schönheitsfehler...FDT1 z.B., versuch mal, es so zu routen, dass die Leiterbahnen den Pin immer gerade verlassen. Bei SPK2 ist das schlecht zu machen, aber sonst würde es gehen. Leiterbahnen zwischen Pin immer in die Mittte, bei SND1 z.B.
Für die Klemmen könnte ich Dir noch die AKL-Reihe von Ria empfehlen, gibt's bei Reichelt (http://www.reichelt.de/Schraubklemmen/AKL-059-08/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7546&ARTICLE=36603&OFFSET=16&)günstig.
Gruß
Uwe
Hi,
danke für die Blumen :). Freut mich!
Die AKLs sind ja super, die nehme ich. Den Amp habe ich gedreht, damit werden die Leitungen zu den Speakern grade. Ansonsten habe ich die Eingänge zu den Pins auch begradigt. Ausserdem habe ich noch festgestellt, dass ich die USB-Buchse falsch rum drauf hatte oO.
Gruss Frieder.
Nur noch einige kleinere Optimierungen. Habe nochmal das Schema gecheckt, die Ausrichtung der Transistoren etc.
Gruss Frieder
Sehr schöne Sache.
Zur Verbindung mit dem Innensystem gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich verwende
HDMI-Adapter an der Kamera. Liefert 4 zusätzliche Adern, die Kabel sind aber ziemlich unflexibel, die Stecker nicht gesichert. Hat sich bei mehreren Auseinander- und Zusammenbauten als mögliche Fehlerquelle herausgestellt.
RJ45-Buchse auf der einen Lochrasterplatte
USB-Kabel, auch ungesicherte Stecker. Und zwar 2 Kabel,weil ich den USB-Anschluss des Arduino (zwecks Umprogrammierung) auch nach innen geführt habe.
Das ist, im Nachhinein betrachtet, ein ziemlicher Zoo - weil innen alles auch wieder irgendwie an den Raspberry Pi bzw. das PiFace muss.
Wenn ich über Vereinfachungen nachdenke:
- Verzicht auf HDMI-Adapter. Stattdessen Flachbandkabel von der Kamera direkt in eine entsprechende Klemmbuchse auf der Platine, von dort aus weiter per 2x Netzwerkkabel
- USB-Hub mit auf der Platine, der sowohl die Soundkarte, als auch den Arduino bedient.
Das würde dann bedeuten, statt des ganzen Zoos 3x RJ45 zu verwenden + 1x USB. Oder USB ebenfalls über ein Netzwerkkabel zu leiten (sollte gehen).
Sobald ich etwas mehr Zeit habe, werde ich auch den Arduino mit einem transparenten Modus versehen, bei dem ich das Nextion ohne Ausbau von innen her programmieren kann.
LG
pah
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 27 Januar 2017, 12:59:29
Ah auch sehr interessant. Bleib dran.
Ich versuchs!
Zitat von: farion am 27 Januar 2017, 12:59:29
Du hast die Widerstände für die IR-LEDs mit auf die runde Platine gepackt. Bei mir sind die schon mit auf der grossen Platine. Hat die eine oder andere Lösung einen Nachteil?
Entweder ein Terminal mit Minimum 4 Pins ohne Widerstände
oder
Minimum 2 Pins und 3Widerstände auf der Platine...
Hmm, ich glaube die 3 Widerstände nehmen weniger Platz weg als die Verbinder...
Gruß
Sailor
Hallo pah, Frieder
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Januar 2017, 06:07:19
Das ist, im Nachhinein betrachtet, ein ziemlicher Zoo - weil innen alles auch wieder irgendwie an den Raspberry Pi bzw. das PiFace muss.
Dem stimme ich zu.
Diese ganze Schraubklemmen - Arie könne man insoweit vereinfachen und vertausch-sicher gestalten, indem man Flachbandkabel verwendet, deren Pins kodiert sind.
Ich bin mir im Augenblick nicht sicher, ob man den RasPi samt PiFace nicht irgendwie direkt auf die Platine bekommt...
Qasi PiFace Schraubklemmen entfernen und auf die Hauptplatine durchpinnen. ::)
Hmm, sicher ein Haufen Arbeit... ???
Gruss
Sailor
Hi,
ja, die Kommunikation zum Raspi habe ich bisher bisschen verdrängt. Das HDMI-Kabel wollte ich sowieso nicht für die Steuersignale verwenden. Die Idee mit dem USB-Hub und den RJ45 finde ich gut. Probiere ich mal heute abend bisschen rum. Das Problem mit dem USB-Anschluss des Arduinos hat sich bei mir nicht so aufgedrängt, da ich von hinten per Klappe an die Installation komme und so einfach direkt mit dem Notebook ran komme. Aber den Arduino permanent am Raspi macht schon Sinn, dann geht das auch remote.
Dazu gleich noch ne andere Frage. Ich habe USB-GND/VCC und Raspi-GND/VCC getrennt. Macht das überhaupt Sinn. Man schliesst ja sowieso beides am Raspi an, ist es da nicht egal und man kann die gleich verbinden? Weil dann könnte ich mir die zwei extra Kabel für die Stromversorgung sparen und den Saft aus dem USB-Kabel nehmen.
Habe hier einen ganz netten kleinen USB-Hub gefunden: https://www.tindie.com/products/mux/nanohub-tiny-usb-hub-for-hacking-projects/ Wäre das was?
Gruss Frieder
Hi,
so hier mal eine Version mit zwei RJ45 zum Raspi und dem USB-Hub. Die Verbindung zwischen Arduino-USB-Buchse und den Hub geht über ein Kabel auf die Platine (aktuell ist da nur ne Pinleiste, kennt jemand ein Micro-USB-Kabel mit einem platinentauglichen Stecker dran? Molex oder so was in die Richtung?).
Die GND und VCC-Flächen sind zusammengelegt. Versorgung findet jetzt ausschliesslich übers USB-Kabel statt. 3 Adern in den RJ45 wären noch frei. Wenn man den GND über die Abschirmung schickt könnte ich mir tatsächlich die USB-Buchse sparen. Aber weiss nicht ob das eine gute Idee ist.
Der Amp, der USB-Hub und diverse SMD-Widerstände sind nun auf der Rückseite, das spart Platz. Der Amp und die Soundkarte sind übrigens von der Platine 1-2mm entfernt, da kommen Pinleisten dazwischen. Der USB-Hub ist so klein, der wird direkt auf die Platine gelötet Ich bin beim grossen USB-B geblieben.
Die Micro-USB-Buchsen scheint es nur als SMD zu geben und das war mir dann doch zu fummelig mit 0,4mm Pads und 0,15mm Abstand.
Die meisten Footprints sind jetzt auch tatsächlich nach Spec bestellbarer Produkte. Erkennbar am fehlenden 3D-Object :).
Gruss Frieder
Mhh ginge auch. Sind ja schon genug zusätzliche Platinen drauf. Aktuell überlege ich aber eher in die Richtung USB über die RJ45 (und eben die Schirmung) zu schicken. Das ist wohl möglich ... funktioniert dann halt nicht mehr als Schirmung, aber das brauche ich vermutlich sowieso nicht.
Alternativ hatte ich nich mini usb überlegt. https://www.reichelt.de/?ARTICLE=52001 Aber da gibts keine Footprint-Spec dazu :(.
Gruss Frieder
Hallo farion
Zitat von: farion am 31 Januar 2017, 13:17:44
Alternativ hatte ich nich mini usb überlegt. https://www.reichelt.de/?ARTICLE=52001 Aber da gibts keine Footprint-Spec dazu :(.
Hilft dir das weiter?
con-usb.lbr
Bzw.: Vorletzter und letzter Beitrag: http://eagle.support.ger.narkive.com/hwoJuR8L/package-lib-fur-usb-b-minibuchse
Gruß
Sailor
Hi,
ah ja das hilft. Das hier ist wohl das Datenblatt: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1362/0900766b81362a8c.pdf
Mit 0,7er Löchern wäre das weitaus entspannter zu löten. Danke! Das Teil in KiCad zu zeichnen ist dann wirklich in 5 Minuten gemacht ... muss nur noch lernen wie ich dann 3D-Modelle dafür baue (auch wenn das nicht wirklich relevant ist :P ).
Gruss Frieder
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 31 Januar 2017, 13:41:16
ah ja das hilft. Das hier ist wohl das Datenblatt: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1362/0900766b81362a8c.pdf
Mit 0,7er Löchern wäre das weitaus entspannter zu löten. Danke! Das Teil in KiCad zu zeichnen ist dann wirklich in 5 Minuten gemacht ... muss nur noch lernen wie ich dann 3D-Modelle dafür baue (auch wenn das nicht wirklich relevant ist :P ).
Na dann mal zu! :D
Gruß
Sailor
Prima - jetzt gieße ich aber noch etwas Wasser in den Wein.
Die USB-Buchse ist jetzt an der Schmalseite. USB-Stecker sind aber relativ lang, also ragt jetzt das Kabel zur Seite raus.
Wie man hier im Foto sieht
https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Doorpi_completeb.png
würde das dann etwas knapp.Kann man das nicht noch umlegen neben die beiden RJ45 ?
LG
pah
Hi,
auf die Frage habe ich gewartet :). Problem ist, dass mein Setup horizontal ist (siehe Anhang).
Aber ja, ich habe unter dem Display ja noch die Knöpfe ... da ist ein wenig Platz. Auf jeden Fall mehr als bei deiner vertikalen Montage. Für die RJ45 reicht's vermutlich auch. Den USB könnte man also sicher nach unten legen. Frage ist wie gesagt ob ich ihn überhaupt brauche. Eigentlich würde ich lieber wie du vorgeschlagen hast den RJ45 nehmen. Wie ist deine Meinung dazu die Schirmung zu nutzen.
Und weisst du welche Stecker ich für das Kamera-Flachbandkabel brauche. Bin da bisher mangels Skill nicht fündig geworden. Da bräuchte man dann aber zwei weitere RJ45 ... das Kabel hat ja 15 Pole wenn ich richtig gezählt habe.
Dann hätte man nur 4x RJ45 und ich hätte einen Pol für GND übrig und das Schirmung-als-GND-Problem würde sich nicht stellen.
Auf Raspi-Seite würde ich dann 2x das hier nehmen: https://www.amazon.com/Ethernet-Connector-Breakout-Board-terminals/dp/B01BAHLWZ8 (vllt gibt es das auch noch als 4-fach Version).
Dann müsste man nur noch auf das Flachbandkabel "casten". Schreit auch schon fast wieder nach einer eigenen Platine ... aber nur für Adapteraufgaben erscheint mir das nicht gerechtfertigt.
Gruss Frieder
Ich sehe kein problem darin, die Schirmung als Leiter zu nehmen - verschlechtert etwas die HF-Eigenschaften, das stört aber bei den Längen nicht.
Betreffend den Platinenentwurf: Man könnte doch an der Stelle der USB-Buchse ein paar weitere Löcher vorsehen, so dass man die Buchse wahlweise nach links oder nach unten einbauen kann.
LG
pah
Hi,
ja, das mit dem optionalen Verdrehen hatte ich auch schon überlegt.
Falls ich eine Buchse für das Flachbandkabel der Kamera hinzufüge werde ich das auf jeden Fall machen. Ein solches Kabel sollte man grade hinführen können sonst macht das keinen Spass.
Gruss Frieder
https://www.rs-online.com/designspark/r-pi-ffc-connectors
http://www.ebay.de/itm/like/162286660446?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
http://www.molex.com/molex/products/group?key=ffc_fpc_connectors&channel=PRODUCTS
http://uk.rs-online.com/web/p/fpc-connectors/6706877/
LG
pah
Hi,
super danke. Molex hat sogar ein 3D-Modell. Hier nun also die Version mit 4xRJ45 (sprich kein USB und kein HDMI) und 2 FFC-Anschlüssen für die Kamera (kann man je nach Ausrichtung vertikal oder horizontal bestücken). Die Platine ist dadurch nun ein weniger höher geworden.
Gruss Frieder
Die Platine sieht langsam richtig gut aus.
hier mal ein beispiel wie es siedle macht:
http://www.eibhandel.de/Siedle-16033-Klemmblock-TM-611-2 (http://www.eibhandel.de/Siedle-16033-Klemmblock-TM-611-2)
Die komponeten von Siedle haben auf der anderen Seite einfach einen Buchsenstecker.
Der Buchsenstecker wird dann per Flachbandkabel mit dem Klemmblock verbunden.
Der Klemmblock dient als Verbindung zur Hausverdrahtung.
Hier ein Beispiel:
http://picclick.de/Siedle-T%C3%BCrlautsprecher-TLM-611-02-BG-bern-gli-neu-152308175823.html (http://picclick.de/Siedle-T%C3%BCrlautsprecher-TLM-611-02-BG-bern-gli-neu-152308175823.html)
Die System sind auch schon Jahre Lang in Betrieb.
Habe hierzu noch keine Infos bezüglich Problemen gehört.
Gruß Robert
Hi,
Problem ist ja, dass ich von 4x RJ45 auf 1xFFC, 1xUSB und ins PiFace muss. Der Stecker ist also gar nicht so wichtig. Ins PiFace könnte man die Adern auch direkt reinmachen. Dann für den FFC ein Breakoutboard wie es pah verlinkt hat und dann noch einen USB-Stecker. Aber irgendwie ist mir ein Netzwerkkabel-Ader zu dünn um das so quer hin und herzuziehen. Da wären mir richtige RJ45-Stecker und dann jeweils passend weiter lieber. Evtl. kriegt man das mit einer Standardplatine hin.
Wegen der RJ45-Buchsen auf der Platine habe ich herausgefunden, dass es liegende und stehende Versionen mit identischem Footprint gibt.
http://de.rs-online.com/web/p/products/8183327/
http://de.rs-online.com/web/p/rj-45-steckverbinder/7350305/
Dann kann man je nach Montagerichtung die passenden Buchsen bestücken. Anbei mal die zwei Versionen in 3D.
Gruss Frieder
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 01 Februar 2017, 22:57:48
Problem ist ja, dass ich von 4x RJ45 auf 1xFFC, 1xUSB und ins PiFace muss.
Als Jemand, der sich unter Anderem beruflich mit "Human Factors" in der Luftfahrt-Technik beschäftigt, sind mir die möglichen Vertauschbarkeiten der RJ45 Stecker ein Graus.
Murphy's Law (The original):
Zitat"If that guy has any way of making a mistake, he will."
Ich erinnere mich da noch sehr gut an einen Fall nach einer Flugzeuginstandsetzung/Reparatur: Der Pilot startet, führt den Stick nach links und der Flieger rollt nach rechts. :-\
Was passiert, wenn ich zwei ungünstige RJ45 Stecker vertausche? Da raucht mir doch unter Umständen der RasPi ab, oder? :o
Gruß
Sailor
Diese Verwechselungsgefahr kann man sicher nicht ausschließen - ist mir aber z.B. lieber, als das Gefuddel mit den vergleichsweise riesigen und nicht fest sitzenden HDMI-Steckern.
LG
pah
Hi, der Gedanke der Verwechslung ist mir auch schon gekommen. Die Frage ist was kann passieren? 5V auf den diversen Eingängen des Arduinos sind egal. GND auf 5V legen geht nicht (es sind ja keine beliebigen Permutationen möglich). Beim Raspi ist es ja auch so, dass die Eingänge durch das PiFace eher unproblematisch sind. Bei der Kamera weiss ich es nicht. Evtl. könnte man alle 4! (=24) Möglichkeiten mal kurz durchdenken und evtl. die Belegung ändern um "schlimme" Dinge zu vermeiden. Ich glaube in den meisten Fällen tut es einfach nur nicht. Aber ansonsten sehe ich es wie pah. Bei Screw-Terminals hätte man das Problem ja auch gehabt.
Gruss Frieder
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 02 Februar 2017, 09:12:58
Aber ansonsten sehe ich es wie pah. Bei Screw-Terminals hätte man das Problem ja auch gehabt.
Ohne Frage ist das richtig!
Man könnte zumindest RJ45 Kabel in den Farben rot/blau/grün/gelb verwenden und die Stecker mit einem entsprechenden Farbklecks versehen. ;)
Gruss
Sailor
Hi,
ja, das war auch mein Plan. Wobei das natürlich eine etwas dilettantische Lösung für den Hausgebrauch ist. Analog zu einem Aufkleber in deinem Flugzeug "Achtung: links ist rechts" :). Ich hab mal nach 32-poligen Steckern gesucht. Im Automobilbereich gibt es bisschen was. Aber was wirklich Praktikables habe ich noch nicht entdeckt.
Edit: Noch eine andere Frage. Angenommen ich würde für die Raspi-Seite doch gerne eine Platine machen. Ist es eine gute Idee diesen doch relativ kleinen Platinenteil zusammen mit der Hauptplatine herstellen zu lassen. Also eine Platine bestellen, die dann später geteilt wird? Kann man ja eine Art Perforierung vorsehen. Das würde die Kosten für so eine Zusatzplatine drastisch senken.
Gruss Frieder
Hi Frieder
kannst Du mir ein 3D Bild der Dome-Platine machen inklusiver aufgesetzter Pi-Cam-Platine.
Achtung, die Widerstände und der Anschluss-Doppel-Pin werden von der falschen Seite aufgelötet, die LEDs von der richtigen Seite.
Dann kann ich den 3D-Dome weiterentwickeln.
Danke ;)
Gruß
Sailor
Hi,
was brauchst du denn genau? Ein Import in KiCad hat schonmal nicht geklappt.
Gruss Frieder
Hi,
habe nun mal so eine Adapter-Platine gebaut und an die bestehende angedockt.
Die Idee ist, dass man eine Platine bestellt und die Adapter-Platine dann wegen der "Perforierung" leicht abtrennen kann.
Dann nur noch die Nasen wegfeilen...
Meint ihr sowas würde gehen?
Gruss Frieder
Zitat von: farion am 04 Februar 2017, 16:44:57
Dann nur noch die Nasen wegfeilen...
Meint ihr sowas würde gehen?
Geht. Macht man "professionell" ähnlich: längere Aufräsungen und dann ein paar Löcher hintereinander. Hab jetzt gerade kein Beispiel zur Hand, aber Du hast das sicher schon gesehen.
Gruß
Uwe
Sieht sehr gut aus.
LG
pah
Hallo
bin grade erst auf den Platinenbau gestoßen.
Ich habe hierzu eine Frage.
Laut Anleitung sitzt ja das Rasberry pi im inneren des Hauses.
Ich und ich denken viel andere haben das Problem das von der alten Sprechanlage nur 4-8 Adern in den Innenraum des Hauses führen. Weithin habe ich eine Entfernung von ca. 10 -15m von Sprechanlage zum Elektroschrank. Eine Verlegung eines HDMI, USB, 8-adriges oder 4 Netzwerkkabel ist nicht möglich ohne die Wand aufzureisen. Wäre es möglich die Platine über einen BUS anzusteuern? Somit worden die 4 Adern ausreichend.
Wenn dies nicht möglich ist, würde ich ein Rasberry pi (DoorPI) an der Sprechanlage verbauen, und mit einem zweiten Rasberry pi (FHEM) im Innenraum die Haustüre öffnen. Somit verhindere ich dass die Sprechanlage manipuliert werden kann. (Sonst könnte man ja einfach den kontakt brücken.)
Hiermit könnte auch das Display über ein Rasberry pi laufen. Texte möchte ich nach verbai in der Sprechanlage über Netzwerk individuell einstellen. Habe ich bei meiner jetzigen Sprechanlage auch gemacht.
Für diese Variante müsste die Platine auf dem Rasberry steckbar sein.
https://plcsmarthome.jimdo.com/visus/
Hi,
@emilio20
einen Bus hatte ich auch schonmal angedacht als ich über die Reduzierung der Aderanzahl nachgedacht habe. Die Steuersignale etc. könnte man evtl. über 1Wire an den Raspi anschliessen (wobei man dann am Raspi einen entsprechenden Bus verwenden sollte). Dann hat man aber immer noch die Kamera und die Soundkarte. Das geht mit dem aktuellen Ansatz denke ich nicht. Möglich ist es sicher, aber da bin ich elektrotechnisch raus. Professionelle Anlagen, die ich kenne (nicht besonders viele) machen das auch nicht ... leicht scheint es also nicht zu sein. Meine EntryCom hat auch für alle Signale extra Kabel. Für dich ist denke ich die Lösung mit dem 2ten Raspi die vernünftigste Lösung.
Gruss Frieder
Hi,
habe nun mal noch für die Raspi-Seite ein Gehäuse designed, welches die Adapterplatine, den Raspi und die ganze Verkabelung beinhaltet. Die Positionierung innerhalb der Box ist maßgeblich durch das Kamerakabel bestimmt.
Netzwerk wird einfach nur durchgeschleift. USB mehr oder weniger auch. Allerdings schicke ich dort auch noch die Spannung mit. Die Micro-USB-Buchse vom Raspi bleibt damit ungenutzt. Das ist möglich, weil beim Raspi VCC und GND sowieso überall zusammengeschaltet sind. D.h. in der Box gibt es ein Netzwerkkabel und ein USB-Kabel von der Adapterplatine zum Raspi. Hier kann man Standardkabel nehmen (entsprechend kurze). Da Netzwerk und USB "rechts" in den Raspi kommen gibt es dort ein wenig Platz in der Box. Ich habe jeweils gewinkelte Stecker vorgesehen. Für die Micro-USB-Buchsen auf der Adapterplatine habe ich mich für Breakout-Boards entschieden. Eine stehend und eine liegend.
Ansonsten gibt es in der Box dann nur noch die Verkabelung der Screw-Terminals und eben das FFC-Kabel für die Kamera.
Auf der Hauptplatine gibt es nun eine stehende USB-A-Buchse. Damit kann man den Arduino mit einem Standard-Micro-USB-Kabel anschliessen.
Ausserdem habe ich den Schaltplan mal aufgeräumt. Das erleichtert mir hoffentlich die finale Fehlersuche.
Gruss Frieder
Moin,
Du bist mit den Leiterbahnen von CAM1 ausgehend verdammt eng zwischen den Pads von SND1 unterwegs.
Ich habe mir grad mal Deine Platine geöffnet und ein bisschen gespielt.
Vorschlag: Raster auf 25 mil umstellen und dann die Leiterbahnen so etwa wie in meinem Beispiel verlegen. Mit einem größeren Raster bekommt man die Bahnen nicht zwischen den Pads zentriert.
Die Bahnen habe ich nur grob und testweise gezogen, ohne auf exakte Winkel zu achten. ::)
Gruß
Uwe
Hi,
@UweH
Habs geändert.
Ansonsten hab ich mich doch für die SMD-USB-Micro-Buchsen entschieden. Das krieg ich schon gelötet :).
Ausserdem sind die RJ45 jetzt ohne die Schirmungslöcher. Da ist das Beschaffen von kompatiblen liegenden und stehenden Buchsen einfacher.
Gruss Frieder
Hallo Frieder,
ich möchte hier mein Interesse anmelden, wenn es um die Verteilung der Platinen geht.
Ich werde zwar nicht alle Funktionen deiner Platine nutzen können, finde deinen Ansatz aber sehr interessant, da er einem eine Richtung vorgibt.
Mangels Kenntnisse kann ich leider derzeit nicht mehr beisteuern.
Falls ich irgendetwas tun kann/soll, bitte um entsprechende Hinweise.
Viele Grüße
Gisbert
Wie ist denn die Breite inzwischen ? Muss mal sehen, ob ich das bei mir überhaupt unterbringen kann.
LG
pah
Hi,
Breite ist aktuell 113,539mm.
Gruss Frieder
Nur zur Sicherheit, damit ich nicht jetzt was falsch vorbereite (kann das wegen Neubau leider nicht noch viel weiter rausschieben): ich muss "nur" die vier Twisted-Pair-Kabel nach außen führen, richtig?
Hi,
@kjmEjfu
ja genau, gebraucht werden 32 Adern = 4x8. In der Theorie ... ist leider noch ungetestet.
Ich plane asap den ersten Prototyp der Platine zu bestellen. Allerdings sind die NanoHubs grade aus ... soll heute oder morgen aber wieder welche geben. Dann bestelle ich gleich.
Aktuell tendiere ich zu https://www.multi-circuit-boards.eu ... da kostet eine einzeln Platine mit Stopplack und beidseitigem Druck auf 37,95EUR+Mwst+Versand ... bei pcb pool kommt das auf über 100EUR. Bei Multi-CB würde ab 5 Stk. die Platine dann nur noch 20,31EUR kosten.
Ansonsten gibts noch ein paar Updates:
- Abgleichen einiger Komponenten-Specs. Insbesondere die Bohrlöcher. Hier gleich ne Frage: Die Angaben in den Specs bzgl. Pindicke bezieht sich auf die tatsächliche Dicke der Pins ... sprich das Loch muss ich grösser machen? Bei quadratischen Pins z.B. ist das ja durchaus relevant. Bei den ALKs stand es explizit in der Spec. 0.9 die Pins, Bohren soll man 1.2 - aber bei den meisten gibt es nur eine bemaßte PCB-Layout-Zeichnung mit entsprechenden Durchmessern. Kann ich die einfach so übernehmen für die Bohrlöcher?
- Hinzufügen der B-Lagen in Kicad zu den Regeln (das hatte ich bisher nicht, daher waren die SMD-Pads auf der Rückseite nicht sichtbar - was ich mir bisher nicht erklären konnte.)
- Gerber Export Tests. Hat jemand Lust die Dinger zu prüfen. Ich hab zwar viel gelernt in letzter Zeit, aber immer noch Zweifel an meiner Kompetenz :).
- Diverse Bugfixes
Gruss Frieder
Zitat von: farion am 09 Februar 2017, 13:23:22
Gerber Export Tests. Hat jemand Lust die Dinger zu prüfen. Ich hab zwar viel gelernt in letzter Zeit, aber immer noch Zweifel an meiner Kompetenz :).
Hallo Frieder,
ich arbeite sonst mit Eagle, habe mir jetzt aber mal KiCAD installiert und will es mal ausprobieren. Wenn ich dein Projekt öffne, bekomme ich aber eine Fehlermeldung wegen fehlender Bibliotheken. Im Schaltplan sind dann nur kleine Quadrate zu sehen. Das PCB scheint aber komplett. Kannst Du die Bibliotheken irgendwie mit speichern?
Bei den Durchmessern der Bohrungen musst du eventuell die Fertigungstoleranzen des Leiterplattenherstellers berücksichtigen.
Gruß Friedrich
Hi,
@Omega-5
Schonmal super und danke. Hast du auch das Extra-Paket von KiCAD installiert? Ich glaube im PCB sind die custom Sachen mit drin. Im Schaltplan wohl nicht. Ich habe da bisschen Kraut und Rüben mit meinen Libs. Ich räume das heute Abend mal auf, dann kann ich dir die Libs exportieren.
Gruss Frieder
Zitat von: farion am 09 Februar 2017, 13:23:22
Aktuell tendiere ich zu https://www.multi-circuit-boards.eu ... da kostet eine einzeln Platine mit Stopplack und beidseitigem Druck auf 37,95EUR+Mwst+Versand ... bei pcb pool kommt das auf über 100EUR. Bei Multi-CB würde ab 5 Stk. die Platine dann nur noch 20,31EUR kosten.
Das ist der Grund, warum ich keine Platine mehr in Deutschland fertigen lasse, weder privat noch für die Firma. Such Dir einen chinesischen Anbieter. Leider bist Du über den magischen Quadratdezimeter hinausgeschossen, sonst würden 10 Stk in 10x10cm z.B. bei dfrobot.com nur 23,95$ + Versand kosten. Falls Du es hinkriegst, ein Maß auf 10cm zu biegen, dann könntest Du bei denen mit 41,95$ wegkommen.
Bei den anderen (kleine Auswahl...) sieht es ähnlich aus:
https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html (https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html)
https://www.dfrobot.com/index.php?route=product/pcb (https://www.dfrobot.com/index.php?route=product/pcb)
http://store.iteadstudio.com/index.php?main_page=index&cPath=19_20&zenid=gr531niphdtimld8tusm41kun0 (http://store.iteadstudio.com/index.php?main_page=index&cPath=19_20&zenid=gr531niphdtimld8tusm41kun0)
http://dirtypcbs.com/store/pcbs (http://dirtypcbs.com/store/pcbs)
Gruß
Uwe
Ich bin auf jeden Fall mit dabei ...
LG
pah
Zitat von: farion am 09 Februar 2017, 14:34:46
Hast du auch das Extra-Paket von KiCAD installiert?
Ich habe Windows 7, da sollen die Extras mit in der normalen Installation sein. Es sind wohl auch nur die Komponenten im Schaltbild die du selber angelegt hast, die fehlen.
Gruß Friedrich
Hi, leider habe ich es gestern nicht mehr geschafft.
Das in China produzieren zu lassen ist vermutlich die bessere Idee. Der Preisunterschied ist echt amtlich.
Habe mich jetzt entschlossen die Platinen getrennt zu bestellen. Dann bekomme ich beide Platinen auf 10x10, was dann ein klein wenig billiger ist. Und falls ich bei einer versagt habe sind die Kosten für eine Neubestellung von nur einem Teil billiger.
Die Leute mit vertikalen Lösungen werden auch froh sein, wenn das Board weniger breit wird, weil dann wird die Platine nicht wirklich breiter als das Nexton.
Die libs habe ich schon extrahiert. Denke ich schaffe es heute mit ner neuen Version.
Gruss Frieder
super interessant. Ein mögliches neues Projekt meinerseits.
Wäre es möglich den Pi den ich direkt neben der Tür in der Innenwand einlassen könnte, sämtliche Kabel Netzwerk 1wire etc vor Ort, mit sämtlichen FHEM Aufganben zu betrauen ? Nur für die Kamera und die Türsprechstelle wäre er doch eigentlich zu schade.
Bekommt man dann bei dir nur die Platine, Platine teilbestück, oder fertig aufgebaut ?
Hi,
prinzipiell kannst du den raspi auch für andere Aufgabe verwenden. Aber überschätze nicht die Leistungsfähigkeit des Raspis und den Wunsch nach schnellen Reaktionen im Smarthome. Ich habe mit dem DoorPi dann 3 Raspis im Einsatz. Meine Haupt-Fhem-Instanz wird aber auf Dauer kein Raspi bleiben, da muss was mit mehr wumms hin :).
Zur Platine: Erstmal geht es nur um die Platine. Mal schauen wie virtuos ich die 1206er SMDs gelötet bekomme. Mein Plan ist eine Platine mal fertig zu machen und dann schauen wir mal. Ich dokumentiere auf jeden Fall was ich tue.
Gruss Frieder
Wieso kein Raspberry Pi als Haupt-FHEM ? Man muss daraus nur ein verteiltes System machen, in dem die miteinander sprechen. Läuft bei mir astrein.
LG
pah
Hi,
so habe nun nochmal umgelayoutet und die Platinen aufgeteilt.
