THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch

[TheTrumpeter]

rechtzeitig in den Automatikmodus zurückkehren

Warum nutzt Du nicht die "Ferien"-Schaltung?
Einerseits kannst Du dann nicht auf's Umschalten vergessen, andererseits gibt's keine Probleme, falls sich ggf. der Internet-Router aufhängt o.ä.
Ich mache auch viel über FHEM direkt, aber bei längeren Abwesenheiten vertraue ich nur auf die LWZ-interne Steuerung.

[sunrise]

Hallo hellijo,

Hattest Du nicht eine Frage bzgl. der elektrischen Nacherhitzung? Ich kann den Beitrag nicht mehr finden, habe dazu aber auch eine Frage an alle.

Laut Bedienungsanweisung gilt für die LWZ/THZ 303/403 SOL:
Stufe  1  =  Solar
Stufe  2  =  Wärmepumpe
Stufe  3  =  Elektrische  Nacherwärmung  2,6  kW
Stufe  4  =  Elektrische  Nacherwärmung  5,6  kW
Stufe  5  =  Elektrische  Nacherwärmung  8,8  kW

Können die Stufen 3-5 (elektrische  Nacherwärmung) separat und in jeglicher Kombination "gezündet" werden, also 3, 4, 5, 3+4, 3+5, 4+5, 3+4+5 mit entsprechenden Leistungssummen (also max. 17 kW bei 3+4+5 bzw. allen 3 Booster-Stufen zusammen)?

Oder ist es so zu verstehen, dass "in Stufe 3" max. 2.6 kW, "in Stufe 4" max. 5.6 kW und "in Stufe 5" max. 8.8 kW erreicht werden?

Wie hoch ist ca. der Faktor zur Umrechnung zwischen der energetischen Leistung und der Strom-Aufnahme? Damit könnte ich evtl. besser nachvollziehen, wie das mit den Booster-Stufen funktioniert.

Ich frage, weil vor einigen Tagen für ca. 10 Min. Booster-Stufen 1+3 (oben Stufen 3+5 entsprechend) an waren, Booster-Stufe 2 (oben Stufe 4 entsprechend) aber nicht (wenn die Darstellung stimmt) und währenddessen ca. 10.6 kW WP-Strom aufgenommen wurde. Ohne Booster-Stufen, also nur mit dem Kompressor kurz davor und danach, waren es ca. 1.1 kW, d.h. die beiden Booster-Stufen zusammen verbrauchten ca. 9.5 kW. Wie passt das zusammen mit den oben gezeigten Werten aus der Bedienungsanweisung? Mir ist klar, dass energetische Leistung != elektrische Leistung ist, aber ich verstehe nicht, wie diese Booster-Stufen geschaltet werden (siehe Eingangsfrage) und ob/ wann/ warum z.B. die mittlere Booster-Stufe "übersprungen" wird.

Nebenbei - die Hysteresen sehen bei meiner WP so aus:

Code Auswählen Erweitern

p21Hyst1 4 K
p22Hyst2 3 K
p23Hyst3 3 K
p24Hyst4 2 K
p25Hyst5 1 K

[hellijo]

Hallo hellijo,

Hattest Du nicht eine Frage bzgl. der elektrischen Nacherhitzung? Ich kann den Beitrag nicht mehr finden, habe dazu aber auch eine Frage an alle.

Laut Bedienungsanweisung gilt für die LWZ/THZ 303/403 SOL:
Stufe  1  =  Solar
Stufe  2  =  Wärmepumpe
Stufe  3  =  Elektrische  Nacherwärmung  2,6  kW
Stufe  4  =  Elektrische  Nacherwärmung  5,6  kW
Stufe  5  =  Elektrische  Nacherwärmung  8,8  kW

Können die Stufen 3-5 (elektrische  Nacherwärmung) separat und in jeglicher Kombination "gezündet" werden, also 3, 4, 5, 3+4, 3+5, 4+5, 3+4+5 mit entsprechenden Leistungssummen (also max. 17 kW bei 3+4+5 bzw. allen 3 Booster-Stufen zusammen)?

Oder ist es so zu verstehen, dass "in Stufe 3" max. 2.6 kW, "in Stufe 4" max. 5.6 kW und "in Stufe 5" max. 8.8 kW erreicht werden?

Wie hoch ist ca. der Faktor zur Umrechnung zwischen der energetischen Leistung und der Strom-Aufnahme? Damit könnte ich evtl. besser nachvollziehen, wie das mit den Booster-Stufen funktioniert.

