ESP RGBWW Wifi Led Controller - Hardware

[kadettilac89]

Man konnte den Finger gerade so drauf lassen. Wahrscheinlich so 50 - 60. Ich schau am Wochenende nochmal wenn ich etwas Zeit finde. Müsste irgendwo ein energiemessgerät und Thermometer für das Messgerät haben.

... deine Vermutung in deinem Kommentar hab ich gesehen ...

Messmerte: Meine LED haben am Netzteil 63 Watt abgenommen, gemessen mit Energiemessgerät. Nach Verlust am Controller sind es  wahrscheinlich knapp 60 Watt. Temperatur am MOSFET 54 Grad. Leistung lag an einem einzelnen Kanal an.

Läuft jetzt schon 2 Wochen problemlos.

[pjakobs]

... deine Vermutung in deinem Kommentar hab ich gesehen ...

Messmerte: Meine LED haben am Netzteil 63 Watt abgenommen, gemessen mit Energiemessgerät. Nach Verlust am Controller sind es  wahrscheinlich knapp 60 Watt. Temperatur am MOSFET 54 Grad. Leistung lag an einem einzelnen Kanal an.

Läuft jetzt schon 2 Wochen problemlos.

Das klingt ziemlich vernünftig, mehr Leistung würde ich an den Controllern, vor allem an einem Kanal, normalerweise nicht sehen.

Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

[kadettilac89]

Das klingt ziemlich vernünftig, mehr Leistung würde ich an den Controllern, vor allem an einem Kanal, normalerweise nicht sehen.

5x60 Watt ... mit 300 Watt LED-Streifen kann man schon ordentlich ausleuchten ... und wenn mehr benötigt wird kann man einen zweiten Controller als Slave  einbinden.

[pjakobs]

5x60 Watt ... mit 300 Watt LED-Streifen kann man schon ordentlich ausleuchten ... und wenn mehr benötigt wird kann man einen zweiten Controller als Slave  einbinden.

iirc sind die Klemmen auf 16A ausgelegt, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich unbedingt mehr Strom über die V+ und GND Pfade schicken möchte. Tatsächlich wäre aber der Test mit 16A mal spannend. 16A an 12V sind knapp 200W, bei 24V entsprechend 400W - wenn das geht, dann mach ich mir um nicht viel mehr Sorgen. Nach den kalkulierten Werten dürfte es tatsächlich funktionieren. Aber - ich garantiere sowieso für nix

pj

[PeMue]

Hallo Peter, hallo zusammen,

ich habe mal ein paar Bilder der Platine v1.5 und der aktuellen (v2.3?) mit diversen Strabubox Gehäusen (in den oberen beiden ist das CO4 verwendet) gemacht. Bei der aktuellen Version muss der mittlere Pin des Strapubox CO4 abgeschnitten werden, damit die Platine sauber aufliegt (und der Kunststoff nicht zu schmelzen anfängt  ).
M.E. könnte man das Konzept mit den Fräsungen beibehalten, aber die kleinere Platine für das nächstkleinere Strapbox Gehäuse (Typ muss ich noch raussuchen) designen.
Da die Netzteile meistens eine 5,5x1,8 (o.ä.) Hohlbuchse haben, würde ich die Buchse für die Spannungsversorgung doppelt ausführen: Klemme bzw. Hohlbuchse.
Ich schau's mir mal in Eagle an.
Testen des Controllers sowie Aufwandsentschädigung folgt noch - momentan ist relativ viel los bei mir.

Gruß PeMue

[pjakobs]

Hallo Peter, hallo zusammen,

ich habe mal ein paar Bilder der Platine v1.5 und der aktuellen (v2.3?) mit diversen Strabubox Gehäusen (in den oberen beiden ist das CO4 verwendet) gemacht. Bei der aktuellen Version muss der mittlere Pin des Strapubox CO4 abgeschnitten werden, damit die Platine sauber aufliegt (und der Kunststoff nicht zu schmelzen anfängt  ).
M.E. könnte man das Konzept mit den Fräsungen beibehalten, aber die kleinere Platine für das nächstkleinere Strapbox Gehäuse (Typ muss ich noch raussuchen) designen.

