Da sich mit dem EA-Universalschalter eigentlich schon 2 verschieden Funktionen, den Dual-Schaltaktor und den Rollladenaktor, realisieren lassen, folgt hier eine zweite Platine die auch wieder zwei verschiedene Varianten auf einer Platine vereint. Den Intelligenten Wechselschalter und den EA-Schalter (Malmberg-Clone).
Die Platinen-Version IWEAS 4.0. (Bild 13 bis 15).
Bild 5 zeigt die Grund-Bestückung, also alles was bei beiden Versionen gleich ist.
Lötet man D1, D2 und R1 ein und setzt auf der Lötseite die Brücke Br1, erhält man die Funktion des Intelligenten Wechselschalters. (Bild 6 und 7)
Lässt man D1 und D2 weg und setzt auf der Lötseite die Brücke Br2 (optional kann man anstatt Br2 zu setzten auch für D1 eine Drahtbrücke einlöten) und lötet statt R1 R2 ein, hat man die Funktion des EA-Switch (Malmberg-CLone). (Bild 8 und 9)
Voraussetzung dafür natürlich das Flashen des entsprechenden Sketches, was über die Programmierleiste erfolgt. (Bild 10)
Die Bilder 1 bis 4 zeigen noch den Prototyp. Was auf Diesem allerdings noch fehlt und nicht zu sehen ist, ist die 3-polige Pfostenleiste rechts neben dem PIC, auf der Gnd, +5 Volt und nochmalig der Taster-Eingang herausgeführt ist . Nutzbar ist dieser Anschluss z.B. für eine Fernbedienung, wie ich sie schon beim GW60-Modul angeführt habe und eine weitere 3-polige Pfostenleiste, die sich unterhalb des HLK befindet. Diese stellt, von links nach rechts, die GPIO´s 5, 13 und 2 zur Verfügung.
Somit gibt es, mit den drei GPIO´s 0,1 und 3 auf der Programmierleiste, auf der Platine insgesamt 6 GPIO´s, die frei für eigene Anwendungen nutzbar sind. (z.B. Temperaturfühler o.ä.)
Optional besteht auch noch die Möglichkeit den Schalter-Taster-PIC auf der Platine unterzubringen, damit auch Schalter sozusagen als Taster am Taster-Eingang nutzbar sind. (Bild 11)
Hier dann auch noch die GPIO-Belegung für die Jung's und Mädel´s die Tasmota, ESPEasy oder ähnliches benutzen und in Bild 12 der Anschlussplan:
GPIO0 Programmierleiste flashen / frei nutzbar
GPIO1 Programmierleiste flashen / frei nutzbar
GPIO2 3er Leiste unterhalb HLK frei nutzbar
GPIO3 Programmierleiste flashen / frei nutzbar
GPIO4 Taster/Schaltereingang bzw. Spannungserkennung
GPIO5 3er Leiste unterhalb HLK frei nutzbar
GPIO12 Taster-Eingang / FB
GPIO13 3er Leiste unterhalb HLK frei nutzbar
GPIO14 Relaisausgang
Also ,,Ready for Eierlegendewollmilchsau".
Nachtrag: an der 3er Pfostenleiste rechts neben dem PIC steht am unteren Anschluß fälschlicherweise "Gnd", muss aber 3.3 Volt heißen
Gibts da schon einen Schaltplan.
Hat hier der GPIO1 auch einen Pullup wie beim esp01?
Schaltplan hab ich noch nicht gemacht.
Der letzte der 10 kOhm Widerstände, also dieser vor dem 47 kOhm ist der Pullup für GPIO1.
Ja ok 👌. Aber aus welcher Doku nimmst du das mit dem Pullup an den gpio1?
Ich habe nirgends etwas darüber gefunden.
Meine esp starten auch alle ohne den Pullup. Außer eben in Verbindung mit den Malmberg Modul.
Aber die Schaltung hattest Du ja schonmal beschrieben.
Ich kann aber immer nur überall lesen das 0 und 2 high brauchen und 15 low.
...einfach aus Erfahrung, mit den HLW8012.
Deswegen wird auch CF, nicht wie CF1 und SEL, direkt, sondern über einen Inverter (FET), an den GPIO1 geführt.
Beim direkten Verbindungen hat der ESP nicht gebootet. Bei der Fehlersuche habe ich dann festgestellt, dass CF beim Einschalten "LOW-Pegel"
hatte und dadurch das Booten des ESP verhinderte.
Also habe ich das Signal invertieren und siehe da, Fehler behoben.
Das gab mit Grund genug zu sagen, GPIO1 MUSS beim Booten "HIGH-Pegel" haben.
Deshalb habe ich ihn einfach mal vorgesehen, falls der interne Pullup nicht ausreichen sollte. Wenn´s ohne funktioniert ist es auch ok und er muss dann auch nicht unbedingt eingelötet werden, aber ihn nachher irgendwo wieder "reinzufriemeln", schien mir aufwendiger zu sein.
Hättest Du auch den Schaltplan dazu?
Da schon zweimal die Frage nach dem Schaltplan kam...nun meine Frage (völlig wertungsfrei bitte): Wie erstellt Du das Layout ohne Schaltplan? Oder musst Du erst "aufhübschen"? ;)
Gruß
Uwe
...aus dem Kopf heraus. Ich kenne ja die Bauteile und Module und deren Pinbelegung und füge das Modul dann so zusammen, wie ich es mir gedanklich vorgestellt habe.
Ich baue dabei natürlich auch auf schon bestehenden Modulen auf.
Während der Erstellung ergibt sich dann das "Aufhübschen" automatisch, weil vielleicht ein Teil doch nicht da hinpasst, wo ich es mir zuvor vorgestellt habe, dass es da sitzen müsste.
Soso, völlig andere Herangehensweise... :o
...hier dann mal der Schaltplan...ohne Gewähr...wer Fehler findet, darf sie behalten.. ;)
@Papa Romeo,
mal eine dumme Frage: Wenn Du mit Sprint Layout ein ebensolches machst, brauchst Du da keinen Schaltplan?
Bei Eagle kann man das tun, man verschenkt aber m.E. die Kontrolle über das Projekt. Oder anders herum: was im Schaltplan falsch ist, ist im Layout ebenfalls falsch ;)
Danke + Gruß
Peter
Edit: habe die Vorgänger Posts gerade erst gesehen, ich denke, Uwe hat eine ähnliche Vorgehensweise wie ich ;)
..nein...ich erstelle das Layout im Prinzip ohne Schaltplan.
Die Funktion wie bei Eagle, aus dem gezeichneten Schaltplan ein Layout zu erstellen, gibt es bei Sprint Layout nicht.
Bei mir ist es umgekehrt wie bei euch.
Wenn bei euch der Schaltplan falsch ist, ist auch das Layout falsch. Wenn bei mir das Layout nicht stimmt, ist eventuell auch der Schaltplan falsch,
da ich den Schaltplan nach dem Layout zeichne.
Aber in der Regel passt das, da ich die Platine normal immer schon vor Ort habe und ein Prototyp zusammengelötet und getestet habe, bevor ich den Schaltplan erstelle. Eigentlich sogar erst auf Anfrage, da ich ihn selber normal nicht benötige.
Es gibt von der Fa. auch ein Programm zum Schaltplan zeichnen (Splan) und ob es da eine Importiermöglichkeit gibt hab ich noch nie
nachgesehen. Aber ich denke eher nicht, da dann wieder eine Autoroutefunktion von Nöten wäre...
...Beschriftungsfehler auf der Platine --> Siehe erster Thread.
Hallo
wo genau lötest du den ESP07 / ESP12 ein?
welche Module verwendest du hier?
Danke T
...der ESP kommt auf die Lötseite...
Hallo Papa Romeo,
gibt es irgendwo die Stückliste dazu?