Ich frage, weil vor einigen Tagen für ca. 10 Min. Booster-Stufen 1+3 (oben Stufen 3+5 entsprechend) an waren, Booster-Stufe 2 (oben Stufe 4 entsprechend) aber nicht (wenn die Darstellung stimmt) und währenddessen ca. 10.6 kW WP-Strom aufgenommen wurde. Ohne Booster-Stufen, also nur mit dem Kompressor kurz davor und danach, waren es ca. 1.1 kW, d.h. die beiden Booster-Stufen zusammen verbrauchten ca. 9.5 kW. Wie passt das zusammen mit den oben gezeigten Werten aus der Bedienungsanweisung? Mir ist klar, dass energetische Leistung != elektrische Leistung ist, aber ich verstehe nicht, wie diese Booster-Stufen geschaltet werden (siehe Eingangsfrage) und ob/ wann/ warum z.B. die mittlere Booster-Stufe "übersprungen" wird.

Nebenbei - die Hysteresen sehen bei meiner WP so aus:

Code Auswählen Erweitern

p21Hyst1 4 K
p22Hyst2 3 K
p23Hyst3 3 K
p24Hyst4 2 K
p25Hyst5 1 K

Hi,

hatte sich erledigt. Das Relais für die 1. elektr. Nacherwärmung war verkokelt.

Die Leistungen kommt immer die Kompressorleistung mit drauf. Es gibt keine Vermischung der Stufen. Das sieht man im Schaltplan.

Gruß

[TheTrumpeter]

Stufe  2  =  Wärmepumpe
Stufe  3  =  Elektrische  Nacherwärmung  2,6  kW
Stufe  4  =  Elektrische  Nacherwärmung  5,6  kW
Stufe  5  =  Elektrische  Nacherwärmung  8,8  kW

Können die Stufen 3-5 (elektrische  Nacherwärmung) separat und in jeglicher Kombination "gezündet" werden, also 3, 4, 5, 3+4, 3+5, 4+5, 3+4+5 mit entsprechenden Leistungssummen (also max. 17 kW bei 3+4+5 bzw. allen 3 Booster-Stufen zusammen)?

Oder ist es so zu verstehen, dass "in Stufe 3" max. 2.6 kW, "in Stufe 4" max. 5.6 kW und "in Stufe 5" max. 8.8 kW erreicht werden?

Rechne den Leistungsbedarf mal in Stromstärke um und schau' nach wie der Zuheizer abgesichert ist. Dann kannst Du Dir die Frage selbst beantworten.

[sunrise]

Es gibt keine Vermischung der Stufen. Das sieht man im Schaltplan.

Vielen Dank!

[TheTrumpeter]

Wenn ich schon vorher weiß, dass heute Nacht ein heftiger Temperatursturz kommen wird, dann kann ich ja über eine erhöhte Wunschtemperatur schon mal per WP vorheizen, um den voraussichtlich nötigen Boostereinsatz zu vermeiden.

Hast Du das dann eigentlich weiterverfolgt?

Ich überlege gerade in die umgekehrte Richtung zu gehen...
Die Schere zwischen Einspeisevergütung und Strombezugspreis geht leider immer mehr auf, sodass es an sehr kalten, aber sonnigen Tagen, wohl demnächst günstiger sein wird die PV-Überproduktion um die Mittagszeit zusätzlich zur Wärmepumpe in den Heizstab zu schicken, anstatt nach Sonnenuntergang mit der Wärmepumpe weiterzuheizen.

Lässt sich der Heizstab einfach "triggern"?
"Verbiegen" der Solltemperaturen/Integrale/Hysteresen und zusätzlich Bivalenzpunkt ist zu mühsam und träge...

[sunrise]

Lässt sich der Heizstab einfach "triggern"?

Mit einem Schütz?

[willybauss]

Im Fachmann-Menü kannst Du natürlich alles unkontrolliert an- und abschalten. Das wäre mir aber zu gefährlich, wenn ich z.B. manuell den Heizstab einschalte, und kurz danach beschließt die THZ, die HK-Pumpe auszuschalten, weil der Automatik-Modus ja nichts von dem laufenden Heizstab weiß.

Ansonsten bliebe nur das unsägliche Verbiegen mehrerer Parameter. Das willst du nicht ...