Die meisten Leiterbahnen sind jetzt 4mm breit mit minimal 3mm Abstand. Leistungsführende Bahnen sind 6-8,5mm. Es führen keine Bahnen mehr am Rand rum, dafür gibt es mehr Vias (spart Fläche).
Bei dem USB-Hub sind die Abstände leider kleiner ... das Ding ist mit 1,5mm RM echt klein. 50% grösser aber dafür RM 2,54 wären mir lieber gewesen. Da gibt es leider sehr wenig Alternativen. Evtl. könnte man noch einen Hub zerlegen wie die Soundkarte, aber der ist dann vermutlich wieder zu gross.
Der Arduino ist jetzt senkrecht. Dadurch wird die Platine mehr quadratisch und passt in 10x10. Die Platine ist nun quasi nur noch so breit wie durch die Bohrlöcher des Displays vorgegeben.
Nach unten hat die Platine jedoch Überhang. Das sollte aber sowohl bei senkrechter als auch waagrechter Installation passen. Also bei pah und mir sieht das gut aus denke ich.
Die Adapterplatine passt in 10x5 und ist damit in die nächstkleinere Preisstufe gerutscht.
Hier die aktuellen Maße:
Haupt-Platine: 98,806x76,962
Adapter-Platine: 96,266x35,814
Ich denke damit wäre ich erstmal zufrieden. Jetzt heisst es Bugs finden.
Anbei das KiCad Paket mit beiden Projekten + meine Libs. Die Libs muss man evtl. erst in KiCad einbinden - es gibt eine fürs Schema (farion_sch.lib) und eine für die Footprints (farion.pretty - das ist ein Ordner).
Gruss Frieder
PS: @pah
Du hast einen eigenene Raspi nur für die Oberfläche - richtig? Wie machst du die bidirektionale Kommunikation mit der Instanz die dann tatsächlich die Geräte steuert? RFHEM + FHEM2FHEM? Ich habe aktuell nur FHEM2FHEM um 1W-Sensoren einzusammeln.
Ist zwar Off-Topic hier, aber:
FHEM2FHEM auf beiden (bzw. allen dreien), dazu lokale Dummies auf der sendenden Maschine und lokale DOIFS auf der empfangenden Maschine.
Damit kann ich von jeder Maschine auf jeder anderen Maschine zielgenau Kommandos ausführen.
LG
pah
Sieht gut aus. Hinweis für's Finetuning: Ist mir bei R4 und R7 aufgefallen, da überlappen sich die Bauteilwerte. Da muss man speziell bei den Chinesen aufpassen, da ist der Bestückungsdruck obligatorisch und im Preis inbegriffen. Die drucken also alles mit drauf, was geliefert wird...
Hi
@UweH:
Ich hatte vor die Werte nicht mit zu drucken. Sind bei bei mir ausgeblendet, daher sind die Positionen auch eher Kraut und Rüben. Im Gerber Export sind sie auch nicht mit drin (siehe Anhang).
Gruss Frieder
PS: @pah: Ja OT. Ich schau mir das mal bei Gelegenheit hat.
Hi,
hier eine Bug-bereinigte Version. Hatte z.B. R14 vergessen :).
Die Netzwerk-Durchschleifer auf der Adapterplatine sind jetzt mit Schirmung.
Teileliste von RS-Online und Reichelt kriege ich hoffentlich heute Abend noch hin.
Evtl. auch noch eine Liste mit den verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten.
Gruss Frieder
Ich würde auch mal vorsichtig Bedarf anmelden... :)
Eine Sache irritiert mich noch, dazu hatte ich pah schon eine Frage gestellt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,49877.msg582906.html#msg582906)... Deinem Schaltplan entnehme ich, dass der Schalteingang des Verstärkers mit 22k gegen Masse liegt und dann auf Pin 7 von Raspi1 endet. Der Verstärker wird mit LOW eingeschaltet, der Widerstand sollte also den Schaltpin auf HIGH ziehen (falls das überhaupt erforderlich ist, bei mir auf dem Steckbrett funktioniert das prächtig ohne PullUp). Laut Peters Wikieintrag schaltet der Arduino den Verstärker ein, indem er den Schaltpin auf LOW zieht. Irgendwas passt da noch nicht.
Gruß
Uwe
@UweH
Stimmt, da ist irgendwas komisch. Der ASW geht gar nicht zum Arduino, sondern zum PiFace ... macht ja auch Sinn, weil der Arduino gar nicht weiss wann Sound abgespielt wird und wann nicht.
Muss ich auch mal auf dem Steckbrett ausprobieren, wie rum das schaltet. Aber Arduino ist da im Wiki denke ich ein Typo ... oder @ pah?
Gruss Frieder
Bin ich blind, oder finde ich den Helligkeitssensor Q3 nicht auf Deiner Platine?
Vergiss es, bin meiner mir eigenen Logikschere im Kopf aufgesessen :D Alles gut.
Hehe, ja der ist da nicht drauf. Der Vollständigkeit wegen: Der wird an FT+/- angeschlossen.
Gruss Frieder
Hi,
anbei die Teileliste meines kompletten DoorPi-Projekts.
Hier in Kürze die Kosten für die Platine selbst:
Hauptplatine: 18,65 EUR (für 10 Stk.)
Adapterplatine: 13,95 EUR (für 10 Stk.)
Bauteile auf der Platine: 17,40 EUR
Soundkarte: 5,40 EUR
NanoHub: 8,37 EUR
Amp: 5,99 EUR
Arduino: 18,50 EUR
+ diverse Portokosten
Macht also je nach Interesse 60-90 EUR für die komplette Platine.
Gruss Frieder
Hi,
und hier die aktuelle Version. Ich habe nochmal die Footprints an die Teileliste angepasst. Und die Buchsen um das Netzwerk durchzuschleifen habe ich entfernt. Die Box wird deutlich kleiner wenn man einfach ein Kabel nimmt.
Gruss Frieder
Hallo
dann fehlt also noch der Raspi, die Kamera mit Dom, die Frontplatte und die Stromversorgung für ein komplettes Paket ?!
oder hab ich was vergessen?
muss mal mit meiner Frau reden und den Hohlraum hinter meiner jetzigen Kamera ausmessen,
Der Ardunio ist dann programmiert etc, also alles zusammenstecken, Raspi einrichten fertig ?
also was für Anfänger wie mich ;-)
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 16 Februar 2017, 23:59:16
und hier die aktuelle Version. Ich habe nochmal die Footprints an die Teileliste angepasst. Und die Buchsen um das Netzwerk durchzuschleifen habe ich entfernt. Die Box wird deutlich kleiner wenn man einfach ein Kabel nimmt.
Wenn Du mir deine Verkabelung aufzeichnest, mache ich da einen schönes Verdrahtungs-Diagramm bzw. Anschlußplan draus, der die ganze Sache abrundet.
Gruß
Sailor
OK, im Wiki ist tatsächlich ein Fehler: der Verstärker wird vom DoorPi eingeschaltet, nicht vom Arduino. Das hatte ich ursprünglich mal anders vorgesehen, werde ich noch bereinigen.
Aus dem Platinenaufdruck ist inzwischen jeder Hinweis auf das Wiki getilgt worden. Das ist nicht OK, es widerspricht allen bekannten Open Source Lizenzen.
LG
pah
ZitatOK, im Wiki ist tatsächlich ein Fehler: der Verstärker wird vom DoorPi eingeschaltet, nicht vom Arduino. Das hatte ich ursprünglich mal anders vorgesehen, werde ich noch bereinigen.
Okay, super.
ZitatAus dem Platinenaufdruck ist inzwischen jeder Hinweis auf das Wiki getilgt worden. Das ist nicht OK, es widerspricht allen bekannten Open Source Lizenzen.
Das war ehrlich gesagt aus Platzproblemen. Kommt wieder drauf. Hast du da sonst noch einen Wunsch? Oder reicht der Link aufs Wiki?
Gruss Frieder
Link aufs Wiki reicht.
LG
pah
Hi,
anbei eine neue Version:
- Beschriftungen überarbeitet. Z.B. der Link aufs Wiki ist wieder drin und es hat sogar noch für ein FHEM-Logo gereicht.
- Anpassungen an die Teileliste. Habe die ALKs gegen die 3,5er von RS Pro getauscht.
Teile sind soweit nun alle bestellt. Sobald die da sind prüfe ich nochmal die Footprints und bestelle mal die erste Platine.
Gruss Frieder
Grüezi,
Verfolge mit Spannung dieses Projekt - leider bin ich ein zu grosser Laie, sodass ich mich nicht an der Entwicklung beteiligen kann.
Darf ich mich trotzdem als Abnehmer für zwei Einheiten melden?
Gruss
Marcel
@Marcel_R
Klar darfst du :), je mehr desto besser.
Gruss Frieder
Hi,
so die Teile sind eingetroffen. Gute Nachricht, das meiste passt :).
Maßgeblich habe ich zwei Probleme:
- Ich habe die falschen FPC-Buchsen bestellt.
- Ich habe nun 1,27er Pinleisten und es hat sich herausgestellt, dass der Foxnovo-Amp ein viel zu unsauberes Rastermaß hat. Das klappt so nicht. Die Löcher sind wie Kraut und Rüben ... wer designed sowas? Also entweder ich passe die Löcher auf der Platine an diesen Murks an und verlöte die Platine dann mit einzelnen Pins statt einer Leiste oder ich suche einen alternativen Amp mit sauberen Maßen. Ich habe mal ein Foto angehängt. @pah: Ist das bei dir auch so unsauber. Hat sonst noch jemand diesen Amp und kann mal ein Detailfoto machen? Ich habe mal eines mit der Pinleiste daneben angehangen. Der Nanohub ist noch nicht da, ich hoffe nur der ist genauer.
Gruss Frieder
Da müsste ich meinen Wandkasten aufmachen, um das nachzusehen - vor nächster Woche aus beruflichen Gründen nicht drin.
LG
pah
Meiner hängt mit vielen angelöteten Strippen auf meinem Testboard, aber so wirklich schlimm sieht das nicht aus. Ich kann morgen mal ein Foto machen.
Bist Du sicher, dass das 1,27 sind? Das sieht nach einem metrischen Raster aus. Verrückt. So genau habe ich da noch nicht hingeguckt.
Zitat von: farion am 22 Februar 2017, 21:02:42
Hi,
so die Teile sind eingetroffen. Gute Nachricht, das meiste passt :).
Maßgeblich habe ich zwei Probleme:
- Ich habe die falschen FPC-Buchsen bestellt.
- Ich habe nun 1,27er Pinleisten und es hat sich herausgestellt, dass der Foxnovo-Amp ein viel zu unsauberes Rastermaß hat. Das klappt so nicht. Die Löcher sind wie Kraut und Rüben ... wer designed sowas? Also entweder ich passe die Löcher auf der Platine an diesen Murks an und verlöte die Platine dann mit einzelnen Pins statt einer Leiste oder ich suche einen alternativen Amp mit sauberen Maßen. Ich habe mal ein Foto angehängt. @pah: Ist das bei dir auch so unsauber. Hat sonst noch jemand diesen Amp und kann mal ein Detailfoto machen? Ich habe mal eines mit der Pinleiste daneben angehangen. Der Nanohub ist noch nicht da, ich hoffe nur der ist genauer.
Gruss Frieder
Mein Foxnovo ist noch im Zulauf, wenn angekommen kann ich gern noch ein Bild beisteuern.
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 22 Februar 2017, 21:02:42
Die Löcher sind wie Kraut und Rüben ... wer designed sowas? Also entweder ich passe die Löcher auf der Platine an diesen Murks an und verlöte die Platine dann mit einzelnen Pins statt einer Leiste oder ich suche einen alternativen Amp mit sauberen Maßen.
Das ist ja mal wieder getreu dem Motto "Wenn der Schnee schmilzt, kommt die Kacke zum Vorschein." ;D
Ich kann dir nur beipflichten... Wer designed sowas?
Aber der Schaltplan des Amp scheint keine Raketenwissenschaft zu sein. Vielleicht kann man ihn direkt aufs Board integrieren?
Gruß
Sailor
Hi,
also die Abstände sind definitiv sehr unterschiedlich. Ich habe das RM herausgefunden, indem ich den Abstand des ersten Lochs zum letzten gemessen habe. @UweH: Evtl. hast du recht und ein kleineres Maß passt besser. Bisschen Spiel hat man ja.
@Sailor
Das habe ich auch schon überlegt, aber so klein kriege ich den halt nicht drauf.
Edit: Als Alternative wären diese hier denkbar
* https://www.adafruit.com/product/1552 2x2,1W
* https://www.adafruit.com/product/987 2x3,7W
Gruss Frieder
Servus zusammen!
Schaut nach prima Arbeit aus! Respekt, Jungs!
Für den Fall, dass ihr noch einen Je-mehr-desto-besser-Abnehmer für eine Platine sucht, bin ich gerne dabei!
LG,
Tom
Der zweite gefällt mir deutlich besser.
LG
pah
@pah:
ja mir auch :)
Ich hatte mich übrigens geirrt. Es waren nicht 1,27mm sondern 2mm bei der Pinleiste. Habe nochmal genau den Amp nachgemessen und es scheint eher etwas in Richtung 1,95mm zu sein. Allerdings sind es zwischen R+ und R- definitiv >2mm. Denke da habe ich wenig Chancen.
Werde daher versuchen den 3,7W von adafruit zu planen.
Gruss Frieder
Hi,
so habe mal den Amp ausgetauscht.
Da der grösser ist und die Screwterminals schon drauf hat, habe ich bisschen umgeräumt. Die Idee ist, dass man die Screwterminals dann mit beiden Platinen verlötet.
Gruss Frieder
Tolle Sache was hier entsteht.
Kann mir jemand kurz sagen, welche Außenmaße die Platine aktuell hat?
@Joker
98,806mm x 76,962mm
(Die Schraublöcher sind passend für das 3,2 Nextion-Display)
Wobei links, rechts und oben die Screwterminals sind und du daher ein wenig Platz für die Kabel brauchst.
Unten sind nur die RJ45, die kann man wahlweise stehend oder liegend bestücken. Die stehenden RJ45 Buchsen stehen nicht über (habe ich noch gar nicht genau ausgemessen, wenn sie überstehen, dann nur ganz wenig) aber insbesondere können die RJ45-Kabel senkrecht auf die Platine geführt werden. Bei liegend brauchst du unten Platz. Zum einen stehen die liegenden RJ45-Buchsen über und zum anderen brauchst du Platz für die RJ45-Stecker.
Gruss Frieder
Ich habe mir nochmal die Möglichkeiten angeschaut doch einen Amp-IC zu verwenden. Wie Sailor schon sagte, Raketentechnik ist das nicht. Maßgeblich ein IC mit 7 Kondensatoren dran.
Was würdet ihr von diesem hier halten: http://de.rs-online.com/web/p/audio-verstarker-ics/7902975/ ?
Gruss Frieder
Hi,
so, habe mal ne Version mit eigenem Amp auf Basis des oben erwähnten PAM8403 (das ist übrigens der Chip auf dem Foxnovo) gebaut.
Edit:
Nochmal korrigiert. Der 470uF-Kondensator sollte ein Elko sein. Der ist auf dem Foxnovo gar nicht bestückt (ist vermutlich dort C4 auf der Rückseite).
Und ich hatte die Widerstände am Eingang vergessen. Bin aus der Spec (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/154d/0900766b8154d63f.pdf) leider nicht ganz schlau geworden welchen Wert die haben sollen. Habe dann einfach die entsprechenden Widerstände auf dem Foxnovo durchgemessen und bin auf 10kΩ gekommen. Allerdings sind auf dem Foxnovo der Widerstand und der Kondensator an den Eingängen vertauscht. Macht vermutlich nichts aus. Ich habe mich mal lieber an den Schaltplan aus dem Datenblatt gehalten.
Im Datenblatt sind VCC und PVCC getrennt. Da bei mir (und auch dem Foxnovo) VCC = PVCC gilt habe ich mir einen von drei 1uF Kondensatoren gespart. Der Foxnovo hat soweit ich das sehe auch nur an zwei Positionen Kondensatoren an VCC. Allerdings dann jeweils im Doppelpack ... einmal so einen grösseren Würfel und einmal einen relativ kleinen Kondensator. Auch hier habe ich mich lieber ans Datenblatt gehalten.
Laut Spec muss man MUTE (nicht zu verwechseln mit SHDN, welches durch ASW gesteuert wird) nicht beschalten, da es einen internen Pullup-Widerstand gibt. Schadet aber nicht hier VCC draufzulegen. Der Foxnovo macht das auch.
Macht das alles so Sinn? Ich schwanke noch ob ich das so mache oder doch den adafruit-amp nehme.
Gruss Frieder
So habe nochmal drüber geschlafen und den Adafruit-3,7W-Amp bestellt. Den Amp selber bauen mache ich in Rev2, das ist mir für den Anfang ne Nummer zu gross. Dann aber auch mit eigener Sound-Karte und Hub.
Also ist #16 die aktuelle Version.
Gruss Frieder
Witzigerweise habe ich genau den Verstärker in Benutzung...auf meinem DoorPi-Testaufbau (mit dem noch nicht funktionierendem Display ??? ...).
Deutlich rauschärmer, bessere Verstärkung, ebenfalls abschaltbar und mit 2,54 Raster inkl. Befestigungs-Bohrlöchern...was will man mehr...?
Gruß
Uwe
Hi,
endlich ist der NanoHub da. Hatte gestern schon mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen und er wollte mir einen Neuen schicken. Aber zum Glück kam Er dann heute. Ist schon extrem klein das Teil.
Auf dem ersten Bild sieht man nun die drei Breakoutboards. Das Grüne ist die Soundkarte, Klinke-Buchsen und USB-Buchse sind bereits entfernt und durch Einzelpins ersetzt (auf dem Breadboard läuft die Karte auch wie sie soll). Das Blaue ist der 3,7W-Amp von Adafruit. Ist auf jeden Fall sehr sauber gearbeitet, kein Vergleich zu dem Foxnova-Amp. Und das Rote ist der NanoHub. Der hat ein RM von 1mm, da ich keine passenden Pinleisten gefunden habe, habe ich kleine Steckbuchsen gekauft und den Rand entfernt (Siehe Bild 2+3).
Gruss Frieder
Hi,
habe mal noch ne Frage zum Transistor-Schaltbild ... konkret des 2n7000. Laut Datenblatt ist 1=Source http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/2N7000-UTC.PDF
In meinem Schaltplan habe ich offensichtlich auch Source an GND angeschlossen. Komischerweise ist Source auf dem Schaltplan Pin #3. Was dann auch auf dem PCB-Layout dazu führt, dass der Aufdruck falsch herum ist. Mein echter 2N7000 hier hat GND am linken Pin wenn man auf die flache Seite schaut, also anders rum wie auf dem PCB-Layout und so wie im Datenblatt.
Was habe ich falsch gemacht? Habe ich evtl. das falsche Schaltsymbol gewählt?
Gruss Frieder
Da ist was verdreht. So sieht das in Target aus (orange markiert GND):
EDIT: Lass Dich nicht irritieren, der Screenshot ist nicht aus dem DoorPi-Projekt.
Okay, d.h. bei dir ist GND=Drain=3 und Source=1? So wie es aussieht war mein Schaltbild falsch nummeriert. 1 war Drain und 3 war Source. Habe das angepasst, das Schaltbild sieht noch gleich aus, aber auf dem PCB-Layout ist der Aufdruck so wie ich es erwartet habe und 1=Source=GND.
Gruss Frieder
Ich habe den Klingeldimmer mal auf einem Steckbrett getestet...zwischen G und D muss ein Widerstand rein, um den Mosfet sicher zu löschen. 1k reicht. Das ist übrigens bei der IR-Beleuchtung auch so. Dafür sieht das Schaltbild so aus:
Hi,
wie äussert sich das? Habe mal einen 3k9 dazwischen geschaltet. Ging davor und danach.
Gruss Frieder
Der Mosfet bleibt dann durchgeschaltet. Ist bei mir ein paarmal passiert. Sieh mal den Widerstand im Layout mit vor, auch wenn Du ihn nicht einbaust...
Gruß
Uwe
Brauche ich bei mir auch nicht.
LG
pah
In den meisten Fällen muss das Gate über einen normalerweise hochohmigen Widerstand (über 10k) gegen Source entladen werden, sonst hält sich der Mosfet selber. Bei meinem Anwendungsfall nötig, weil ich die IR-LEDs mit 12V betreibe. Bei 5V mag es gehen, sicherheitshalber würde ich den Widerstand wenigstens im Layout vorsehen.
Gruß
Uwe
Hi,
aktualisierte Version22.
- Widerstände bei den Mosfets (@UweH: Könntest du einen Blick drauf werfen. Bei Q2 habe ich auch noch einen eingefügt. R16,R17,R18)
- C5 und C4 hängen nicht mehr am Rand rum
- Adafruit-Amp nur mit Pins und Bohrlöcher. Zum kompletten Durchstecken sind die Pins zu kurz, wie ich am echten Objekt gesehen habe.
- 2N7000 nun richtig rum aufgedruckt
Falls keiner mehr Einwände hat, würde ich ordern.
Gruss Frieder
@UweH: Ich bilde mir ein, den von dir beschriebenen Effekt einmal gesehen zu haben in Form einer Dimm-Inkonsistenz zwischen Display und Button-LED. Hatte den Timeout auf 2s gestellt und durch den aktiven Bewegungsmelder wurde dann ständig hin und her gedimmt. Ich teste das heute Abend nochmal. Mit einem zusätzlichen 3k9 hatte ich den Effekt gestern über 5Min auf jeden Fall nicht.
Hallo
super Projekt
da ich meine Haussprechstelle eh neu machen möchte, die Frage wann man eine Platine etc. haben kann.
Hast du einen Überblick was alles zusammen kosten würde ?
Zur Zeit überache ich den Eingangsbereich mit einem Bewegungsmelder, was bei mir recht gut geht, dieser schaltet über eine HM Relais so dass die Kamera Strom bekommt und sich ins Netzwerk einbucht. Leider taugt die China Software nichts, so dass ich alles neu machen möchte.
IN Kürze wohl auch wieder ein FHEM Treffen in Waltrop...
Mal ne ganz blöde Frage (daher hatte ich auch neulich nach den Abmessungen gefragt):
In mein aktuelles Gehäuse das ich für meinen DoorPi-Testaufbau nutze, passt die Platine nicht rein, da der Innenbereich exakt 10cm breit ist.
Da ich schon gern so eine Platine nutzen würde stellt sich die Frage:
- bleibt nur auf ein anderes Gehäuse zu wechseln? oder
- könnte man die Platine auch nutzen, wen man kein Nextion nutzt? Aktuell habe ich kein Display vorgesehen. Wäre zwar nice to have aber kein muss. Oder
- kann man das Nextion auch hochkant nutzen? Hochkant würde es nämlich wohl passen :)
Man kann das Display auch hochkant nutzen.
Hi,
@Franz Tenbrock
- Ich habe fast alle Probleme gelöst und wenn niemand mehr schreit UND ich Zeit habe bestelle ich die Platine. So wie es aussieht diese Woche.
- Kostenpunkt hatte ich schonmal ganz grob geschrieben. Je nach Interesse und Bestückung schätze ich Material + Portokosten zwischen 70 und 100 EUR für beide Platinen inkl. Soundkarte, Amp und Nanohub. Ich rechne das mal noch genau aus. Ob ich fertig gelötete Platinen anbieten werde entscheide ich, wenn ich die erste fertig habe. Das hängt A davon ab, wie gut ich das kann und B davon wieviel Zeit ich habe.
@Joker
- Die aktuellen Abmessungen sind 98,806 x 76,962. Siehe Anhang mit Details. Das passt ziemlich genau hinters Display, nur nach unten steht es über.
- Im Prinzip sind die ganzen verschiedenen Systeme unabhängig voneinander nutzbar. Also Bewegungsmelder, Helligkeitssensor, Kamera, IR-LEDs, Display, Postbox, Klingelknopf, Klingelknopf-Beleuchtung, Sabotage-Kontakt, 1-Wire-Bus, Multi-Color-Beleuchtung des iButton-Readers, Soundkarte mit Amp.
- Du kannst das Nextion auch hochkant nutzen, aber wie gesagt, dann steht die Platine auf der einen Seite über.
Gruss Frieder
Ich würde es bevorzugen, eine nackte Platine ohne Bauteile erhalten zu können.
LG
pah
Hi,
hier noch eine neue Version der Adapter-Platine mit USB-Micro-Breakout-Boards, damit man das auch von Hand löten kann.
(https://eckstein-shop.de/SparkFun-microB-USB-Breakout)
@pah:
Klar, das ist kein Problem.
Gruss Frieder
Wenn du noch nicht bestellt hast, hätte ich auch gern eine :)
Hallo,
was würde denn die nackte Platine kosten
Gruß
streethawk
Hallo,
ich geh doch hoffentlich recht in der Annahme, dass zu gegebener Zeit noch ein Thread entsteht in dem man sich bei Interesse fuer eine Bestellung von Platine - nackt oder bestueckt - eintragen kann?
Gruss
Michael
Tolles Projekt, bin auch gerade am doorpi basteln und habe alles auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Als Anbindung an den Pi verwende ich einen usb2 Extender der über ein Netzwerk Kabel USB2 auf ca. 50m verlängern sollte (mir reicht es wenn er 15m schafft ;) ) An einem aktiven Usbhub hängen bei mir alle Komponenten und somit direkt vom Raspi erreichbar. Das Nextion steuere ich über das entsprechende Keyboard per USB an. Das funktioniert auch mit dem Arduino per USBplain. Das einzige was ich zusätzlich zum Netzwerkkabel noch in der Sprechstelle habe sind zwei Kabel zur Stromversorgung (12V per Stepdown runter auf 5V) als Cam verwendet ich eine CCTV USB Kamera mit 2MP und IR Board. Bei der Soundkarte verwende ich aktuell eine Creative Soundblaster X-Fi GO! Pro diese verwendet ein Conexant cx20562 mit Hardware AEC (Bin aber noch am testen) da ich mit dem Echo ein paar Probleme habe. Zwischenzeitlich habe ich aber den Verdacht dass dies an der WLAN Anbindung des Tablets liegt (OTG Kabel und passende USB Netzwerkkarte sind für den Test unterwegs) Echos per Dect-Telefon sind nicht vorhanden.
Werde jedenfalls das Projekt weiter verfolgen.
Viele Grüße
Armin
Hi,
@miot
Ja. Ich warte aktuell auf die erste Lieferung. Wenns läuft mache ich einen passenden Bestellthread auf.
@streethawk
Die nackte Platine (also beide inkl. Adapter-Platine) wird inkl. Versand vermutlich < 10 EUR kosten. Verbindlich und genauer steht das dann in oben erwähntem Thread.
Gruss Frieder
Hallo ich finde die Platine sehr interessant, die erleichtert den Aufbau sicher um einiges.
Sehe ich es richtig, wenn man keine Kamera nutzt benötigt man nur zwei Netzwerkkabel?
Gibt es auch einen Schaltplan oder zumindest eine Legende für die Abkürzungen?
Ich möchte ein paar Kleinigkeiten ändern und möchte mal schauen ob ich mit den Leitungen auskomme:
Statt iButton-Reader, eine NFC-Reader, da es diesen auch für 1-Wire gibt sollten die Leitungen gleich bleiben.
Jedoch für einen zweiten Klingeltaster werde ich wohl schon eine Leitung mehr brauchen.
Kurz mal ein Zwischenstand: Die Platinen sind angekommen.
Ich bin grade am Testen. Bisher sieht es so aus, als könnte man die Platinen so verwenden. YEAH!
Einzig der NanoHub machte Problem. Da gibt es wohl zwei Versionen und da ist dann GND und VCC bei den Ausgangsports vertauscht. Das ist zum Glück unproblematisch weil GND und VCC nur durchgeschleift werden und man die dementsprechend einfach nicht anlöten kann. Leider habe ich meinen NanoHub beim Rumprobieren zerstört ... Ersatz ist bereits geordert. Aktuell habe ich daher den Hub zum Testen überbrückt. Bisher erfolgreich getestet habe ich:
- Soundkarte
- Verstärker
- IR-LEDs
- 1-Wire iButton-Reader
- LED-Klingelknopf
- Display
- Kamera
- 50% der IO-Pins vom PiFace
Noch Testen muss ich:
- Die anderen 50% der IO-Pins vom PiFace
- Sabotage-Kontakt
- Movement
- Helligkeitssensor
- Briefkastentaster + LED
Löten war übrigens leicht. 1206er SMDs sind auch für Anfänger gut zu machen.
Die Platinen selbst sind sehr sauber gearbeitet. Bei einer sind die falschen Löcher für die RJ45 Buchsen gebohrt gewesen, dafür habe ich aber auch ein paar mehr Platinen bekommen.
Anbei ein Bild meines aktuellen Testaufbaus. Mehr kommt später, habe jeden Schritt dokumentiert.
@GerhardSt
Man benötigt nur vier Netzwerkkabel AUCH wenn man die Kamera nutzt. Ohne Kamera kannst du ein Netzwerkkabel weglassen. Ein Zweites kannst du weglassen wenn du GND über die Schirmung der beiden übriggebliebenen Kabel schickst. Mit einer geschirmten RJ45-Buchse und nem kleinen Kabel sollte das gehen.
Der Schaltplan ist maßgeblich der von pah aus dem Wiki zzgl. der Briefkastentaster + LED. Aber ja, ich werde auch eine Legende der Abkürzungen veröffentlichen. Und den KiCad-Schaltplan als PDF, für die die kein KiCad haben.
Gruss Frieder
das sieht doch schon mal sauber aus....
Schaut sehr gut aus.
Bin fast versucht meinen bisherigen Aufbau (bisher nicht über Teststadium hinaus gekommen) basierend auf dieser Platine neu aufzusetzen.
Hallo farion,
Schaut sehr gut aus, Hoffe das alles funktioniert.
Wenn ich mir da meinen Aufbau auf Lochrasterplatine anschaue ::)
1206 ist sehr gut lötbar, fummelig wirds eigentlich erst ab 0201 ;)
Dann kam man bald darauf hoffen eine Platine zu erwerben.
Gruß
Thomas
Hi,
auch wenn ich grade keine Zeit habe, habe ich immerhin den Bewegungsmelder und den Helligkeitssensor getestet. Funktioniert beides.
@pah
Die Idee ist den 100k poti so einzustellen, dass bei Dunkelheit der Brightness-Wert am Arduino 0 ist?
Gruss Frieder
Hallo Frieder
Das sieht echt sowas von genial sauber aus!!! :)
Wenn die nächste Charge bestellt wird, bin ich mit einer bestückten Variante dabei!
Gruß
Sailor
@farion: Ja. Kann man aber auch im Sketch anpassen.
LG
pah
Hi,
So ich habe nun weitergetestet:
- Sabotage-Kontakt. Funktioniert
- Movement funktioniert. @UweH: Allerdings nur ohne den 1K Widerstand.