Danke T
....ich mach eine....
super vielen Dank
... also hier dann die Stückliste und um Nachfragen vorzubeugen dazu auch gleich noch den Schaltplan...
Hallo papa romeo,
was hälst du denn von den Selbstrückstellende Sicherung, die könnte man doch alternativ verwenden, oder?
https://de.aliexpress.com/item/10-TEILE-LOS-Selbst-Recovery-sicherung-PPTC-TRF600-150-X600RF150-600-V-0-15A-150MA/32832700101.html?spm=a2g0x.search0104.3.2.6c827640uZMcsX&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10320_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_453_10084_454_10083_433_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_10319_321_322_10103%2Csearchweb201603_57%2CppcSwitch_0&algo_pvid=14f7c5e1-51e0-4257-ad52-cdf61e5f034e&algo_expid=14f7c5e1-51e0-4257-ad52-cdf61e5f034e-0 (https://de.aliexpress.com/item/10-TEILE-LOS-Selbst-Recovery-sicherung-PPTC-TRF600-150-X600RF150-600-V-0-15A-150MA/32832700101.html?spm=a2g0x.search0104.3.2.6c827640uZMcsX&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10320_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_453_10084_454_10083_433_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_10319_321_322_10103%2Csearchweb201603_57%2CppcSwitch_0&algo_pvid=14f7c5e1-51e0-4257-ad52-cdf61e5f034e&algo_expid=14f7c5e1-51e0-4257-ad52-cdf61e5f034e-0)
Danke Thomas
Habe mit diesen selbst rückstellenden Sicherungen noch keine Erfahrung. Müsste man mal testen.
Aber ob es Sinn macht ist die andere Frage. Wenn diese Sicherung auslöst, ist entweder der HLK hinüber
oder auf dem Ausgang des HLK etwas defekt und dann bringt dir eine rückstellende Sicherung auch nichts,
außer dass du zum defekten Bauteil die Sicherung nicht auch tauschen musst.
Hallo Papa Romeo,
habe noch
code 104 50 V 104PF 100NF 0,1 UF Keramikkondensatoren
im Bestand,
( auch noch paar 103 )kann man die nehmen anstatt
Wimo Konsenator 0.1uF 63V MKS
?
Danke
..klar...die gehen auch...
super danke
Hallo Papa Romeo,
noch ne praktische Frage.
Bespielst du die ESPs vorher und lötest sie dann ein?
Wie kann ich wenn sie eingelötet sind die ESPs flashen?
Danke
Thomas
...erst einlöten,. dann flashen.
Geflashed wird über die 7er Siftleiste neben dem HLK
Hallo Papa,
leide rnoch ne Frage...
Flashen dann über
rx, tx, gnd, 3.3V?
mit USB to TTL ?
Welches Board nimmst du für ESP07 im Arduino? Generic 8266?
Danke Thomas
...genau so.....TxD,RxD,Gnd und 3,3 Volt und den Pin neben 3.3 Volt (GPIO0) mit einem Jumper mit dem einzelnen Pin an der 7er Leiste brücken.
Generic 8266 ist richtig und mit einem USB/TTL Converter passt auch.
Hallo Papa Remeo
danke
rx and rx
oder rx an tx?
Der Jumper ist dann GPIO 0 zu GND
so ok?
Danke
rx -> rx oder rx -> tx must du testen. Kommt auf deinen Konverter an wie dort die Beschriftung ausgelegt ist.
Bezeichnung des Pin´s oder mit was er verbunden werden muss.
Guten Morgen Papa Romeo,
mit dem flashen klappt es bei mir nicht.
7 er Leiste
tx -> rx/tx
rx -Y tx/rx habe beides Versucht
gnd -> gnd
3V -> 3V
gpio0 -> pull low mit jumper zu gnd?
gnd
leerer Pin
wenn ich gpio0 -> pull low mit jumper zu gnd? dann ist der COM -Port irgendwie weg.
hast du da eine Idee?
Was machst du mit dem ResetPin?
Was für eine Stromquelle verwendest Du?
Hallo
habe bisher nur den ESP aufgelötet und die 7er Leiste.
Stromquelle ist vom USB TTL Adapter
Müsste ja so den ESP07 so direkt flashen können., oder?
Danke
... den 10 kOhm Pulldown an GPIO15 und den 10 kOhm Pullup an GPIO0 mußt du auch einlöten, sonst bootet des ESP nach dem Flashen nicht.
ZitatStromquelle ist vom USB TTL Adapter
Da habe ich persöhnlich keine guten Erfahrungen mit gesammelt. häufig liefern die "zuwenig Strom" ...
...solange nur der ESP dran, ist geht das schon...bei Meinem zumindest
Dürfet auf den Adapter drauf ankommen .. dürfte man fragen, was Du für einen hast?
...hat keine spezielle Bezeichnung......hinten steht noch YP-05 drauf...
Hast recht ... da kann man schlecht nach suchen ...
Korrektur:
https://www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V-5-5V-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini-Port/381374421597?hash=item58cbafda5d:g:jk8AAOSwrklVMjIp:rk:1:pf:0 (https://www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V-5-5V-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini-Port/381374421597?hash=item58cbafda5d:g:jk8AAOSwrklVMjIp:rk:1:pf:0)
Hallo
und dann nur die Pins:
rx
tx
gnd
3.3v
und den Jumper: gnd gpio0
anschliessen?
...richtig..und sollte das Flashen nicht funktionieren, dann Rx und Tx mal tauschen.
Hallo
ich bekomme es nicht hin.
Habe jetzt mal das unterteil eines Witty verwendet.
eventuell hatte mein usb-TTL zu wenig Saft.
trotzdem:
esptool v0.4.12 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to ck
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from to /dev/ttyUSB1
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
opening port /dev/ttyUSB1 at 115200
tcgetattr
tcsetattr
serial open
opening bootloader
resetting board
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2013 bytes of data
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2013 bytes of data
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2013 bytes of data
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
resetting board
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2013 bytes of data
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2013 bytes of data
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2013 bytes of data
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
resetting board
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2013 bytes of data
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2013 bytes of data
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2013 bytes of data
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
error: espcomm_upload_mem failed
dann nochmal RX TX getauscht. nun leutet die rote und blaue Diode.
aber flashen geht nicht:
esptool v0.4.12 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to ck
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from to /dev/ttyUSB1
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
opening port /dev/ttyUSB1 at 115200
tcgetattr
tcsetattr
serial open
opening bootloader
resetting board
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
resetting board
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
resetting board
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
error: espcomm_upload_mem failed
Bin irgendwie ratlos?
Danke Thomas
..welches Betriebssystem hast du ?
..mit welchem Programm flashst du ?
Zitatesptool v0.4.12
.....
opening port /dev/ttyUSB1 at 115200
Ich glaube, das beantwortet die Fragte. Aber ... wurde mal probiert, alles abzuziehen, außer dem Programmierer? Nicht das noch eine andere Serielle Schnittstelle ...
ls -lha /dev/serial/by-idBtw: Bitte update es mal. Habe hier z.B. am laufen:
Zitat./esptool.py version
esptool.py v2.6-beta1
2.6-beta1
Und nach einem Update:
Zitatesptool.py v2.7-dev
2.7-dev
Das ist von Deinem 0.4.12 Welten entfernt
Und zum testen erstmal nicht flashen, sondern probieren ob überhaupt Daten "fließen":
esptool flash_idEr sollte Dir di Daten des Speichers (z.B. Größe etc.) anzeigen. Nett ist auch chip_id ...
Eventuell ist nach dem auslesen ein reset des Chips erforderlich (habe ich schon gehabt)
Zitat von: Wernieman am 04 Februar 2019, 13:32:49
Ich glaube, das beantwortet die Fragte. Aber ... wurde mal probiert, alles abzuziehen, außer dem Programmierer? Nicht das noch eine andere Serielle Schnittstelle ...