Wenn Du nen Handtuchheizkörper hast, dann kannst Du dort einen Heizstab einbauen. Wenn gleichzeitig die Pumpe läuft, geht die Wärme in die FBH, wenn nicht, bleibt sie im Bad. Das ist thermisch unkritisch, weil diese Heizkörper ja (auch) für Heizstab-only konstruiert sind.

[hellijo]

Wenn ich schon vorher weiß, dass heute Nacht ein heftiger Temperatursturz kommen wird, dann kann ich ja über eine erhöhte Wunschtemperatur schon mal per WP vorheizen, um den voraussichtlich nötigen Boostereinsatz zu vermeiden.

Hast Du das dann eigentlich weiterverfolgt?

Ich überlege gerade in die umgekehrte Richtung zu gehen...
Die Schere zwischen Einspeisevergütung und Strombezugspreis geht leider immer mehr auf, sodass es an sehr kalten, aber sonnigen Tagen, wohl demnächst günstiger sein wird die PV-Überproduktion um die Mittagszeit zusätzlich zur Wärmepumpe in den Heizstab zu schicken, anstatt nach Sonnenuntergang mit der Wärmepumpe weiterzuheizen.

Lässt sich der Heizstab einfach "triggern"?
"Verbiegen" der Solltemperaturen/Integrale/Hysteresen und zusätzlich Bivalenzpunkt ist zu mühsam und träge...

Hi Trumpeter,

auf meiner Platine könnte man einen Schalter drüber legen. Potentiallos zum Schließen. Die Anschlüsse sind hinter den Relais.

Müsste man aber darauf achten, dass auch die Pumpe läuft, damit das Wasser nicht siedet und es Kalkablagerungen auf dem Heizer gibt.
Müsste man etwas Krips rein stecken an die Verschaltung.

Gruß

[TheTrumpeter]

Im Fachmann-Menü kannst Du natürlich alles unkontrolliert an- und abschalten.

Die Idee hatte ich auch schon, allerdings bezweifle ich, dass das funktioniert: Vor ein paar Jahren habe ich mal versucht bei abgeschalteter Lüftung den Abluft-Lüfter über's Fachmann-Menü einzuschalten. Das funktioniert(e) zwar, aber nach ein paar Sekunden wurde er wieder abgeschaltet.
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit den anderen Komponenten ähnlich läuft, um etwaige Seiteneffekte (wie beispielsweise Überhitzung wg. nicht-laufender Umwälzpumpe) zu vermeiden.
Werde das aber heute mal ausprobieren, Sonne soll's wieder genug geben.

Wenn Du nen Handtuchheizkörper hast

Nicht vorhanden.

Ansonsten bliebe nur das unsägliche Verbiegen mehrerer Parameter.

Ich habe gestern Abend nochmal drüber nachgedacht.

• Für sofortiges Einschalten sollten 2 Parameter reichen: Raum-Solltemperatur & Bivalenzpunkt. Über die Raum-Solltemperatur müsste es möglich sein sofort die untere Temperatur-Hysterese zu überschreiten und so den Heizstab auf Stufe 1 zu triggern. Nach dem EInschalten müsste ich die Solltemperatur gleich wieder "richtigstellen", um das Integral nicht zu beeinflussen.
• Für sofortiges Ausschalten sollte dann 1 Parameter reichen: Bivalenzpunkt

Dem Heizstab müsste häufiges Ein- und Ausschalten eigentlich nix machen. Irgendeine Art von Ein- und Ausschaltverzögerung bei sich ändernden Bedingungen müsste ich natürlich trotzdem einbauen.
Wie verhält sich das Integral dabei? Ich habe dazu leider kein Beobachtung, weil der Bivalenzpunkt bei mir praktisch nie unterschritten wird.
Oberhalb des Bivalenzpunkts ist es leider so, dass das Integral erneut auf 0 gesetzt wird, wenn es bei laufendem Verdichter an die untere Grenze läuft. Die dadurch "verlorene Wärmemenge" wird aber nicht mehr nachgeholt, d.h. es wird eigentlich zu wenig Wärme ins Haus gepumpt, was zu einem früheren nächsten Heizzyklus führt.

auf meiner Platine könnte man einen Schalter drüber legen. Potentiallos zum Schließen. Die Anschlüsse sind hinter den Relais.