- Helligkeitssensor. Funktioniert. Kriege schöne Werte am Arduino.
- Briefkasten. Beide Taster + LED funktioniert. Habe es aktuell so, dass beim Öffnen der Klappe die LED an geht und beim Öffnen der Tür wieder aus. Das macht der Arduino selbst. Die beiden Taster werden ausserdem über DoorPi an FHEM weitergereicht und können dort weiterverarbeitet werden. Z.B. um die Ereignisse zu loggen oder entsprechende Benachrichtigungen zu triggern.
- I/O vom PiFace2 ... scheint alles zu laufen.
- Ich habe ausserdem den AudioSwitch ausprobiert. Es funktioniert in sofern, dass ich mit DoorPi den entsprechenden Ausgang schalten kann und dementsprechend der Amp aktiv oder inaktiv ist. Bei Events ist das leicht z.B:
#-- DoorOpen pin from Arduino
[EVENT_OnKeyPressed_onboardpins.1]
10 = os_execute:/home/doorpi/FHEMHelper.sh doorunlockandopen
20 = out:audioswitch,0
30 = os_execute:aplay -D plughw:1,0 /home/doorpi/willkommen.wav
40 = out:audioswitch,1
Was ich noch nicht herausgefunden hab ist, wie ich das in DoorPi während des Anrufes aktiviere. Kriege ich aber noch raus.
- Der NanoHub funktioniert auch, allerdings habe ich dummerweise D- und D+ beim zweiten Ausgang vertauscht. Habe das aktuell mit zwei Kabeln überbrückt. Ausserdem habe ich hier noch die Sache mit dem vertauschten GND/VCC und obendrein sind die Pins ein wenig zu weit auseinander, sodass man die Pins zum Hub etwas schräg stellen muss und ihn auch nicht ganz plan auf die Platine bekommt.
Insofern habe ich mit der ersten Platine alles ans Laufen bekommen.
Es gibt einige leichte Unschönheiten, die ich vernachlässigen würde. Manche Pads oder Löcher hätte man grösser/kleiner machen können. Das mit dem Nano-Hub ist allerdings ärgerlich, d.h. ich werde noch eine Bestellung machen. Da ich ja nur 10 Platinen bestellt hatte muss ich vermutlich sowieso nochmal bestellen bei den vielen Interessenten :).
Die Adapterplatinen haben keine Probleme (von denen habe ich auch 20 bekommen, das sollte reichen).
Das heisst ich mache demnächst einen Thread für die Sammelbestellung auf und schreibe einen Wiki-Artikel. Da ich beruflich eingespannt bin, kann das aber bis nach Ostern dauern.
Gruss Frieder
Ich habe den Sketch angepasst und nun schaltet der Bewegungsmelder den Amp ein.
Gruß
Uwe
Hi,
so nun ist es endlich soweit, die Sammelbestellung ist eröffnet.
Sie befindet sich hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=70652.msg621355
Ausserdem gibt es nun einen Wiki-Artikel: https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPiBoard
Gruss Frieder
@farion
Super Beschreibung, da bleiben eigentlich keine Fragen offen!
Beim Aufbaubild ist mir jedoch ein kleiner Fehler bei den Netzwerkkabeln aufgefallen, da müssen doch die ersten zwei Kabel ausgekreuzt werden, wie auf deinen Testaufbau.
Bei der Sammelbestellung vermute ich mal, die Bestellung läuft bis 1. Mai, oder? ;)
Wenn ich die Platinen bestelle, sind da die Fehler die du festgestellt hast am Layout behoben?
Hey cool!
Aber man kann ja gar nicht mehrere vorbestellen ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
@GerhardSt
Ja, die Fehler im Layout sind behoben. Es geht um Revision 25, die ich im Eifer des Gefechtes hier noch nicht eingestellt habe. Ist nun nachgeholt (siehe Anhang). Auch die Grafiken im Wiki sind bereits #25. Neben ein paar marginalen Verbesserungen sind insbesondere 2 Probleme behoben. Zum einen die Polung des NanoHubs ist korrigiert und zum anderen liegen die Pinreihen des NanoHubs nun 0,25mm näher beieinander, sodass der NanoHub nun besser passen sollte.
Ja, in der Übersichtsgrafik ist die Kreuzung nicht abgebildet. Auch bei Adapterplatine <-> PiFace2 stimmt das nicht. Das ist aber Absicht, da es sonst zu unübersichtlich wird. Das Bild dient eher dem Verständnis. Aber du hast Recht, da sollte in der Grafik klar drauf hingewiesen werden. Die RJ45s habe ich jetzt korrekt abgebildet und bei den PiFace2-Anschlüssen eine entsprechende Warnung dazugeschrieben.
Datum habe ich gefixt.
@RaspiLED
So jetzt kannst auch mehrere vorbestellen :).
Gruss Frieder
Hi,
habe eine weitere Erkenntnis gewonnen. Die maximale Kabellänge der RJ45-Kabel liegt irgendwo bei 1,50m. Der limitierende Faktor ist auf jeden Fall die Pi-Kamera. USB und die I/O-Leitungen gingen bei 4m ungeschirmt immer noch. Ich hatte aber auch ein Kabel < 1,50 und deutlich dicker, das ging gar nicht obwohl es laut Tester funktionsfähig ist. Insofern scheint die Qualität der Kabel auch eine Rolle zu spielen.
Gruss Frieder
Wäre interessant wie sich das bei geschirmten Kabel und Buchsen verhält.
Die verwendeten waren jetzt geschirmt und relativ dünn (leider steht CATX nicht drauf). Das was nicht funktioniert hat war aber auch geschirmt (ich glaube mittlerweile, das ist einfach ein Montagskabel). Ich habe noch ungeschirmte 2m CAT6-Kabel selbergecrimpt, die gingen nicht. Ich kaufe mal morgen geschirmte gute 2m Kabel und teste damit nochmal.
[edit] Vllt. auch noch als Zusatzinfo: Wenn es nicht funktioniert (also z.B. mit den 4m-Kabeln) leuchtet die Diode der Kamera trotzdem wenn man ein Bild machen möchte nur sie hört dann nicht mehr auf zu leuchten und das abgelegte Bild ist 0 Byte gross.
[edit2] Also ich glaube mittlerweile, dass es extrem wichtig ist, dass die Kabel gleich lang sind. Das könnte auch der Grund sein, warum mein 1m Kabel nicht funktioniert, weil ich es immer zusammen mit einem 1,5m kabel verwendet habe. Also es geht hier nur um Kabel #3 und #4, also die für die Kamera zuständigen Kabel. Kabel #1 und Kabel #2 sind immer noch die 4m Kabel.
Auf jeden Fall habe ich mir jetzt mal zwei sehr gleich lange 2m-Kabel gecrimped und die angeschlossen. Und schwupps geht die LED wieder aus nach dem Foto. Die festhängende LED hängt also vermutlich mit der unterschiedlichen Länge zusammen. Das resultierende Bild ist nun zwar da, aber schwarz. Ich habe dann mit raspistill rumgespielt und tatsächlich was erreicht. Mit drc != off bekomme ich auch mit den 2m-Kabeln ein Bild. Leider kaputt, aber immerhin erkennt man was. In sofern ein Fortschritt. Evtl. lässt sich da softwareseitig noch was drehen.
raspistill -v -drc high -o test.jpg
Anbei die resultierenden Bilder 1x mit den 1,50m Kabeln (gekauft und geschirmt) und 1x mit den 2m Kabeln(gecrimped und ungeschirmt). Man entschuldige bitte das mäßig spannende Motiv :).
Gruss Frieder
Witzig. Oder auch nicht, wie man es nimmt.
Bei mir erfolgt die Verbindung über 1,5m HDMI-Kabel, problemlos.
LG
pah
Hi zusammen,
das heisst dann wohl, dass man bei rund ~1,5m irgendwo die Grenze der Entfernung zum Raspi ansetzen muss, wenn man Video möchte. D.h. Raspi im Keller für die Haustüre im EG (~7m tippe ich) wird eher schwierig. Mal sehen wie ich das einplane.
Hast du mal mit mehr als 4m Länge bei den Non-Video-Kabeln experimentiert? Ich denke da kommt man bei 5m oder so irgendwo an den Punkt wo USB nicht mehr mag und man einen Verstärker braucht bzw. dann sowieso schon mit dem Spannungsabfall für die sonstigen Ein/Ausgänge kämpft, richtig?
Vielen Dank im Voraus und geniales Projekt!
Viele Grüße, Uli
1,5m funktioniert mit den RJ45 ja auch problemlos. Ich denke das reicht für diesen Anwendungsfall auch. Aber bisschen mehr wäre schon schön.
Ich bleibe dran, vllt finde ich noch was raus. Evtl. hilft eine Schirmung doch was. Das Testen ist halt extrem nervig, weil man ständig am Kabel-Crimpen ist :D. Stecker habe ich zwar noch, aber leider kein geschirmtes Kabel mehr. Hatte gestern nur Ungeschirmtes gefunden. Bin mir aber eigentlich sicher, dass ich vom Umbau noch geschirmtes haben müsste.
@SirUli
Über 4m muss ich nochmal testen. Denke aber auch dass man dann mit USB Probleme bekommt. Hat mich sowieso schon gewundert, dass das überhaupt ging.
Die Idee ist ja sowieso denn Raspi "nur" hinter der Mauer von aussen unzugänglich aufzubewahren. Von dort kannst du dann mit Netzwerk weiter, da spielt die Entfernung dann eher eine geringere Rolle und du hast auch nur ein Kabel.
Gruss Frieder
Hi Frieder,
danke für dein Feedback.
Zitat von: farion am 19 April 2017, 12:10:46Die Idee ist ja sowieso denn Raspi "nur" hinter der Mauer von aussen unzugänglich aufzubewahren.
"Hinter" der Mauer habe ich leider genau keinen Platz dafür, daher die Frage nach der Entfernung. Aber am Haus kriege ich das sicherlich gebacken. Wichtiger wäre der Platz der zweiten Platine an der Hofeinfahrt, daher die Frage nach der Länge. Sieht wohl eher so aus, als wenn ich da "hinter dem Tor" auch noch einen sicheren Platz brauche ;)
Viele Grüße, Uli
Ich habe jetzt nochmal mit 2m-CAT6-Kabeln getestet. Mit Schirmung und mit und ohne GND and der Schirmung hat die Kamera nicht funktioniert. Bei diesen Kabeln hing wieder die Kamera-LED. Das Ergebnis war also schlechter als bei den selbergecrimpten 2m-Kabeln von gestern mit dem kaputten Bild. Insofern sind meine initial verwendeten 1,5m-Kabel bisher das Maximum.
@SirUli:
Du hast dann zwei DoorPis im Einsatz? An der Hofeinfahrt wird es natürlich bisschen schwieriger mit "sicher". Insbesondere musst du dort ja Netzwerk hinlegen. Ich würde auf jeden Fall ein separates NAT für "draussen" machen. Dann kommt schonmal keiner in dein Haus-Netz. Dann das Ganze mit einem Sabotagekontakt sichern und bei Aktivierung das Draussen-NAT abschalten.
Gruss Frieder
Im Wiki gibt es jetzt auch eine Beschreibung wie man den Arduino vom Raspberry aus bedient: https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPiBoard#Mit_dem_Arduino_kommunizieren
Weiss jemand wie man aus der seriellen Konsole "screen /dev/ttyACM0 9600" wieder rauskommt ohne "killall" o.Ä.? Strg-C/Strg-Z etc. funktioniert schonmal nicht.
Gruss Frieder
Zitat aus dem Wiki:
ZitatAlternativen zum iButton-Leser (ungetestet)
Der iButton-Leser wird per 1-Wire angeschlossen. Sprich man kann auch einen anderen Sensor verwenden, solange er mit 5V funktioniert und über den Arduino ansprechbar ist.
Dies sollte z.B. mit folgenden Sensoren funktionieren (ungetestet)
RFID: http://www.fuchs-shop.com/de/shop/43/1/13372663/ (angeblich auf Arduino-Seite kompatibel zum iButton-Leser)
Kann ich bestätigen, mit diesem Reader funktioniert es :)
(Musste ich bei mir einbauen. War eine Bedingung, um den WAF aufrecht zu erhalten...)
Gruß
Uwe
Zitat von: farion am 19 April 2017, 20:02:30
Weiss jemand wie man aus der seriellen Konsole "screen /dev/ttyACM0 9600" wieder rauskommt ohne "killall" o.Ä.? Strg-C/Strg-Z etc. funktioniert schonmal nicht.
Probier mal Strg + A gefolgt von D (detach)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zitat von: farion am 19 April 2017, 20:02:30Weiss jemand wie man aus der seriellen Konsole "screen /dev/ttyACM0 9600" wieder rauskommt ohne "killall" o.Ä.?
STRG+A und dann "k" für kill. Killt nur das aktuelle Fenster.
Zitat von: farion am 19 April 2017, 18:48:54@SirUli:Du hast dann zwei DoorPis im Einsatz?
Das wäre der Plan ja. Der externe Raspi wäre mit Sabotagekontakt, schwer zugänglichem Gehäuse und eigenem VLAN etc. gesichert. Sollte schon passen. Daher aber die Frage nach der Kabellänge, denn Video bräuchte ich da nicht unbedingt.
Viele Grüße,
Uli
Wieder was gelernt. Hab's ins Wiki geschrieben.
@SirUli: Ich muss morgen nochmal genau testen, nicht dass ich da Mist erzähle.
Gruss Frieder
Das mit den zwei DoorPi halte ich für fehleranfällig und damit letztlich unsicherer, als EINE DoorPi-Instanz. Sicherer wäre m.E., die externe Platine komplett über USB anzukoppeln, und zwar mit einem Bus-Extender. Also: USB-Kamera, auch die Steuerleitungen via Parallel-USB-Umsetzer darüber laufen zu lassen.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 April 2017, 11:40:04Sicherer wäre m.E., die externe Platine komplett über USB anzukoppeln
Das probiere ich auf jeden Fall aus. Danke für den Vorschlag. Meintest du mit "Parallel-USB-Umsetzer" tatsächlich einen Umsetzer von USB auf Parallel Port (den alten Druckerport)? Klingt definitiv sinnvoll, wäre mir auch lieber.
Viele Grüße,
Uli
Äh - nö. Wir haben verschiedene Leitungen, die von der Türstation zum DoorPi fürhren müssen (etwa der Klingeltaster). Das kann man alles serialisieren. Entweder in der Hardware, das wäre der separate Umsetzer. Ode rman modifiziert den Arduino-Sketch entsprechend.
LG
pah
Merci. Dachte ich mir :) Dann mal sehen. Noch ist da dankbarerweise etwas Zeit bis ich das alles brauche ;)
Viele Grüße, Uli
Ja, das Serialisieren der Daten ist einer meiner Wünsche für V2. Dann würde man die Hauptplatine nur noch per USB ankoppeln. Per USB wäre dann der Arduino, die Soundkarte und die Kamera angeschlossen (dann natürlich nicht mehr die Pi-Cam). Mit dem 4-Port-NanoHub hätte man dann sogar einen USB-Port auf der Platine übrig, an den man z.B. einen Fingerprint-Leser anschliessen könnte. Die ganzen I/Os zum PiFace würden dann nur über USB vom Arduino direkt an den Raspi geschickt. Das hat dann zum einen den Vorteil, dass man deutlich weniger Kabel braucht und zum Anderen ist es deutlich flexibler, weil die Informationen, die da über die Leitung gehen rein virtuell im Arduino und im Raspberry vorliegen.
@pah: Was wäre der Vorteil einer hardwareseitigen Serialisierung? Im Arduino softwareseitig erscheint mir flexibler.
Auf DoorPi-Seite müsste man dafür natürlich einen passenden Treiber für dieses USB-Gerät haben. Evtl. geht das auf Basis der existierenden Treiber. Am Ende hätte man dann nur noch ein USB-Kabel vom Raspi zur Platine und man bräuchte dann weder die Adapter-Platine noch das PiFace (sofern man das nicht für etwas anderes wie z.B. einen Türsummer braucht). Wenn man nur noch ein USB-Kabel hat kann man vermutlich auch mehr Länge erreichen. Notfalls über USB-Extender. Da wird uns auf jeden Fall nicht langweilig, wenn wir mit V1 der Platine fertig sind :).
Gruss Frieder
PS: Mein anderer Wunsch wäre, dass man keine Breakoutboards mehr hat. Also USB-Hub, Amp, Soundkarte, Atmel alles direkt auf der Platine hat. Das kann man dann aber nicht mehr selber löten, weil die Chips, die ich mir da mal rausgesucht habe meistens QFP sind.
Da die Probleme nur die Kamera bei längeren Leitungen betreffen und es auch den USB-Hub mit 4-Ports gibt, wäre es da nicht generell besser gleich diesen auf der Platine zu verbauen?
So können alle die eine längere Leitung zwischen Außenstation und Raspi haben auf USB-Kamera ausweichen und man hat noch einen Reserve.
Der Preisunterschied ist ja nicht so schlimm ca. 4,- EUR, nur die Platine müsste etwas geändert werden.
Ich wäre auf jeden Fall bereit, diese noch aufzuzahlen.
Hi,
so einfach ist es leider nicht. Zum einen braucht man dann natürlich auch noch andere Buchsen und der Arduino muss komplett anders verkabelt werden. Aktuell gehen ja diverse Signale am Arduino vorbei. Ausserdem hat der Arduino aktuell Ausgänge, die man dann als Eingänge brauchen würde. Inwiefern man den USB-Anschluss des Arduinos (insbesondere den Micro) als bidirektionalen Kommunikationsweg zum Raspi nutzen kann weiss ich auch nicht. Evtl. braucht man da wirklich noch Serialisierungshardware. Dafür müsste jemand da noch wirklich Entwicklungsarbeit und Testaufwand reinstecken. Inwiefern man eine Kamera über USB zusammen mit der Sound-Karte, einem etwaigen Finger-Print-Sensor und einer Serialisierung betreiben kann muss man auch erstmal evaluieren. Nicht dass man dafür dann USB3 braucht. Das ist einfach ein anderer Ansatz, ein sehr interessanter zwar, aber eben einer für eine zweite Version. Ich muss mich jetzt erstmal auf V1 konzentrieren, insofern kommt das für mich in nächster Zeit erstmal nicht in Frage, auch wenn ich mich da gerne an Gedankenspielen beteilige.
Gruss Frieder
Hi,
es gibt noch eine leicht aktualisierte Version #26 für die Sammelbestellung. Änderungen sind:
- Pinlöcher für die Micro-USB-Breakoutboards von 0,76 auf 1mm vergrössert. Für RM2,54 ist das besser und schleift nicht beim Einstecken. Ausserdem sind die Pads dafür nun ein wenig oval um sie besser löten zu können.
- Bohrlöcher nicht durchkontaktiert, weil es keinen Sinn macht und ausserdem der Abstand zu den Leitungen nun auch besser passt.
Gruss Frieder
Hi Frieder,
finde ich super, das du die Platine noch weiter verbesserst.
Schaden könnten weiter USB-Anschlüsse nicht.
Laut DoorPi-Forum und den Beitrag von han-solo => https://www.doorpi.org/forum/thread/247-kamera-raspi-cam-oder-usb-kamera/ hat er eine USB-Kamera erfolgreich getestet.
Mir ging es eigentlich nur um das Leitungsproblem mit der Kamera, nicht schon um weitere Anbindungen.
Weitere Buchsen wären zwar auch schön, aber wenn man sie braucht, kann man immer noch Buchsen mit Kabel anlöten.
Hi,
da würde ich für jetzt glaube einfach ein USB-Kabel parallel legen. Das sollte besser funktionieren als USB über die RJ45-Kabel. Die Kamera ist da vermutlich anfälliger als die Soundkarte und der Arduino.
Gruss Frieder
Das Problem mit der Leitungslänge in Bezug auf die Cam macht mir gerade etwas Sorge.
Habe im Neubau vor zwei Wochen die Kabel nach außen geführt. Die sind jetzt luftdicht eingepackt usw., kann ich also ohne Aufwand schlecht ersetzen. Allerdings habe ich die Kabel innen nun schon verlegt und das sind mehr als 2m. Müsste da jetzt die ganze frische Wand für aufreißen. :(
Gibt es Hoffnung auf einen Workaround?
Hallo kjmEjfu
Zitat von: kjmEjfu am 23 April 2017, 22:39:38
Gibt es Hoffnung?
In diesem Forum stirbt die Hoffnung zuletzt! :D
Ich möchte mich mal an der Video-Diskussion beteiligen und ein paar Vermutungen aufstellen bzw. Fragen aufwerfen:
(Ich diese Woche habe leider keine Zeit für eigene Nachforschungen)
a) Was hat die RasPi Foundation als maximale Distanz für das Bus-Kabel zwischen Kamera und RasPi spezifiziert?
Stichwort: Impedanz-Verluste
Versuch/Test: Anstelle eines 3m RJ45-Kabels mal ein 3m Buskabel einsetzen. Wenn die Bildübertragung auch nicht funktioniert, dann ist das Signal ohnehin zu schwach.
b) Ist berücksichtigt worden, dass RJ-45 Kabel als Twistred-Pair mit 4mal unterschiedlicher Schlaglänge aufgebaut sind?
Stichwort: Ursprünglich von pah eingeführte HDMI-Verlängerung
Versuch/Test: Wenn es mit der HDMI-Verlängerung über diese Längen klappt, dann liegt es definitiv an der Kabel-Technologie.
Ich meine mich noch dunkel erinnern zu können, dass die twistred pair Technologie als Differential - Signal (daher auch die Bezeichnungen RX- und Rx+ usw.) betrieben werden muss.
Was passiert, wenn man dieses Kabel - wie hier - als Bus-Kabel verwendet, vermag ich nicht zu sagen.
Gruß
Sailor
Ich hab mal etwas gegoogelt, angeblich funktioniert die Kamera noch mit einen 4 Meter langem Flachbandkabel => hier (https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=43&t=43737&sid=419088a3e7ea47166e240dfef5fa8bd1&start=22)
Von daher muss es am Netzwerkkabel liegen.
Vielleicht würde eine Änderung der Belegung helfen.
Hier (http://www.petervis.com/Raspberry_PI/Raspberry_Pi_CSI/raspberry-pi-csi-interface-connector-pinout.html) hab ich einen Pinout für den CSI-Anschluss gefunden.
@Frieder
Vielleicht kannst du mal ein Kabel versuchen, wo die Datenleitungen PIN 2, 3 und 5, 6 und 8, 9 und 11, 12 und 13, 14 je ein verdrilltes Adernpaar sind.
Wenn die Belegung so stimmt, könnte man die 4 Grounds vielleicht auch mit den anderen verbinden.
Dann wären 4 Drähte für andere Dinge frei, wie z.B. einen zweiten Klingelknopf oder Lichtschalter, usw.
EDIT: Dies würde dann auch erklären, warum ein Kabel funktioniert und ein anderes mit der selben Länge nicht.
Hi,
ich habe zwei Kabel (2,5m) mit folgender Belegung probiert:
15 14 13 12 11 10 9 8 6 4 7 2 GND 1 5 3
br blw bl gw g xx o ow gw br brw o bl blw g ow
Leider ohne nennenswerten Erfolg. Es wird zwar ein Bild erstellt, aber zum einen dauert es recht lange und zum anderen ist es wie oben verzerrt und mit linien etc.
Gruss Frieder
Schade :(
Danke fürs testen!
Ich wollte jetzt nochmal mit anderen Kabeln testen. Also anderer Querschnitt und kein Twistes Pair. Evtl. Wäre es auch sinnvoll zu versuchen die Datenleitungen so zu verteilen, dass man pro pair nur einen Datenstrom hat.
Gruss Frieder
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 25 April 2017, 09:36:46
Evtl. Wäre es auch sinnvoll zu versuchen die Datenleitungen so zu verteilen, dass man pro pair nur einen Datenstrom hat.
Das wäre mein erster Ansatz gewesen. Die jeweils andere Ader dann gegen Ground.
Bin gespannt auf das Ergebnis.
Gruß
Sailor
Die schönere Lösung wäre auf jeden Fall wenn man die normalen TwistedPairKabel verwenden könnte. Aber erstmal versuche ich jetzt mal andere Kabel ... ob ich überhaupt einen Fortschritt erziele. Langsam gehen mir leider die RJ45-Stecker aus :(.
Gruss Frieder
Hallo Frieder
mir ist basierend auf unsere Konversation (abgewinkelte 10cm USB - Stecker zwischen Hauptplatine und Arduino) gestern noch die Frage aufgekommen, ob man den USB-Port auf der Hauptplatine nicht noch um 180° drehen könnte. So würden die oben beschriebenen Standard Kabel mit den Winkeln beide nach rechts zeigen.
Ich habe bereits eine Groß-Bestellung über alle Teile ins Netz gestellt. Die Kabel müssten die nächsten 2 Tage ankommen.
Dann kann ich mit Sicherheit sagen, ob es nicht schon jetzt der Fall ist oder das Kabel zur Zeit mit einer S-Kurve angeschlossen werden muss.
Gruss
Sailor
PS @ frieder und pah: 2" Glas-Kuppel: Bei eBay gibt es die 2" Glaskuppeln nicht mehr. Bei AMAZON gibt es Abhilfe. Vielleicht ein Tipp noch schnell die Wikis auf Stand zu bringen.
https://www.amazon.de/JMX-Indoor-Outdoor-Domdeckel-Geh%C3%A4use/dp/B01376SOCY/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1493117871&sr=1-1&keywords=JMX+2+Zoll (https://www.amazon.de/JMX-Indoor-Outdoor-Domdeckel-Geh%C3%A4use/dp/B01376SOCY/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1493117871&sr=1-1&keywords=JMX+2+Zoll)
Moin zusammen
ich habe mir eine EXCEL - Liste für die Materialliste zusammengestellt, was man neben einer bestückten Platine (verlötet oder nicht) noch so braucht.
Frontplatte und 3D-Druckteile ausgenommen.
Wer mag, darf diese gerne verwenden.
OHNE GEWÄHR auf Richtigkeit und Vollständigkeit!
Gruß
Sailor
Hi,
so, ich habe die Bestellung aktualisiert und die restlichen E-Mails mit den Kontodaten rausgeschickt.
@Sailor
Ich bin zugegeben konservativ (aka Angsthase) was weitere Änderungen angeht. Mach mal ein Foto von dem Kabel, wie es dann aussehen würde. Ich habe aktuell leider noch normale Kabel und keine abgewinkelten. Dafür habe ich heute endlich die FFC-Kabel mit Kontakten auf der gleichen Seite bekommen. Im Kurztest haben sie genauso funktioniert wie die anderen.
Das mit der Glas-Kuppel ist schon aufgefallen. Ich hatte vor zwei Monaten schon eine bestellt. Gut, dass du eine Alternative gefunden hast.
Gruss Frieder
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 28 April 2017, 18:43:24
Ich bin zugegeben konservativ (aka Angsthase) was weitere Änderungen angeht. Mach mal ein Foto von dem Kabel, wie es dann aussehen würde. Ich habe aktuell leider noch normale Kabel und keine abgewinkelten.
Ich habe gestern die Lieferung mit den USB-Kabeln und dem Arduino bekommen.
So wie es zur Zeit laut deinem Photo https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=64292.0;attach=75548 (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=64292.0;attach=75548)
Geht der große USB - Stecker nach links weg und der Arduino ebenfalls. Dass heisst, unter Umständen passt das 10cm Kabel ohne irgendwelche Änderungen. *Freu ;D
Zitat von: farion am 28 April 2017, 18:43:24
Dafür habe ich heute endlich die FFC-Kabel mit Kontakten auf der gleichen Seite bekommen. Im Kurztest haben sie genauso funktioniert wie die anderen.
Mist, daran habe ich nicht gedacht! >:(
Gruß
Sailor
Hi,
@Sailor
Sehr gut, das mit den USB-Kabeln.
Hätte schon vor einer Weile ein Video geplant, aber erst heute hinbekommen. Bis ich ein Youtuber werde ist es zwar noch ein weiter Weg :D, aber ich hoffe, dass es trotzdem ein paar Einblicke gibt: https://youtu.be/vo92BwIjOow
Gruss Frieder
Hi Frieder
Zitat von: farion am 01 Mai 2017, 18:54:49
Hätte schon vor einer Weile ein Video geplant, aber erst heute hinbekommen. Bis ich ein Youtuber werde ist es zwar noch ein weiter Weg :D, aber ich hoffe, dass es trotzdem ein paar Einblicke gibt: https://youtu.be/vo92BwIjOow
Nicht schlecht, Herr Specht!
Als Werbefilm erste Sahne! ;D
Frage, Sind die Schalter für den Postkasten für das Signal ans Board als Schließer oder Öffner konfiguriert?
Auf dem Schaltplan sehen die wie Schließer aus aber in dem Film scheinen sie den Kontakt zu öffnen.
Gruß
Sailor
Hi,
die Schalter sind cool, man kann sie beliebig verwenden. Ich habe sie so geschaltet, dass sie durchschalten wenn sie offen sind.
Das heisst konfiguriert in DoorPi am Ende sind sie als Schliesser. http://de.rs-online.com/web/p/mikroschalter/1594590/
Gruss Frieder
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 01 Mai 2017, 21:39:18
die Schalter sind cool, man kann sie beliebig verwenden. Ich habe sie so geschaltet, dass sie durchschalten wenn sie offen sind.
Das heisst konfiguriert in DoorPi am Ende sind sie als Schliesser. http://de.rs-online.com/web/p/mikroschalter/1594590/
Aha, also im Fachdeutsch: Die Schalter sind Wechsler wobei du CO (Common) und NO (Normaly open) an den PI angeschlossen hast.
Danke
Gruß
Sailor
Nettes Video.
Ich entwerfe übrigens gerade Version 2 der Software - mit deutlich mehr Kommunikationsnutzen des Nextion-Displays.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 Mai 2017, 08:47:14
Ich entwerfe übrigens gerade Version 2 der Software - mit deutlich mehr Kommunikationsnutzen des Nextion-Displays.
pah, du bist mein Held!
;D
Gruß
sailor
Hallo faron,
Zitat von: farion am 31 Januar 2017, 15:56:39
Problem ist, dass mein Setup horizontal ist (siehe Anhang).
Was macht Dein horizontales Setup?
Hast Du schon eine Blende fertig?
Welche Breite hat Dein Setup?
Ich habe ein ähnliches Problem, und wollte
meinen Mauer-Einwurf-Briefkasten, irgendwie
mit integrieren.
Die Mauer hat eine Stärke von 26cm.
Auf der Hofseite wollte ich ein "Rittal Installations-Gehäuse"
einlassen.
Dort kommen dann mit kurzen Leitungslängen, alle Platinen rein.
Mein Problem ist, wer kann mir für einen bezahlbaren Preis,
eine Blende mit Briefkasteneinwurf herstellen?