...klar doch.....wer lesen kann ist doch im Vorteil.....völlig überlesen :-\ ::)
Hallo
das esptool 0.4.2 ist bei mir durch die Arduino IDE installiert worde.
Bislang konnte ich damit alles flashen.....
Es andere esptool habe ich auch drauf v 2.2.1
sudo apt-get install esptool
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
esptool is already the newest version (0.4.6-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
da muss ich wohl mal aufräumen.
aber ich habe es nun mit dem esptool 0.4.2 hinbekommen mit einem anderen USB.TTL adapter CP2102
Bus 003 Device 009: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Endlich !!!!!!!
dort TX-> RX und Vice Versa.
Hätte noch ne Frage?
Wie resettet ihr ohne USBPort Änderung?
Das mit dem Flashen und ESPTool klappt irgendwie manschmal zufällig glaube ich.
und nun wollte ich den 2. flashen, mit der identischen Konfiguration.
Und es geht wieder nicht?
Fehlermeldung
serialport_receive_C0: 00 instead of C0
Merkwürdig
Danke Thomas
Habe aktuell nur
ESP07 draufgelötet, die 4 10kOhm Wiederstände und die 7 Stifte.
Kann ich da was checken und den Fehler finden?
Eventuell Lötstelle oder so nicht richtig?
Danke Thomas
Wem ist das noch nicht passiert ....
Hallo,
mit dem ESPTOOL:
esptool.py flash_id
esptool.py v2.2.1
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
GPIO0 Jumper raus und Pegel nachmessen...
GPIO 0,1,2,3, EN + RST = +3.3 Volt
GPIO15 = etwa 0 Volt
Zitat von: Papa Romeo am 04 Februar 2019, 15:00:44
GPIO0 Jumper raus und Pegel nachmessen...
GPIO 0,1,2,3, EN + RST = +3.3 Volt
GPIO15 = etwa 0 Volt
bei dem 1. habe ich
GPio 0 nur circa
GPIO 2,3,en rst = +3.3V
GpIO 2 nur 1.2 V
GPIO 15 schwankt zwischen: 0-1,5V
Das sieht nicht so gut aus?
Was mache ich am Besten: nochmal nachlöten?
Danke
..jo...tu das mal...wenn Du eine Lupe hast, kannst du auch eine Sichtprüfung machen ob die Pads richtig verbunden und du auch kein Schluss mit der Abdeckung des ESP gemacht hast.
Hallo Papa Remeo,
die eine Platine konne ich flashen, nun bootet sie und sendet Fairylink AP Wifi.
Bin mir nicht sicher warum der ESP nicht mir der gefashten Firmware startet.
die 10 KOhm Widerstände sind drinnen.
Hast du da eine Idee?
Hat das ganze bei dir auf Anhieb geklappt?
Danke Thomas
Zitat von: Papa Romeo am 04 Februar 2019, 15:43:37
..jo...tu das mal...wenn Du eine Lupe hast, kannst du auch eine Sichtprüfung machen ob die Pads richtig verbunden und du auch kein Schluss mit der Abdeckung des ESP gemacht hast.
ja muss sowieso nur noch mit Lupe arbeiten:-(
hatte eigentlich alles geschaut und auf kurzschluss geachtet....
Wenn sich mit dem Ohmmeter die einzelnen Pins und das Gehäuse messe ist eigentlich alles ok....komisch
Danke
Hallo
habe es nun geschafft, löten kontrolliert, Lötfett weg - Spiritus , scheinbar war kriechstrom irgendwo.
Konnte flashen.
We resette ich den ESP ? RST gegen GND?
danke Thomas
nein...ja nicht....RST liegt direkt auf + 3,3 Volt...da machst du einen "Kurzen".....Reset --> Spannungslos machen kurz warten und dann wieder Spannung anlegen
Hi
Reset, ah ok,
Problem ist dann. sehe die Bootmeldungen nicht, da der USB Port dann wechselt.
Kann man wohl nicht umgehen, oder?
Danke T
Hallo papa-Romeo,
wie behandelst du die Platinen am Ende?
Lötlack, etc?
Danke Thomas
Lötlack kann man machen...muss man nicht...ich mach nichts drauf.
Mit dem USB-Port Wechsel kann ich dir leider nicht helfen...ich arbeite nicht mit Linux. Ich hab Windows und nehme den Monitor der Arduino IDE.
Zitat von: riker1 am 04 Februar 2019, 17:02:38
Hi
Reset, ah ok,
Problem ist dann. sehe die Bootmeldungen nicht, da der USB Port dann wechselt.
Kann man wohl nicht umgehen, oder?
Danke T
Wie meinst Du das? Bei mir wechselt nichts ....
Also wenn ich redete, stromlos mache, wechselt der ttyUSB Port.
Habe aber meist einfach den USB Adapter abgezogen.
Wenn ein Programm zugreift und Du dann ein/ausstreckst (oder vergleichbares), dann ist es logisch, das er wechselt..... der alte wird schließlich vom Programm noch blockiert und das System kann nicht wissen, das es der gleiche Port wieder sein soll.
Zitat von: Wernieman am 04 Februar 2019, 20:57:37
Wenn ein Programm zugreift und Du dann ein/ausstreckst (oder vergleichbares), dann ist es logisch, das er wechselt..... der alte wird schließlich vom Programm noch blockiert und das System kann nicht wissen, das es der gleiche Port wieder sein soll.
Hallo Wernieman,
danke das klingt logisch, hatte ich so einfach noch nicht verstanden . oh man wie einfach manchmal!!
so mache nun den Reset durch abziehen das Stromkabel, aber sehe im Arduino Monitor nichts.
Keine Bootmeldungen und so .
Sehe so nicht ob er wirklich richtig hochfährt.
Die ganzen seriellen Schnittstellen bleiben mit ein kleines Rätsel...
Kann ich den Reset irgendwie anderes machen? Softreset?
Danke Thomas
Hi
also immer noch am Probieren.
Konnte das nun flashen. Eigener Sketch der OTA erlaubt
dann beim Upload von ESPEasy 8266 1024 Variante bleibt er oft hängen.
wenn ich aber resete, Stromkabel am ESP weg, dann bekomme ich wieder einen neuen USBPort. und sehe die Bootmeldungen nicht mehr....
Ich bleibe dran.
Danke Thomas
Softreset nur mit Eingriff auf die Platine. RST-Pin freilegen und mit Pullup versehen. Dann.kannst du über diesen Pin resetten.
Hallo Papa Romeo,
ok hört sich doch vernünftig an.
spricht da was dagegen?
Danke Thomas
...ich hab das bisher nie gebraucht, deswegen die direkte Verbindung zu 3,3 Volt. Aber die Möglickeit besteht, diesen Pin nicht mit dem Pad auf der Platine sondern über ein 10 kOhm mit EN zu verbinden.
Guten Morgen,
wozu sind die 3.3V am RST gut?
Danke
RST muss zum booten "High-Pegel" haben.
Hallo Papa Romeo,
nochmal ne Frage zur sicherheit:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=93768.0;attach=109684;image (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=93768.0;attach=109684;image)
wo genau muss der Widerstand hin?
da sind 3 Löcher auf der Platine. denke für nicht Malberg dann R1 und das Loch in der Mitte, richtig?
Danke
Hallo Thomas,
schau mal,hier siehst du es.....
Wechselschalter
Bauteile:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=93768.0;attach=109672
Brücke:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=93768.0;attach=109674
Malmberg-Clone
Bauteile:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=93768.0;attach=109676
Brücke:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=93768.0;attach=109678
Hallo
ok danke,
das mit der Brücke ist mir durchgerutscht.
Hallo Papa,
habe das Problem, das der GPIO 4 - Optokoppler , laufend schaltet.
Kann der Optokoppler kaputt sein? Geht ja schnell beim Löten!
