Hallo zusammen,
vorneweg, bei irgendeinem Beitrag zum Thema Gaszähler, Wasseruhr oder Drucksensor wurde die hier beschriebene Lösung vorgeschlagen, nur finde ich den Beitrag nicht mehr.
Edit: Dank Schotty, hier ist der informative Beitrag, den ich nicht mehr gefunden habe: hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,44613.msg364285.html#msg364285).
Die Wasseruhr Elster 8 EMTB1, siehe Foto, mit dem roten Halbkreis mit "Drähten" kann mit dem großen induktiven Näherungssensor LJ18A-A3-8-Z/BY ausgelesen werden. Mit einer Spannungsversorgung von 12 VDC im Testaufbau leuchtet die Diode auf, wenn der Sensor ganz nah am Glas und an der richtigen Position steht. Der "kleine" Näherungssensor LJ12A-A3-4-Z/BY lieferte auch beim kleinstmöglich Abstand kein Signal.
Den Sensor bekommt man schon irgendwie an die Wasseruhr dran, es gibt ja links und rechts die Wasserleitung. Cool wäre es, wenn jemand diese Anwendung mit einem Halter aus dem 3D-Drucker realisiert hat. Eine genau Info zum Gewinde des Sensors könnte ich nachliefern.
Viele Grüße Gisbert
Hallo Gisbert,
ich bin auch grad am Thema dran und habe gelesen das eigentlich JEDER Wasserzähler induktiv ausgewertet werden kann. Ob das wirklich so ist, ist ein anderes Thema aber als Bastelkind kann man halt nicht anders ;)
Habe gelesen das es von 0-25V möglich wäre diesen auszulesen, daher mein ansinnen - hast du schon mit verschiedenen Spannungen gearbeitet?
Hallo jebraeu,
der "kleine" Näherungssensor LJ12A-A3-4-Z/BY funktioniert noch zuverlässig mit 5 VDC, Spezifikation ist 6-36V. Dass es mit 0 VDC geht, halte ich für ein Gerücht; der o.g. Sensor geht jedenfalls nicht mehr mit 3.3 VDC.
Der Vorteil des größeren Sensors liegt darin, dass er Metall (also den roten Halbmond) aus einer etwas größeren Entfernung auslesen kann als der kleine; die Glasscheibe am Zähler verhindert, dass man näher drankommt.
Wie sich jetzt der größere Sensor bei 5 VDC verhält, muss ich noch rausfinden. Wenn das nicht hinhaut, dann erzeuge ich mit einem Step-up-Modul aus 5 VDC 12 VDC.
Viele Grüße Gisbert
naja das mit 0V nix funktioniert erübrigt sich wohl und hätte nicht wirklich angeführt werden müssen wobei es tatsächlich natürlich der Wahrheit entspricht.
@jbraeu: Den 'großen' Sensor gibt es auch als 5V-Version https://www.amazon.de/Taiss-induktiver-N%C3%A4herungsschalter-Arbeitsspannung-LJ18A3-8-Z/dp/B07XMNF843/
Kurze Zwischenfrage:
Wie habt ihr den Sensor am Esp angeschlossen?
Im Wiki von espeasy ist zwar ein Anschlussdiagramm zu finden, dieses geht aber von 12V aus.
Ich hätte jetzt naiverweise blau an GND, braun an 5V und schwarz an einen der D-Pins vom Esp angeschlossen. :D
Besten Dank und viele Grüße
Daniel
Hallo nanocosmos,
ich hab mich an dieses Schema beim Gassensor gehalten: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=LJ12A3 (https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=LJ12A3)
Anstatt des BC-547 habe ich einen BC-337 genommen, da ich ersteren nicht hatte, aber dafür den zweiten, der sogar besser geeignet ist (laut Aussage von Papa Romeo, hier sus dem Forum).
Wichtig ist noch, dass der GPIO über einen 10 kOhm-Widerstand auf 3.3V gezogen wird, sonst gibt es keine verwertbaren Spannungen am GPIO.
Viele Grüße Gisbert
Danke für die Hinweise.
Mal schauen, ob ich den entsprechenden Transistor in meiner Elektronik Sammlung finde... [emoji1]
Kommt der Aufbau hin?