Gruß
Marcel
Hi,
ich habe das Teil immer noch nicht bestellt (zu viel zu tun).
Meine Variante kostet bei der Schaeffer AG 117 EUR (https://www.schaeffer-ag.de/frontplatten_designer/die_idee/). Das erscheint mir ganz okay. Mit Briefkastenschlitz wird es es vermutlich teurer bzw. interessanter, weil du dann ja noch eine Klappenmechanik brauchst.
Bei mir habe ich vor den bestehenden Briefkasten weiterzuverwenden. Ich mache bei Gelegenheit mal ein Bild.
Gruss Frieder
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 Mai 2017, 08:47:14
Ich entwerfe übrigens gerade Version 2 der Software - mit deutlich mehr Kommunikationsnutzen des Nextion-Displays.
Oha...darf man Wünsche äußern? Bzw...vielleicht sowieso auf Deiner Agenda...ich würde gerne das Tastenfeld direkt über einen Button/HotSpot ansteuern, um so im Falle eines vergessenen Schlüssels die Tür öffnen zu können.
Gruß
Uwe
Hallo Frieder,
Was hast Du für ein Material gewählt und welche Abmessungen (HxB) hat Deine Blende?
Gruß
Marcel
@pah
Sehr cool. Also auch Update des Displays via Arduino? Da bin ich bisher gescheitert. Was ich gerne noch probieren würde ist DoorPi<->Arduino-Kommunikation per USB. Das könnte die nächste Version der Platine deutlich schlanker machen.
@mcbo
300x100 4mm dick, 2mm Kantenschliff und Aluminium Eloxiert
Gruss Frieder
Neue Version Modul
https://forum.fhem.de/index.php/topic,49877.msg629396.html#msg629396
LG
pah
@farion
Die Blende würde bei mir auch passen ;)
Könntest Du bitte, die CAD-Daten zur Verfügung stellen?
Gruß
Marcel
Das sind, streng genommen, keine CAD-Daten. Die Schaeffer-AG verteilt eine kostenlose Software zum Design und zur Bestellung. Habe ich auch verwendet, und die Datei zur Verfügung gestellt.
LG
pah
Hallo pah, @all
Im Schaeffer Frontplatten Designer, gibt es die Möglichkeit,
eine DXF-Datei zu exportieren. (2D CAD-Format)
Oder noch besser die *.fdp Projekt-Datei bereitstellen.
Das würde mir, und sicher vielen anderen, viel Arbeit ersparen. ;)
Kennt Ihr
https://www.cutworks.com
Hier kann man auch günstig Online seine Blende erstellen und bekommt einen Preis angezeigt.
Auch Edelstahl !!!
Gruß
Marcel
Hi,
hier ist meine aktuelle fdp-Datei. Die ist noch nicht 100%ig fertig, die Längen der Gewindestangen stimmen noch nicht z.B.. Aber zum Anschauen sicher geeignet.
Gruss Frieder
Hi,
@Sammelbestellung
Alle Bestellungen sind verarbeitet und jeder sollte nun eine Mail mit den Kontodaten bekommen haben. Falls nicht, bitte bei mir melden.
In den nächsten Tagen aktualisiere ich noch wer bezahlt hat, damit wir eine Übersicht haben ob und wann es los geht.
Gruss Frieder
Zitat von: farion am 03 Mai 2017, 21:38:16
Hi,
hier ist meine aktuelle fdp-Datei. Die ist noch nicht 100%ig fertig, die Längen der Gewindestangen stimmen noch nicht z.B.. Aber zum Anschauen sicher geeignet.
Gruss Frieder
Danke, ich werde das mal als DXF ins AutoCAD exportieren und dann ein Modell aus Pappe bauen.
Gruß
Marcel
Hallo zusammen,
bin kurz vorm Verputzen und muss jetzt noch die letzten Leitungen verlegen.
Wenn ich das richtig mitgelesen habe werden für die Kommunikation zwischen Haupt- und Adapterplatine 4 x 1,5 m RJ45 CAT7 Kabel benötigt.
Kann ich diese hier verwenden? Wolle jetzt ungern welche verbauen die dann doch nicht funktionieren.
https://www.amazon.de/BIGtec-Netzwerkkabel-geflechtgeschirmt-halogenfrei-Verbindungen/dp/B00IHIZM0K/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1494078735&sr=1-3&keywords=cat7%2Btwisted%2Bpair%2B1%2C5m&th=1 (https://www.amazon.de/BIGtec-Netzwerkkabel-geflechtgeschirmt-halogenfrei-Verbindungen/dp/B00IHIZM0K/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1494078735&sr=1-3&keywords=cat7%2Btwisted%2Bpair%2B1%2C5m&th=1)
Macht es darüber hinaus auch Sinn sicherheitshalber ein HDMI und USB Kabel zwischen Innen- und Aussenstation zu verlegen um dann ggfs für Version 2 gerüstet zu sein?
Vielen Dank !
Schönen Gruß
Alex
bin zwar noch nicht so tief im Thema,
aber kannst du einen Kabelkanal ziehen ? dann bist du auch in der Zukunft flexibel
es gibt auch Anleitungen mit HDMI und usb im Doorpi forum
Zitat von: illivanilli am 06 Mai 2017, 15:56:06
bin kurz vorm Verputzen und muss jetzt noch die letzten Leitungen verlegen.
Nimm Hammer und Meisel zur Hand und schaff Platz für ein dickes Leerrohr!
Zitat von: Starkstrombastler am 06 Mai 2017, 19:29:35
Nimm Hammer und Meisel zur Hand und schaff Platz für ein dickes Leerrohr!
Genau: Ein 50mm Abflussrohr... Das gibt es mit allen erdenklichen Winkelstücken. ;D ;D ;D
Gruß
Sailor
Wäre eigentlich keine so schlechte Idee wenn da nicht die Sache mit der Dämmung wäre...bissl Glaswolle reinstopfen dann passt das schon ;D oder wie habt ihr das gelöst?
Reicht es für die Signalübertragung für den Briefkastenkontakt aus wenn man ein normales CAT Kabel zwischen Doorpi und Briefkasten legt? (Entfernung derzeit ca. 2 m)
Habe momentan nur einen digitalen Eingang für die Klingel und jeweils einen 1-wire für die Türöffnung.
Theoretisch ist es doch möglich über FHEM die Daten an Loxone zu schicken um später die Ereignisse über den Doorpi zu steuern oder?
Vielen Dank für ne Rückmeldung!
Hi,
also wie gesagt, ich habe bisher nur 1,5m erfolgreich getestet. Das funktioniert bei mir mit einfachen Patch-Kabeln. Länger konnte ich erfolgreich nich nicht testen. D.h. umbedingt vor dem Einbau ausprobieren.
Ich würde auf jeden Fall Leerrohre legen, sonst passt es dann garantiert nicht. Ja genau, das Leerrohr dann mit Dämmmaterial abdichten.
Alles was du in DoorPi oder FHEM hast, solltest du softwareseitig weiterverarbeiten können. Wie genau das bei Loxone funktioniert weiss ich nicht (hat das evtl. eine HTTP-API?)
Gruss Frieder
Hallo Frieder
In deinem Wiki beschreibst du
ZitatZum Flashen habe ich ein kleines Python-Script "flash.py". Dieses ebenfalls auf den RaspberryPi kopieren.
Meine Frage:
Ist das Verzeichnis egal (home/doorpi/flash.py) oder sollte es beispielsweise hier liegen:
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/doorpi/action/flash.pyNebenbei gefragt:
Mag Jemand seine NEXTION-Projekt-Datei als Vorlage zur Verfügung stellen - keine Angst, ich ändere auch den Familiennamen! ;D
Das hilft mir ungemein beim verstehen der Menüs.
Gruß
Sailor
Es sind Beispiele zum Nextion im Thread DoorPi-Projekt veröffentlicht worden. Ab Seite 24 etwa ging die Diskussion dazu los.
Gruß
Uwe
Hi,
@Sailor
Es ist egal wo das flash.py liegt. Das muss man ja nur ausführen und den Pfad zum hex angeben. Also am Besten irgendwie in den user space legen. Bei mir liegt das in /root/.
Mein Nextion-File habe ich dir mal angehangen. Wenn du die Grafik nicht ändern willst, kannst auch deinen Namen ändern und eine Firma mit passendem Namen gründen. Ach und wegen der Hausnummer müsstest du vermutlich noch umziehen :D. Scherz beiseite. Ich habe noch page2 und page3 für die "Access Granted/Denied"-Anzeigen (sieht man im Video).
Gruss Frieder
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 17 Mai 2017, 00:31:08
@Sailor
Es ist egal wo das flash.py liegt. Das muss man ja nur ausführen und den Pfad zum hex angeben. Also am Besten irgendwie in den user space legen. Bei mir liegt das in /root/.
OK, Danke
Zitat von: farion am 17 Mai 2017, 00:31:08
Ich habe noch page2 und page3 für die "Access Granted/Denied"-Anzeigen (sieht man im Video).
Danke
Genau um die ging es mir!
Ich werde da mal eine anonymisierte Variante fürs Wiki draus machen...
Gruss
Sailor
Meine Nextion Datei steht doch schon längst zur Verfügung.
LG
pah
Hallo pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Mai 2017, 09:04:00
Meine Nextion Datei steht doch schon längst zur Verfügung.
Weiss ich doch, aber da fehlten mir die Access-pages. Danke trotzdem!
Gruss
Sailor
Hallo Frieder
Zitat von: farion am 17 Mai 2017, 00:31:08
Mein Nextion-File habe ich dir mal angehangen. Wenn du die Grafik nicht ändern willst, kannst auch deinen Namen ändern und eine Firma mit passendem Namen gründen. Ach und wegen der Hausnummer müsstest du vermutlich noch umziehen :D. Scherz beiseite. Ich habe noch page2 und page3 für die "Access Granted/Denied"-Anzeigen (sieht man im Video).
Anbei die anonymisierte Version zum einbinden in das Wiki! ;D
Nachtrag: Jetzt mit der korrekten .hmi-Datei
Gruß
Sailor
Hallo Frieder
ich habe versucht deine HMI-Datei im NEXTION Editor zu kompilieren und bekomme folgende Fehlermeldungen:
Global Memory:293
Total size of picture:1.204.800
Total size of font:000.000
Error: Page:page0 Error:bMain.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b0.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b1.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b2.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b3.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b4.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b5.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b6.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b7.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b8.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b9.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b10.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:page1 Error:b11.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Compile failed! 13 Errors, 0 Warnings,
Da dein Display ja funktioniert, wundere ich mich, wie du dies trotz Abbruch der Kompilierung zum Laufen bekommen hast. :o
Kann man die Datei trotz dieses Fehlers hochladen?
Gruß
Sailor
Invalid Font ID bedeutet, dass dem Display eine Schriftart fehlt. Klick mal auf eines der fehlerhaften Elemente und dann siehst Du rechts in den Attributen die zugehörige Font-ID, in dem Fall die 0. Dann schau mal links im Editor für Font/Picture. Da ist keine Schrift definiert. Importiere Dir eine Schrift, und das Kompilieren läuft durch.
Gruß
Uwe
Hallo Uwe
Zitat von: UweH am 19 Mai 2017, 22:14:54
Invalid Font ID bedeutet, dass dem Display eine Schriftart fehlt. Klick mal auf eines der fehlerhaften Elemente und dann siehst Du rechts in den Attributen die zugehörige Font-ID, in dem Fall die 0. Dann schau mal links im Editor für Font/Picture. Da ist keine Schrift definiert. Importiere Dir eine Schrift, und das Kompilieren läuft durch.
Danke
Global Memory:293
Total size of picture:1.204.800
Total size of font:003.612
Page:page0 Memory Occupied:293+8=301
Page:page1 Memory Occupied:293+53=346
Page:page2 Memory Occupied:293+10=303
Page:page3 Memory Occupied:293+10=303
Compile Successful! 0 Errors, 0 Warnings,File Size:1.370.765Das man ein Font braucht, obwohl man nichts geschrieben hat, ist wohl eine Eigenart des Tools.
Gruss
Sailor
Wann können wir denn mit der Lieferung der Platinen und Bauteile rechnen, gibt es da einen Plan ?
LG
pah
Die Platinen sind zu mir unterwegs. Es wäre möglich, dass alles nächste Woche da ist und ich dann die Pakete fertig machen kann.
Gruss Frieder
Zitat von: farion am 24 Mai 2017, 16:04:17
Die Platinen sind zu mir unterwegs. Es wäre möglich, dass alles nächste Woche da ist und ich dann die Pakete fertig machen kann.
Super! ;D *Ungeduldig wie ein Kind zu Weihnachten freuend
Gruß
Sailor
Hi,
ich hab bei Conrad gerade eine Alternative zum Bewegungsmelder von ELV gefunden und möchte mal eure Meinung dazu.
https://www.conrad.de/de/pir-bewegungssensor-modul-1-st-se062-iduino-5-vdc-1485335.html
Dieser hat auch zwei Potis für Zeit und Bewegungsempfindlichkeit.
Hallo Gerhard
Zitat von: GerhardSt am 27 Mai 2017, 13:11:35
ich hab bei Conrad gerade eine Alternative zum Bewegungsmelder von ELV gefunden und möchte mal eure Meinung dazu.
https://www.conrad.de/de/pir-bewegungssensor-modul-1-st-se062-iduino-5-vdc-1485335.html
Ein 20mm Loch ist aber eine Menge Holz fuer die Frontplatte... Just my 2ct.
Gruss
Sailor
Die hier (http://www.ebay.de/itm/272450301974?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) habe ich leider zu spät entdeckt, schön klein.
Gruß
Uwe
Danke für eure Meinungen!
So wie es aussieht gibt´s eine Einstellmöglichkeit wohl nur für die Größeren.
Da muss ich mir für die Empfindlichkeit noch was einfallen lassen, oder eben ein großes Loch machen.
Sonst geht bei mir bei jedem kleinen Sturm ständig das Display an und aus.
Hi,
die PCBs sind da und die Elektroteile fast auch alle. Es fehlen insbesondere noch die Amps. Die Soundkarten sind auch gekommen (der Footprint passt auch).
Gruss Frieder
Hi,
die Amps hatten wohl Lieferschwierigkeiten. Aktueller Anliefertermin bei mir ist der 8. oder der 9.
Die Briefe mit unbestückten Platinen habe ich schon mal verpackt, die gehen am Dienstag raus. Ansonsten habe ich heute >300 SMD-Bauteile sortiert :D.
Anbei ein paar Bilder - sozusagen als Beweis und um die Wartezeit zu verkürzen.
Gruss Frieder
Boah, vielen Dank für Deine Mühe! :)
Ja, Hammer. Vielen Dank für die Sortierung!!
Platinen sind da. Danke Frieder!
@tomster
Sehr gut.
Verstärker sind da. Das heisst ich kann die nächsten Tage die ersten Pakte mit Teilen fertig machen. Habe aber festgestellt, dass ich ein paar Sachen bei RS zu wenig bestellt habe :(. Das bestelle ich noch nach, das ist dann evtl. Samstag auch schon da. Ein paar Pakete gehen aber auf jeden Fall diese Woche noch raus.
Gruss Frieder
Zitat von: farion am 08 Juni 2017, 22:09:14
@tomster
Sehr gut.
Verstärker sind da. Das heisst ich kann die nächsten Tage die ersten Pakte mit Teilen fertig machen. Habe aber festgestellt, dass ich ein paar Sachen bei RS zu wenig bestellt habe :(. Das bestelle ich noch nach, das ist dann evtl. Samstag auch schon da. Ein paar Pakete gehen aber auf jeden Fall diese Woche noch raus.
Gruss Frieder
Freu!
Gruss
Sailor
Hallo Zusammen,
ich habe die Sammelbestellung leider verschlafen :(
Die Platine zu bekommen wird wohl das schwierigste sein, da speziell angefertigt?
Falls es zu einer weiteren Sammelbestellung kommt, wäre ich sehr interessiert.
Ich würde mich auch an der Organisation beteiligen (Logistik...)
Ich hätte auch Interesse.
Hi,
die ersten Paketchen mit Teilen sind raus.
Was sollte sich darin befinden?
- Ein Blatt mit aufgeklebten SMD-Teilen (3x 10Ohm, 1x 1mOhm, 2x 22kOm, 1x 10kOhm, 1x k470Ohm, 1x 220 Ohm, 3x 270Ohm, 1x 3,9kOhm, 1x 150Ohm, 3x 1kOhm, 1x 10nF, 1x 100nF)
- Eine Tüte mit dem Nano-Hub
- Eine Soundkarte
- Eine Hauptplatine und eine Adapterplatine
- Eine Tüte mit elektrischen Bauteilen (2x 2N7000, IRF9510, LM550CN, 100k Poti, 2x FFC-Buchse, 1x 100uF, 1x 10uF)
- Eine Tüte mit passiven Bauteilen (8x RJ45 in passender Ausführung, 22x 2er Screwterminal, 2x 3er Screwterminal, 14x Pins für die Soundkarte, 2x Buchsenleiste für den Arduino, USB-Buchse)
- Eine Tüte mit dem Amp
Bei Multibestellungen sind natürlich dann entsprechend doppelt oder dreimal so viele Tütchen drin :P.
Die restlichen Teile sind auch da. Das heisst ich werde in den nächsten Tagen die restlichen Pakete mit Teilen fertig packen und verschicken können. Und dann geht es ans Löten.
Gruss Frieder
So, Teile sind eingetroffen, herzlichen Dank für die Mühe. Habe schon mal eine halbe Stund epause genutzt, um ein paar Bestückungen vorzunehmen.
Ist eigentlich sichergestellt, dass die SMD-Widerstände die Dauerbelastung aushalten (R1,2,3 => 0,1 W) ?
LG
pah
Meine Teile sind auch da, vielen Dank für Deine Mühen! Allerdings habe ich eine Soundkarte bekommen obwohl ich ohne bestellt hatte. Fehlt jetzt irgendwem die Soundkarte?!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
@Prof. Dr. Peter Henning
0,25W, aber bei mir gab es bisher zumindest keine Probleme. Meinst du die hätten grösser dimensioniert werden sollen?
@Jorge3711
Ich muss das auf jeden Fall noch üben mit dem Konfektionieren. Behalte die Soundkarte erstmal :).
Gruss Frieder
Nö, 0,25 sollte reichen.
LG
pah
Zitat von: farion am 16 Juni 2017, 18:10:15
@Jorge3711
Ich muss das auf jeden Fall noch üben mit dem Konfektionieren. Behalte die Soundkarte erstmal :).
OK, Soundkarte behalte ich dann erstmal. Die Sockelleisten für den Arduino passen aber auch nicht ;-), sind zu lang. Die kann man nicht sinnvoll kürzen, ohne dass es scheiße aussieht, oder? Egal. Dank Deiner SMD Tipps ging mein erstes Mal SMD löten auch problemlos. Die Adapterplatine ist jedenfalls bereits fertig aufgebaut.
An dieser Stelle nochmal Danke für den ganzen Aufwand, den Du auf Dich genommen hast.
Freut mich wenn es klappt.
Ja, die Pinleisten für den Arduino sind zu lang - habe ich nur so bekommen - die muss man kürzen. Habe ich im Wiki beschrieben, wie das geht ohne dass es scheisse aussieht :D. https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPiBoard#Aufl.C3.B6ten_der_THT-Bauteile
Gruss Frieder
Das habe ich glatt übersehen in Deinem Wiki-Artikel. Probiere ich heute noch aus und dann geht's weiter :-)
Update:
Das beschneiden mit dem Cuttermesser hat wunderbar funktioniert.
So, langsam wächst das System auf der Platine. Die Löterei des Nano-Hub ist brutal gewesen, nichts für meine müden Augen.
LG
pah
Hi,
ja der Nanohub ist schlimm ... das Teil hätte ruhig doppelt so gross sein können :).
Gruss Frieder
Mein Tipp dazu:
in den Nanohub erst einmal nur 2 Drähte einlöten, an diagonal gegenüberliegenden Ecken. Dann mit diesen auf der Hauptplatine festlöten. Die restlichen Drähte von vorneherein durch beide Platinen stecken.
LG
pah
Ich habe im Wiki die KiCad Datei heruntergeladen. Kannst du mir sagen, welche Dateien daraus ich brauche um die Platine irgendwo anfertigen zu lassen? Und gerne auch eine Empfehlung, wo man sowas anfertigen lassen kann :)
Vielen Dank.
So Tüten sind gepackt, gehen asap raus. Gruss Frieder
Edit: Päckchen sind heute raus.
Hallo Farion,
heute ist der Umschlag mit den Platinen und Bauteilen gekommen. :)
Ich muß meinen Hut ziehen, so eine saubere Sortierung und Verpackung der Bauteile haben wir in der Arbeit selten.
Jetzt brauch ich bloss noch Zeit um mit dem löten anzufangen.
Danke für die Mühe die Du Dir gemacht hast.
Gruß
streethawk
Gestern ist mein Päckchen auch angekommen 8)
Vielen Dank für die ganze Organisation und die Entwicklung natürlich auch!
Habe auch schon fast alles bestückt, der nano Hub ist in der Tat eine kleine Herausforderung, aber mit dem Tip von pah geht es ganz gut. Ich kämpfe noch mit der Soundkarte, dort alles gut ab zu bekommen und die Pins wieder dran zu bekommen ist auch nicht ganz einfach. Aber wird schon.
Übrigens kam gestern gleichzeitig mit dem Bausatz auch mein Nextion aus China und meine Teile von reichelt inkl. Arduino. Das muss man erstmal schaffen alles zeitgleich zu kriegen ;D
Hi,
habe gestern Abend auch noch meine Platinen gelötet.
Super verarbeitet, hat echt Spass gemacht. ;)
Nur an den Nano Hub habe ich mich noch nicht getraut ???
Eine Frage habe ich noch:
Kann mit Deiner Platine, auch das neue
"Raspberry Pi Kameramodul V2, 8MP, NoIR", verwenden?
Gruß
Marcel
Das ist keine Frage der Platine, sondern des Kamera-Interfaces. Und das ist gleich geblieben.
LG
pah
Danke
Hallo Marcel
Zitat von: mcbo am 29 Juni 2017, 15:38:02
Kann mit Deiner Platine, auch das neue "Raspberry Pi Kameramodul V2, 8MP, NoIR", verwenden?
8MP???
Da sieht man ja jeden Pickel im Gesicht des Besuchers! ;D ;D ;D
Gruß
Sailor
PS: Päckchen ebenfalls angekommen... Morgen geht es ans Löten!
@Sailor, mal schauen ;)
So, habe gestern das Nanohub und die Soundkarte noch aufgelötet.
Jetzt würde ich das gerne testen.
Mir fehlt aber noch der Arduino und das Display.
Die Soundkartenfunktion und damit das Nanohub, sollte ich doch testen können?
Wie wird der DoorPi mit Strom versorgt?
Habe ich da irgendwo etwas überlesen?
Der RaspberryPi über MicroUSB-Buchse? Oder über die 5V Klemme vom PiFace?
Und die Platinen über USB-Port vom RaspBerry PI per USB-A zum DoorPi-Adapter Board auf Micro-USB?
Fragen über Fragen ::)
Gruß
Marcel
Ja, Soundkarte, Amp und Nanohub kannst du auch ohne Arduino testen.
Den Raspi kannst du eigentlich auf beliebige Art mit Strom versorgen.
Das Einfachste ist den Raspi per MicroUSB mit Netzteil und die Platinen über den USB-A vom Raspi zu versorgen.
Alternativ sollte es auch gehen (falls dein Raspi die 5V auf USB-A einfach durchschleift) die Platinen direkt mit dem Netzteil zu versorgen und dann von dort den Raspi über den USB-A-Port zu versorgen (deswegen gibt es 2 Micro-USB). Das funktioniert aber soweit ich weiss nicht mit allen Raspis und hängt auch von der Einbausituation ab ... die erste Lösung ist sicher die Einfachere und mit weniger Risiko.
Gruss Frieder
Zitat von: farion am 30 Juni 2017, 13:59:10
Den Raspi kannst du eigentlich auf beliebige Art mit Strom versorgen.
Das Einfachste ist den Raspi per MicroUSB mit Netzteil und die Platinen über den USB-A vom Raspi zu versorgen.
Alternativ sollte es auch gehen (falls dein Raspi die 5V auf USB-A einfach durchschleift) die Platinen direkt mit dem Netzteil zu versorgen und dann von dort den Raspi über den USB-A-Port zu versorgen (deswegen gibt es 2 Micro-USB). Das funktioniert aber soweit ich weiss nicht mit allen Raspis und hängt auch von der Einbausituation ab ... die erste Lösung ist sicher die Einfachere und mit weniger Risiko.
Ja, bei mir hat nur die erstgenannte Variante funktioniert. Das Netzteil an der Adapterplatine anzuschließen und den Raspi über USB zu versorgen ging nicht... keine Ahnung woran das letztendlich liegt..?
Nicht zu empfehlen ist übrigens mehrere Netzteile zu verwenden. Ich hatte da einige lustige Effekte, als der Strom mal teilweise aus meinem Notebook und teilweise aus einem eigenen Netzteil kam.
Also die Micro-USB-Ports von der Adapter Platine sind die Einspeisung vom Nanohub?
Und an dem Nanohub ist die Soundkarte mit nachgeschalteten Verstärker, fest verdrahtet.
Dann könnte ich zum testen, die Platine am PC anstecken und die Soundkarte müsste gefunden werden?
Und eventuell auch noch den Verstärker testen?
Gruß
Marcel
Hallo Frieder
generelle ganz blöde Frage:
Wenn ich alles zusammen verlöte, komplett bestücke, komplett richtig verdrahte, inklusive jungfräulichem Arduino aufgesteckt, zerschieße ich mir doch nicht den Arduino, oder?
Ich frage nur deshalb, da man die Ausgänge des Arduino in PullUp oder PullDown States programmieren kann und mir die Standard-Werte nicht bekannt sind.
Ich habe vorgehabt den Arduino - jungfaeulich wie er ist - im eingebauten Zustand auf deine Hauptplatine erstmalig zu programmieren.
( Ich hoffe das funktioniert) :o
Gruss
Sailor
Kurze Rückmeldung.
Soundtest = erfolgreich !!!
Habe einen Lautsprecher und ein Mikrofon an der Platine angeschlossen und das ganze am Windows-PC getestet.
Der Verstärker klingt mit der Soundkarte zusammen sehr gut, kein Rauschen !!!
Da bin ich erst einmal beruhigt, dass ich das Nanohub und die Soundkarte richtig verlötet habe. :)
Gruß
Marcel
Kann mir mal bitte jemand mit dem Arduino Sketch auf die Sprünge helfen?
Welche Libs habt Ihr eingebunden?
Ich habe die beiden hier eingebunden:
https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion/blob/master/release_notes.md
https://github.com/PaulStoffregen/OneWire
Gibt es irgendwo eine fertige ino-Datei zum Download?
Ich habe mir den Code von Prof. Dr. Peter A. Henning, zusammen kopiert.
https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPi_und_FHEM#Arduino_2
/*----------------------------------------------------------------------------------
Haustür
Prof. Dr. Peter A. Henning, April 2016
------------------------------------------------------------------------------------*/
#include <OneWire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Make sure that in NexConfig.h nexSerial is configured properly !