- Die richtung sollte bei mir stimmen. der rote Punkt ist doch pin 1, die Kerbe am Optokoppler?
Wie kann ich das am Einfachsten prüfen?
- Habe eben noch gesehen, das einer meiner Optokoppler sfh610a war (war in der Lieferung dabei..), der schaltet gar nicht. Soll ich den gegen SFH620A tauschen?
Danke T
...den 610er solltest Du so nicht nehmen. Bei ihm wir auf Grund der fehlenden Diode die Sperrspannung der LED erheblich überschritten. Entweder gegen nen 620er tauschen oder eine Dioden antiparallel zum Optopkoppler einlöten.
Hi Papa,
danke. hatte das mit dem SHF610 gar nicht bemerkt, der war in der Lieferung.
Nochmal die Frage, wie kann ich den Optokoppler in der Platine testen?
Ab welcher Spannung anliegend, würder er schalten?
Will da mal einen Testaufbau machen.Wieviel muss ich an L-out anlegen samit GPIO 4 via Optokoppler schaltet?
Oder macht das so keinen Sinn?
Danke T
..was hast du für Messmöglichkeiten....Multimeter ? ...Oszi ? (... aber Oszi nur für die 3,3 oder 5 Volt Seite nutzen, nie für die Hochvoltseite wenn du das Modul nicht an einem Trenntrafo betreibst)
Habe nur Multimeter.....
Hätte wohl in Physik mehr achtgeben sollten ...
Der Opto muss schalten sobald er am Eingang 230 Volt ~ erhält. Da es aber eine Wechselspannung ist, ergibt dies am Ausgang eine Rechteckspannung mit einer Amplitude von etwa 3,3 Volt. Wir benötigen aber eine konstante Spannung (0 oder 3,3 Volt am Ausgang). Dafür ist der 0,1 uF Kondensator und der 47 kOhm Widerstand erforderlich.
Die Zeitkonstante ist eigentlich nun so ausgelegt, dass sich der Kondensator während den 10ms in denen der Transistor des Opto´s nicht leitend ist, nicht über die Schaltschwelle für eine "HIGH-Erkennung" laden kann.
Wenn bei dir der Opto trotzdem ständig schaltet, addieren sich bei dir anscheinend alle Toleranzen. Also muss diese Zeitkonstante erhöht werden.
Dazu entfernst du einfach mal den 47 kOhm Widerstand von +3,3Volt nach GPIO04. Müsste eigentlich ausreichend sein um dies zu kompensieren.
Zitat von: Papa Romeo am 13 März 2019, 08:50:40
Der Opto muss schalten sobald er am Eingang 230 Volt ~ erhält. Da es aber eine Wechselspannung ist, ergibt dies am Ausgang eine Rechteckspannung mit einer Amplitude von etwa 3,3 Volt. Wir benötigen aber eine konstante Spannung (0 oder 3,3 Volt am Ausgang). Dafür ist der 0,1 uF Kondensator und der 47 kOhm Widerstand erforderlich.
Die Zeitkonstante ist eigentlich nun so ausgelegt, dass sich der Kondensator während den 10ms in denen der Transistor des Opto´s nicht leitend ist, nicht über die Schaltschwelle für eine "HIGH-Erkennung" laden kann.
Wenn bei dir der Opto trotzdem ständig schaltet, addieren sich bei dir anscheinend alle Toleranzen. Also muss diese Zeitkonstante erhöht werden.
Dazu entfernst du einfach mal den 47 kOhm Widerstand von +3,3Volt nach GPIO04. Müsste eigentlich ausreichend sein um dies zu kompensieren.
Hi Papa,
werde ich mal probieren.
Glaube habe den Kondensator falsch gegriffen, habe ceramic, code 224 -> 220 nf anstatt 100 nf (code 104), Könnte das die Ursache sein?
Danke
...damit hättest du eigentlich schon die doppelte Zeitkonstante. Las ihn erst mal drin und versuch´s mit dem Entfernen des 47 kOhm Widerstandes.
Hallo Papa,
nur nochmal zur Sicherheit. Zum Testen der Platine, langt es doch N -> N, und L an K1 oder K2 anzuschliessen. Dann müsste man alles testen können, oder? Danke t
...wenn du ihn als Wechselschalter bestückt hast (D1, D2, R1 und Br1) ... Ja
Zitat von: Papa Romeo am 14 März 2019, 07:58:49
...wenn du ihn als Wechselschalter bestückt hast (D1, D2, R1 und Br1) ... Ja
Danke für die Bestätigung. Ja habe ihn als IWS bestückt
Hi
Wie lautet das Passwort von Gerber_IWEAS_4.0.7z
kann es nicht entpacken-
...hab´s dir zugeschickt...
..ich hätte noch 6 Stück...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91042.msg835297.html#msg835297
Hallo Papa Romeo,
ich möchte den IWEAS 4.0 benutzen um lediglich das Relais zu schalten, andere Funktionen sind für meinen Anwendungsfall nicht notwendig.
Welche Bauteile sind dann nicht notwendig?
Mir ist klar, dass die Tasterpfosten, der PIC und die Pfostenleiste rechts vom PIC nicht nötig sind.
Welche Bauteile sind notwendig und wo werden sie verbaut?
Wie muss die Lötbrücke an der Unterseite verbunden werden?
An welchem GPIO hängt das Relais? (Edit: GPIO14 Relaisausgang, steht im 1. Beitrag)
Wenn es zu kompliziert wird, bzw. unsinnig wird, dann habe ich auch noch die die Shutter- und Switch-Platine zur Verfügung. Allerdings müsste ich dann auf den ESP-01 ausweichen und mein HI-Link-Trafo passt in die letzteren Platinen nur unwillig hinein.
Viele Grüße Gisbert
Hallo Gisbert,
das Relais nur über WiFi oder auch über Taster und das Relais soll die Phase schalten ?
Hallo Papa Romeo,
das Relais soll nur über Wifi geschaltet werden, das Relais soll die Phase schalten.
Mir geht's darum so wenige wie möglich Bauteile zu verbauen, insbesondere diejenigen, die zwischen Trafo und Relais sitzen.
Könntest du im Schaltplan die Bauteile kennzeichnen/streichen, die ich nicht benötige?
Danke und viele Grüße
Gisbert
Hallo Gisbert,
alle Bauteile mit einem roten Kreuz kannst du weglassen.
Version_1:
Phase an K2: -> D2 durch eine Brücke ersetzen. Br1 einlöten: Last ist eingeschaltet wenn Relais abgefallen
-> D2 durch eine Brücke ersetzen. Br einlöten: Last ist eingeschaltet wenn Relais angezogen
Version_2:
Phase an K1: -> nur Br einöten: Last wird eingeschaltet wenn Relais anzieht
Hallo Papa Romeo,
danke für die detailierten Infos.
Ich hab die "Version_2: Phase an K1: -> nur Br einlöten: Last wird eingeschaltet wenn Relais anzieht" realisiert.
Es funktioniert alles.
Ich hatte zuerst (nach dem Flashen) nur 3.3V auf die Platine gegeben - und da hat das Relais leise geklackt bei Änderung des GPIO14 (high/low), aber der Durchgang war stets zwischen dem mittleren und inneren Pin, nicht vom mittleren Pin zum äußeren. Nachdem ich die Platine an 230V angeschlossen hatte, und zur Simulation eine Glühbirne an Lout angeschlossen hatte, hat das Relais angezogen (und wieder losgelassen), auf jeden Fall kann man die Glühbirne an- und auschalten. Das Relais braucht anscheinend 5V, die anfangs nicht zur Verfügung standen.
Danke und viele Grüße
Gisbert
Hallo Gisbert,
die Funktion ist so richtig. Das Relais würde bei 3,3 Volt schon auch anziehen, aber es hängt vor dem 3,3 Volt Spannungsregler und wird somit von der
Spannung die beim Flashen angelegt nicht voll versorgt.