Fragt sich, warum SE das so ausgeführt hat. Ob die damals tatsächlich schon was für eine PV-optimierte Nutzung über Trigger von Außen vorgehalten haben?
Hast Du geschaut auf welche Relais-Eingänge das geht?
Ganz verstehe ich Deine Zeichnung nicht, warum gehen die Pfeile bei Stufe 3 Richtung Relais und bei den anderen Stufen in die entgegengesetzte Richtung?

[Jackie]

Hallo,

ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Energieverbrauch sowie COP, und mir ist aufgefallen, dass die Werte die meine LWZ 304 Trend für die Energieaufnahme ermittelt deutlich höher sind als das, was mein getrennter Wärmepumpenstromzähler ermittelt. Zunächst mal die für mich relevanten Readings, vielleicht verstehe ich ja nur etwas nicht komplett. Für die Stromaufnahme erkenne ich drei davon:


Letzte Log-Werte von gestern Abend 23:50
sElectrHCDay: 20028 Wh
sElectrDHWDay: 6042 Wh

Heute:
sElectrHCTotal: 13456 kWh

Und hier der Wert vom Stromzähler: 18,98 kWh Wärmepumpenstrom gestern (geeichter Zähler)

So, und nun ist meine Verwirrung komplett.
1.) Bisher dachte ich naiv, sElectrHCDay + sElectrDHWDay ergibt meinen Gesamtenergiebedarf für die Heizung, die Summe ist aber deutlich zu hoch. Ist das bei euch auch so?
2.) Ebenfalls dachte ich, dass sElectrHCTotal die Summe beider Werte vom Vortag ist, das passt aber auch nicht.

Welche Werte der Heizung kann man denn nun heranziehen, um einen ungefähren täglichen Energiebedarf zu ermitteln, so dass man einen realistischen COP berechnen kann? Ich meine wenn die Werte auf elektrischer Seite schon so starke Abweichungen haben, wie zuverlässig sind dann sHeatDHWDay und sHeatHCDay für die tatsächlich produzierte Wärme?

Wie errechnet ihr euren COP falls ihr das tut? Und wie interpretiert man die Werte die ich oben genannt habe im Kontext korrekt? Danke!

[TheTrumpeter]

Bisher dachte ich naiv, sElectrHCDay + sElectrDHWDay ergibt meinen Gesamtenergiebedarf für die Heizung, die Summe ist aber deutlich zu hoch. Ist das bei euch auch so?

Deine Annahme ist grundsätzlich richtig, wobei die Tageswerte fehlerbehaftet sind, siehe "Reset-Fehler". Die Werte sind durch diesen Fehler um jeweils bis zu 999 Wh zu hoch.
Um die Genauigkeit der Werte gab es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen, bei manchen passen sie besser und bei anderen weniger. Ich habe keinen separaten Zähler, aber mein Zähler-Verbrauch abzüglich der Werte SElectrxxxTotal ist über's Jahr gesehen vergleichbar. Daraus schließe ich, dass die Werte bei mir halbwegs passen müssen.

Ebenfalls dachte ich, dass sElectrHCTotal die Summe beider Werte vom Vortag ist, das passt aber auch nicht.

Das ist schlichtweg falsch.
sElectrHCTotal enthält nur die elektrisch aufgenommene Heizungsenergie. Für's Warmwasser gibt es einen ähnlichen Zähler.

Möglicherweise beinhalten die Werte in der LWZ zusätzlich den Strombedarf der Umwälzpumpe, die möglicherweise an der Steuerung hängen und bei Dir an einem anderen Zähler??? Oder hängen alle Versorgungen für die LWZ an dem separaten Zähler?

[TheTrumpeter]

Im Fachmann-Menü kannst Du natürlich alles unkontrolliert an- und abschalten.

Die Idee hatte ich auch schon, allerdings bezweifle ich, dass das funktioniert: Vor ein paar Jahren habe ich mal versucht bei abgeschalteter Lüftung den Abluft-Lüfter über's Fachmann-Menü einzuschalten. Das funktioniert(e) zwar, aber nach ein paar Sekunden wurde er wieder abgeschaltet.
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit den anderen Komponenten ähnlich läuft, um etwaige Seiteneffekte (wie beispielsweise Überhitzung wg. nicht-laufender Umwälzpumpe) zu vermeiden.
Werde das aber heute mal ausprobieren, Sonne soll's wieder genug geben.