#include "Nextion.h"
// Door Opener Subsystem
const int DoorOpen = 8; // output for door opening
const int LockState = 6; // output to indicate lock state
byte softlock = 0;
byte hardlock = 0;
// Security PIN
const int HardLock = 5; // input low = high security
String PIN = "12345";
char pin[10];
char pindigit = ' ';
byte pinctr = 0;
long pinMillis = 0;
const int WrongID = 7; // indicator for false 1-Wire ID or PIN
// process variables
const int loopLED = 13; // signal loop
byte phase = 1; // phase of test
long currentMillis = 0;
// dimming
const int Brightness = A0; // input pin for the dimming voltage
const int Movement = A1; // input for movement detection
const int DashDim = 3; // output for dimming further dashlights
const int DashlightOn = 4; // input pin for the dashlight signal
const long dimTimeout = 60000;
byte isDimmed = 0;
long dimMillis = 0; // timer
// 1-Wire subsystem
OneWire ds(12); // 1-Wire on pin 12 (a 4.7K resistor is necessary)
const int redLED = 11; // LED on pins 9,10,11
const int greenLED = 10;
const int blueLED = 9;
typedef struct {
char* name;
byte ROM[8];
int red;
int green;
int blue;
} iButton;
const byte iBnum = 7; // Number of defined iButtons
const iButton iButtons[] = {
{"iRed", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, HIGH, HIGH},
{"iRed*", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, HIGH, HIGH},
{"iGreen", {0x01, 00x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, HIGH, LOW, HIGH},
{"iBlue", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, HIGH, HIGH, LOW},
{"iOrange", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, LOW, HIGH},
{"iPink", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, HIGH, LOW},
{"iPurple", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, HIGH, LOW}
};
// GUI
NexPage page0 = NexPage(0, 0, "page0");
NexPage page1 = NexPage(1, 0, "page1");
NexButton p0 = NexButton(0, 1, "p0");
NexPicture p1 = NexPicture(0, 2, "p1");
NexButton num0 = NexButton(1, 11, "b0");
NexButton num1 = NexButton(1, 2, "b1");
NexButton num2 = NexButton(1, 3, "b2");
NexButton num3 = NexButton(1, 4, "b3");
NexButton num4 = NexButton(1, 5, "b4");
NexButton num5 = NexButton(1, 6, "b5");
NexButton num6 = NexButton(1, 7, "b6");
NexButton num7 = NexButton(1, 8, "b7");
NexButton num8 = NexButton(1, 9, "b8");
NexButton num9 = NexButton(1, 10, "b9");
NexButton cancel = NexButton(1, 12, "b10");
NexProgressBar progress = NexProgressBar(1, 13, "j0");
NexTouch *nex_Listen_List[] =
{
&num0, &num1, &num2, &num3, &num4,
&num5, &num6, &num7, &num8, &num9,
&cancel, &p0, NULL
};
void p0Callback(void *ptr)
{
dimLight(100);
softlock = 1;
if ( hardlock == 0) {
showLock();
}
}
void num0PushCallback(void *ptr)
{
pindigit = '0';
}
void num1PushCallback(void *ptr)
{
pindigit = '1';
}
void num2PushCallback(void *ptr)
{
pindigit = '2';
}
void num3PushCallback(void *ptr)
{
pindigit = '3';
}
void num4PushCallback(void *ptr)
{
pindigit = '4';
}
void num5PushCallback(void *ptr)
{
pindigit = '5';
}
void num6PushCallback(void *ptr)
{
pindigit = '6';
}
void num7PushCallback(void *ptr)
{
pindigit = '7';
}
void num8PushCallback(void *ptr)
{
pindigit = '8';
}
void num9PushCallback(void *ptr)
{
pindigit = '9';
}
void CancelCallback(void *ptr)
{
pinctr = 0;
progress.setValue(0);
}
void setup() {
String cmd;
// set the digital pins as output:
pinMode(redLED, OUTPUT);
pinMode(greenLED, OUTPUT);
pinMode(blueLED, OUTPUT);
pinMode(loopLED, OUTPUT);
pinMode(DoorOpen, OUTPUT);
pinMode(WrongID, OUTPUT);
pinMode(LockState, OUTPUT);
pinMode(HardLock, INPUT_PULLUP);
pinMode(DashlightOn, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(redLED, HIGH);
digitalWrite(greenLED, HIGH);
digitalWrite(blueLED, HIGH);
digitalWrite(loopLED, LOW);
digitalWrite(DoorOpen, HIGH);
digitalWrite(WrongID, HIGH);
digitalWrite(LockState, HIGH);
// initialize the GUI
nexInit();
p0.attachPush(p0Callback, &p0);
num0.attachPush(num0PushCallback, &num0);
num1.attachPush(num1PushCallback, &num1);
num2.attachPush(num2PushCallback, &num2);
num3.attachPush(num3PushCallback, &num3);
num4.attachPush(num4PushCallback, &num4);
num5.attachPush(num5PushCallback, &num5);
num6.attachPush(num6PushCallback, &num6);
num7.attachPush(num7PushCallback, &num7);
num8.attachPush(num8PushCallback, &num8);
num9.attachPush(num9PushCallback, &num9);
cancel.attachPush(CancelCallback, &cancel);
//dimming
dimLight(100);
//showlock
if ( digitalRead(HardLock) == LOW) {
showLock();
hardlock = 1;
softlock = 0;
} else {
hideLock();
hardlock = 0;
softlock = 0;
}
}
void openDoor(int level) {
digitalWrite(DoorOpen, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(DoorOpen, HIGH);
}
void wrongID() {
digitalWrite(WrongID, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(WrongID, HIGH);
}
void showLock() {
sendCommand("vis p1,1");
}
void hideLock() {
sendCommand("vis p1,0");
}
void dimLight(int level) {
uint16_t dimVal;
String cmd = "dim=";
// zero level - determine from lighting conditions
if ( (level == 0) && (digitalRead(DashlightOn) == HIGH) ) {
dimVal = (uint32_t) analogRead(Brightness);
dimVal = map(dimVal, 0, 1023, 0, 100);
isDimmed = 1;
// nonzero level - take as it is
} else {
dimVal = 100;
isDimmed = 0;
}
cmd += dimVal;
//dbSerialPrint(cmd);
sendCommand(cmd.c_str());
dimVal = map(dimVal, 0, 100, 0, 255);
//dbSerialPrint(" -- ");
//dbSerialPrintln(dimVal);
analogWrite(DashDim,dimVal);
dimMillis = millis();
}
void loop(void) {
byte i;
byte j;
boolean equiv;
byte iBfound;
byte present = 0;
byte addr[8];
char* device;
// new for each loop
currentMillis = millis();
digitalWrite(loopLED, HIGH);
// dimming
if ( isDimmed == 1 ) {
if ( analogRead(Movement) < 10 ) {
dimLight(100);
}
if ( digitalRead(DashlightOn) == LOW) {
//dbSerialPrintln(" DashlightOn = LOW");
dimLight(100);
}
}
if ( (currentMillis - dimMillis) > dimTimeout) {
dimLight(0);
}
// locking
if ( digitalRead(HardLock) == LOW) {
//change display only if hardlock has changed
if ( hardlock == 0 ) {
showLock();
}
hardlock = 1;
softlock = 0;
} else {
//change display only if
if ( (hardlock == 1) && (softlock == 0)) {
hideLock();
}
hardlock = 0;
}
//lockState display
if ( (hardlock == 0) && (softlock == 0)) {
digitalWrite(LockState, HIGH);
} else {
digitalWrite(LockState, LOW);
}
//1-Wire bus access only in phase 1
if ( phase == 1) {
digitalWrite(redLED, HIGH);
digitalWrite(greenLED, HIGH);
digitalWrite(blueLED, HIGH);
if ( !ds.search(addr)) {
present = 0;
ds.reset_search();
digitalWrite(loopLED, LOW);
delay(250);
} else {
digitalWrite(loopLED, LOW);
// Invalid 1-Wire ID
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
} else {
dimLight(100);
// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0]) {
case 0x01:
device = "DS2401";
present++;
for (i = 0; i < iBnum; i++) {
equiv = true;
for (j = 0; j < 7; j++) {
if (iButtons[i].ROM[j] != addr[j]) {
equiv = false;
break;
}
}
if (equiv ) {
iBfound = i;
break;
}
}
if ( equiv ) {
digitalWrite(redLED, iButtons[iBfound].red);
digitalWrite(greenLED, iButtons[iBfound].green);
digitalWrite(blueLED, iButtons[iBfound].blue);
// LowSec state => open door
if ( (hardlock == 0) && (softlock == 0)) {
openDoor(1);
delay(4000);
return;
// HiSec state => go to phase 2
} else {
phase = 2;
pinMillis = millis();
page1.show();
return;
}
//sabotage ? Unknown iButton
} else {
digitalWrite(redLED, LOW);
digitalWrite(greenLED, LOW);
digitalWrite(blueLED, LOW);
wrongID();
}
break;
default:
device = "unknown";
break;
}
ds.reset();
}
}
}
nexLoop(nex_Listen_List);
if ( phase == 2 ) {
// check for timeout
if ( (currentMillis - pinMillis) > 30000 ) {
progress.setValue(0);
phase = 1;
pinctr = 0;
page0.show();
}
}
// phase 2 and GUI input is a number
if ( (phase == 2) && ( pindigit != ' ') ) {
// push this number to the PIN buffer
pin[pinctr] = pindigit;
pindigit = ' ';
pinctr++;
progress.setValue(pinctr * 20);
// PIN is complete
if ( pinctr == 5) {
// PIN is correct => open door
if ( String(pin) == PIN ) {
openDoor(2);
// wrong PIN
} else {
wrongID();
}
// return to phase 1
progress.setValue(0);
phase = 1;
pinctr = 0;
page0.show();
}
}
}
Wenn ich den Sketch kompiliere, bekomme ich folgenden Fehler in Zeile 66:
"unable to find numeric literal operator 'operator"" x'"
Und wir sollen jetzt zählen, welche Zeile das ist ?
LG
pah
Sorry !!!
diese Zeile ist rot
"{"iPurple", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, HIGH, LOW}"
58 const byte iBnum = 7; // Number of defined iButtons
59 const iButton iButtons[] = {
60 {"iRed", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, HIGH, HIGH},
61 {"iRed*", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, HIGH, HIGH},
62 {"iGreen", {0x01, 00x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, HIGH, LOW, HIGH},
63 {"iBlue", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, HIGH, HIGH, LOW},
64 {"iOrange", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, LOW, HIGH},
65 {"iPink", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, HIGH, LOW},
66 {"iPurple", {0x01, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--, 0x--}, LOW, HIGH, LOW}
67 };
Oh, habe den Fehler gerade selbst gefunden.
Du hast in Deinem Beispiel keine gültige ID verwendet,
und ich bin darauf reingefallen :-[
Damit geht es testweise weiter:
"{"iPurple", {0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, LOW, HIGH, LOW}"
Soso - ich soll der Schuldige sein ? >:( >:(
pah
Das ging doch nicht gegen Dich !!!
Ich dachte, dass ich die falsche Bibliothek habe oder Fehler beim zusammen kopieren gemacht habe. :-\
Zur Info, mein klassisches DoorPi funktioniert jetzt.
Also SIP mit Türöffnung.
Habe auch sehr gute Sprachqualität im Testaufbau.
Die Kamera werde ich heute noch testen.
Allerdings macht mir das Nextion im Zusammenspiel mit dem Arduino noch Probleme.
Um die Kommunikation per serieller Schnittstelle zwischen Display und Arduino zu testen,
habe ich mir mit Nextion Editor ein paar Buttons erzeugt.
Jeder Button soll einen anderen String senden (print "Test1" ...... ).
Das funktioniert auch per serieller Konsole zum PC.
Wie kann ich Deinen Sketch dazu überreden,
die Nextion Display-Kommunikation, auf dem Arduino "Seriellen Monitor"
auszugeben.
Ich wollte dazu einen "Serial.println(Variable);" verwenden.
Nur an welche Stelle, in Deinem Code?
Gruß
Marcel
Mein Testaufbau ist auch soweit fortgeschritten, dass ich das Display testen wollte- aber da scheitere ich gerade.
Der Sketch scheint nicht auf Eingaben zu reagieren. Um Fehler in meinem Code auszuschließen habe ich mal eins der Examples von der ITEAD Library auf Display und Arduino gespielt (CompButton). Darauf ist ein einzelner Button mit einer Zahl drauf, und die sollte beim draufdrücken hochgezählt werden- tut sie aber nicht bei mir :(
Daher ein paar prinzipielle Fragen:
- die Bezeichnung RX/TX ist laut Schaltplan schon auf der Platine gedreht, d.h. an der Buchse der Platine die mit RX beschriftet ist kommt auch RX vom Display hin und TX ebenso, richtig?
- da der Micro nur eine serielle Schnittstelle hat, ist es nicht möglich das Display zu betreiben und gleichzeitig Debug-Ausgaben zu haben, oder?
- im NexConfig.h habe ich "#define DEBUG_SERIAL_ENABLE" auskommentiert, sowie "#define nexSerial Serial" gesetzt, das sollte passen?
- wenn das Display was an den Arduino schickt, dann müsste doch eigentlich die RX-LED aufleuchten oder? Tut sie bei mir nicht...
Irgendwelche Ideen was nicht passen könnte?
Der Vollständigkeit halber hier das Testprogramm:
/**
* @example CompButton.ino
*
* @par How to Use
* Show how to use API of class NexButton.
*
* @author Wu Pengfei (email:<pengfei.wu@itead.cc>)
* @date 2015/7/10
* @copyright
* Copyright (C) 2014-2015 ITEAD Intelligent Systems Co., Ltd. \n
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License as
* published by the Free Software Foundation; either version 2 of
* the License, or (at your option) any later version.
*/
#include "Nextion.h"
NexButton b0 = NexButton(0, 1, "b0");
char buffer[100] = {0};
NexTouch *nex_listen_list[] =
{
&b0,
NULL
};
void b0PopCallback(void *ptr)
{
uint16_t len;
uint16_t number;
NexButton *btn = (NexButton *)ptr;
dbSerialPrintln("b0PopCallback");
dbSerialPrint("ptr=");
dbSerialPrintln((uint32_t)ptr);
memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
btn->getText(buffer, sizeof(buffer));
number = atoi(buffer);
number += 1;
memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
itoa(number, buffer, 10);
btn->setText(buffer);
}
void setup(void)
{
nexInit();
b0.attachPop(b0PopCallback, &b0);
dbSerialPrintln("setup done");
}
void loop(void)
{
nexLoop(nex_listen_list);
}
@Joker
da sitzen wir ja im selben Boot ;)
Exakt so bin ich auch vorgegangen.
Unzählige Testsketche probiert.
Mit der 2. seriellen Schnittstelle sollte es sicher keine Probleme geben,
da das Nextion direkt seriell kommuniziert und die Ausgabe des Arduino, USB-Seriell.
Haben wir eventuell eine falsche Library verwendet?
Funktioniert bei dier dir Displayausgabe mit einem USB-Seriell-Wandler, am PC?
Gruß
Marcel
Es ist immer dasselbe. :P
Man schlägt sich ein paar Stunden um die Ohren, entschließt sich schließlich im Forum zu fragen und dann kurze Zeit später findet man plötzlich die Lösung selbst:
Der micro nutzt für die Kommunikation über die RX/TX Pins "Serial1". Entsprechend muss das define in der NexConfig.h (#define nexSerial Serial1) gesetzt sein.
Debug Ausgaben über der normale Serial was über USB geht sind trotzdem möglich.
Zitat von: Joker am 02 Juli 2017, 22:43:42
Der micro nutzt für die Kommunikation über die RX/TX Pins "Serial1". Entsprechend muss das define in der NexConfig.h (#define nexSerial Serial1) gesetzt sein.
Debug Ausgaben über der normale Serial was über USB geht sind trotzdem möglich.
Das habe ich bei mir aber gesetzt und es geht trotzdem nicht.
Also "#define nexSerial Serial2" auf "#define nexSerial Serial1" in der NexConfig.h.
Das hatte pah in seiner Doku so geschrieben.
Was hast Du für ein Display?
Ich habe ein NX4024T032_011.
Könntest Du mir Deine Testfiles (.ino und .tft) zur Verfügung stellen?
Gruß
Marcel
Zitat von: mcbo am 02 Juli 2017, 23:36:51
Also "#define nexSerial Serial2" auf "#define nexSerial Serial1" in der NexConfig.h.
Das hatte pah in seiner Doku so geschrieben.
Oha. Das hatte ich wohl glatt überlesen :(
ZitatWas hast Du für ein Display?
Ich habe ein NX4024T032_011.
Habe ich auch.
ZitatKönntest Du mir Deine Testfiles (.ino und .tft) zur Verfügung stellen?
Kann ich machen, aber das sind dieselben wie sie im Examples Folder der Library liegen (CompButton.HMI und CompButton.ino). Da liegt auch ein .tft file, aber das wurde scheinbar mit einer alten Editor Version kompiliert. Also einfach das .HMI im Editor öffnen und neu übersetzen...
Bei mir wird nur etwas vom Nextion seriell ausgegeben,
wenn ich im Nextion-Editor, beim Button,
die Option "Send Componet ID", aktiviere.
User Code, z.B.: "print "Button 1"" wird nicht empfangen. :-[
Mit pah seinem ino-File, wird das Display nach kurzer Zeit gedimmt.
Dann fiebt mein Verstärker bzw. Lautsprecher :o
Wenn ich denn Touch betätige wird das Display aber nicht wieder hell.
Liegt das am fehlenden bzw. falschem tft-File?
Sollte da nicht bei alle Touch-Aktionen was passieren?
@mcbo
Ja, das ist der wichtigste Test, da kann man meiner Erfahrung nach am meisten falsch machen. WICHTIG: die USB-Pins auf der Soundkarte sitzen extrem nah an den Buttonpins. Auf der einen Seite ist das GND und kein Problem. Aber auf der anderen Seite ist es 5V am USB-Pin und GND am Button.
@Sailor
Also ich habe mir meinen Arduino noch nicht zerschossen und ich habe glaube schon viel Mist ausprobiert. Im Zweifel funktioniert es halt nicht.
@Joker
Ja, die Beschriftungen auf der Platine sind das was du anschliessen musst.
Gruss Frieder
Hallo, hebe gestern die Platinen gelötet.
Für den Nanohub löten habe ich folgendes gemacht.
Den Nanohub auf seinen Platz auf die Platine gelegt. Darunter eine andere Platine gelegt so dass die Drähte ca 1,5mm unten rausschauen, dann kleine Drahtreste (z.b. von bedrahteten Bauteilen) in die Durchkontaktierungen gesteckt.
Somit ist der Nanohub ideal ausgerichtet dann mittels sehr feinen Lötkolben und feinen Lötdraht (habe 0,1mm genommen) die Drähte vorsichtig am Nanohub festgelötet, danach die Platine umgedrehen und die Drähte hier angelöten, Überstehende Drähte abgezwicken.
Gruß
streethawk
An alle die ihre Platine selber Loeten:
Bitte denkt daran, die Platine nach abschluss der Loetarbeiten gruendlich mit Alkohol (Spiritus) und einer nagelbuersten von den Flussmittelresten zu befreien.
Anschliessend mittels Lupe ggf. Loetzinn - Sprenkel entfernen, damit diese nicht noch nach Jahren einen Kurzschluss verursachen.
Alte Loeter-Weisheiten.
Platinen sind verloetet und verdrahtet.
Gleich wird der Hebel umgelegt... :-\
Gruss
Sailor
Ich sehe eine pilzförmige Wolke aufsteigen ...
LG
pah
@streethawk
Ja, so ungefähr mache ich das auch. Nur, dass ich in der glücklichen Lage bin mehrere Platinen zu haben (ich nehme die alten aus der ersten Bestellung). D.h. ich lege immer drei Platinen übereinander, damit sind die eingesteckten Pins durch alle drei Platinen immer senkrecht. Nanohub-Löten kann ich mittlerweile im Schlaf. Meine absolute Lieblingsbeschäftigung aktuell ist es die neuen Pins in die Soundkarte zu fummeln.
Gruss Frieder
Ein herzerfrischendes "Moin" vom "Hintern-Deich" vorweg.
So die Platine ist ohne Rauchpilz in Betrieb genommen worde! ;D
Allerdings geben die Lautsprecher keinen Pieps von sich.
Ich gehe davon aus, dass die Soundkarte funktioniert (Die LED blinkt bei Aktivierung und die Aufnahme durch die Mikrophone landet auch brav in dem /home/doorpi/records Ordner.
Bleibt aus meiner Sicht nur der Verstaerker als Ursache:
Dieser wird offensichtlich durch den PiFace2 PIN#5 alias "ASW" an den "SDWN" (Shutdown) - Eingang des Verstaerkers durchgeschaltet.
Dabei wird das Signal mit R9 = 22kOhm nach Masse gezogen.
Laut der PiFace2 - Beschreibung, werden sind die PINs Open Collector und werden bei Aktivierung (doorpi.ini -> out:audio,1) ebenfalls nach Masse gezogen.
http://www.piface.org.uk/assets/docs/PiFace-Digital2_getting-started.pdf Seite 6
Meine Frage
a) Unter welchen Umstaenden bekommt der Verstaerker auf diesen SDNW-Eingang 5V?
b) Wann wird der Amplifier eigentlich aktiviert; Bei 5V oder bei GND auf den "SDWN" - PIN?
NACHTRAG: Also laut Datasheet von Maxim "SHDN Active-Low Shutdown Input. Drive SHDN to PGND to place the device into shutdown. Drive SHDN above 1.4V for normal operation."
Ferner hat Arduino diesen Pin intern mit 10kOhm auf Vcc gelegt und somit immer unter Spannung. Mit dem Spannungsteiler (R8 = 22kOhm) kommt eine Spannung um 3,xV und somit > 1,4V raus.
Dass bedeutet: Ich muss in der doorpi.ini zum Deaktivieren des Amplifiers den PiFace2-Ausgang mit "out:audio,1" aktivieren.
Zumindestens kann ich jetzt die Soundfiles abspielen und das auf dem Handy Gesprochene kommt aus den Lautsprechern.
Was will man mehr.
Als naechstes kommt der RFID dran... Das blinkt beim auflegen der Schluessel nur weiss aber keine Tuer oeffnet sich, geschweige auf dem Display aendert sich was...
Ich vermute, dass der Arduino richtig arbeitet. Immerhin faehrt er die NEXTION Bildschirmhelligkeit bei ausloesen des Bewegungsmelders von 10%? auf 100% hoch.
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg was meine Fehlersuche betrifft.
Ich bin fuer Tipps sehr dankbar.
Gruss
Sailor
@Sailor
Die Platine sollte ohne Arduino als "Soundanlage" benutzbar sein. Ich schliesse zum Test lediglich Lautsprecher an den AMP und meinen Rechner per USB an die Adapterplatine an. "out:audio,1" kommt mir aber auf jeden Fall bekannt vor. Ich schalte den Amp in DoorPi immer ab und nur an wenn was passiert (Anruf, Soundausgabe), das geht ohne Verzögerung.
Anbei ein Bild der gelöteten Platinen. Bald bin ich fertig mit den ersten 11.
Gruss Frieder
@all
Bei mir ist der Verstärker immer an. ???
Und ich suche nach einer Möglichkeit, ihn abzuschalten.
Was muß ich in der "doorpi.ini" genau eintragen?
Würde das auch so funktionieren?
[onboardpins_OutputPins]
5 = Verstaerker
[EVENT_OnMediaRequired]
10 = out:Verstaerker,1
[EVENT_OnMediaNotRequired]
10 = out:Verstaerker,0
@Sailor
Hast Du eine RFID-Reader oder iButton-Reader an Deinem DoorPi,
bzw. Arduino, angeschlossen?
Ich verwende einen iButton-Reader und pah seinen Code.
Dort wird am Arduino PIN8 (DOP=DoorOpen), bei gültigem Key, ein Ausgang gesetzt.
Der ist verdrahtet mit PiFace2 IN 1.
In meiner "doorpi.ini", habe ich folgenden Eintrag gemacht:
[onboardpins_OutputPins]
0 = Tueroeffner
[onboardpins_InputPins]
1 = out:Tueroeffner,1,0,5
Damit zieht bei mir das Türöffner-Relais an.
Gruß
Marcel
Hallo Marcel
Zitat von: mcbo am 05 Juli 2017, 11:46:11
Bei mir ist der Verstärker immer an. ???
Und ich suche nach einer Möglichkeit, ihn abzuschalten.
Was muß ich in der "doorpi.ini" genau eintragen?
Würde das auch so funktionieren?
[onboardpins_OutputPins]
5 = Verstaerker
[EVENT_OnMediaRequired]
10 = out:Verstaerker,1
[EVENT_OnMediaNotRequired]
10 = out:Verstaerker,0
Genau umgekehrt. Wie ich in meinem Nachtrag beschrieben habe, ist PiFace2 "Low Active - Open Collector".
Dass bedeutet, wenn die LED am fuer den PiFace2 PIN#5 leuchtet, ist der Verstaerker
de-aktiviert.
Zitat von: mcbo am 05 Juli 2017, 11:46:11
Hast Du eine RFID-Reader oder iButton-Reader an Deinem DoorPi, bzw. Arduino, angeschlossen?
Ja
Zitat von: mcbo am 05 Juli 2017, 11:46:11
Ich verwende einen iButton-Reader und pah seinen Code.
Dort wird am Arduino PIN8 (DOP=DoorOpen), bei gültigem Key, ein Ausgang gesetzt.
Der ist verdrahtet mit PiFace2 IN 1.
In meiner "doorpi.ini", habe ich folgenden Eintrag gemacht:
Ja, habe ich genauso gemacht. Aber so weit bin ich noch gar nicht.
Meine Liste der Probleme ist noch wie folgt:
a) Ich kann zwar den Vertaerker aktivieren und ueber die Soundkarte irgendwelche .wav - Dateien abspielen, aber mein ins Handy gesprochenes Wort kommt nicht am Lautsprecher an.Erledigt - Fritz!Box alle Telefone geloescht und neu konfiguriert.
b) Die "GotMail" - LED zeigt am Ausgang keine Spannungsveraenderungen an wenn ich die entsprechenden PBT & PBD - Taster bediene. Erledigt - Falsches Sketch hochgeladen. >:(
c) Das NEXTION - Display zeigt nur das erste Bild an. Es reagiert weder auf Beruehrung noch reagiert es auf den RFID-Key. Erledigt. Mit dem richtigen Sketch funktionierts!
d) Bei Auflegen der richtigen oder falschen Keys auf den RFID-Reader blinkt dieser nur weiss. Erledigt. Mit dem richtigen Sketch funktionierts!
e) Der Phototransistor bringt keine Veraenderung Erledigt. Man sollte beim Test das Zimmer abdunkeln.
Was aber funktioniert ist das Abdimmen des NEXTION Displays nach einer Zeitspanne x und das Aufwecken zu voller Helligkeit, sobald man seine Hand durch den Bewegungsmelder faehrt.
Ich bin fuer jede Hilfe und Anregungen dankbar.
Gruss
Sailor
@Sailor
Stimmt, ist genau umgekehrt.
Funktioniert bei mir.
Nur nach einem Reboot bleibt der Verstärker eingeschaltet, bis zum ersten Event. ::)
Kann ich den Ausgang beim Systemstart auf High setzen?
Bei mir funktioniert eigentlich alles, bis auf die PIN-Eingabe am Nextion.
@pah, könntest Du uns Dein HMI-File zur Verfügung stellen?
Ich habe eigentlich alle Buttons so benannt, wie in Deinem Wiki steht.
Hast Du da noch irgendwelche Variablen und Formel eingebaut?
Gruß
Marcel
Hallo Marcel
Zitat von: mcbo am 05 Juli 2017, 23:11:25
Nur nach einem Reboot bleibt der Verstärker eingeschaltet, bis zum ersten Event. ::)
Kann ich den Ausgang beim Systemstart auf High setzen?
Versuch mal in der doorpi.ini
[EVENT_OnStartup]
10 = sleep:1
20 = os_execute:/home/doorpi/FHEMHelper.sh init
30 = os_execute:/home/doorpi/FHEMHelper.sh call init
40 = out:irlight,0
50 = out:audio,1
Gruss
Sailor
Cool, geht.
Den Punkt hatte ich in der doorpi.ini, ganz übersehen. ::)
@pah,
ich habe Dein HMI-File im anderen Thread gefunden und gleich getestet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,49877.msg599408.html#msg599408 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,49877.msg599408.html#msg599408)
Es geht alles, bis auf das Schloss-Icon.
Das sollte sich doch ändern, wenn Eingang 5, vom PIFace gesetzt ist?
Gruß
Marcel
Zitat von: mcbo am 05 Juli 2017, 23:11:25
pah, könntest Du uns Dein HMI-File zur Verfügung stellen?
Hat er schon vor längerer Zeit im DoorPi-Projekt-Thread.
Da sind die meisten Probleme alle schon mal hochgeploppt...
Gruß
Uwe
Hi,
habe da noch eine kleine Frage.
Ich würde gerne auf dem Nextion Display signalisieren,
wenn die Klingel betätigt wurde.
Wenn ich die Schaltung richtig verstanden habe,
ist dafür aber kein Eingang auf der Platine beschaltet.
Könnte ich hierzu den freien Arduino Port "IO13 / PIN18" verwenden
und auf "Input0" des PiFace legen?
Gruß
Marcel
Das macht man per Software. Und das ist Bestandteil von Version 2.
LG
pah
Hallo,
gibt es schon fertige DoorPI Installationen? Mich würde es interessieren wie ihr es optisch gelöst habt.
Gruß
DerAl
Hab zwar nicht die Platine ..
aber ev doch für den einen oder anderen interessant.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71388.0.html
hab zwar noch ein paar ganz kleine Probleme (fhemhelper), aber im Moment keine Zeit und Ruhe
https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPi_und_FHEM
Hallo zusammen
Bin neu hier und auch jemand, der sich die Platinen bestellt hat und es macht mir jetzt schon riesigen Spaß die DoorPi Anlage zu bauen.
@DerAl
Ich versuche das Ganze in eine Siedle611 3/1 einzubauen.
Bisher keine leichte Geschichte, gerade mit dem Display.
Zu gegebener Zeit, werde ich entsprechende Bilder hochladen.
Zum Einbau der Lautsprecher und der Mikrofone habe ich eine Frage.
Meint Ihr, es gibt Probleme, wenn Mikrofon und Lautsprecher in einem Modul verbaut werden ?
Stören sich diese eventuell ?
Im Original von Herrn Prof. Dr. Peter Henning sind diese ja neben der Kamera angeordnet.
Vielen Dank
Gruß viper67
Das Problem ist die akustische Rückkoppelung zwischen Mikro und Lautsprecher. Derzeit gibt es in DoorPi immer noch keine Software-Lösung dafür.
Deshalb schweben in meinem Projekt die Mikrofone über der Frontplatte und sitzen in den komischen Ohren des Kameradoms.
LG
pah
Danke schön pah,
....dann baue ich diese lieber in ein anderes Modul.
Gruß viper67
So, nachdem Conrad trotz 24h-Business Service nun 3 Wochen gebraucht hat, um mir mein zweites PiFace zu liefern, schraube ich mein Zweitsystem nun endlich zusammen. Zu erwarten ist also demnächst (?) eine Version 2 der Arduino-Software.
LG
pah
Nachdem ich das Board schon vor einigen Wochen gelötet habe bin ich heute endlich dazugekommen Doorpi zu installieren.
USB Nano Hub macht Probleme:
Jul 23 14:52:17 doorpi kernel: [ 1312.407181] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
Jul 23 14:52:17 doorpi kernel: [ 1312.407344] hub 1-1.3:1.0: 2 ports detected
Jul 23 14:52:17 doorpi kernel: [ 1312.624721] hub 1-1.3:1.0: hub_ext_port_status failed (err = -71)
Jul 23 14:52:17 doorpi kernel: [ 1312.624929] usb 1-1.3: Failed to suspend device, error -71
Jul 23 14:52:17 doorpi kernel: [ 1312.694235] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 64
Jul 23 14:52:18 doorpi kernel: [ 1312.994604] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 65 using dwc_otg
Jul 23 14:52:18 doorpi kernel: [ 1313.754622] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 67 using dwc_otg
Jul 23 14:52:19 doorpi kernel: [ 1314.294635] usb 1-1.3: device not accepting address 67, error -71
Jul 23 14:52:19 doorpi kernel: [ 1314.624639] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 69 using dwc_otg
Jul 23 14:52:20 doorpi kernel: [ 1315.164657] usb 1-1.3: device not accepting address 69, error -71
Jul 23 14:52:21 doorpi kernel: [ 1316.314678] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 74 using dwc_otg
Jul 23 14:52:21 doorpi kernel: [ 1316.444962] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2422
Jul 23 14:52:21 doorpi kernel: [ 1316.444976] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jul 23 14:52:21 doorpi kernel: [ 1316.447322] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
Jul 23 14:52:21 doorpi kernel: [ 1316.447437] hub 1-1.3:1.0: 2 ports detected
Jul 23 14:52:21 doorpi kernel: [ 1316.664813] hub 1-1.3:1.0: hub_ext_port_status failed (err = -71)
Jul 23 14:52:21 doorpi kernel: [ 1316.665017] usb 1-1.3: Failed to suspend device, error -71
Jul 23 14:52:21 doorpi kernel: [ 1316.790266] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 74
Jul 23 14:52:22 doorpi kernel: [ 1317.084698] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 75 using dwc_otg
Jul 23 14:52:22 doorpi kernel: [ 1317.854711] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 77 using dwc_otg
Jul 23 14:52:23 doorpi kernel: [ 1317.984943] usb 1-1.3: device descriptor read/all, error -71
Jul 23 14:52:23 doorpi kernel: [ 1318.364722] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 79 using dwc_otg
Jul 23 14:52:23 doorpi kernel: [ 1318.904735] usb 1-1.3: device not accepting address 79, error -71
Jul 23 14:52:24 doorpi kernel: [ 1319.234741] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 81 using dwc_otg
Jul 23 14:52:25 doorpi kernel: [ 1320.414767] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 85 using dwc_otg
Jul 23 14:52:25 doorpi kernel: [ 1320.545048] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2422
Jul 23 14:52:25 doorpi kernel: [ 1320.545062] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jul 23 14:52:25 doorpi kernel: [ 1320.545892] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
Jul 23 14:52:25 doorpi kernel: [ 1320.546003] hub 1-1.3:1.0: 2 ports detected
Jul 23 14:52:25 doorpi kernel: [ 1320.764891] hub 1-1.3:1.0: hub_ext_port_status failed (err = -71)
USB Verbindungen habe ich durchgemessen, sollte passen.