Hallo Papa Romeo,
vielen Dank für die Erklärung bzgl. des Relais.
In der Software, die ich im Einsatz habe, wird gesagt, dass ich 4.35V am ESP anliegen habe, etwas viel. Wenn ich nachmesse, bekomme ich 4.25~4.3V am 3.3V-Pin gegen GND - scheint sich also zu bestätigen. Dem ESP scheint es noch nicht wirklich geschadet zu haben, aber gut ist es wahrscheinlich auch nicht.
Den AMS1117 hatte ich in Verdacht, ich hab den eingebauten ausgelötet und durch einen neuen ersetzt, aber ich erhalte das gleiche Ergebnis.
Das HI-Link-Trafo liefert 5V.
Ich hab mich an die Anleitung gehalten, mit der reduzierten Bestückung.
Bei den Elkos habe ich 470 µF / 25V verbaut.
Die Diode 1N4148 ist laut Bild im 1. Beitrag mit scharzem Ring im Kreis eingelötet.
Ich bin etwas ratlos, hast du eine Idee, wie ich vorgehen könnte?
Viele Grüße Gisbert
Hallo Gisbert,
diese Problem hatte ich auch schon einige male und erst nachdem ich den dritten AMS eingelötet hatte, erhielt ich die gewünschten 3,3 Volt.
Ich habe fast die Vermutung diese Dinger sind etwas "lötempfindlich". Wenn es möglich ist, nehme ich deswegen vorzugsweise den LF33.
Da hatte ich bisher keine Probleme.
Ich hab des öfteren schon vergessen beim Flashen meinen Adapter auf 3,3 Volt umzustellen.
Die ESP laufen auch eine Zeit lang mit 5 Volt ohne Schaden zu nehmen, aber wie du sagst, gut ist das auf die Dauer nicht.
Hallo Papa Romeo,
bei den bisher verbauten Platinen mit AMS1117 liefern diese ca. 3.1V (lt. Software), alle AMS1117 aus der gleichen Charge.
Das ist irgendwie auffällig, und beim 3. AMS1117 habe ich versucht so kurz wie möglich zu löten - es kommen wieder 4.35V (lt. Software) raus.
Ich versuche den ESP8266 trotzdem einzusetzen, vielleicht überlebt er ja 6 Wochen, bis ich die LF33CV habe.
Bei Aliexpress findet man ausschließlich die langbeinige Variante, bekommt man die halbwegs eingelötet?
Es gibt auch diese 10PCS LF33CDT-TR LF33CDT LF33 TO252 (https://www.aliexpress.com/item/32963760008.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45d2338ayhGotA&algo_pvid=d23a2ff2-b33c-4cbc-a8ec-3fdfdd70b099&algo_expid=d23a2ff2-b33c-4cbc-a8ec-3fdfdd70b099-1&btsid=2db0f5bd-9a5f-4130-8439-987fa88e7643&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53), laut dem angehängten Datenblatt müssten die geeignet sein.
Oder nimmst du die langbeinige Variante LF33CV?
Viele Grüße Gisbert
Hallo Gisbert,
ich habe bisher die TO-220 Variante verwendet und den Kühlkörper oberhalb dem Kunststoffgehäuse einfach abgezwickt.
Hallo Papa Romeo,
das Rindviech saß wie immer - diesmal nicht vorm Bildschirm - sondern vorm Lötkolben, bzw. vor den AMS1117 5.0-Komponenten.
Ich hatte wohl bei den vorherigen Einheiten entweder Glück und habe die AMS1117-3.3 eingebaut oder ich habe einen unfreiwilligen Langzeitest mit den ESP8266 und 4.35V am Laufen.
Einige davon laufen schon länger, um die mache ich mir weniger Sorgen. Die letzte, eingebaute Platine schaue ich mir mal an, falls ich noch dran komme, ohne alles auseinanderrupfen zu müssen.
Ich hab keine AMS1117-3.3 mehr vorhanden, neue sind geordert.
Eine Frage habe ich dann doch noch zu den AMS1117-3.3.
Laut Datenblatt (Auszug angehängt) hat die Variante SOT-223 folgende PIN-Belegung:
1- Ground/Adjust
2- VOUT
3- VIN
In deinen Platinen ist der mittlere Pin (2 -VOUT) gar nicht angelötet, und die große Lasche auf der oberen Seite (im Bild) geht auf die 3.3V-Anschlüsse auf den Platinen. Ist das so richtig wiedergegeben von mir?
Last but not least, gibt es vielleicht einen work around, bis ich wieder mit AMS1117-3.3 versorgt bin?
Viele Grüße Gisbert
Hallo Gisbert,
Pin2 (mittlerer Pin) und die große Fläche gegenüber haben gleiches Potential (3,3V), heißt sind miteinander verbunden.
Hallo Papa Romeo,
danke für die Erklärung.
Ich hab einen work around gefunden.
Eine kurze Rechnung ergibt, dass ein 20 Ohm-Widerstand zwischen Ausgang des AMS1117 und der Platine, in Reihe geschaltet, mein Problem lösen könnte.
Gesagt getan, ich hab einen monströs großen, kermamischen 20 Ohm / 10 Watt-Widerstand gefunden und dran gelötet, und es funktioniert. Ich bekomme zwar niedrige, aber stabile 2.90V für den ESP hin, dem ESP scheint das zu genügen.
Viele Grüße und Frohes Fest
Gisbert
Hallo Gisbert,
bist du dir da sicher, das das auf die Dauer funktioniert. Der ESP zieht im Sendebetrieb bis zu 500 mA.
Das würde dann aber wiederum bedeuten, dass dann deine komplette Betriebsspannung an den 20 Ohm abfallen würden (U = R*I).
Ich würde einfach 3 Universaldioden in Reihe und in Durchlaßrichtung in die Vcc löten. (Uf je nach Strom ca. 0.5 bis 0,7V --> *3 = 1,5 bis 2,1 V)
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
die Lösung mit dem Widerstand in Serie funktioniert eigentlich seit einigen Stunden, wobei ich die Log-Frequenz auf 10 Sekunden hochgeschraubt habe.
Mein Elektronikbaukasten beschränkt sich im Wesentlichen auf deine Projekte plus einige Sensoren.
Es sind auch Z-Dioden vorhanden, allerding mit 18V und 22V, die scheiden wohl aus.
Zur Verfügung habe ich 1N4007, hier erhalte ich eine Reduktion um 0.28V, sowie den 1N4148, bei dem 0.25V reduziert werden.
Sind die geeignet? Welcher von den beiden wäre besser geeignet?
Ich müsste dann vermutlich 4 Stück in Reihe in die Vcc-Leitung löten.
Viele Grüße Gisbert
Bin jetzt schon etwas erstaunt, dass die WiFi-Verbindung bestehen bleibt.....aber egal...wenn´s funktioniert, dann isses so....
Die 1N4148 verkraften maximal 150 mA und sind nicht unbedingt geeignet.
Die 1N4007 mit ihren 1 A kannst du nehmen.
Ob 3,4 oder 5 kommt immer darauf an um wie viel du die Spannung reduzieren willst.
Die Z-Dioden kommen nicht in Frage, da die Z-Spannungen zu hoch sind.
Hallo Papa Romeo,
ich hab die 1N4007 mit max. 1A benutzt.
Ohne Stromverbrauch "fressen" die Dioden ca. 0.3V, also dachte ich, dass ich mit dreien in Serie gut dabei bin.
Weder 3, noch 2 gingen, d.h. der ESP hat nur müde mit der blauen LED eher geflackert als geleuchtet.
Im eingebauten Zustand fallen exakt 0.90V mit einer Diode ab. Damit bekomme ich jetzt gesunde und stabile 3.55V hin.
Ich denke, ich kann das Teil jetzt bedenkenlos in eine Elektrokiste einbauen und muss mir keine Gedanken machen, dass der ESP unter zuviel Spannung leidet.