Anstelle der 12V würde ich die 5V vom Nodemcu nehmen. Dann würde sich doch eigentlich der Widerstand R2 mit 10k erledigen, oder?
Besten Dank und viele Grüße
Daniel
Hallo nanocosmos,
ZitatKommt der Aufbau hin?
Anstelle der 12V würde ich die 5V vom Nodemcu nehmen. Dann würde sich doch eigentlich der Widerstand R2 mit 10k erledigen, oder?
Leider kann ich deine Frage nicht beantworten. Ich hab bei 5 statt 12V den Widerstand R2 drin gelassen, und so funktioniert es. Du scheinst eine andere Diode zu nehmen, auch da muss ich streiken.
Viele Grüße Gisbert
Danke für deine Antwort.
Ich werde den Aufbau von oben versuchen und dabei eine andere Diode nehmen. Sollte eh die 1N4148 sein. Habe auch keine andere im Haus.. [emoji4]
Grüße Daniel
Zitat von: nanocosmos am 09 April 2020, 20:35:49
Ich hätte jetzt naiverweise blau an GND, braun an 5V und schwarz an einen der D-Pins vom Esp angeschlossen. :D
So in etwa hatte ich es (mit der oben erwähnten 5V-Version des Sensors) zum Testen auch gemacht, allerdings
- noch einen Spannungswandler 5V<->3,3V für den D-Pin (s. Bild im Anhang) und
- mit Tasmota, dort musste ich dann für den D-Pin beim Counter noch die Variante ohne PullUp auswählen ("Counter1n").
Funktionierte.
Zitat von: Schotty am 10 April 2020, 09:27:36
So in etwa hatte ich es (mit der oben erwähnten 5V-Version des Sensors) zum Testen auch gemacht, allerdings
- noch einen Spannungswandler 5V<->3,3V für den D-Pin (s. Bild im Anhang) und
- mit Tasmota, dort musste ich dann für den D-Pin beim Counter noch die Variante ohne PullUp auswählen ("Counter1n").
Funktionierte.
Danke!
Das klingt auch vielversprechend.
Könntest Du eine Schemazeichnung deines Aufbaus hochladen?
Besten Dank [emoji4]
Zitat von: nanocosmos am 10 April 2020, 09:38:34
Könntest Du eine Schemazeichnung deines Aufbaus hochladen?
Öhm - was genau meinst du jetzt? Das Foto zeigt doch die Konfig/den Anschluss: Links kommend die Kabel vom Sensor, die kleine Platine ist mein selbstgeklöppelter Spannungsteiler und der ist wie gezeigt/beschrieben (zu Testzwecken) am Wemos angeschlossen. Was fehlt dir?
Habe beim Spannungsteiler noch ein paar Wissenslücken... [emoji1]
Ich hoffe Du hast Verständnis für meine vielen Fragen:
Welche Widerstände, Kondensatoren, Verbindung der Bauteile...
Vielen Dank für die Unterstützung!
Und entschuldigt bitte , wollte den Thread nicht für meine Probleme "kapern".
Zitat von: nanocosmos am 10 April 2020, 11:15:02
Habe beim Spannungsteiler noch ein paar Wissenslücken... [emoji1]
Ich hoffe Du hast Verständnis für meine vielen Fragen:
Welche Widerstände, Kondensatoren, Verbindung der Bauteile...
Kein Problem, geht mir doch auch oft genug so und bin froh, wenn sich jemand findet ;)
Ah, das meinst du. Ich habe den auch mehr so aus dem Blauen heraus gebaut, habe also nichts mit nem Oszi hinsichtlich Flankensteilheit o.ä. gemessen.. Falls du in deiner Bastelkiste einen 3,3V<->5V LevelShifter hast, dann könntest du natürlich auch den nehmen.
Ansonsten werde ich mal versuchen, was aufzumalen :)
Zitat
Vielen Dank für die Unterstützung!
Und entschuldigt bitte , wollte den Thread nicht für meine Probleme "kapern".
Gerne :)
Ob das 'Kapern' ein Problem ist, muss Gisbert sagen - in dem Fall dann alles Weitere per PN/Mail..
Hallo zusammen,
ZitatOb das 'Kapern' ein Problem ist, muss Gisbert sagen - in dem Fall dann alles Weitere per PN/Mail.