Meine Befürchtung hat sich leider bestätigt. Der Zuheizer lässt sich zwar einschalten, der Status wird aber nicht in den mir bekannten Quellen (sDisplay, sGlobal) angezeigt. Natürlich sieht man mit ein bisschen Phantasie die Auswirkung in der Vorlauftemperatur.
Nach 1 Minute wird er wieder ohne jegliche Rückmeldung deaktiviert: Im Fachmann-Menü ("manuelles Einschalten") sieht man das Ausschalten nicht mal, d.h. das "Kästchen" bleibt weiterhin "gefüllt", was eingeschaltet bedeutet. Trotzdem läuft er nicht mehr. Erneutes Auswählen macht das "Kästchen" dann wieder "leer", nach einem weiteren Auswählen wird es wieder "gefüllt" und der Heizstab läuft wieder für 1 Minute. Danach dasselbe Spiel.
"Kontrollieren" konnte ich es nur am Stromverbrauch vom SmartMeter, siehe Bild anbei. Da sieht man schön das 2malige Einschalten.

Übrigens, die Notenergie ist in der Installationsanleitung mit 2,9/5,7/8,8 kW angegeben, die 2,9 kW haben ziemlich genau gestimmt.

Damit bliebe wohl nur das Vertrimmen von Parametern...

[TheTrumpeter]

Damit bliebe wohl nur das Vertrimmen von Parametern...

Damit habe ich es auch nicht geschafft den Heizstab zum Einschalten zu überreden...
Ich habe

• P01 auf max. gesetzt (zuerst hab' ich's mit 25 und 28 probiert, da war die HC1-Abweichung aber nicht ausreichend, zuletzt auf 30 °C)
• P78 auf 0 °C gesetzt
• P79 auf min. (0 min) gesetzt

Die HC1-Abweichung war im Minimum -4.3 K (Hysterese1 ist 4.2 K), trotzdem hat sich nix getan. Muss da zusätzlich das Integral noch an die untere Grenze laufen? Das würde dann ja ewig dauern, bis die Freigabe erteilt wird
(Ich könnte natürlich auch das Integral noch vertrimmen, aber falls der aktuelle Wert schon positiv ist, darf ich es nur soweit reduzieren, dass der aktuelle Wert nicht unterschritten wird, sonst würde der Heizvorgang ja beendet werden... und erst/nur, wenn es negativ ist, könnte ich es auf einen geringen Wert setzen, damit es rasch unterschritten wird.)

[hellijo]

auf meiner Platine könnte man einen Schalter drüber legen. Potentiallos zum Schließen. Die Anschlüsse sind hinter den Relais.

Fragt sich, warum SE das so ausgeführt hat. Ob die damals tatsächlich schon was für eine PV-optimierte Nutzung über Trigger von Außen vorgehalten haben?
Hast Du geschaut auf welche Relais-Eingänge das geht?
Ganz verstehe ich Deine Zeichnung nicht, warum gehen die Pfeile bei Stufe 3 Richtung Relais und bei den anderen Stufen in die entgegengesetzte Richtung?

Hi Thrumpeter,

ich vermute, das war eine Alternative um Stecker an zu bringen um die Heizerstufen anzuschließen. Ist ein einfacher Flachsteckeranschluss.

Welche Ausgänge hast du von deiner PV Anlage um über den günstigen Strompreis oder Solarleistung zu schalten?
Ich habe für meinen "Kaminschalter" ein einfachen 220V Schütz mit einem Schließer genommen. Der Schließer ist am Kontakt des Kaminschalter angeschlossen - und die 220 V der Spule Schalte ich über eine Hue Steckdose. Somit kann ich die Lüfter über die Hue Steuerung Ein und Ausschalten.

Das könntest du für die günstigere Stromnutzung auch machen - Als Spannungsversorgung würde ich die Ansteuerung der Warmwasserpumpe oder Heizungspumpe nehmen - 220 V stehen an wenn die Pumpe läuft (die Nachheizstufen würde ich sonst nicht nutzen), wenn die Pumpe Läuft und in Reihe danach den "Schalter für den Billigen Strom" liegt kannst du dann die Heizstufe direkt aktivieren - den Schließerkontakt müsstest du dann an der NE Stufe niedrig anklemmen.
Schaltplan habe ich als Datei in den Anhang gepackt. Vielleicht passen die Bezeichnungen von der 403 zur 404.

Die Relais sind Beschriftet mit NE Stufe - niedrig, mittel und hoch. Das der Stufe niedrig hatte ich gestern getauscht.
Jetzt läuft der trümmer wieder und es hatte heut früh 23 grad im Haus - hab erstmal die Steigung der Heizkurve zurück genommen ^^