Vielen Dank für deine Geduld.
Ich hab wieder etwas dazu gelernt.
Viele Grüße Gisbert
Hallo Gisbert,
deswegen hab ich geschrieben du musst testen wie viel du brauchst. Uf ist maßgebend vom Strom abhängig, der durch die Diode fließt.
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
ich mal wieder, mit einer neuen Frage.
Kann man bei dem IWEAS 4.0 (oder einem anderen deiner Projekte) ein Relais (ich benötige genau 1) auf der Lastseite mit 5 VDC anstatt mit 230 VAC betreiben? Die 5V kommen von außerhalb an.
Viele Grüße Gisbert
..du meinst mit dem Relais 5 Volt schalten?
Ja, mit dem verbauten 5V-Relais, wobei wie schon gesagt die 5V auf der zu schaltenden Seite von extern kommen und rein zufällig auch 5V betragen. Laut Aufdruck können die Relais 30 VDC, müsste also passen.
Was ich nicht beurteilen kann, sind die Leiterbahnen und Lötbrücken. Was ich noch verschwiegen habe, ist dass ich sowohl NC als auch NO beim Relais benötige. Anlöten an die Beinchen des Relais sehe ich nicht als Problem.
Kann ich die Platine so modifizieren, dass ich mein Vorhaben umsetzen kann?
Viele Grüße Gisbert
Hallo Gisbert,
5 Volt ist kein Problem
Zitat von: Gisbert am 14 Januar 2020, 20:52:01
Was ich nicht beurteilen kann, sind die Leiterbahnen und Lötbrücken....
..kommt auf die Stromstärke an...
Zitat von: Gisbert am 14 Januar 2020, 20:52:01
Kann ich die Platine so modifizieren, dass ich mein Vorhaben umsetzen kann?
...klar ist es möglich. Aber du musst die Relaisanschlüsse natürlich "potentialfrei" machen. Das heißt dann z.B. für den IWEAS, alle 100 kOhm Widerstände bleiben draußen, die beiden 1N4007 bleiben weg, der Optokoppler wird nicht bestückt, beide Brücken werden gelötet, den äußeren Relaiskontakt musst du freilegen, sprich von K1(Lin) trennen und das Kabel für den externen 5 Volt Kreis wird direkt dort angelötet, falls der Schaltkontakt erforderlich ist.
Wie du siehst, möglich ist alles, aber ob es Sinn macht, ist die andere Seite der Medaille.
Besser bedient wärst du natürlich z.B. mit den Beiden
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95459.msg882925.html#msg882925
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97701.msg909534.html#msg909534
oder dem hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89030.0.html
da sie schon potentialfreie Kontakte haben.
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
vielen Dank, für die Switch/Shutter-Variante habe ich Platinen vorhanden.
Ich werde das versuchen umzusetzen, warte noch auf Nachschub.
Vermutlich habe ich dann später noch Fragen.
Viele Grüße Gisbert
Hallo Papa Romeo,
ich hab jetzt seit knapp 2 Jahren 2 fertige Platinen hier liegen, die ich gerne als Wechselschalter einsetzen möchte.
Die Anschlüsse sind so verlötet:
ZitatLötet man D1, D2 und R1 ein und setzt auf der Lötseite die Brücke Br1, erhält man die Funktion des Intelligenten Wechselschalters, (Bild 6 und 7).
Ansonsten ist die Platine voll bestückt, d.h. was zum Wechselschalter passt.
Ich gebe wieder, was ich hoffentlich richtig verstanden habe:
Der IWEAS kommt in die UP-Dose, in der der L-Leiter liegt, damit er dauerhaft und ohne Unterbrechung mit Spannung versorgt werden kann.
Der mechanische Schalter kommt an K1 und K2, zumindest lese ich so das Diagramm.
Die Last (=Lampe) kommt an Lout und N.
Wo wird der 2. mechanische Schalter der Wechselschaltung angeschlossen?
Ich vermute hoffentlich richtig, dass der 2. mechanische Schalter keine 230V sieht.
Ich vermute, dass der Anschluss an die 3er-Pfostenbuchse Taster und Taster/Schalter kommt, wobei der mittlere Pin auf GND liegt.
D.h. der 2. mechanische Schalter wird mit dem mittleren (GND) und dem Pin Taster/Schalter verbunden, welcher auf GPIO4 aufliegt.
Ich kann aber auch daneben liegen, und er soll an FB (GPIO12) und 5V bzw. dann vermutlich besser 3.3V.
Hoffentlich ist eine Option davon richtig.
Ich möchte auch einen PIR-Sensor anschließen. Ich habe so winzig kleine Teile wie diese (https://www.aliexpress.com/item/32958984382.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7526766bvijPiP&algo_pvid=36f25e9a-7ee2-415a-a5a0-5b5f17a8fb89&algo_expid=36f25e9a-7ee2-415a-a5a0-5b5f17a8fb89-9&btsid=2100bde116114195469316392ee740&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_) verfügbar. Mit 5V-Versorgung erhält man 3.3V am Ausgang.
Kann ich den dann auf einen beliebigen GPIO (in Grenzen natürlich, so dass der ESP noch bootet) legen?
Viele Grüße Gisbert
Edit:
Ich habe Tasmota testweise aufgespielt, und das Board mit 5V und GND versorgt. Dabei bemerke ich, dass der PIC12F.. sehr heiß wird. Ist das normal? Bei 3.3V-Versorgung des Boards ist er nicht auffällig heiß.
... also dann wollen wir mal ...
... am Besten du druckst dir den Schaltplan von Antwort #18 aus und legst ihn daneben ...
Zitat von: Gisbert am 23 Januar 2021, 18:43:15
Der IWEAS kommt in die UP-Dose, in der der L-Leiter liegt, damit er dauerhaft und ohne Unterbrechung mit Spannung versorgt werden kann.
richtig: IWEAS kommt in die UP-Dose (hinter den Schalter der sich bisher dort befand)
falsch: damit er dauerhaft und ohne Unterbrechung mit Spannung versorgt werden kann.
Zitat von: Gisbert am 23 Januar 2021, 18:43:15
Der mechanische Schalter kommt an K1 und K2
Die Last (=Lampe) kommt an Lout und N.
richtig: Der zweite Wechsel-Schalter kommt an K1 und K2 ( die beiden Wechselkontakte)
fehlend: der gemeinsame deises Wechselschalters komm an den L-Leiter
damit wäre diese Frage
ZitatWo wird der 2. mechanische Schalter der Wechselschaltung angeschlossen?
geklärt
falsch vermutet
ZitatIch vermute hoffentlich richtig, dass der 2. mechanische Schalter keine 230V sieht.
denn nur dieser Schalter sieht die direkten 230 Volt.
ZitatIch vermute, dass der Anschluss an die 3er-Pfostenbuchse Taster und Taster/Schalter kommt, wobei der mittlere Pin auf GND liegt.
D.h. der 2. mechanische Schalter wird mit dem mittleren (GND) und dem Pin Taster/Schalter verbunden, welcher auf GPIO4 aufliegt.
Taster/Schalter liegt auf Pin12 auf. GPIO4 ist hier für die Spannungserkennung, damit der Schalter "intelligent" ist.
Jetzt kommt der PIC ins Spiel. Tauschst du den bisherigen Wechselschalter gegen einen Taster aus, brauchst du den PIC nicht bestücken.
Willst du den alten Wechselschalter weiter verwenden, musst du den PIC mit dem entsprechenden Programm flashen und einsetzen.
Der PIC simmuliert dann dem ESP einen Taster, obwohl ein Schalter angeschlossen ist und der PIC sollte auch bei 5 Volt nicht sonderlich warm werden.