Ist der USB Nano Hub defekt?
Grüße
Stephan
Zitat von: viper67 am 11 Juli 2017, 16:54:50
Hallo zusammen
Bin neu hier und auch jemand, der sich die Platinen bestellt hat und es macht mir jetzt schon riesigen Spaß die DoorPi Anlage zu bauen.
@DerAl
Ich versuche das Ganze in eine Siedle611 3/1 einzubauen.
Bisher keine leichte Geschichte, gerade mit dem Display.
Zu gegebener Zeit, werde ich entsprechende Bilder hochladen.
Zum Einbau der Lautsprecher und der Mikrofone habe ich eine Frage.
Meint Ihr, es gibt Probleme, wenn Mikrofon und Lautsprecher in einem Modul verbaut werden ?
Stören sich diese eventuell ?
Im Original von Herrn Prof. Dr. Peter Henning sind diese ja neben der Kamera angeordnet.
Vielen Dank
Gruß viper67
Hab das ganze auch vor, mit einer Siedle Vario.
Ich habe das ganze bereits im Labor aufgebaut gehabt.
Konnte damals keine Rückkoppelung hören.
Hab die Original Siedle Hardware modifiziert.
Das Mikrofon ist mit Gummi vom Gehäuse getrennt.
Ich hab einfach das Orignal Mikrofon benutzt, das mit eingebaut war.
Hab die Leiterbahnen auf der der Platine aufgetrennt und direkt Kabel angelötet.
Was mit aber eher kopfzerbrechen bereitet ist das einbauen.
Ich hatte vor den PI in das UP Gehäuse von Siedle zu bauen.
Aber ich glaube, dass wird wohl nicht passen.
Ins AP Gehäuse wird man es wohl garnicht bringen, das ist Glaub ich noch flacher!
Gruß Robert
Zitat von: no_Legend am 24 Juli 2017, 12:55:59
Hab das ganze auch vor, mit einer Siedle Vario.
Ich habe das ganze bereits im Labor aufgebaut gehabt.
Konnte damals keine Rückkoppelung hören.
Hab die Original Siedle Hardware modifiziert.
Das Mikrofon ist mit Gummi vom Gehäuse getrennt.
Ich hab einfach das Orignal Mikrofon benutzt, das mit eingebaut war.
Hab die Leiterbahnen auf der der Platine aufgetrennt und direkt Kabel angelötet.
Was mit aber eher kopfzerbrechen bereitet ist das einbauen.
Ich hatte vor den PI in das UP Gehäuse von Siedle zu bauen.
Aber ich glaube, dass wird wohl nicht passen.
Ins AP Gehäuse wird man es wohl garnicht bringen, das ist Glaub ich noch flacher!
Gruß Robert
Hallo Robert
Ich habe leider die Platinen noch nicht und muss mal sehen wie ich diese einbauen werde.
Gehe aber davon aus, dass ich das UP Gehäuse modifizieren muss.
Derzeit arbeite ich noch parallel an dem Kamera Modul und dem Modul für Display mit Klingeltaster und iButton.
Als Lautsprecher/Micro Modul, wäre mir auch die liebste Lösung, das Siedle Modul zu nehmen.
Durch die eventuell entstehenden Probleme mit Rückkopplung, müsste ich ggf die Micros in ein anderes Modul bauen. Wenn das allerdings mit dem Siedle Lautsprecher Micromodul funktioniert, dann wäre das Spitze.
Da ich wenig elektronische Kenntnisse habe, mal die Frage an alle ob es Sinn macht sich das Modul von Siedle mal genauer anzusehen. Der Lautsprecher hat nach meiner Info einen anderen Widerstand ist wetterfest und wie Robert genannt hat ist das Mikro gummigelagert. Ggf spielt das Gehäuse auch eine wichtige Rolle in Sachen Rückkopplung und ein Regler für die Lautstärke ist dort ebenfalls vorhanden.
Wäre es Euch recht, das Thema Siedle und doorpi board hier weiter zu diskutieren oder weil das Thema ggf umfangreicher wird, lieber einen neuen Thread aufzumachen ? Dann würde ich diesen Thread erstellen und schonmal meine ersten Bilder hochladen.
VG viper67
@viper67
ich denke das du die Platine von hier schon in das UP gehäuse bekommst.
Bei mir wird das wohl eher nicht gehen.
Ich wollte aufgrund von Leistungsmangel den RPi direkt in das Siedle UP Gehäuse quetschen.
Habe leider nicht genug Leitungen in den Keller liegen.
Muss ich aber noch mal genau nachrechnen, je nach dem welche komponenten wo hin kommt.
Hier sind nur, wenn ich das richtig gesehen habe, Telefon Leitungen gelegt. 6DA also 12 Leitungen.
Die Lautstärke des Lautsprechers, oder Mikrofons kannst du per Raspi einstellen.
Oder je nach Verstärkerplatine auch an dieser.
Das Poti der Original Platine habe ich garnicht genommen.
Den Thread kannst du gerne aufmachen, vll aber eher im DoorPi Forum?
Gruß Robert
@eisler
Hast du es mal mit einem anderen Rechner probiert? Glaube nicht, dass der Nano-Hub hin ist, da du ihn ja grundsätzlich korrekt erkennst. Leuchtet die die Soundkarte?
Gruss Frieder
Hallo,
bitte nicht gleich schlagen !! :-[
Freunde haben Doorpi Platinen bestellt, welche ich zum laufen brachte ,Doorpi mit sip funktioniert ,Arduino kann ich via Raspi flashen ,
so jetzt zu "meinem" Problem ,nachbauen kann ich ,Software fehlt mir leider etwas die Erfahrung.
Es geht darum Doorpi ohne Fhem nur via CCu zu steuern bzw mit http requests wie oder wo kann ich anfangen, da leider null Ahnung von Py da ist .
Wie kann ich zb das Nextion Display (habe zu Testzwecken die Doorpi.ini von Pah genommen und diese mal was SIp und Mpjeg Streamer "modifiziert" und läuft)
auf die zweite Seite (die mit den Zahlen bringen), bzw wie kann ich die Eingänge abfragen bzw die Ausgänge ohne PY steuern und abfragen ?! :-[
Wäre für jeden Tipp dankbar !!
habe schon mehr als 40 std in das Projekt gesteckt und Freunde sind leider etwas ungeduldig ?! :'(
mfg
mikewolf
Hallo zusammen
Hat jemand eine Bezugsquelle für den im Wiki (doorpi und fhem) beschriebenen Lautsprechervlies.
Zitat
...
Zwischen Lautsprecher und Frontplatte ist ein Lautsprechervlies angebracht - damit ergibt sich ein effektiver Spritzwasserschutz,....
Gruß viper67
Zitathabe schon mehr als 40 std in das Projekt gesteckt und Freunde sind leider etwas ungeduldig ?!
Meine Güte, 40 Stunden schon ? Da bin ich aber ordentlich beeindruckt.
ZitatBezugsquelle für den im Wiki (doorpi und fhem) beschriebenen Lautsprechervlies
CONRAD. Ist aber Overkill - ca. 1 qm Vlies, von dem nur wenige Quadratzentimeter gebraucht werden. Ich rate dazu, einfach ein Stück von einem (ungebrauchten) Vlieslappen für die Küchenspüle zu nehmen, das tut es genauso.
LG
pah
Ich erwarte mir nicht das mir wer alles programmiert bräuchte nur nen Punkt wo oder wie ich ansetzten kann das auch ohne fhem zum laufen zu bringen.
Werde nicht schlau was abgefragt bzw vom Doorpi gesendet wird .
Ich weis 40 Std sind nicht viel ,aber ...
Ich hätte auch vor ne Step by Step Anleitung bzw dann weiter das ganze mit iobroker zu betreiben und auch zu beschreiben
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 03 August 2017, 12:37:57
CONRAD. Ist aber Overkill - ca. 1 qm Vlies, von dem nur wenige Quadratzentimeter gebraucht werden. Ich rate dazu, einfach ein Stück von einem (ungebrauchten) Vlieslappen für die Küchenspüle zu nehmen, das tut es genauso.
LG
pah
@pah
Vielen Dank für den Tipp.
@pah
Kannst Du mir bitte eventuell nen tip geben wie ich das nextion Display per http befehl auf Seite 2schalten kann ??
Mit freundlichen Grüßen
Finde keine Beschreibung der Doorpi Web API , die meisten links führen ins Daten nirwana ..
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ein herzerfrischendes "Moin" vom "hintern Deich" vorweg
Ich habe zunächst Frieders Arduino Datei verwendet und vorher meinen IButton - Key korrigiert.
Zumindest dachte ich das... Ich bekomme bei allen iButtons nur den roten ,,Access Denied" Bildschirm.
Zumindest das funktioniert schon mal sehr gut! ;)
Die Originaldatei weist 7 Gruppen von 0x00 - aus. Mein Schlüssel ist mit 8 Gruppen eingelasert.
Auf dem Butten sind sie so angeordnet/eingelasert
Beispiel:
01 DE
234567890ABC
bzw.
F0 CD
1234567890AB
Ich bin davon ausgegangen, dass sie wie folgt in die Sketch – Datei einprogrammiert werden müssen
const byte iBnum = 2; // Number of defined iButtons
const iButton iButtons[] = {
{"Papa", {0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x89, 0x0A, 0xBC, 0xDE}, HIGH, LOW, HIGH},
{"Mama", {0xF0, 0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xAB, 0xCD}, HIGH, LOW, HIGH}
};
Mache ich da einen Denkfehler?
Ich werde das Wiki dann entsprechend anpassen, wenn es sich um einen Fehler handeln sollte.
Gruss
Sailor
ZitatDie Originaldatei weist 7 Gruppen von 0x00
Das wüsste ich aber - es sind 8 Gruppen (und die Gruppen nennt man Bytes). Hat da jemand im Wiki herumgepfuscht ?
LG
pah
Hallo pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 August 2017, 10:42:48
Das wüsste ich aber - es sind 8 Gruppen (und die Gruppen nennt man Bytes). Hat da jemand im Wiki herumgepfuscht ?
Ich habe einen Tipp von Frieder bekommen und habe das Wiki ergaenzt und ein Bild eingefuegt sowie eine Anleitung in welche Richtung man die Bytes lesen muss.
https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPi_und_FHEM#Arduino_2
Ich habe allerdings noch ein Problem mit eingefuegten Bild - Erscheint nicht embedded.
Die Anleitung funktioniert zumindest mit meinen 4 iButtons.
Seid doch bitte mal so nett und schau drueber ob das so verstaendlich ist.
Wenn der Eintrag nicht gefaellt / richtig ist, kann man einfach die urspruengliche Version wieder herstellen.
Gruss
Sailor
Diese Einfügung ist aber nicht ganz korrekt gewesen, ich habe sie jetzt überarbeitet.
LG
pah
Hallo pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 19 August 2017, 13:41:33
Diese Einfügung ist aber nicht ganz korrekt gewesen, ich habe sie jetzt überarbeitet.
Super! Danke ;)
Frage nebenbei: Ist es eigentlich normal, dass zwischen einem als korrekt erkannten RFID-Button und der eigentlichen Türöffnung (Relay am PiFace) zwischen 8 bis 13 Sekunden vergehen? :o
Gruss
Sailor
Nein. Ist eine Frage der Netzwerklatenz !
LG
pah
Hallo,
ich habe die Platine bestückt und nun leider Probleme mit dem Arduino. Im Wiki steht:
ZitatZuerst erzeugt man mit der Arduino IDE eine kompilierte Sketch-Datei (Sketch->Überprüfen/Kompilieren). Die erzeugte hex-Datei per scp (oder sonst wie) auf den RaspberryPi kopieren. Im Folgenden DoorPi.cpp.hex genannt.
Aber leider finde ich nirgendwo, welchen Inhalt der Sketch haben soll.
Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank
Hallo myit
Zitat von: myit am 22 August 2017, 21:42:05
Aber leider finde ich nirgendwo, welchen Inhalt der Sketch haben soll.
Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
Aber klar.
Hier ist der grundsaetzliche Teil der Sketch-Datei mit Code beschrieben: https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPi_und_FHEM#Arduino_2
Und hier die Erweiterung fuer den Briefkasten: https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPiBoard#Briefkastenmelder
Und so bekommst du die hex-datei auf den Arduino: https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPiBoard#Mit_dem_Arduino_kommunizieren
Gruss
Sailor
Vielen Dank für die Hilfe, leider hängte ich noch an einem Fehler beim kompilieren.
ZitatAchtung: in der Datei NexConfig.h muss der Wert für nexSerial auf Serial1 gesetzt werden.
In meiner NeoNextion library habe ich keine Datei gefunden, die NexConfig.h heißt. Daher habe ich mir ITEADLIB_Arduino_Nextion heruntergeladen und installiert, die NexConfig.h entsprechend angepasst, erhalte jetzt jedoch diese Fehlermeldung in der Anlage.
Woran kann das liegen, oder bin ich mit der alternativen library schon falsch vorgegangen?
Vielen Dank.
Update: Scheinbar muss es bei mir
#define nexSerial Serial heißen, also nicht Serial1
Ich habe nun versucht das DoorPi Modul in FHEM zu installieren, JSON und TEST::JSON inst installiert, da im Ordner contrib nicht vorhanden, habe ich es manuell installiert: my $version = "2.0alpha10";
Nach der Installation wollte ich dann wie im Wiki beschrieben den Doorpi in FHEM konfigurieren, jedoch habe ich erstmal nur den Raum vergeben und gespeichert. Seitdem ist FHEM nicht mehr erreichbar, auch nicht per SSH.
Kann zwar mit sudo /etc/init.d/fhem start/stop/status starten, stoppen und den Status abfragen, jedoch ist FHEM trotzdem nicht erreichbar.
Weiß jemand Rat?
Hallo myit
Zitat von: myit am 23 August 2017, 02:44:29
Kann zwar mit sudo /etc/init.d/fhem start/stop/status starten, stoppen und den Status abfragen, jedoch ist FHEM trotzdem nicht erreichbar.
Weiß jemand Rat?
Schau dir mal das Log-File an.
Was steht dort als Letztes drin?
Gruss
Sailor
Ich habe ein Problem, und noch keine Lösung dafür. Und das Problem bremst unter anderem die Weiterentwicklung des DoorPi-Moduls.
Seit kurzer Zeit (muss weniger als 6 Monate sein, davor ging es nämlich noch) kann ich mit der Arduino-IDE keinen Arduino Micro mehr flashen. Arduino Leonardo und andere über USB angeschlossene Arduino-Boards gehen problemlos - aber beim Micro werden Fehlermeldungen beim Verifizieren ausgeworfen.
Ich fahre als Betriebssystem auf meinen Arbeitsplatzrechnern Ubuntu 16.04, alles ist immer auf dem neuesten Stand. Als Arduino IDE habe ich die 1.6.9, 1.8.2 und 1.8.3 ausprobiert - überall dasselbe.
Ist das jemandem schon mal so untergekommen ?
LG
pah
Hallo pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 August 2017, 09:05:39
Seit kurzer Zeit (muss weniger als 6 Monate sein, davor ging es nämlich noch) kann ich mit der Arduino-IDE keinen Arduino Micro mehr flashen. Arduino Leonardo und andere über USB angeschlossene Arduino-Boards gehen problemlos - aber beim Micro werden Fehlermeldungen beim Verifizieren ausgeworfen.
Du meinst jetzt nicht das flashen wie es im folgenden Link beschrieben ist, oder?
https://wiki.fhem.de/wiki/DoorPiBoard#Mit_dem_Arduino_kommunizieren
Das funktionierte gestern noch tadellos.
Hat nur den Nachteil, dass man ständig einen weiteren Schritt hinsichtlich dem Kopieren der hex - Datei hat.
Ich hatte mir diesbezüglich schon überlegt, auf dem DoorPi RasPi einen Samba-Client laufen zu lassen, welcher das /home/doorpi/arduino/ - Verzeichnis einfach als Laufwerk in meinen Win10 - Rechner mit einbindet. Von dort aus ist es dann nur noch ein Batch vom flashen entfernt.
Gruss
Sailor
Edit: Problem gelöst. Seit einem der letzten Updates von Ubuntu gibt es einen Konflikt mit dem Modem Manager, der sorgt (und zwar nur beim Micro) für einen Verbindungsabbruch.
Einfach
sudo systemctl disable ModemManager.service
eingeben, neu booten und alles läuft wie gehabt.
LG
pah
Zitat von: Sailor am 23 August 2017, 07:13:50
Schau dir mal das Log-File an.
Was steht dort als Letztes drin?
2017.08.23 15:31:13 2: ESPEasy ESP8266_192.168.2.130_11806: No basic authentication active but credentials received
2017.08.23 15:31:39 2: Wasserpumpe: no reading yet for ESPEasy_Avocado_Avocado temperature
2017.08.23 15:31:39 2: Wasserpumpe: no reading yet for ESPEasy_Avocado_Avocado temperature
2017.08.23 15:32:13 2: ESPEasy ESP8266_192.168.2.130_4816: No basic authentication active but credentials received
2017.08.23 15:33:14 2: ESPEasy ESP8266_192.168.2.130_19109: No basic authentication active but credentials received
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 17 (before "<head>\n ...") at ./FHEM/70_DoorPi.pm line 659.
außerdem steht im Wiki
ZitatDie Konfigurationsdatei doorpi.ini liegt in der Standardinstallation von DoorPi im Verzeichnis /usr/local/etc/DoorPi/conf, sie wird deshalb per Softlink mit /home/doorpi.ini verbunden.
meine Frage dazu wäre: wie setzt man einen Softlink? bzw, wäre es so richtig?
ln -s /usr/local/etc/DoorPi/conf /home/doorpi.ini
Ein herzerfrischendes "Moin" vom Hintern Deich vorweg
Da ich heute die letzten Ungereimtheiten aus dem DoorPi Projekt beseitigt habe, habe ich mich zur Feier des Tages hinreissen lassen ein paar Photos von meinem DoorPi - Projekt zu veröffentlichen.
Das Einzige was ich noch erforschen muss, ist die unstete Bildqualität durch blosses anfassen der Flachbandkabel.
Aus diesem Grunde kann man auf den Bildern erkennen, dass die Kamera noch direkt an dem RasPi angeschlossen ist.
Der Aufbau ist zusätzlich von einem UpsPico (http://pimodules.com/) erfolgt.
Der Charme dabei:
Man hat nicht nur eine Notstromversorgung für einen gewissen Zeitraum mit anschliessendem sauberen "shutdown -h now" - Befehl...
Nein, man kann den UpsPico auch mit 7 - 28V versorgen und aus diesen formt er dann die benötigten 5V für das DoorPi - System.
Gruss
Sailor
Wow...mein Testaufbau damals sah aus, wie wenn ein 5-jähriger mit einer Kneifzange einen Fernseher auseinandernimmt ;D
Hallo Uwe
Zitat von: UweH am 26 August 2017, 19:59:49
Wow...mein Testaufbau damals sah aus, wie wenn ein 5-jähriger mit einer Kneifzange einen Fernseher auseinandernimmt ;D
Ja ja, so habe ich meine Funkelektroniker-Karriere auch begonnen... Aber auch sehr schnell festgestellt, dass ein sauberer Aufbau einem ne Menge Ärger erspart. ;)
Gruss
Sailor
Hallo farion,
Ich bin wirklich begeistert wie weit die Entwicklung der doorpi Platine vorgeschritten ist. Super ;)
Ich habe hierzu mal eine Frage. Da ich nicht die Möglichkeit habe 4 RJ45 Kabel zu verlegen ohne größeren renovierungsaufwand, den meisten wird es so gehen die eine alte Sprechanlage gegen Doorpi ersetzen möchten würde ich gerne das Raspberry pi direkt an der Sprechanlage verbauen. Mein vorhandenes Gehäuse ist leider nicht so groß das ich alle Platinen mit RJ45 Kabel verbauen kann.
Besteht die Möglichkeit eine abgeänderte Version der Platine zu erstellen so dass sich die Hauptplatine direkt mit dem Raspberry pi verbinden lässt? Vielleicht über eine Flachbandkabel
Da kannst du doch einfach ohne die rj45 steuern direkt mit kurzen Kabeln verlöten
Gruß Markus
Ich bin gerade dabei die Platine für mich etwas anzupassen... Was ich noch nicht ganz kapiert habe ist, was das Piface genau macht , es läuft doch ohne genau so gut oder hat das einen levelshifter oder sowas, der notwendig ist?
Das Relais für die Türe könnte man doch auch auf der Doorpi platine unterbringen, damit könnte man ein steckbares board machen, dass direkt auf dem Pi sitzt, sofern man es in einem haben möchte.
Weiters wollte ich noch weitere Klingel-Inputs einbauen in etwa 8 oder mehr um ein Wohnhaus damit auszurüsten, die 26 GPIOs sollten jedenfalls reichen, also sagen wir 10 für Klingeln 1 für Motion 1 für Licht dann noch ein paar IOs für Ausgänge, sollte doch kein Problem sein oder übersehe ich da was?
Hatte auch schon an Orange Pi gedacht, der ja schon ein Mikro eingebaut hat. *träum*
Ich freue mich über eure Tipps und bin gern bereit die Platine umzuzeichnen und hochzuladen, evtl auch eine Sammelbestellung der Platine zu machen. Ich habe bereits eine Variante begonnen, die statt VCC und GND plane 2 GND planes hat, das sollte das Brummen etwas reduzieren. Weiters den USB Stecker AU1 durch eine Fädeldraht Variante am Arduino ersetzt. Schauen wir mal.... ;)
Hallo zusammen
Zitat von: e3xtreme am 14 September 2017, 01:19:26
Ich bin gerade dabei die Platine für mich etwas anzupassen... Was ich noch nicht ganz kapiert habe ist, was das Piface genau macht , es läuft doch ohne genau so gut oder hat das einen levelshifter oder sowas, der notwendig ist?
Ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht, was man in der "Next-Generation" anders machen könnte.
Meine Frage war, warum stellt man nicht einfach eine USB-Verbindung zwischen RasPi und DoorPi-Platine her, und lässt die gesamte Kommunikation über eben dieses USB-Kabel laufen?
Dann erübrigen sich auch die Probleme mit der Kamera-Übertragung.
Das Relais auf die Platine zusetzen kann eine gute Idee sein, kann für andere Installationen aber auch nicht funktionieren.
Und zwar sobald die Türschnarre 12V braucht und/oder keine Verbindung zur DoorPi-Platine hat.
Gruß
Sailor
Nun ja: Es soll eben nicht von der Türstation (=im relativ ungesicherten Bereich) der Türöffner direkt erreichbar sein. Insofern muss das schon vom Backend getrennt bleiben.
Der Vorschlag, die gesamte Kommunikation nur über USB zu machen, stammt übrigens ebenfalls von mir. Das geht problemlos über ein serielles Protokoll, das auf dem Arduino gespielt wird. Einziges Problem dabei ist bisher die Ankopplung an DoorPi.
Die Weiterentwicklung von DoorPi ist aber bei Weitem nicht so dynamisch, wie sie begonnen hat.
LG
pah
Hallo pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 September 2017, 11:53:34
Die Weiterentwicklung von DoorPi ist aber bei Weitem nicht so dynamisch, wie sie begonnen hat.
Dann machen die machen wir halt eine feindliche Übernahme! ;D
Gruss
Sailor
Hi,
eine Trennung sehe ich schon auch als sinnvoll, die Beschränkung auf 1,5m ist dann aber wieder etwas wo ich sag, wenn er es schrotten will schafft er es egal ob es in einem entfernten Kasten ist oder nicht, und wenn er es klauen will, dann sei es ihm vergönnt.
Angenommen wir bleiben getrennt sehe ich trotzdem die Notwendigkeit für das Piface nicht, der Pi hat genug IOs und zur Not lötet man sich einen mcp23s17 und einen uln2803a + 1 relais auf das Extensionboard dazu.
Seht ihr softwareseitig Probleme, wenn das Piface ersetzt wird bzw. man zusätzliche Klingeltaster an die GPIOs am Pi hängt? Oder ist DoorPi beschränkt in dieser Richtung? Ich bin zwar in Sachen Leiterplatte auslegen erfahrener (wenn auch nicht mit KiCAD), aber softwareseitig und in Sachen Schaltplan hab ich sicher noch einigen Spielraum nach oben offen.
Zitat von: e3xtreme am 14 September 2017, 12:36:04wenn er es schrotten will schafft er es egal ob es in einem entfernten Kasten ist oder nicht, und wenn er es klauen will, dann sei es ihm vergönnt.
Mir gehts nicht um die 30€ Raspi usw. (ärgerlich aber ersetzbar) sondern um zwei andere Details:
1. Mein Türöffner hängt am Raspi dran - den will ich nicht draussen haben
2. Mein LAN hängt am Raspi - das will ich ebensfalls nicht unbedingt exponieren (auch wenns durch VLAN etc schon getrennt ist)
Zitat von: e3xtreme am 14 September 2017, 12:36:04sehe ich trotzdem die Notwendigkeit für das Piface nicht
Da ging es ja nur um 30€ und das war schon vollständig in DoorPi eingebunden, daher die Wahl. Sollte aber ja keine Pflicht sein. Gerade wenn teile aufgesplittet werden muss man sich eh Gedanken darüber machen. Alles via USB auf der "Aussenplatine" heisst für mich auch, dass ich eben keine Leitung bis auf den piface führen muss sondern den Briefkasten schon via Arduino o.ä. digitalisiere.
Edit: An einer USB Version wäre ich aber ebenfalls interessiert, da ich leider mehr als 2m zur Klingel habe und daher derzeit mit der Platine schon auf Video via RaspiCam verzichten müsste.
Hallo Uli
Zitat von: SirUli am 14 September 2017, 12:57:48
Edit: An einer USB Version wäre ich aber ebenfalls interessiert, da ich leider mehr als 2m zur Klingel habe und daher derzeit mit der Platine schon auf Video via RaspiCam verzichten müsste.
Genau das Problem habe ich schon mit 1,5m... und das wird zu knapp bei meiner Installation.
Daher dachte ich schon daran folgende Kamera zu erwerben und diese an den bestehenden USB-Anschluss zu hängen, mit dem derzeitig der Arduino programmiert wird:
https://www.amazon.com/Megapixel-Camera-night-Smart-Surveillance/dp/B00UMX3HEG
Gruss
Sailor
Also wie gesagt, ich setze gerne gute Ideen in Sachen Layout um, habe aber leider bis dato noch keinen DoorPi gebaut, darum weiß ich bei vielen Dingen noch nicht so recht warum wieso und ob es nicht auch anders ginge.
Verbesserungsideen:
- Nutzung von RPi's Audio Output
- Nutzung von Orange Pi's Audio In/Output
- Ersetzen der USB Verbindung auf dem Board AU1 durch andere Lösung
- Micro USB Stecker selbst auflöten, ohne Breakoutboard
- evtl. die PCBs durch die ICs und Beschaltung ersetzen, sofern noch lötbar etc...
Zitat von: Sailor am 14 September 2017, 13:07:19
an den bestehenden USB-Anschluss zu hängen
Genau das habe ich auch vor. Nicht diese Kamera, aber ne andere WebCam die hier noch rumfliegt
Zitat von: e3xtreme am 14 September 2017, 13:16:12
Nutzung von RPi's Audio Output
Das war wohl problematisch, wenn man Audio nach aussen leiten wollte (brummen etc). Insofern die USB Soundcard, welche bei entfernter Nutzung dann auch wieder sinnvoll wäre.
Zitat von: SirUli am 14 September 2017, 13:32:19
Das war wohl problematisch, wenn man Audio nach aussen leiten wollte (brummen etc). Insofern die USB Soundcard, welche bei entfernter Nutzung dann auch wieder sinnvoll wäre.
So siehts aus: Das bestehende Audio-Design ist prima.
Alles was wir nur noch hinkriegen müssen, sind die ganzen diskreten Inputs und Outputs über einen Arduino bewerkstelligen und einen zweiten USB-Connector aufs Board bringen.
Allerdings ist der derzeitige Arduino mit seiner Zahl an I/Os schon am Limit.
Gruss
Sailor
Nicht ganz - den Arduino kann man nämlich auch mit einem mcp23s17 bestücken.
Wesentlich ist aber die Frage des USB-Hub. Das Löten des Nano-Hub war eine echte Krankheit.
Bei mir taucht derzeit ein weiteres Problem auf: Ich habe das System jetzt seit mehr als einem Jahr im produktiven Betrieb - und seit diesem Sommer ist das Nextion-Display eher blass, mit deutlichen Qualitätsverlust in der Anzeige.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 September 2017, 19:28:41
Nicht ganz - den Arduino kann man nämlich auch mit einem mcp23s17 bestücken.
An das hab ich noch gar nicht gedacht, ich war gerade dabei den auf das Adapterboard zu pflanzen. Also ich sehe es sollten sich wirklich ein paar von den schlauen Leuten zusammenplaudern für eine neue Revision. Ich bin leider berufsbedingt verwöhnt und würde auf die Selfmade-Boards alles auf engstem Raum auflöten, am besten nur SMT, aber ist halt bei Massepads auf der Unterseite eher weniger communityfreundlich. Aber das PiFace integrier ich mal fix in die Adapterplatine, das ding ist ja nur teuer und sonst nix...
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 September 2017, 19:28:41
Bei mir taucht derzeit ein weiteres Problem auf: Ich habe das System jetzt seit mehr als einem Jahr im produktiven Betrieb - und seit diesem Sommer ist das Nextion-Display eher blass, mit deutlichen Qualitätsverlust in der Anzeige.
Könnte am Verschleiß durch Frost liegen, sind halt doch Liquid Crystals in deinem Display und so warm war der Winter nicht heuer.
Also von den Lötskills her würde ich mir sogar eine (oder 2) SMT USB C Buchse(n) zutrauen, die wäre für das Projekt eigentlich prädestiniert. Was haltet ihr von der Idee?
Nö, den Winter hatte das Teil noch bestens überstanden.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 September 2017, 20:30:54
Nö, den Winter hatte das Teil noch bestens überstanden.
Ich vermute
a) UV Strahlung
b) Ueberhitzung durch Sonneneinstrahlung
Gruss
Sailor
Zitat von: e3xtreme am 14 September 2017, 20:10:55
SMT USB C Buchse
Wo würdest du das einsetzen? Ich frage deshalb weil USB-C Stecker eher was exotisches für den Bastler sind. Die Netzwerk-buchsen und Stecker waren da sehr angenehm.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zitat von: SirUli am 14 September 2017, 21:17:08
Wo würdest du das einsetzen? Ich frage deshalb weil USB-C Stecker eher was exotisches für den Bastler sind. Die Netzwerk-buchsen und Stecker waren da sehr angenehm.