Hi Peter,

danke für die Fotos, ein kleineres Gehäuse fänd ich toll, allerdings hab ich auf der aktuellen "kleinen" Platine keinen Platz mehr für Befestigungslöcher. Was ich habe ist auf beiden Seiten ca. 1.5-2mm Platz um die Platine etwa bis zur Hälfte in eine Halteschine zu schieben, aber dafür bräuchte es natürlich ein exakt passendes (vermutlich 3D druckbares) Gehäuse. Wenn jemand sowas entwerfen kann?

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als ließen sich einige Bauteile noch zusammenschieben: der Antennenbereich des ESP muss freigehalten werden und die Massefläche sollte auch nicht eingeschränkt werden, denn darüber muss der Strom aller fünf Kanäle abfließen können, ohne für allzuviel Ground-Bounce zu sorgen.

Da die Netzteile meistens eine 5,5x1,8 (o.ä.) Hohlbuchse haben, würde ich die Buchse für die Spannungsversorgung doppelt ausführen: Klemme bzw. Hohlbuchse.
Ich schau's mir mal in Eagle an.

die Buchse hatte ich auch überlegt, aber: wenn man eine vernünftige Lösung dafür haben will, dann muss man eigentlich wissen, wo genau die Außenwand des Gehäuses zu liegen kommt, damit die Buchse da bündig abschließen kann. Zudem ist es imho schwer einen geeigneten Platz auf der Platine zu finden und dann auch noch entsprechend breite Leiterbahnen hinzuführen. Wenn Dir was dazu einfällt, gerne.

Testen des Controllers sowie Aufwandsentschädigung folgt noch - momentan ist relativ viel los bei mir.

kein Ding. Mich interessiert jede Rückmeldung und zusammen können wir immer nur mehr ideen haben als jeder für sich.

pj

Gruß PeMue

[pc1246]

Moin
Ich habe den Controller jetzt auch installiert. Mit der geflashten FW (.16) war das Steuern der Farbslider unoeglich! OTA ging problemlos! Jetzt warte ich mal, wie lange der braucht, um das WLAN zu verlieren. Bisher hat das keiner geschafft, scheint eine bloede Ecke zu sein!
Ach, ich habe vorsichtshalber zuerst plus und minus vertauscht, nur kurz, hat aber keinen Schaden angerichtet.
Und noch was, die Klemmen sind zu klein! Die auf dem weissen Controller sind groesser, und auch nicht rund im Einlass!
Zum Testen werde ich nicht mehr grossartig kommen! Naechste Woche fuer 2 Wochen dienstlich nach Italien. Donnerstag und Samstag Spargelessen, und Mittwoch Stammtisch.
Gruss und Danke
Christoph

P.S.: Wie angedroht, hatte ich Deine Kontodaten noch!

[pjakobs]

Moin
Ich habe den Controller jetzt auch installiert. Mit der geflashten FW (.16) war das Steuern der Farbslider unoeglich!

magst Du das erläutern? Ich hatte auf alle die aktuelle (glaub ich jedenfalls) vbs Firmware gepackt. Was meinst Du mit "unmöglich"?

OTA ging problemlos! Jetzt warte ich mal, wie lange der braucht, um das WLAN zu verlieren. Bisher hat das keiner geschafft, scheint eine bloede Ecke zu sein!

stimmt, Du hattest da ja so seltsame Probleme. Ich hatte neulich mal den Access Point für mein IoT Network resetten müssen und danach kamen auch viele Controller nicht zurück. Das wäre mal nochmal was für @vbs

Ach, ich habe vorsichtshalber zuerst plus und minus vertauscht, nur kurz, hat aber keinen Schaden angerichtet.