ZitatIch möchte auch einen PIR-Sensor anschließen. Ich habe so winzig kleine Teile wie diese (https://www.aliexpress.com/item/32958984382.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7526766bvijPiP&algo_pvid=36f25e9a-7ee2-415a-a5a0-5b5f17a8fb89&algo_expid=36f25e9a-7ee2-415a-a5a0-5b5f17a8fb89-9&btsid=2100bde116114195469316392ee740&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_) verfügbar. Mit 5V-Versorgung erhält man 3.3V am Ausgang.
Kann ich den dann auf einen beliebigen GPIO (in Grenzen natürlich, so dass der ESP noch bootet) legen?
siehe dazu die Liste im Post #1 mit den frei verwendbaren GPIO´s
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
ich muss leider zugeben, dass ich jetzt zwar etwas mehr verstehe, aber noch meilenweit von einer Idee entfernt bin, wie ich mein Vorhaben realisieren kann.
Ich glaube, dass folgendes richtig ist, und damit hört es fast schon auf:
- Ein PIR kann an einen geeigneten GPIO angeschlossen werden.
- Der PIC muss programmiert werden, wozu Spezial-Hardware und -Software notwendig ist, was aber für mich nicht machbar ist, d.h. den löte ich aus.
- Über den Optokoppler erkennt der ESP Spannung, so dass ich weiß, ob Strom durch die Last fließt oder nicht.
- Der Anschluss der Last ist eindeutig vorgegeben.
Ich gehe von einer Wechselschaltung aus und möchte folgendes erreichen:
- Ich möchte die beiden Schalter beibehalten, und diese sollen auch vor Ort bedient werden können.
- Ich möchte den Bewegungsmelder dazu nutzen, um das Licht für eine definierte Zeit anzuschalten.
- Falls das Licht doch mal brennt, möchte ich es per Fhem ausschalten.
Um im Bild der Wechselschaltung zu bleiben, muss ich die beiden Schalter (irgendwie ???) an die Platine anschließen. Der Anschluss der Last ist klar.
Im Moment habe ich die Platine als IW
EAS bestückt, ich könnte aber auch den Malmberg-Klon draus machen, falls das für mein Vorhaben besser ist.
Falls es dich nicht stört, könnte ich dich anrufen?
Viele Grüße Gisbert
Hallo Gisbert,
ich hab dir mal nen Verdrahtungsplan gezeichnet. Schau mal ob du mit dem klar kommst.
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
du bist klasse, damit wird mir jetzt schon das allermeiste klar.
Die Zeichnung interpretiere ich als IW-Schaltung (mit D1, D2, R1 und Br1).
Wenn der vorhandene Wechselschalter 1 geschaltet wird, bekommt die Platine und der ESP dann noch genug Spannung, ich vermute mal ja?
Dann bleibt nur der PIC12F629, den ich wohl mit meinen Möglichkeiten nicht programmieren kann, es sei denn du könntest mir welche mit Programm zur Verfügung stellen. 3 ungelötete Exemplare hätte ich noch, ich würde aber auch alles nehmen, was ich kriegen kann :) ;) :-[ :-X Alternativ kämen ja Taster infrage, die ich aber nicht habe.
Wenn ich es richtig sehe, dann wird der Tasterbefehl oder der von einem Wechselschalter über den PIC simulierte Tastbefehl im GPIO12 des ESPs ausgewertet.
Könnte man den toggelnden Wechselschalter nicht direkt als Signalgeber nutzen? Also jedesmal, wenn das Signal von low auf high oder von high auf low geht, schaltet der ESP das Relais. Vielleicht ist das ja möglich, wobei ich aber noch keine Idee habe, ob und wie das umsetzbar ist.
Auf jeden Fall bin ich jetzt schon einen ganzen Schritt weiter.
Viele Grüsse Gisbert
Zitat von: Gisbert am 24 Januar 2021, 16:58:51
Wenn ich es richtig sehe, dann wird der Tasterbefehl oder der von einem Wechselschalter über den PIC simulierte Tastbefehl im GPIO12 des ESPs ausgewertet.
...ist genau dieses Projekt https://forum.fhem.de/index.php/topic,90567.msg830365.html#msg830365
Aber kein Problem, wenn du niemanden hast, der dir die PIC´s programmieren kann, kann ich das schon für dich tun.
Da mein Sketch ja auf mehrere meiner Projekte passt, hab ich diese Funktion absichtlich nicht im Sketch integriert, sondern auf den PIC zurückgegriffen.
Ich weiß jetzt natürlich nicht in wieweit TASMOTA oder ESPEasy über Rules oder Sonstiges mit solchen Taster/Schaltereingängen umgehen kann.
Wenn da natürlich so ein ON/OFF / OFF/ON Erkennung möglich ist, wäre der PIC natürlich auch hinfällig.
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich die Signalerkennung beim Wechselschalter-2 softwareseitig in Tasmota oder ESPEasy lösen werde, aber das werde ich in einem Testaufbau rausfinden, aber nicht mehr heute. Ich werde in den nächsten Tagen berichten, ob ich erfolgreich war, sonst käme der PIC doch noch ins Spiel.
Ein Gedanke treibt mich noch um, und zwar sollte man nicht den FB (=GPIO12) über ein 2k-Widerstand auf high ziehen, um eindeutige Signalpegel zu bekommen. Wenn der Kreislauf geschlossen ist, liegt FB auf GND sonst über den 2k-Widerstand auf 3.3V.
Viele Grüße Gisbert
...ich hab im Sketch einen Pullup definiert, deswegen kann er bei mir entfallen ... bei TASMOTA musst du schauen...
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
im Prinzip funktioniert alles, sogar mit Tasmota, aber noch nicht gleichzeitig.
Ich würde gerne den Schaltplan verstehen, habe aber meine liebe Not.
Ich hab's im Testaufbau verdrahtet, wie du es vorgeschlagen hast. Strom bekommt das Board und damit der ESP ausschließlich über den Wechselschalter, der offenbar "hart" mit der Last verbunden ist und diese wie geplant an- und ausschaltet, auch im Wechsel mit dem 2 Schalter, den ich auf GPIO12 aufgelegt habe.
Die Spannungserkennung an GPIO4 funktioniert auch wie gewünscht.
Lediglich das Zusammenspiel aller Komponenten funktioniert noch nicht, da schaltet das Relais mit hoher Frequenz (ca. 2-3mal pro Sekunde) hin- und her. Ich denke, dass ich dass auch noch in den Griff bekomme, im Notfall mit einem einem eigenen Sketch.
Viele Grüße Gisbert
Zitat von: Gisbert am 27 Januar 2021, 15:46:50
Ich würde gerne den Schaltplan verstehen, habe aber meine liebe Not.
Hallo Gisbert,
kein Problem. Was ist unklar an der Schaltung / Schaltplan ?
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
ich beziehe mich auf den Schaltplan im Anhang. Die Verbindung zwischen der L-Phase und K1 existiert
nicht in meinem Aufbau. Der Plan entspricht ansonsten deinen Vorgaben.
Es geht im wesentlichen um den Wechselschalter W1, über den das Board mit 230V versorgt wird. In der gezeichneten Position bekommt der Trafo Strom, und das Relais steht auf NC, womit die Last keinen Strom bekommt. Wenn ich den Wechselschalter betätige (Spannung jetzt an K2, vorher K1), bekommt das Trafo zumindest kurzfristig keine Spannung. Vielleicht ist diese kurze Spannungsunterbrechung kein Problem, mich wundert es etwas, wenn es denn so ist. Über die Brücke Br1 und mit NC am Relais bekommt die Last Spannung und das Licht leuchtet. Wenn das Relais auf NO geschaltet wird, dann liegt keine Spannung an der Last an - dies hatte ich wohl falsch gesehen und ich dachte, dass an der Last immer Spannung anliegt. Über den Wechselschalter W1 kann ein bzw. ausgeschaltet werden, unabhängig davon, ob der Rest der Platine da ist (bis auf das Relais) bzw. der ESP arbeitet.