Ich hab damit kein Problem, denn es geht hier um Erfahrungsaustausch zum Thema Wasserzähler. Oft ist es ja so, dass man sich dreimal im Kreis dreht, bevor man zu einer Lösung kommt. Da kann man voher nicht sagen, was einem weiterhilft. Gelegentlich kommt es vor, dass man nach längerer Diskussion eine viel bessere Lösung findet, als ursprünglich anvisiert.
Ich mache mal mit dem Kapern weiter und hätte auch noch eine Frage. Bei Wasser- und Gaszähler und bei Verwendung von ESPEasy als Sketch auf dem ESP8266 wählt man als Device "Generic - Pulse counter" aus.
Für den Stromzähler mit Ferraris-Scheibe habe ich einen IR-Sender/Empfänger (MH Series,
edit: TCRT5000 Infrared Reflectance Sensor Obstacle Avoidance Module Tracing Sensor Tracing Module For Arduino DIY Kit 3.3V) vor zu verwenden - bei 3.3V VCC bekommt man mit Reflexion 3.3V, ohne 0.1V, also ein klar unterscheidbares Signal. Da ich bereits einen ESP8266-01 mit Tasmota in der Nähe des Stromzählers habe, möchte ich den nutzen. Es gibt bei der Definition der GPIOs counter1-4 und counter1-4
n, counter hört sich schon mal vielversprechend an, was ist aber der Unterschied und was ist für diesen Fall richtig?
Viele Grüße Gisbert
Zu Tasmota counter1 und counter1n habe ich folgendes gefunden:
Zitatn bedeutet "no internal pull up", also ohne n wird er interne Pullup eingeschaltet, sonst nicht (floatender Eingang)
Aber was heißt das auf die obige Anwendung?
Viele Grüße Gisbert
@nanocosmos: Ich habe mich mal an fritzing versucht - ist jetzt nicht gerade schick, aber hoffentlich erkennbar (& korrekt :P ). Links (5V-seitig) kommt das geschaltete 5V-Signal vom Sensor dran, rechts (3.3V-seitig) der ESP.
Mein Multimeter zeigt mir bei 5.2V Signalspannung eine Ausgangsspannung von 3.5V mit den gewählten Widerstandsgrößen (R1=1k2, R2=2k4). Funktioniert bei mir, aber trotzdem ohne Gewähr.. ;) Ansonsten die Widerstandsgrößen etwas erhöhen und messen, was hinten raus kommt..
Oder gleich fertige 5V<->3,3V Pegelwandler nehmen, die gibts als fertige kleine Platinen für kleines Geld.. ;)
EDIT: Achtung: Beim vorherigen Schaltplan war mir ein Fehler unterlaufen! Ich bitte vielmals um Entschuldigung! Der neue Schaltplan zeigt jetzt auch nur den Spannungsteiler, ohne irgendwelche zusätzlichen KerKos. Die 5V für die Speisung des Sensors habe ich jetzt der Übersichtlichkeit halber auch weggelassen..
@Gisbert: Hatte ich etwas weiter oben schon geschrieben: counter1n ist "no internal pullup" - und bei meinem Test mit Tasmota war es wie gesagt notwendig, genau diesen counter1n (also OHNE Wemos-internen PullUp) zu nutzen (Sensor ist PNP NO)). Auch beim Test mit dem MySensors-Sketch musste ich dort den PullUp rausnehmen.
Was für dein TEKT5000 in dem Fall das Richtige ist, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Im Zweifelsfall beide Varianten ausprobieren, eine sollte dann funktionieren ;)
Achso, hab ich vergessen zu erwähnen:
Der eigentliche 'Spannungsteiler' 5V<->3.3V ist nur der untere Teil (also Signal & GND + die zwei Widerstände und C2), der obere Teil (die durchgeführten 5V für die Spannungsversorgung des Sensors via Wemos + Entstör-/Abblockkondi C1) kann natürlich immer weggelassen werden, wenn nur die Anpassung benötigt wird..
Hallo Schotty,
bezgl. counter1 oder counter1n scheint es im Testaufbau egal zu sein, ob man den Signalausgang des TCRT5000, was ja dem GPIO-Eingang entspricht, über einen 10k Widerstand auf 3.3V zieht oder nicht. In beiden Fällen bekommt man in etwa die gleiche Spannung bei Reflexion (in etwa 0.10 bzw. 0.12V) und bei keiner Reflexion (etwa 3.3V).