Das vermerke ich mal nicht als meinen Verdienst, denn ich habe nicht bewusst einen Verpolungsschutz eingebaut...

Und noch was, die Klemmen sind zu klein! Die auf dem weissen Controller sind groesser, und auch nicht rund im Einlass!

Ich hatte einen ganzen Teil der letzten Charge mit den blauen Klemmen ausgeliefert. Die sind ziemlich hoch belastbar (25A iirc), aber sie haben den Nachteil, dass man, wenn man sie zu weit aufdreht, die Kontaktzunge verlieren kann. Ideal sind sie nicht. Wir werden sehen müssen, was wir für die Serie spezifizieren. Ich hätte ja gerne solche Steck/Klemmblöcke, mal sehen.

Zum Testen werde ich nicht mehr grossartig kommen! Naechste Woche fuer 2 Wochen dienstlich nach Italien. Donnerstag und Samstag Spargelessen, und Mittwoch Stammtisch.
Gruss und Danke
Christoph

P.S.: Wie angedroht, hatte ich Deine Kontodaten noch!

Merci,
pj

[kadettilac89]

Ach, ich habe vorsichtshalber zuerst plus und minus vertauscht, nur kurz, hat aber keinen Schaden angerichtet.

Das vermerke ich mal nicht als meinen Verdienst, denn ich habe nicht bewusst einen Verpolungsschutz eingebaut..

Eine Verbesserung zu v1.3 ... da knallt der Kondensator wenn man verpolt

[pc1246]

Das vermerke ich mal nicht als meinen Verdienst, denn ich habe nicht bewusst einen Verpolungsschutz eingebaut..


Eine Verbesserung zu v1.3 ... da knallt der Kondensator wenn man verpolt

Naja ich hatte es nicht wirklich lange dran! Das lag an der zu kleinen Klemme, und der Blitzerei! Dann ist mir aufgefallen, dass die blaue LED gar nicht blitzte, und dann habe ich doch noch mal mein Hirn eingeschaltet!

@pjakobs:
Das chinesische Papier hat ja den Ruf besonders geduldig zu sein. Die Klemme mag ja einen hohen Strom koennen, aber den Draht dazu, den bekommt man nicht rein. 1mm² mit Aderanfangshuelse erscheint mir das Maximum zu sein. Ich hatte halt 1,5mm² gelegt, da noch vorhanden. Mit einer 1mm² Huelse ging es denn gerade so!

Gruss Christoph

[Frank_Huber]

Bei Klemmen mit Federblech kannst aber auch auf die Aderendhülse verzichten.

Ich hab generell auch lieber Hülsen drauf, aber in dem Fall geht Querschnitt klar vor...

[pjakobs]

Die Klemmen waren bei der letzten Charge übrigens einer der wesentlichen Kostenpunkte. Die Dinger sind teuer.

pj

Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk

[Frank_Huber]

Im Zweifel macht manb die Platinen ohne Klemmen,
dann kann jeder selbst entscheiden ob und welche Klemmen er draufmachen will.

[pjakobs]

Im Zweifel macht manb die Platinen ohne Klemmen,
dann kann jeder selbst entscheiden ob und welche Klemmen er draufmachen will.

Keine Klemmen heißt aber wieder, dass die Dinger nicht "ready to use" sind.
In der Autoelektrik gilt übrigens für einen 1mm² Leiter eine zulässige Dauer (!) Belastung von 20A als akzeptabel. Ja, ich find das auch viel.

pj

[pc1246]

Hallo
Ja, das die Klemmen teuer sind ist mir klar. Und bei Kabeln/Adern geht es natuerlich immer nur nach Leistung, und nicht nur Strom! Ich mag halt diese runden Einlaesse nicht, wo man dann auch noch die Federn verlieren kann, die sich zudem auch nicht zurueckstellen. Aber eigentlich hast Du recht und die sollten reichen!
Gruss Christoph