Es bleiben 2 Dinge für mich merkwürdig:
- keine direkte Verbindung zwischen L und K1, d.h. die gestrichelte Linie existiert nicht
- Wechsel der Spannung von K1 zu K2 beim Betätigen des Schalters, was zu einer Unterbrechung der Spannungsversorgung am Trafo und damit beim ESP führt
Viele Grüße Gisbert
Zitat von: Gisbert am 27 Januar 2021, 18:39:46
Es bleiben 2 Dinge für mich merkwürdig:
- keine direkte Verbindung zwischen L und K1, d.h. die gestrichelte Linie existiert nicht
- Wechsel der Spannung von K1 zu K2 beim Betätigen des Schalters, was zu einer Unterbrechung der Spannungsversorgung am Trafo und damit beim ESP führt
Hallo Gisbert,
also zuerst mal zur 2ten Frage, dann erklärt sich vielleicht die erste von selbst. Die Schaltung ist für normale "Schalttätigkeiten" konzipiert. Der HLK erhält je nach Schalterstellung des Wechselschalters W1 über die Dioden an K1 und K2 etwa die halbe Netzspannung (eff.) was für den Betrieb aber ausreichend ist.
Klar ist, dass wenn ich den Schalter in der "Schwebe" halte, der ESP irgendwann dann mal "spannungslos" wird aber so schaltet ja normal niemand.
Damit der ESP auch wärend des Umschaltens des Phase von K1 nach K2 weiter Spannung erhält sind die beiden Elkos auf der Platine.
Für diese gilt, um so mehr Kapazität diese haben umso länger darf der "Umschaltmoment" dauern. Hier sollte man also schauen, dass man Elkos mit größt möglicher Kapazität verbaut, die von der Größe der Bauform her noch auf die Platine passen. Es ist also egal wie der Wechselschalter W1 steht, der HLK und somit die Schaltung wird immer mit Spannung versorgt.
Die gestrichelte Linie ist nur für den EA-Switch gedacht, da man ja da den zweiten Kontakt des Relais nicht benötigt, da Dieses ja dann nicht "um" sonder nur "ein" schalten muß. Da hier L dann ständig an K1 anliegt, kann man in diesem Fall dann die Diode an K1 auch brücken.
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
ich habe jetzt im Testaufbau den IWEAS 4.0 als intelligenten Wechselschalter erfolgreich zu Laufen gebracht.
Ohne deine geduldige Unterstützung und Anleitung hätte ich es nicht geschafft.
Da ich einen Wechselschalter und keinen Taster auf der einen Seite habe, und auf der anderen Seite den PIC nicht programmieren kann, habe ich diesen entfernt und eine Lösung mit angeschlossenem Schalter realsiert. Es läuft mit ESPEasy mittlerweile störungsfrei, solange nicht zuviele Befehle in rascher Folge einlaufen. Das ist ist in der Praxis ja kaum der Fall. Ohne den ESP8266 neu zu booten, reicht es einmal das Relais zu schalten (gpio,14,0 oder 1), der eigentlich kürzere Befehl und ansonsten funktionierende Befehl <gpiotoggle,14> wird mit Failed quittiert. Auch ein angeschlossener Bewegungsmelder funktioniert tadellos. Ich habe auch noch einen Handmodus eingebaut, der das Ausschalten nach dem Ende des Bewegungsmeldertimers verhindert. Außerdem wird das Licht per Bewegungsmelder nur nachts und nicht tagsüber angeschaltet.
Falls jemand anderes bisher mitgelesen hat und vor dem gleichen Problem steht (Schalter vs. nicht programmiertem PIC), kann ich gerne alle Details posten, aber ich will im Moment damit niemand langweilen.
Viele Grüße Gisbert
Zitat von: Gisbert am 06 Februar 2021, 22:44:10
Da ich einen Wechselschalter und keinen Taster auf der einen Seite habe, und auf der anderen Seite den PIC nicht programmieren kann, habe ich diesen entfernt und eine Lösung mit angeschlossenem Schalter realsiert.
super das es jetzt läuft...so findet jeder seine Lösungen. Für mich war halt der PIC der einfachere, schnellere Weg.
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
ich hab noch eine kleine Schwierigkeit bei der Umsetzung.
Der Schalter, der mit 2 Leitungen mit Kleinspannung auf die Platine geht, zeigt mit diesen 2 Leitungen ein unerwartetes Ergebnis. Ich messe mit einem Multimeter 90VAC bzw. 1VDC, was mich stark verunsichert. Beide Leitungen sind zusammen mit anderen 230V-Leitungen verbaut.
Kann ich mit diesen beiden Leitungen auf die Platine und damit direkt auf den ESP gehen, oder muss ich ggf. noch etwas davor schalten, um den ESP zu schützen?
Viele Grüße Gisbert
Nachtrag: wenn beide Leitungen zusammen geschaltet sind. messe ich 55VAC.
Nachtrag 2: Wenn ich nicht so mit Blindheit geschlagen wäre, hätte ich deinen Vorschlag genauso umgesetzt, wie du ihn entwickelt hast. Was ich sagen will ist, dass das Problem sich in Luft aufgelöst zu haben scheint. Mit der neuen Erkenntnis kann ich mich dann endlich an die Umsetzung machen.
Hallo Papa Romeo,
Energie sparen ist ja jetzt angesagt. Der Fernseher inkl. Sorround-Anlage benötigt einiges an Energie im Stand-by-Modus. Eine genaue Messung hab ich noch nicht, es könnte sich aber im Bereich von 10-20 Watt handeln. Bevor ich das in die Tat umsetze, werde ich aber noch eine genaue Messung machen.
Zunächst dachte ich an einen Shelly Plug S, aber dann ist mir eingefallen, dass ich noch alle notwendigen Teile für den IWEAS 4.0 da habe. Insgesamt ist der aber für diese Aufgabe deutlich überdimensioniert, denn ich brauche ja nur ein schaltbares Relais. Deshalb meine Frage, was kann ich an Bauteilen weglassen, wenn es mir nur darum (ausschließlich) geht, das Relais zu schalten? Geht das überhaupt, müssen eventuell Lötbrücken rein, oder wird das dann zuviel Gefrickel?
Die Platine Shutter oder Switch wären da sicher übersichtlicher und vom Ansatz her besser geeignet, da fehlt mir aber der ESP8266-01.
Viele Grüße Gisbert
Hallo Gisbert,
im Anhang der Schaltplan. Alles was mit dem roten Kreuz markiert ist, kann weg bleiben. Die Brücke Br1 bleibt offen. Die Brücke Br musst du brücken.
Der Schaltausgang ist GPIO 14.
LG
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
vielen Dank für den Schaltplan und deine schnelle Antwort. Ich melde mich, wenn ich den Plan umgesetzt hab. Den Stand-by-Verbrauch des Fernsehers inkl. Sourroundanlage werde ich noch messen, bevor ich die Platine in die UP-Dose verfrachte.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
ich hab die Platine fertig gelötet und den ESP8266 mit Tasmota geflasht - es scheint alles zu funktionieren (Probebetrieb mit Niederspannung).
Die Verbrauchsmessung beim Fernseher inkl. Sourroundanlage liegt bei konstant 12.9 Watt über eine Zeit von ca. 1.5 Stunden. Ich werde die Messung über Nacht weiterlaufen lassen, vielleicht geht das ganze irgendwann noch in den Tiefschlaf; da hängt auch ein Subwoofer dran.
Wenn es so bleibt, lohnt sich die Abschaltung auf jeden Fall. Die Abschaltung kann ich automatisieren, da der Fernseher in Fhem integriert ist. Lediglich für das Anschalten muss ich auf die Tasmota-Seite - oder ich mach es mit einer Sprachsteuerung mit RHASSPY.
Viele Grüße Gisbert