Ich nehme an, dass es dem GPIO des ESPs dann auch egal sein dürfte. Könnte ich im Vorfeld etwas testen?
Viele Grüße Gisbert
Zitat von: Schotty am 10 April 2020, 13:08:43
@nanocosmos: Ich habe mich mal an fritzing versucht - ist jetzt nicht gerade schick, aber hoffentlich erkennbar (& korrekt [emoji14] ). Als Widerstände hatte ich 1k2 für R1 und 2k4 für R2 genommen; Kondensatoren: 100nF KerKo.
Links (5V-seitig) kommt der Sensor dran, rechts (3.3V-seitig) der ESP.
Hat bei mir funktioniert, aber trotzdem ohne Gewähr.. ;)
@Gisbert: Hatte ich etwas weiter oben schon geschrieben: counter1n ist "no internal pullup" - und bei meinem Test mit Tasmota war es wie gesagt notwendig, genau diesen counter1n (also OHNE Wemos-internen PullUp zu nutzen (Sensor ist PNP NO)). Auch beim Test mit dem MySensors-Sketch musste ich dort den PullUp rausnehmen.
Was für dein TEKT5000 in dem Fall das Richtige ist, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Im Zweifelsfall beide Varianten ausprobieren, eine sollte dann funktionieren ;)
EDIT: Anhang vergessen.. ::)
Vielen Dank!
Werde es nachher mal ausprobieren und berichten.
@nano: Bin gespannt ;D
@Gisbert: Afaik sollte dann der PullUp genutzt werden, damit der Digitaleingang nicht 'floated', also wandert, sondern einen festen Bezugspunkt hat (oder so ähnlich ;) ). Kann/sollte man wohl immer mit nicht-genutzten Eingängen machen bzw ungenutzte Eingänge gleich als 'Output' deklarieren. Aber ich bin kein Spezi - Google findet sicher bessere Antworten ;)
Testen: Wenn's beim Testaufbau funzt und die Scheibe korrekt erkannt wird, dann sollte es auch im Feldeinsatz funktionieren. Zumindest fällt mir ad hoc nichts weiter ein, habe aber das TEKT-Teil auch nicht in Betrieb..
Hallo zusammen,
ich hab den Näherungssensor mit Hilfe eines Stück Alublech, einer Schraube (bzw. Gewindestab) und 2 Kabelbindern an die Wasseruhr befestigt. Es sieht nicht schön aus, hält aber einigermaßen, wenn keiner dran rumfummelt, und ist funktional. Mit 5V Versorgungsspannung leuchtet die rote LED zuverlässig, wenn sich der rote Halbkreis unterhalb des Sensors befindet.
Da ich auch einen induktiven Näherungssensor für den Gaszähler habe, der die gleiche Schaltung für die Stromversorgung und GPIO benötigt, werde ich eine gemeinsame Schaltung auf einer Platine löten und diesmal Jumperpfosten einlöten, was den Aufbau flexibler macht anstatt verlöteten Anschlüsse.
Viele Grüße Gisbert
Denk dran, die Wasseruhr wieder möglichst lichtdicht abzudecken, damit kein Algenwuchs entsteht - die Dinger haben nicht ohne Grund 'nen Deckel, allerdings scheint das bei den meisten Auslese-Bastellösungen immer vergessen zu werden.. ;)
Zitat von: Schotty am 12 April 2020, 09:15:12
Denk dran, die Wasseruhr wieder möglichst lichtdicht abzudecken, damit kein Algenwuchs entsteht - die Dinger haben nicht ohne Grund 'nen Deckel, allerdings scheint das bei den meisten Auslese-Bastellösungen immer vergessen zu werden.. ;)
Hallo Schotty,
da ist es meistens dunkel; werde trotzdem mal sehen, dass ich eine Abdeckung bastele.
Vielen Dank
Gisbert
Notfalls tut es ja auch ein Stück Pappe oder sowas, eben passend zuschneiden, Loch für den Sensor rein und mit Tesa fixieren - besser als nix denke ich mal ;)
Frohe Ostern
Zitat von: Schotty am 09 April 2020, 20:01:34
@jbraeu: Den 'großen' Sensor gibt es auch als 5V-Version https://www.amazon.de/Taiss-induktiver-N%C3%A4herungsschalter-Arbeitsspannung-LJ18A3-8-Z/dp/B07XMNF843/
@Schotty: Danke für den Tip, ist gekauft! melde mich zurück wenn ich weis ob das ding mit tasmota funzt.