Anstelle von 4 LAN Kabeln 2 USB C Kabel, die sind auch leichter wo durchzufädeln und haben ~20 Pins
Zitat von: e3xtreme am 15 September 2017, 02:03:36
Anstelle von 4 LAN Kabeln 2 USB C Kabel, die sind auch leichter wo durchzufädeln und haben ~20 Pins
Aber warum wieder auf diskrete Signale einschränken.
Ich halte die Ansteuerung über Arduino wesentlich flexibler.
Gruß
Sailor
ZitatIch vermute
a) UV Strahlung
b) Ueberhitzung durch Sonneneinstrahlung
a.) Displayschutzfolie
a.) und b.) Nordwestseite, Beschattung
LG
pah
Zitat von: Sailor am 15 September 2017, 05:46:13
Aber warum wieder auf diskrete Signale einschränken.
Ich halte die Ansteuerung über Arduino wesentlich flexibler.
:o... geht ja beides, oder verseth ich da was nicht...die kabel sollen ja nur die Verbindung zwischen dem Adapter- und dem Hauptboard herstellen
Zitat von: Sailor am 14 September 2017, 13:07:19
Daher dachte ich schon daran folgende Kamera zu erwerben und diese an den bestehenden USB-Anschluss zu hängen, mit dem derzeitig der Arduino programmiert wird:
https://www.amazon.com/Megapixel-Camera-night-Smart-Surveillance/dp/B00UMX3HEG
Hier mal der deutsche Link dazu https://www.amazon.de/ELP-0-Megapixel-H-264-Infrarot-Webcam-USB-Kamera-Modul-Videoüberwachung/dp/B0188X15NQ/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1505574243&sr=8-8&keywords=usb+kamera+modul (https://www.amazon.de/ELP-0-Megapixel-H-264-Infrarot-Webcam-USB-Kamera-Modul-Video%C3%BCberwachung/dp/B0188X15NQ/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1505574243&sr=8-8&keywords=usb+kamera+modul)
bzw mit Weitwinkel
https://www.amazon.de/ELP-Kamera-Weitwinkel-Fisheye-Objektiv/dp/B01K7B4PCU/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1505574480&sr=8-10&keywords=usb+kamera+modul (https://www.amazon.de/ELP-Kamera-Weitwinkel-Fisheye-Objektiv/dp/B01K7B4PCU/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1505574480&sr=8-10&keywords=usb+kamera+modul)
Zitat von: SirUli am 14 September 2017, 12:57:48
Edit: An einer USB Version wäre ich aber ebenfalls interessiert, da ich leider mehr als 2m zur Klingel habe und daher derzeit mit der Platine schon auf Video via RaspiCam verzichten müsste.
Sooooo.. anbei mal das Konzept für die USB Version, bitte mal kurz auf Plausibilität checken,... (wenn wer herummalen möchte gibts auch die Visio Datei dazu), freue mich natürlich sehr wenn mir jemand beim Schaltplan hilft. Das Layout hätte ich gern mit so wenig THT-Bauteilen wie möglich ausgelegt, aber bewusst auf sehr kleine ICs verzichtet um die Lötbarkeit zu gewährleisten. ;D
Ob wir so viele IOs bzw. Arduinos tatsächlich brauchen können wir ja noch entscheiden bzw. daraus Varianten generieren, wo z.B. für jemanden der nicht so viele IOs braucht nur ein MCP bestückt wird etc. 8)
Wie gesagt bin ich sowohl schaltungstechnisch als auch programmiertechnisch nicht der Wissendste :o, darum würd ich um viel Feedback und konstruktive Kritik bitten ::).
Alternativ hätte ich die Version26 mal minimal abgeändert, sodass man beidseitig GND-Flächen (statt VCC & GND) und die Möglichkeit das USB Kabel wegzulassen hat ;). (bei Interesse einfach per PM melden)
Freue mich auf eure Rückmeldungen ;)
Hat vielleicht wer den Schaltplan von der USB Soundkarte, oder zumindest ein Bild vom IC der drauf ist, damit könnte ich den auch gleich mit drauf packen und alles wäre feinstes SMT ohne Basteleien
Zitat von: e3xtreme am 17 September 2017, 02:24:06
Bild vom IC
Wird schwierig, es fehlen so gut wie alle Bezeichnungen. Ich habe gerade mal eine neue Soundkarte geöffnet - du findest die Bilder im Anhang.
Hinsichtlich des Schaltplans: Ich würde den Türöffner nur optional in der Aussenplatine einplanen, da ich diesen ungern in die Klingelplatte führen wollte. Ansonsten kann ichs nicht 100% beurteilen, da ich DoorPi noch nicht genug kenne (und was damit ansteuerbar ist). So wie ich es aber verstanden habe, sollte DoorPi flexibel genug sein.
Hi extreme
Zitat von: e3xtreme am 16 September 2017, 21:37:12
Sooooo.. anbei mal das Konzept für die USB Version, bitte mal kurz auf Plausibilität checken,...
Wozu noch extra Power? Der USB - Anschluss des RasPi liefert doch bis zu 3A.
Dieser sollte lediglich optional sein und per Jumper auf die Relais-Kontakte gehen, sofern man fuer den Türöffner eine andere Spannung als die durch den USB - Anschluss mitgebrachten 5V braucht
(zum Beispiel 12VAC).
Zitat von: e3xtreme am 16 September 2017, 21:37:12
Das Layout hätte ich gern mit so wenig THT-Bauteilen wie möglich ausgelegt, aber bewusst auf sehr kleine ICs verzichtet um die Lötbarkeit zu gewährleisten. ;D
Hier kann ich aus Erfahrung sagen: Nimm soviele fertige COTS - Lösungen wie möglich.
Das augenblickliche Design von Farion ist da schon sehr glücklich.
Zitat von: e3xtreme am 16 September 2017, 21:37:12
Ob wir so viele IOs bzw. Arduinos tatsächlich brauchen können wir ja noch entscheiden bzw. daraus Varianten generieren, wo z.B. für jemanden der nicht so viele IOs braucht nur ein MCP bestückt wird etc. 8)
Einen Arduiono werden wir auf alle Fälle brauchen um die Kommunikation zwischen RasPi und Außenplatine herzustellen.
Die Anzahl der I/O sollte Platinenseitig durchaus grosszuegig ausgelegt werden um ggf. Lösungen für Mehrparteienhäuser im Hinblick auf die Anzahl der Klingelknöpfe und Briefkasten-Sensoren Rechnung zu tragen.
Wer nur die Einparteien-Lösung braucht, lässt die entsprechenden Plätze für die I/O-Erweiterungsbausteine einfach leer.
Zitat von: e3xtreme am 16 September 2017, 21:37:12
Alternativ hätte ich die Version26 mal minimal abgeändert, sodass man beidseitig GND-Flächen (statt VCC & GND) und die Möglichkeit das USB Kabel wegzulassen hat ;). (bei Interesse einfach per PM melden)
Als alter HF-Techniker kann ich nur sagen: Flächen unbedingt beibehalten!!!
Diese sorgen - von nicht unschätzbarem Werte - für Entstörungen auf der Platine.
Auch Jitter - Effekte bei der HD-Übertragung der USB-Kamera können somit maßgeblich reduziert werden.
Da ich neben der Tür auch ein Garagentor habe, plädiere ich für ein 2tes Wechsel-Relais.
Wechsel - Relais deshalb, damit im Ruhezustand kein "Open-Pin" zustande kommt.
Bei diesem Projektstand plädiere ich dafür, eine Specification zu schreiben, in denen wir die Anforderungen an die Platine diskutieren.
Hast Du Lust eine solche EXCEL-Tabelle isn Netz (Google-Drive etc.) zu stellen?
Ich arbeite dann meine Punkte gerne direkt dort hinein.
Dann muss man hinterher nicht nach den Anforderungen einzeln in den Forumsbeiträgen suchen.
Gruss
Sailor
@SirUli vielen Dank für das Bild, die Schweine haben das bewusst vergossen um die IC Bezeichnung zu verbergen. >:(
Hier findet ihr mal einen Dropbox Paper Link, wo ihr euch austoben könnt in Sachen Requirements, Ideen und Tipps zum Layout, ich bin noch etwas hin und hergerissen wieviel ich selbst im Layout einbaue, bzw. wieviel als COTS dazukommt. ::)
https://paper.dropbox.com/doc/DoorPi-Board-2.0-X4P2KERPlpT8ldKZ2PjgL?_tk=share_copylink (https://paper.dropbox.com/doc/DoorPi-Board-2.0-X4P2KERPlpT8ldKZ2PjgL?_tk=share_copylink)
Zitat von: Sailor am 17 September 2017, 14:58:24
Wozu noch extra Power? Der USB - Anschluss des RasPi liefert doch bis zu 3A.
Dieser sollte lediglich optional sein und per Jumper auf die Relais-Kontakte gehen, sofern man fuer den Türöffner eine andere Spannung als die durch den USB - Anschluss mitgebrachten 5V braucht
(zum Beispiel 12VAC).
Meines Wissens liefert der Pi maximal 1,2A, sofern USB 2.0, aber wie du schon richtig sagst kann man es mal einplanen und alternativ bestücken, da man aber die 12V für den Türöffner schon Onboard hat is es naheliegend das gleich einzuplanen.
Zitat von: Sailor am 17 September 2017, 14:58:24
Hier kann ich aus Erfahrung sagen: Nimm soviele fertige COTS - Lösungen wie möglich.
Das augenblickliche Design von Farion ist da schon sehr glücklich.
Ich bin da auch schon etwas blauäugig, dass die COTS dann plötzlich ein Redesign bekamen und man kurz nach Fertigstellung die "Bauteile" nicht mehr bekam.
Zitat von: Sailor am 17 September 2017, 14:58:24
Einen Arduiono werden wir auf alle Fälle brauchen um die Kommunikation zwischen RasPi und Außenplatine herzustellen.
Wer nur die Einparteien-Lösung braucht, lässt die entsprechenden Plätze für die I/O-Erweiterungsbausteine einfach leer.
Bin ich voll bei dir ein Arduino kommt jedenfalls drauf, nur ob man zwei braucht bin ich mir nicht sicher. Ja genau einfach leer lassen ;D.
Zitat von: Sailor am 17 September 2017, 14:58:24
Als alter HF-Techniker kann ich nur sagen: Flächen unbedingt beibehalten!!!
Diese sorgen - von nicht unschätzbarem Werte - für Entstörungen auf der Platine.
Auch Jitter - Effekte bei der HD-Übertragung der USB-Kamera können somit maßgeblich reduziert werden.
Entstörung bin ich auch voll bei dir, jedoch war die Bottom Lage mit VCC geflutet nicht mit GND, darum alle VCCs verbunden und mit GND geflutet ;).
Zitat von: Sailor am 17 September 2017, 14:58:24
Da ich neben der Tür auch ein Garagentor habe, plädiere ich für ein 2tes Wechsel-Relais.
Wechsel - Relais deshalb, damit im Ruhezustand kein "Open-Pin" zustande kommt.
Sollte kein Problem sein, wenn du mir eine Type nennst die du dir wünscht, bau ich die ein, wie schon erwähnt bevorzuge ich SMT
Zitat von: Sailor am 17 September 2017, 14:58:24
Hast Du Lust eine solche EXCEL-Tabelle isn Netz (Google-Drive etc.) zu stellen?
Hier bitte der Link auf Dropbox Paper, hoffe der funktioniert : https://paper.dropbox.com/doc/DoorPi-Board-2.0-X4P2KERPlpT8ldKZ2PjgL?_tk=share_copylink (https://paper.dropbox.com/doc/DoorPi-Board-2.0-X4P2KERPlpT8ldKZ2PjgL?_tk=share_copylink)
ZitatIch würde den Türöffner nur optional in der Aussenplatine einplanen, da ich diesen ungern in die Klingelplatte führen wollte.
Eben. Das bedeutet allerdings: Entweder doch einen Treiber für größere Ströme am Raspberry Pi, oder ein zusätzliches Kabel nach innen (das war ja ursprünglich der Grund für den PiFace).
Auch die Außenbeleuchtung mit 230 V will ich ungerne über die Klingelplatte schalten.
Ich wüsste auch nicht, wofür man 2 Arduino brauchen sollte. Die Dinger sind fix genug, alles (quasi) gleichzeitig abzuhandeln.
LG
pah
Hallo pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 September 2017, 12:21:17
Ich wüsste auch nicht, wofür man 2 Arduino brauchen sollte. Die Dinger sind fix genug, alles (quasi) gleichzeitig abzuhandeln.
Das war ein Missverständnis:
1 x Arduino
n x MCP - IO-Erweiterungsbausteine
Gruss
Sailor
;) anbei mal Draftversion 1 von der Schematic, Arduino und MCP fehlt noch... aber grundsätzlich wäre so mal die Idee, ich freue mich über jede Kritik, jeden Senf und jedes Ketchup dazu, da ich einfach mal ins Blaue losgestartet bin ist es noch nicht das Gelbste vom Ei. Würde morgen weitermachen, also bitte alle Wünsche Kund tun... sehr viel Feedback gabs ja noch nicht bei den Requirements ;)....
Hat von euch schon wer MCP2210 verbaut, ich bin mir da nicht ganz sicher ob man die GPIOs auch nutzen kann, wenn man den MISO-MOSI-SCK in Verwendung hat, da sind ja Pins doppelt belegt und per Chip Select die Verwendung einstellbar. Heißt das man muss dem Ding vorher mal sagen dass es was tun muss bevor man es nutzen kann? ??? :o
Zitat von: e3xtreme am 19 September 2017, 21:28:57
;) anbei mal Draftversion 1 von der Schematic, Arduino und MCP fehlt noch... aber grundsätzlich wäre so mal die Idee, ich freue mich über jede Kritik, jeden Senf und jedes Ketchup dazu, da ich einfach mal ins Blaue losgestartet bin ist es noch nicht das Gelbste vom Ei. Würde morgen weitermachen, also bitte alle Wünsche Kund tun... sehr viel Feedback gabs ja noch nicht bei den Requirements ;)....
Hat von euch schon wer MCP2210 verbaut, ich bin mir da nicht ganz sicher ob man die GPIOs auch nutzen kann, wenn man den MISO-MOSI-SCK in Verwendung hat, da sind ja Pins doppelt belegt und per Chip Select die Verwendung einstellbar. Heißt das man muss dem Ding vorher mal sagen dass es was tun muss bevor man es nutzen kann? ??? :o
Halle extreme
ich würde mit den schematics noch warten, bis alle Anforderungen in die DropBox geschrieben wurden.
Ich habe mal meinen ersten Schwung reingesetzt.
Gruss
Matthias
Zitat von: Sailor am 20 September 2017, 11:06:14Bis alle Anforderungen in die DropBox geschrieben wurden.
Herzlichen Dank an euch beide - ich sehe meine Anforderungen dort notiert und habe noch einige ergänzt.
Ich habe prinzipielle Einwände gegen DropBox, bitte um einen anderen Kommunikationsweg.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 September 2017, 12:53:08
Ich habe prinzipielle Einwände gegen DropBox, bitte um einen anderen Kommunikationsweg.
Was wäre dir denn lieber? Ich kann dir auch eine Datei daraus ausgeben und schicken und deine Einwände einpflegen, wenn du magst...
OK.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 September 2017, 17:11:14
OK.
Hier der Link zum Download: https://www.dropbox.com/s/zz9o05mv77205lv/DoorPi-Board-2.0.docx?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/zz9o05mv77205lv/DoorPi-Board-2.0.docx?dl=0)
Ich bräuchte mal kurz eine kleine Denkstütze, Ich habe ja vor den Arduino Mini direkt zu programmieren, was ja ohne USB->UART Modul nicht geht. Ich hätte nun geplant einen FTDI Chip miteinzubauen, brauch ich dann den MCP2210 überhaupt noch?
Ich kann ja dann den Arduino als USB->SPI Interface nutzen, oder sehe ich das falsch? Damit würde ich 1 USB Anschluss und 8 GPIOs gewinnen, weil ich stattdessen einen weiteren MCP23S17 einbauen könnte, der per SPI am Bus hängt.
Steh da leider bisschen auf der Leitung.. ???
Ich habe gerade euer Projekt gefunden und bin neugierig ob das in naher Zukunft vom Layout her fertig wird?
Hätte da zwei Häuser die sowieso demnächst eine neue Gegensprechanlage bekommen sollen, da kommt mir das gerade recht ;)
Wird es auch möglich sein da mehrere Außengeräte anzuschließen oder müssten dann das System dreimal komplett aufgebaut werden?
Hi extreme
Zitat von: e3xtreme am 20 September 2017, 22:19:42
Ich bräuchte mal kurz eine kleine Denkstütze, Ich habe ja vor den Arduino Mini direkt zu programmieren, was ja ohne USB->UART Modul nicht geht. Ich hätte nun geplant einen FTDI Chip miteinzubauen, brauch ich dann den MCP2210 überhaupt noch?
Das muss ich mal nachforschen...
Ich würde aber empfeheln, dass der Arduino die einzige Schnittstelle zwischen USB und den I/O Pins sind.
Zitat von: e3xtreme am 20 September 2017, 22:19:42
Ich kann ja dann den Arduino als USB->SPI Interface nutzen, oder sehe ich das falsch? Damit würde ich 1 USB Anschluss und 8 GPIOs gewinnen, weil ich stattdessen einen weiteren MCP23S17 einbauen könnte, der per SPI am Bus hängt.
Genau so war es ja gedacht.
So weit ich weiß (Auch noch mal nachforschen müssend) kannst Du an den Arduino als SPI Master einsetzen und so viele MCP23S17 dahinter anschließen, bis der Adressraum erschöpft ist.
Dazu muss der Arduino aber an den USB/Hub / wie auch immer.
Gruss
Sailor
Zitat von: Sailor am 21 September 2017, 06:23:00
Genau so war es ja gedacht.
So weit ich weiß (Auch noch mal nachforschen müssend) kannst Du an den Arduino als SPI Master einsetzen und so viele MCP23S17 dahinter anschließen, bis der Adressraum erschöpft ist.
Dazu muss der Arduino aber an den USB/Hub / wie auch immer.
Hätte da an folgenden Schaltplan gedacht, FTDI an USB Hub dann per UART an Arduino und Arduino als UART-SPI Interface an alle anderen und MCP2210 weggeschmissen. Damit bleiben 2 USB Plätze am Hub frei einer für kamera und einer für whatever ;D
Zitat von: McUles am 21 September 2017, 01:51:57
Ich habe gerade euer Projekt gefunden und bin neugierig ob das in naher Zukunft vom Layout her fertig wird?
Hätte da zwei Häuser die sowieso demnächst eine neue Gegensprechanlage bekommen sollen, da kommt mir das gerade recht ;)
Wird es auch möglich sein da mehrere Außengeräte anzuschließen oder müssten dann das System dreimal komplett aufgebaut werden?
Ich verbringe täglich mehrere Stunden damit und bin auch an einer zeitnahen Lösung interessiert, da berufstätig leider nicht 24/7. Aber bevor wir über das layout sprechen können muss erst einmal der Schaltplan stehen.
Zu deiner Frage: Du kannst diese platine wie ein USB Gerät betrachten an dem du x-Eingänge und Ausgänge hängen kannst, ebenso kannst du die Boards dank internem USB Hub hintereinander schalten, ob es SW-seitig klappt kann ich derzeit noch nicht versprechen.
Na ja. Die Software muss auch noch stehen - und am Konzept der Arduino-Basis ebenso wie am DoorPi-Modul baue ich gerade ziemlich viel um.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 September 2017, 13:57:51
am Konzept der Arduino-Basis ebenso wie am DoorPi-Modul baue ich gerade ziemlich viel um.
Würdest du das Schaltungsreview von der Platine machen, sobald ich "fertig" bin, bin in Sachen Arduino noch eher Newbie.
PS: Hat das downloaden geklappt?
LG
E3
Bin gestern, heute, morgen, Montag, Dienstag auf 3 verschiedenen Konferenzen - erst danach wieder etwas Zeit.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 September 2017, 07:25:03
Bin gestern, heute, morgen, Montag, Dienstag auf 3 verschiedenen Konferenzen - erst danach wieder etwas Zeit.
Kein Problem, kein Stress ;)
Kann man die Platine im Eingangspost auch ohne FHEM verwenden? Wenn ja, mit welcher Software?
Kann mir vll. jemand mal über den Schaltplan drüber schauen? Ist noch nicht ganz fertig aber schon in einem ersten finalen Stadium. Die RL2,RL3 muss man ja über einen Transistor schleifen, oder? :o siehe 2.PDF ;)
Als PDF bringt das nicht viel, um das zu prüfen, braucht man die Quelldatei. Sonst kann man Signale nicht verfolgen.
Zitat von: UweH am 25 September 2017, 18:34:31
Als PDF bringt das nicht viel, um das zu prüfen, braucht man die Quelldatei. Sonst kann man Signale nicht verfolgen.
Mir gings ja nur um das Tun, also dass ich keine Denkfehler habe, dass der DRC noch bei ein paar Punkten schreit versuche ich gerade zu bereinigen.
Dennoch, anbei das File...
und wie schauts aus? Hatte schon wer zeit sich den Schaltplan anzusehen? Da heute eigentlich schon das Layout fertig werden sollte, ist es eigentlich fast hinfällig ;)
Das Board ist nun 63x96mm geworden und sollte auch in der Größe bleiben ;D
Was werden nun die genauen Unterschiede zur anderen Platine sein?
nur eine Platine, die per USB am Pi hängt, du brauchst kein Piface mehr und du hast die doppelte Anzahl IOs, eine externe Stromversorgung und preislich bist du auch günstiger rate ich mal ins blaue ;D
Wird diese Platine nur mit FHEM funktionieren?
Ich rate etwas zur Vorsicht: Ohne einen "Proof of Concept" sollte man keine größeren Investitionen tätigen.
LG
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 28 September 2017, 19:01:16
Ich rate etwas zur Vorsicht: Ohne einen "Proof of Concept" sollte man keine größeren Investitionen tätigen.
Danke für den Tipp, ist mir bewusst, aber ich gehe davon aus dass auch im falle des nicht funktionierens eine Reworkbarkeit möglich ist, das layout wäre soweit fertig, ich habe gestern noch entdeckt, dass der DTR Pin noch gefehlt hat beim Arduino, den habe ich noch ergänzt, ebenso wie den GND1. Hast du sonst noch etwas gesehen, was nicht funktionieren könnte?
Hi Extreme
Zitat von: e3xtreme am 29 September 2017, 17:26:21
Danke für den Tipp, ist mir bewusst, aber ich gehe davon aus dass auch im falle des nicht funktionierens eine Reworkbarkeit möglich ist, das layout wäre soweit fertig, ich habe gestern noch entdeckt, dass der DTR Pin noch gefehlt hat beim Arduino, den habe ich noch ergänzt, ebenso wie den GND1. Hast du sonst noch etwas gesehen, was nicht funktionieren könnte?
Ich habe mir die Platine angeschaut.
Das Teil sieht schon sehr beeindruckend aus! :)
Leider nicht die genauen Maße erkennen.
a) Maße versus USB - AnschlüsseIch gebe zu bedenken, das die Standard - Mauerausbrüche normiert sind.
Beispiel Siedle siehe: http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Datasheet/DE/AG/GU/GU-611-3-1-0_2203_Datenblatt_AG--de.pdf
Daher weiß ich nicht, ob es ratsam ist die USB - Ausgänge zur Seite weg zu legen.
Die Stecker, die dort angeschlossen werden, sind dann ja nochmal ca. 20mm + Kabelkrümmung (ca. 15mm worst case) = 35mm extra auf die Breite.
Ggf sind hierbei die stehende Variante günstiger.
b) iButton ReaderDer iButton Leser hat 6 Anschlüsse. Ich sehe auf der Platine nur 4
| Beschriftung auf der Platine | Zielgerät | Zielverwendung | Beschreibung |
| G | iButton Leser | 1Wire-GND | gelbe Ader im Kabel |
| 1W (1Wire) | iButton Leser | 1Wire-Daten | weiße Ader im Kabel |
| RD (Red) | iButton Leser | GND für Rot | pinke Ader im Kabel |
| GR (Green) | iButton Leser | GND für Grün | grüne Ader im Kabel |
| BL (Blue) | iButton Leser | GND für Blau | graue Ader im Kabel |
| V | iButton Leser | VCC für alle LEDs | braune Ader im Kabel |
c) Klingel versus BriefkästenIch sehe die Möglichkeit 9 Klingelknöpfe anzuschließen aber nur 3 entsprechende Briefkästen.
Wäre es nicht sinnvoller für jeden Klingeltaster auch einen Satz PBT, PBD und PBLED synchron zu halten?
d) ErweiterungenWäre es nicht komfortabel, wenn weitere Klingeln und PBx - PINs auf einer externen Erweiterungsplatine auszulagern und für diese nur die Versorgung und Bus-Kommunikations-Pins bereit zu halten.
So kann derjenige, der mehr als 3 Teilnehmer braucht, einfach diese Erweiterungsplatine mit entsprechenden MCP23S17 einfach hinzuschalten.
Das hält die Basisplatine in den Ausmaßen in Grenzen und wer ohnehin soviele Taster im Spiel hat, hat auch mehr Platz im Gehäuse.
e) MIC INIch erkenne nur ein MIC IN. Übersehe ich den Zweiten?
Gruss
Sailor
Himmelarschundzwirn !!!
Da packe ich heute das neue 3,2" Nextion Display aus, um es mit der neuen Installation zu testen - und stelle fest, dass es defekt ist. Das LCD-Panel ist nicht richtig an der Platine festgemacht gewesen, als Folge davon das Flachbandkabel eingerissen...
Wartezeit 3 Wochen, und an Amazon zurücksenden muss ich das auch noch.
Hat jemand eine deutsche Bezugsquelle für die 3,2"-Version ?
LG
pah
Zitat von: Sailor am 30 September 2017, 11:54:46
Ich habe mir die Platine angeschaut.
Das Teil sieht schon sehr beeindruckend aus! :)
Leider nicht die genauen Maße erkennen.
;) Danke schön und auch vielen Dank für dein Feedback, Maße sind 63x96mm Außenkante PCB, mittlerweile ist auch SPI richtig verdrahtet ;D
Zitat von: Sailor am 30 September 2017, 11:54:46
Daher weiß ich nicht, ob es ratsam ist die USB - Ausgänge zur Seite weg zu legen.
Ja ist ein Thema das ich mir angesehen habe, die Pins und Löcher der USB-Vertikalvariante ist kompatibel und damit steht es einem frei die vertikale oder die horizontale Variante zu verbauen. Jedoch leider nur für eine USB Buchse, die doppelte leider nur liegend, aber vll. gibt es hier auch eine passende stehende. Für Micro-USB habe ich nun auch noch Löcher für die stehende Variante vorgesehen, hier hatte es noch gefehlt, das hätte ich vergessen hättest du nichts gesagt.
Zitat von: Sailor am 30 September 2017, 11:54:46
b) iButton Reader
Der iButton Leser hat 6 Anschlüsse. Ich sehe auf der Platine nur 4
Der 1Wire Anschluss ist aus Layout-technischen Gründen auf einem zweiten Header etwas weiter rechts (SAB ist noch dazwischen)
Zitat von: Sailor am 30 September 2017, 11:54:46
c) Klingel versus Briefkästen
Ich sehe die Möglichkeit 9 Klingelknöpfe anzuschließen aber nur 3 entsprechende Briefkästen.
Wäre es nicht sinnvoller für jeden Klingeltaster auch einen Satz PBT, PBD und PBLED synchron zu halten?
Ja ist es, man kann jedoch die Taster-LEDs zusätzlich zu den Postbox-LEDs als Postbox-LEDs schalten und die RNG6-RNG9 als Postbox-Trap und Postbox-Door definieren, damit hätte man 5 vollständige-Postboxen und eine gemeinsame Tasterbeleuchtung. Es kommt nicht so oft vor dass man mehr als 3 Briefkästen und viele Klingelknöpfe hat. Irgendwo musste ich dann mal ein Maximum festlegen und für meine Anwendung benötige ich Postboxen gar nicht, die 9 Klingeln jedoch schon.
Zitat von: Sailor am 30 September 2017, 11:54:46
Wäre es nicht komfortabel, wenn weitere Klingeln und PBx - PINs auf einer externen Erweiterungsplatine auszulagern und für diese nur die Versorgung und Bus-Kommunikations-Pins bereit zu halten.
Guter Punkt, muss ich mir anschauen, das ist zwar per SPI etwas schwieriger umzusetzen aber sicher sinnvoll für sehr große Anwendungsfälle. Ich schreibs mal auf die TO-DO ;)
Zitat von: Sailor am 30 September 2017, 11:54:46
Ich erkenne nur ein MIC IN. Übersehe ich den Zweiten?
Ja ich habe ein MIC entfernt, wozu waren zwei vorgesehen? Sie hängen ohnehin am gleichen Pin.
So ich habe nun das SPI Erweiterungsinterface integriert, damit sind beliebig viele weitere SPI Geräte möglich, siehe Bild. War leider nur als Header auf der Platine möglich :o
Hatte vll. schon jemand zeit mal über den Schaltplan drüber zu schauen? Vor allem Arduino und SPI seitig... ::)
Ich kann mich leider mangels der erforderlichen Kenntnisse nicht einbringen, lese aber schon die ganze Zeit mit und möchte Euch, v.a. e3extreme, an dieser Stelle ganz herzlich danken und Euch Mut machen, diese grandiose Projekt weiterzuverfolgen. V.a. möchte ich auch alle, die Ahnung haben, bitten e3extreme zu unterstützen!
Liebe Grüße,
Alex.
P.S.: Ich bräuchte dann mal einen Kauftipp für einen geeigneten Lötkolben und einen Link zu einem Lötkurs... :oä
P.P.S:Ich hoffe, das wurde jetzt nicht falsch verstanden. Ich bezog mich auf die Weiterentwicklung. Mein Dank gilt natürlich auch den maßgeblichen Vorarbeiten von pah und farion (und den anderen Beteiligten).
Moin aus dem schönen Münsterland,
Ich bin über einige Stationen zu diesem Thread gekommen.
Eigentlich hatte ich vor mir eine IP Sprechanlage mit Video aus dem gewerblichen Bereich einzubauen.
Aber wie es immer so ist, sind die kommerziellen Produkte natürlich limitiert, sobald die Wünsche steigen.
Erstmal ein dickes Lob an den Herrn Professor, Farion und allen weiteren beteiligten für diese Lösung, die gut zu funktionieren scheint.
Wenn ich das nun richtig Sehe, dann möchte Extreme gerne eine überarbeitete Version auf Basis von USB statt RJ45 zum DoorPI nutzen.
Korrekt?
- Ich wäre gerne dabei, gerade wenn wieder eine Sammelbestellung stattfindet.
Ein paar Fragen hätte ich allerdings zu dem ganzen Thema, wäre toll wenn ihr kurz darauf eingeht :)
1.) Warum wird ein IButtonLeser genutzt statt eines RFID Lesers? Gibt es hier besondere Vorteile?
2.) Welche UP Gehäuse habt ihr hinter dem Klingleschild genutzt?
3.) Extreme: Hast du deinen Schaltplan schonmal auf dem Breadboard ausprobiert?
Vorab vielen Dank!
Beste Grüße,
Chris
Zitat von: mopped90 am 08 Oktober 2017, 19:50:30
1.) Warum wird ein IButtonLeser genutzt statt eines RFID Lesers? Gibt es hier besondere Vorteile?
Eine Anmerkung dazu: Was Du da anschließt, ist Dir überlassen. Ich persönlich habe den Sicherheitsaspekt vernachlässigt und nutze bequemerweise weiterhin RFID. Es gibt 1-Wire-RFID-Reader (fuchs-shop.com), die statt des iButton-Readers angeschlossen werden können.
Gruß
Uwe
Hi Uwe,
danke für deine schnelle Antwort!
Habe inzwischen auch den Thread im DoorPi Forum gefunden indem darüber diskutiert bzw. gestritten wurde.
Viele Grüße!
Zitat von: mopped90 am 08 Oktober 2017, 19:50:30
3.) Extreme: Hast du deinen Schaltplan schonmal auf dem Breadboard ausprobiert?
Nein, da ich noch keine einzelteile bestellt habe, ich gehe einfach von einem funktionierenden Konzept aus ;D... wenn alles gut geht werde ich es noch testen...
komme aber wahrscheinlich zeitnah nicht dazu und werde die Platine vermutlich ohne proof of concept dennoch mal bestellen und dann testen. Gar so falsch wird es nicht sein, sodass man die platine wegwerfen muss. Wozu gibt es fädeldrähte und skalpell ;)
Zitat von: e3xtreme am 09 Oktober 2017, 10:44:11
Wozu gibt es fädeldrähte und skalpell ;)
Eiskalt den Rücken runterlauf.... Brrr!
Gruss
Sailor
proof of concept
[/quote]
Ich glaube damit war jemand anders gemeint.
Duck und weg.
Hallo nochmal an alle bitte auf Dropbox Paper eintragen, wer eine (oder mehrere) Platine(n) haben möchte:
https://paper.dropbox.com/doc/DoorPi-Board-2.0-X4P2KERPlpT8ldKZ2PjgL (https://paper.dropbox.com/doc/DoorPi-Board-2.0-X4P2KERPlpT8ldKZ2PjgL)
funktioniert die Platine denn?
Nein, leider... ;).... Nein Spaß. .. ich habe sie nur geplant und gelayoutet, ob die funktioniert wird sich zeigen ;D
Hallo,
ich habe nach der Sommerpause ;) gerade mein DoorPi Projekt wieder aufgenommen, welches im Frühjahr auf Grund der Echoproblematik auf Eis gelegt wurde. Im Grunde genommen ist meine Herangehensweise ähnlich. Alles läuft über ein USB-Kabel mit USB2 Rangeextender auf "50m" an dem dann im Klingelgehäuse alles per USB verbunden ist, zusätzliche 24V werden über die Klingeldrähte per Stepdown auf USB verträgliche 5V gebracht. Für die Türöffnung bin ich noch beim PiFace
da dieses im Keller gegen externe Manipulation sicher aufgehoben ist, alles andere läuft über den Arduino.
Nach dem ich heute im DoorPi-Forum von der Hardware Echo Cancellation gelesen habe, frage ich mich ob es nicht sinvoll wäre eine Option für die vicCom2 auf der hier von e3xteme gelayouteten Platine vorzusehen um dem Echoproblem zu begegnen. Dann wäre die Doorpi-Platine für alle Eventualitäten gewappnet.
Viele Grüße
Armin
Puhhh.... ich wollte die Platine schon dieses WE bestellen, hatte nur keine Zeit. Wieviel Aufwand ist das denn? So wie ich das sehe, krieg ich das Ding nicht mehr auf die Platine, somit macht es ws. mehr Sinn das MIC Signal einfach da drüber zu schleifen, wie gesagt, ich würde die Platine eher im jetzigen Stadium bestellen, da gibt es auch die Möglichkeit sich noch per SPI dran zu hängen und ich hab die zweite UART auf Pads herausgeführt, nur just in case. ;)
Mal langsam. Ich werde mir das Teil mal bestellen und testen - eventuell ist eine weiter gehende Integration mit dem Arduino sinnvoll. Immerhin kann das VicCom2 auch Klingeltöne etc. verwalten.
LG
pah
Evtl. könnte man sie per Stiftleiste huckepack integrieren. So dass sie nur aufgesteckt und mit zwei Schrauben befestigt werden muss.
Ein Test von pah Henning finde ich gut. Wenn die Funktionalität gegeben ist wäre es schade das Potential zu verschenken, denn das Echo ist ein Problem!
@pah: Beim Testen des Moduls bitte auch mit einem Tablet und der Elcom app als Gegensprechstelle.
Viele Grüße
Armin
ZitatBeim Testen des Moduls bitte auch mit einem Tablet und der Elcom app als Gegensprechstelle.
Ich arbeite nicht auf Bestellung.
pah
Ich plädiere auch für einen Einbau der Echounterdrückung und einem Test vor Bestellung!
Habe jetzt ein Angebot bekommen, das Teil soll als Einzelmodul etwa 100 € kosten, mit einem Evaluation Board ca. 215 €. :( :(
LG
pah
Hallo pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 November 2017, 11:28:11
Habe jetzt ein Angebot bekommen, das Teil soll als Einzelmodul etwa 100 € kosten, mit einem Evaluation Board ca. 215 €. :( :(
Das ist schon eine Hausnummer...
Und da ich mir vorstellen kann, dass du keine Lust hast für jeden Teilnehmer das Board zu programmieren, wird wohl Jeder gezwungen sein das Entwicklerboard gleich mit zu kaufen.
Gruß
Sailor
Da muss es einfach eine bessere Lösung geben.
LG
pah
Zitat von: UweH am 08 Oktober 2017, 20:44:37
Eine Anmerkung dazu: Was Du da anschließt, ist Dir überlassen. Ich persönlich habe den Sicherheitsaspekt vernachlässigt und nutze bequemerweise weiterhin RFID. Es gibt 1-Wire-RFID-Reader (fuchs-shop.com), die statt des iButton-Readers angeschlossen werden können.
Gruß
Uwe
Gibt es auch einen Fingerprint der drüber funktioniert ?
Ansonsten müsste man doch TTL über TX/RX vom Arduino nehmen. Der ist aber glaube ich schon für das Nextion Display vorgesehen ...
Erstens kann der Arduino durchaus 2 Serielle Schnittstellen bedienen. Und zweitens ist ein Fingerabdrucksensor noch unsicherer, als RFID.
LG
pah
Das vicCom2 kann per USB Adapter FTDI Chipsatz (FT232RL) für 2Euro aus der Bucht (wenn nicht schon vorhanden) parametriert werden (steht übrigens auch im Test von stonev aus dem doorpi Forum), sollte also kein Problem sein und das Evaluationsboard ist dann auch nicht von Nöten. Also alles halb so wild!
Viele Grüße
Armin
Nun, dann viel Spaß beim Testen.
pah
Dann werd ich das mal machen, ich hoffe das Modul funktioniert zufriedenstellend ;)
Viele Grüße
Armin
So das Modul ist heute bei mir eingetroffen. Die Kommunikation per Putty oder Picocom und FTDI funktionieren wie erwartet problemlos. Somit steht dem Parametrieren nichts im Wege.
Sobald ich Zeit zum Testen finde werde ich das Modul einmal mit meiner Doorpi Hardware ausprobieren.
Viele Grüße
Armin
Hi,
Ich habe die Platinen für die ganze Geschichte leider schon bestellt, kann aber vielleicht noch eine Verzögerung erwirken. Für mich persönlich damit das ganze über Weihnachten gelötet wird oder im besten Fall schon unterm Christbaum liegen könnte. Die Echo Unterdrückung kann ja wirklich irgendwo zwischengeschalten werden, aber wie schon gesagt bringe ich das ganze auf dem PCB Board nicht mehr unter, ohne nochmal alles zu zerreißen. :-\
Ich brauch nochmal eine Info zu Deinen Platinen. Ich habe zwischen Freisprecheinrichtung und Innenstation 3 Netzwerkkabel liegen. Kann ich damit überhaupt arbeiten?
Kommt darauf an wo dein Pi ist, an sich brauchst du nur ein USB Kabel vom pi zum board, aber es gibt rj45-usb Adapter, ob dafür dann wirklich klappt kann ich dir aber nicht versprechen, und die Kabellänge ist natürlich auch möglichst kurz zu wählen.
Hallo Gunther,
ich verwende für meine Hardware https://www.digitus.info/produkte/computer-zubehoer-und-komponenten/computer-zubehoer/usb-zubehoer/da-70141/ (https://www.digitus.info/produkte/computer-zubehoer-und-komponenten/computer-zubehoer/usb-zubehoer/da-70141/).
Damit kann man dann auch größere Entfernungen überbrücken. 20 Meter habe ich schon getestet.
Grüße
Armin
So ein Ding habe ich noch rumliegen.
Die Entfernung ist max. ein Meter. Das größere Problem wird der Platz an der Freisprecheinrichtung und an der PI-Seite.
Nochmal, damit ich es verstehe.
Wenn ich die Version:
PCB-Board + Bauteile + Module + Löten + Versand = 205€ + 6-10€ Versand
nehme:
1.) Welche Teile benötige ich noch extra?
(also: Display, Klingeltaster, Kamera, etc.)
2.) Ich kann den PI innen anbringen und mit einem USB-Kabel mit dem Board (außen) verbinden und auch Kamera u.s.w. anbinden?
Oder muss ich bei Kamera zwei Verbindungen nutzen?
Wird das über ein USB-LAN-USB-Verbindungskabel möglich sein?
Oder kann ich sogar eine Leitung nutzen und einen USB-Hub verwenden? (EDIT: Denke ich habe hier Murks geschrieben - hilft wohl eher nicht, oder?)
3.) Was ist dann noch zu tun, wenn ich das oben genannte Board bestelle (grob)?
4.) Wenn ich bestellen will, trage ich mich ein und überweise vorab, richtig?
EDIT:
5.) Was bedeutet "Var.: 2xUSB micro hor." konkret?
Hat das Auswirkung auf die Abmessungen - Zuführung des USB Kabels?
6.) Welche Abmessungen hat das Board?
Sorry für die Einsteiger-Fragen aber ich habe nun soviele Informationen zu dem DoorPi Projekt mit unterschiedlichen Boards usw. gelesen, dass ich nicht 100%ig durchschaue.
Hallo Gunther
Zitat von: Gunther am 19 November 2017, 18:40:10
1.) Welche Teile benötige ich noch extra?
(also: Display, Klingeltaster, Kamera, etc.)
Ich hatte da mal was vorbereitet
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64292.msg626836.html#msg626836
Gruss
Sailor
Zitat von: Gunther link=topic=64292.msg718316#msg718316
1.) Welche Teile benötige ich noch extra?
(also: Display, Klingeltaster, Kamera, etc.)
Ja, ja und ja, alles was nicht auf der Platine ist
Zitat von: Gunther link=topic=64292.msg718316#msg718316
2.) Ich kann den PI innen anbringen und mit einem USB-Kabel mit dem Board (außen) verbinden und auch Kamera u.s.w. anbinden?
Ja du benötigst nur ein USB Kabel zu dem Board und hast einen USB Hub onboard mit 2 freien Slots, wobei einer für die Kamera gedacht ist.
Zitat von: Gunther link=topic=64292.msg718316#msg718316
Oder muss ich bei Kamera zwei Verbindungen nutzen?
Nein nur eine
Zitat von: Gunther link=topic=64292.msg718316#msg718316
Wird das über ein USB-LAN-USB-Verbindungskabel möglich sein?
Oder kann ich sogar eine Leitung nutzen und einen USB-Hub verwenden? (EDIT: Denke ich habe hier Murks geschrieben - hilft wohl eher nicht, oder?)
Hab wenig Erfahrung mit so etwas, sollte aber kein Thema sein
Zitat von: Gunther link=topic=64292.msg718316#msg718316
3.) Was ist dann noch zu tun, wenn ich das oben genannte Board bestelle (grob)?
Doorpi Einrichtung und zusammenschließen, klingt einfach ist es aber ws. nicht
Zitat von: Gunther link=topic=64292.msg718316#msg718316
4.) Wenn ich bestellen will, trage ich mich ein und überweise vorab, richtig?
Ja bitte ;-)
Zitat von: Gunther link=topic=64292.msg718316#msg718316
EDIT:
5.) Was bedeutet "Var.: 2xUSB micro hor." konkret?
Hat das Auswirkung auf die Abmessungen - Zuführung des USB Kabels?
Es können 2 USB Ports für den Hub verlötet werden, diese sind aber liegend, ein einzelner kann auch stehend verlötet werden. Also 2USB bedeutet 2 Ports liegend. Bei "micro hor" ist es genauso, den MicroUSB kann man horizontal und vertikal einbauen.
Zitat von: Gunther link=topic=64292.msg718316#msg718316
6.) Welche Abmessungen hat das Board?
96x63mm
Hoffe das hilft
Danke ja.
Überweisung ist raus.
Du solltest Deinen Namen noch zur IBAN schreiben.
Hi,
wollte grade überweisen, aber einen Empfänger-Namen zur IBAN BIC wäre nett ;-)
mfg
Schau mal auf den Platinenbildern...
Danke.
sorry, der Name ist natürlich eine wichtige Info ::), danke schonmal für die ersten Zahlungen, ich versuche die Liste aktuell zu halten, wer bezahlt hat und wer noch nicht.
Ich warte mit der Bauteilbestellung noch ein bisschen, damit alle noch Unentschlossenen auch noch eine Chance bekommen. Anfang Dezember würde ich dann loslegen ;)
@pah: wie siehts bei dir aus, möchtest du auch eine oder mehrere Platinen, du hattest ja keine Dropbox
Äh - habe ich irgendwie überlesen, auf welcher Seite war die detaillierte Info dazu ?
Nö, im Moment nicht - da ich das gesamte Konzept derzeit etwas in Arbeit habe und nicht dazu kommen werde, noch eine neue Platine zu löten, die dann erst einmal Monate herumliegt.
LG
pah
Hi, das war auf der dropbox paper seite
https://paper.dropbox.com/doc/DoorPi-Board-2.0-X4P2KERPlpT8ldKZ2PjgL
es gibt Optionen Platine, Bauteile, Löten und einige Feinheuten beim Löten, ich kann dich gerne noch eintragen
Sobald es Erfahrungen mit Mehrfamilienhäusern gibt wäre ich dringendst interessiert.
6 Parteien
Problem ist, ich bin nicht vor Ort, falls jemand aus Aachen hier im Projekt aktiv ist, bitte Nachricht
Super Projekt
ich habe selbst 8 Parteien im Haus und vor den doorpi dafür zu nutzen ;), sollte es nicht gleich klappen fühl dich herzlichst nach österreich eingeladen um es zum laufen zu bringen ;D
Hallo meine Lieben,
Die ersten Zahlungen zu den Boards sind bereits bei mir eingetroffen, Ich würde euch bitten, für alle die noch keine Zeit zum überweisen hatten, wenn möglich noch bis 01. Dezember zu überweisen, da würde ich dann die Bauteile und Module bestellen.
Ich freue mich schon sehr endlich die erste Platine in Betrieb zu nehmen und hoffe dass wir es schaffen, dass die Platinen bei allen unter dem Weihnachtsbau liegen.
Da es mittlerweile aber 20 Boards sind und mein Prototypenbauer vor Weihnachten als sehr sportlich sieht, möchte ich terminlich nix versprechen.
LG
Erik
Schonmal ein dickes Danke für Deine Mühen. Bin sehr gespannt und freue mich auf die Frickelstunden und eine tolle Gegensprechanlage.
Hallo zusammen,
da ich etwas ratlos bin, würde ich mich freuen, wenn wir bis zur Lieferung ein bißchen diskutieren könnten, welches externe Zubehör (Kamera, Lautsprecher, Mikrofone, Briefkastenkontakte, Display für innen/außen etc) sinnvoll ist. Die Excel-Liste von @Sailor und der wiki-Eintrag sind ja schon ein sehr guter Anfang (Danke dafür!). Ich frage mich aber, ob es Alternativen gibt. Evtl. hat ja schon wer Erfahrung oder kennt sich da besser aus als ich. Ggf. können wir auch nen extra Thread dazu aufmachen.
VG,
Alex.
Zitat von: alexmetz am 26 November 2017, 16:25:57
Ich frage mich aber, ob es Alternativen gibt. Evtl. hat ja schon wer Erfahrung oder kennt sich da besser aus als ich. Ggf. können wir auch nen extra Thread dazu aufmachen.
Hab da schon eine Kamera im Auge https://smile.amazon.de/gp/product/B01K7B4PCU/ref=ox_sc_sfl_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A3M9JQ15BLKLGY (https://smile.amazon.de/gp/product/B01K7B4PCU/ref=ox_sc_sfl_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A3M9JQ15BLKLGY) ;D
schicke Kamera, aber wie willst du das Lösen mit denn IR Dioden?
Muss man denn eine USB Kamera nehmen oder kann man auch eine Normale Pi Kamera mit HDMi nehmen?
Hallo Matthias
Zitat von: MR.Matthias am 27 November 2017, 07:03:36
schicke Kamera, aber wie willst du das Lösen mit denn IR Dioden?
Muss man denn eine USB Kamera nehmen oder kann man auch eine Normale Pi Kamera mit HDMi nehmen?
Die Pi Kameras sind ja die, die mit ihrem Flachbandkabel über Netzwerkkabel zurück auf Flachbandkabel derzeit für Kopfzerbrechen verursachen...
Ich habe allerdings auch noch nicht ausprobiert eine eigenständige USB-Kamera auf den USB-Port der DoorPi - Platine zu stecken, wie sie e3xtreme ins Auge gefasst hat.
Dürrte aber interessant sein, ob das klappt.
Dann benötigt man auch nicht mehr die LEDs die durch die DoorPi / Platine gespeist werden.
Ich bin gespannt auf e3xtreme's ersten Versuch.
Gruss
Sailor
Zitat von: MR.Matthias am 27 November 2017, 07:03:36
schicke Kamera, aber wie willst du das Lösen mit denn IR Dioden?
Gute Frage, nächste Frage ::)... Muss dann halt in der Blende hübsch verbaut werden
Zitat von: MR.Matthias am 27 November 2017, 07:03:36
Muss man denn eine USB Kamera nehmen oder kann man auch eine Normale Pi Kamera mit HDMi nehmen?
Du kannst weiterhin die PiCam nehmen, sie wird halt nicht wie in farions version auf das Board geführt, damit bist du auf die Länge des Flachbandkabels beschränkt, bzw. der Pi müsste außen sein.
Ich habe ja bis jetzt die Kamera fertig und Habers genauso gemacht wie Pah es gemacht hat jetzt ist halt nur die Frage ob ich die Kamera dann auch auf die Platine bekomme oder ob das jetzt hinfällig ist?
Ich hab meinen Pi hinter der Tür und könnte ja dann einmal das USB Kabel zur Platine ziehen und einmal das HDMI-Kabel für die Kamera
Und ab wann sollte man IR-Dioden nutzen? Habe da wo mein Doorpi hin soll eine Lampe drüber
Hier der Thread zum Zusammenbau
https://forum.fhem.de/index.php/topic,80474.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,80474.0.html)
Da ich es endlich geschafft habe meinen Test-Aufbau weiterzutreiben (ja, das Ding ist bei mir immer noch nicht an der Tür) wollte ich euch die Bilder nicht vorenthalten. Hier also nun die Bilder der Frontplatte. Bilder vom Backend-Modul kommen noch. Werde auch noch ein paar Bilder in den Wiki-Artikel einstellen.
Gruss Frieder
Auf tinyurl.com/doorpi (http://tinyurl.com/doorpi) ist nun die BOM für die v.029 Version zum Download bereit
Hallo,
komme ich da irgendwie noch an so ein Board ran? Das ist genau das was ich seit langem suche...
Geht das auch mit drei Klingeltastern?
Wenn ja, würde ich auch Interesse anmelden :)
Ich habe ja mit Board-Version V29 schonmal angefangen zusammenzubauen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,80474.0.html
Ich habe nun das Board verkabelt (Lautsprecher, Micro, Bewegungsmelder, Klingelknop und Nextion).
Am Pi hängt eine PiCam, die auch schon mit MJPG-Streamer läuft.
Über dmesg scheint auch die Audio-USB-Einheit erkannt zu werden.
1.) Wie weit komme ich ohne Programmiererfahrung?
Oder sollte ich warten bis die Experten hier weiter machen?
2.) Gibt es schon eine Anleitung an der ich mich mit dem Arduino entlanghangeln kann?
Hallo zusammen,
habe mich nun auch ein bißchen gespielt. Doorpi installieren ging noch. Das DoorPi-Board (v.029) blinkert auch ganz fein, der Arduino wird offensichtlich erkannt. Aber mit der Programmierung des Arduion bin ich völlig überfordert. Da bietet die Anleitung im Wiki auch nicht so recht Hilfe, da hier nur irgendwelche Skripte genannt werden. Aber wie und wohin und ob das dann überhaupt für unser Board passt, weiß ich nicht so recht.
Evtl. hat jemand ein paar Links zum einlesen.
LG
Alex.
Ich stehe ja gerade an der gleiche Stelle wie Du.
So wie ich mich jetzt in den Schaltplan reingelesen habe, hängt am Arduino am SPI Bus ein MCP23S17 "Erweiterungsboard". Das bedeutet, dass nicht die Pins des Arduino direkt angesprochen werden, sondern z. B. der Klingeltaster am MCP23S17 hängt und entsprechend im Arduino-Programm (Sketch) angesprochen werden muß.
Ich habe nun die PI-Platine mal direkt an meinen Rechner (Mac) gehängt und dort über die Arduino IDE (Software: https://www.arduino.cc/en/Main/Software (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)) zumindest schonmal einen Sketch hochladen können.
Zur generellen Arduino-Programmierung habe ich z. B. das hier gefunden:
http://starthardware.org/arduino-programmieren/ (http://starthardware.org/arduino-programmieren/)
Zur Programmierung des Arduino zusammen mit dem MCP23S17 findest Du hier im Video erste Ansätze:
https://www.youtube.com/watch?v=06i7QK6RWKI (https://www.youtube.com/watch?v=06i7QK6RWKI)
Wie die Pins angesprochen werden, wird hier erklärt:
https://playground.arduino.cc/Main/MCP23S17 (https://playground.arduino.cc/Main/MCP23S17)
Diese Library soll für MCP23S17 ganz gut sein:
https://github.com/MajenkoLibraries/MCP23S17 (https://github.com/MajenkoLibraries/MCP23S17)
So, das ist mein Stand, wo ich weitermachen muss. Vielleicht hilft es Dir schonmal zum reinkommen.
Wiki gelesen ?
LG
pah
Ja klar. Das war das erste. Ist ja auch ein prima Projekt. Danke dafür!!
Aber bei dem Teil über das Arduino-Sketch wird wohl vorausgesetzt, dass man sich mit dem Arduino schon auskennt. Hab zwar geschafft die Arduino IDE herunterzuladen. Ich weiß aber nicht so recht, wo die ganzen Script-Teile genau hingehören und v.a. wird das Skript ja auch nicht 1:1 zu dem v0.29-Board passen.
LG
Alex.
Ich habe alle Scripte in ein langes zusammenkopier schaut ganz gut aus nur die Tür öffnet noch nicht [emoji848]
Hallo Markus,
Könntest du deine Version hier mal zur Verfügung stellen?
Bin auch gerade ganz jungfäulich dabei ein Doorpi board zu konfigurieren.
Danke Und Gruß
Carlos
Hallo Liebe Community,
Erst einmal Ich finde das Projekt echt super, vorallem die Umsetzung mittels Platine.
Jetzt zu meiner Frage ich würde mir gerne eine Platine fertigen lassen. Ich habe auch einige hersteller gefunden, das Problem ist nur da ich ein Neuling in sachen PCB Herstellung bin hab ich keinen Schimmer was ich beim Hersteller angeben muss um aus den KiCad files letztendlich eine Platine zu bekommen.
Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus Nordhessen
Ich habe nur das von pah aus dem wiki genommen.
Gruß Markus
Das wäre auch eine möglichkeit, aber ich würde die platine bevorzugen. muss nur gucken gucken wo ich eine her bekomme bzw. bestelle.
Hallo,
ich bin vom DoorPi-Forum aus hier gelandet, nachdem ich hörte, es gäbe hier eine Platine, die vorteilhafter sei als PiFace.
Zudem habe ich gerade den Eindruck, dass bei FHEM aktuell mehr los ist. :-)
Ich beabsichtige den Selbstbau einer DoorPi-Türsprechstelle, die Rufannahme sollte (auch) über mein Fritzfon C5 (2x) an meiner Fritzbox 7490 klappen.
Ich bitte um Hinweise zur Platine von FHEM und ob und wo ich diese Platine beziehen kann.
Gern würde ich mich auch an einer Sammelbestellung für DoorPi-Komponenten anschließen.
Bislang habe ich nur die Raspi-3-Platine.
Hi,
ich hätte auch Interesse an einer Platine.
Gelötet wäre natürlich nett, aber das krieg ich sonst auch noch selbst hin.
Grüße,
Stephan
Welche Platine?
Es gibt hier 2 Versionen. Einmal die farion'sche Variante mit 2 separaten Platinen und die von e3xtreme, die alles auf einer Platine unterbingt.
Ich hab von beiden Varianten noch einen Satz Leerplatinen (ohne Bauteile) hier. Die farion-Variante hab ich noch nicht angefangen, weil mir das 1-Board-Konzept (e3xtreme) anfänglich mehr zugesagt hat. Leider gibt es aber dieser Variante es einen kleinen "Designfehler". Im derzeitigen Layout kann man leider kein Display anschliessen, wenn man gleichzeitig auch den Port-Extender verwenden möchte. Letzterer ist aber für die Grundfunktion eines DoorPis quasi unumgänglich. Ergo: Die Platine kann DoorPi'en, aber ohne Display.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,80474.msg804797.html#msg804797
Ob es bei der farion'schen Variante auch irgendwelche Bugs gibt kann ich nicht sagen. Mir ist aber bisher keiner bekannt.
Hallo,
verstehe ich das richtig, die Platine ist eigentlich nicht notwendig (ich könnte alles so verkabeln) Aber erleichter das ganze unheimlich udn sieht aufgeräumter aus?
oder hat die noch zusätzliche Funktionen, die man braucht?
Und bei der 2.Platinen Variante ist das Sicherheitsrelevante im Haus und der Rest draußen, also nicht von der Wanddreißen, Kabel kurzschließen udn Tür ist auf richtig?
im Wiki gibt es ja die Version 26 ist das die Aktuelle?
Da ich irgendwo im Forum auch was von höheren Versionen gelesen hatte...
Danke
Gruß AingTii
Hallo zusammen,
hat vielleicht jemand noch Platinen für die "farion'sche Variante mit 2 separaten Platinen" übrig?
Falls nicht, kann mir jemand eine Empfehlung geben wo die diese (ich benötige letztendlich 3-4 Sätze) am besten herstellen lassen kann?
Vielen Dank & viele Grüße
Guido
ich habe für andere Sachen bei JLCPCB bestellt, fand ich top.
Denke aber dran, ab ca.26€ (incl. Versand) kostet es Einfuhrsteuer 19% und DHL nimmt 14€ für die Bearbeitung wenn Einfuhrsteuer anfällt.
OK. Danke. Hab grad meine ersten Platinen in China bestellt - bin gespannt... :)
Hallo zusammen,
die Platinen sollten Mitte der Woche kommen. Daher wollte ich noch kurz die Bauteile bestellen. Alles kein Problem.
Bis auf den USB HUB. Der ist bei tindie.com aktuell nicht lieferbar. :(
Ich habe einen Versender in Hongkong gefunden, wollte aber fragen ob Ihr evtl. eine lokale Alternative kennt, oder ob vielleicht noch jemand einen (oder mehrere) liegen hat?!?
Vielen Dank & viele Grüße
Guido
Hallo ich habe noch eine Platine rumliegen von der 2 Version die würde ich verkaufen wenn sie jemand braucht?
Edit: Frage hat sich erledigt.
Hat jemand das alte Board schon mal mit 4x7Meter Netzwerkkabeln zum Laufen gebracht?
Möchte den Raspberry Pi eigentlich ungern draußen in die Klingel mit einbauen...
Dass die PiCam dann nicht mehr funktioniert und man eine USB-Kamera nehmen muss hab ich verstanden.
Hallo csdragon
Zitat von: csdragon am 02 November 2022, 07:06:51
Hat jemand das alte Board schon mal mit 4x7Meter Netzwerkkabeln zum Laufen gebracht?
Möchte den Raspberry Pi eigentlich ungern draußen in die Klingel mit einbauen...
Dass die PiCam dann nicht mehr funktioniert und man eine USB-Kamera nehmen muss hab ich verstanden.
Über diese Netzwerkkabel laufen die Bildsignale der Kamera an den Pi.
Diese haben folgende Schwachstellen hinsichtlich der Übertragung über die Netzwerkkabel:
a) Die Leitungsdämpfung aufgrund der Länge wird schnell zu groß... Das Original Flachbandkabel ist ja normalerweise schon nach ein paar cm zu Ende und gleich 7m ... Puh!
b) Die Signale werden als paralleler Bus übertragen. Das bedeutet, die Signale müssen unbedingt parallel ankommen. Sind die Unterschiede in den Leitungslängen der einzelnen Adern bereits im Bereich der Breite der Signalblöcke (Hohe Auflösung / Übertragungsrate etc. ), dann gibst schlechtes Bild, Rauschen und kein Bild.
Gruss
Sailor
Statt der PiCam hab ich vor eine C270 von Logitech zu nehmen.
Hoffentlich klappt das mit der Entfernung der Kabel...
Hab grad noch ein großes anderes Problem:
Die Soundkarte...
Ich hab die BigTec Soundkarte bei Amazon bestellt...
Es kam eine Logilink Soundkarte an.
Außen sieht die so aus wie die andere - naja... bis auf das LogiLink Logo oben...
Innen allerdings sind statt THT SMD Anschlüsse verbaut...
Das bedeutet ich müsste mit Kabeln die Anschlüsse nach unten legen...
Ziemlich ungeil...
Also... Hab ich mir bei eBay eine weitere Soundkarte gekauft...
Angeblich auch von BigTec... Sieht zumindest außen auch so aus, wie die im FHEM Wiki.
Wenn ich die öffne hab ich aber statt den 5 erwarteten THT Anschlüssen grade Mal 3...
(siehe Bilder im Anhang)
Klappt das wenn ich die nach unten durch verbinde???