@jbraeu: Tut es, damit hatte ich es initial mit einem Wemos auch getestet.
Verdrahtung wie hier gezeigt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,110021.msg1040419.html#msg1040419
Ich musste in dem Fall dann noch das beachten:
Zitat von: Schotty am 10 April 2020, 13:08:43
counter1n ist "no internal pullup" - und bei meinem Test mit Tasmota war es wie gesagt notwendig, genau diesen counter1n (also OHNE Wemos-internen PullUp) zu nutzen (Sensor ist PNP NO)).
Zeichnung für den Eigenbau-Spannungswandler ist im gleichen Beitrag zu finden. Alles ohne Gewähr - aber zumindest bei mir hatte es so funktioniert ;)
@Gisbert (und alle anderen, die den Sensor dann erfolgreich eingebunden haben): Da meine MySensors-Lösung noch rumzickt, überlege ich, den Sensor evtl auch anders einzubinden (evtl Ardu+LAN+MQTT+Firmata). Wie hast du ihn eingebunden und die Konfig in FHEM gemacht?
Hallo Schotty,
ich lese das Signal des Näherungssensors mit einem ESP8266 aus, auf dem ESPEasy läuft. Dort wird der GPIO in einem Task als Pulse Counter definiert. Die Übertragung zu Fhem findet per Wlan statt, wobei die Signalqualität ausreichend hoch ist, obwohl der ESP in einer Verteilerkiste für die Fußbodenheizung aus Blech steckt. Das Protokoll ist MQTT, und in Fhem nutze ich noch MQTT_DEVICE, es wird neuerdings MQTT_DEVICE2 empfohlen.
Kannst du mit diesen Angaben, was anfangen?
Viele Grüße Gisbert
Moin Gisbert,
ja danke, das kann ich ;)
Im Grunde hatte ich es so zum ersten Testen auch gemacht: Wemos mit Tasmota, counter1n für den Pin und dann via MQTT rüber nach FHEM (dort dann mit MQTT2-Device). Das war aber wie gesagt nur zum schnellen Testen, ob es mit dem Sensor generell überhaupt funktioniert. Meine späteren Versuche mit diversen MySensors-Lösungen waren leider nur im Teststadium am Schreibtisch erfolgreich (wobei das aber letztlich wohl eher an meinen mangelnden Programmierkenntnissen liegt ;) ). Sollte ich es mit MySensors partout nicht zum (stabilen) Laufen bekommen, müsste ich mir einen anderen Weg suchen - dann im Idealfall irgendwie über LAN und mit MQTT und direkt in Kombination mit meiner DS18B20-Installation im Keller. Sprich, dann würde ich vermutlich wieder bei einer 'normalen' pulsecounter-Variante für den Sensor landen.
Was ich meinte war eher die Konfig des Devices "Sensor Wasseruhr" in FHEM selbst: Also wie verarbeitest du die 1l-Impulse weiter (Aufsummieren?, Verbrauchsberechnung?), welche Attribute hast du gesetzt etc.
Könntest du mir da vielleicht mal ein list von deinem Wasserzähler-Device zeigen/schicken?
Gruß
Hallo Schotty,
die Counts werden per MQTT in ein Device in Fhem übertragen. Dort stehen sie als Reading zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Damit der Zähler in Fhem nicht wieder bei null anfängt, z.B. bei Stromausfall oder Reset des ESPs, muss man ein weiteres Reading definieren, das laufend hochzählt, das Reading <Total> wird vom ESP geliefert:
attr DEVICE userReadings Total_monotonic monotonic {ReadingsVal($name,'Total',0)}
Der nächste Schritt ist dann ein Modul, welches dieses Reading verarbeitet, in meinem Beispiel mit dem Gaszähler, da ich den Wasserzähler noch nicht produktiv im Einsatz habe; es gibt das gleiche aber auch für Wasser:
define Gaszaehler GasCalculator DEVICE:Total_monotonic.*
Das war's auch schon für den Anfang. Sobald Counts einlaufen, werden eine Reihe von Readings erzeugt, die statistisch relevant sind. Man kann auch den aktuellen Wert des mechanischen Zählers setzen. Weitere Informationen gibt es im Wiki und in der commandref.
Viele Grüße Gisbert
Super, danke! :)
Ich brauche leider noch was mit einer Installation. Habe mir erst heute einen neuen Sensor gekauft.. habe den alten beim Umzug verlegt. [emoji1]
meinen heute zusammengebaut, leider reicht das signal ohne 100nF kondensator nicht :(
..falls das auf meine Schaltung bezogen ist: Die dortigen 100nF-KerKos dienen eigtl als Abblock-/Entstörkondensatoren, machen das Signal also eher 'sauber' (bzw sollen Störeinflüsse verhindern/vermindern). Die lange Anschlussleitung vom Sensor ist eine nette Antenne - möglicherweise geht's bei dir auch ohne KerKos, wenn du das Kabel vom Sensor extrem kürzt - aber statt dessen würde ich persönlich lieber KerKos einsetzen.
Ansonsten: Spannungsversorgung, Verkabelung, evtl Counter mit/ohne PullUp etc nochmal gecheckt..?
vllt. stell ich mich auch blöd an, hab schon counter und counter-n probiert aber leider nix.. (siehe screenshots)
- Sensor hat Kontakt und leuchtet.. naja mal abwarten bis die die kondensatoren da sind..
Hab am 1,4 A Netzteil 2 Sonoff basic mit Ultraschallsensor + den besagten Näherungssensor dran. Wlan reißt schon oft ab (5,18V) aber ich glaub das liegt eher daran das der AP zu weit weg ist.
Also ich würde jetzt mal behaupten, dass es nicht an den fehlenden KerKos liegt.
Wie hast du den Sensor am Sonoff angeschlossen?
du hast mich drauf gebracht, hab den diesmal nicht mit rx/tx benutzt sondern den key und der ist nicht mehr wie beim vorgänger am gpio14 sondern am gpio2 zu finden. Mal sehen ob sich da was rührt. http://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1254-sonoff-basic-neueste-version-gpio14/&pageNo=2 (http://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1254-sonoff-basic-neueste-version-gpio14/&pageNo=2)
Bin grad nicht am rechner,daher nur kurz: rx/tx ist ja eh für den ultraschallsensor,den näherungssensor schließt du ja an nen freien gpio an.
Hast du die korrekten kabel vom näherungssensor zum netzteil und zum soniff genutzt? Schwarz beim n.sensor ist bspw nicht GND. Hab die belegung grad nicht im kopf,hatte ich irgendwo aber mal geschrieben, ist glaube ich auch auf dem foto zu sehen,was ich reingestellt hatte, aber sollte ja auch auf nem aufkleber am sensor zu finden sein.
Die LED leuchtet nur dann,wenn metall erkannt wurde,und in dem fall kommt dann das 5v-Signal.
Also: n.sensor-gnd an sonoff-gnd, 5v spannungsversorgung an den sensor, 5v-signal vom n.sensor via spannungteiler an den sonoff-gpio. Wie gesagt kabelfarben beachten..
Wenns nicht klappt,mach sonst mal n foto von der verkabelung,evtl sieht man da sonst was. Wenn das passt solltest du es auch zum laufen bekommen ;)
Nachtrag: du hattest aber den n.sensor in der 5v-variante genommen,oder?
..was mir gerade noch einfiel: das signal wird erst 'registriert',wenn die led einmal an- und dann wieder ausgeht,das ist dann ein impuls. Falls du den n.sensor also zum testen an metall anlegst und die led dauerhaft leuchtet,kann dein sonoff quasi nichts registrieren - das erfolgt erst,wenn die led dann wieder erlischt,also der sensor-interne kontakt wieder öffnet..
Guten Morgen,
die gute Nachricht, funktioniert perfekt! Bei mir lag das Problem vermutlich an der Spannungsversorgung, 3 Netzteile später hat es geklappt :)
Anscheinend braucht der Näherungssensor viel Anfangsspannung was den start vom sonoff verhinderte, steckt man die Versorgung mehrmals an und aus läuft das ganze an. Vermutlich wegen den nicht vorhandenen Kondensatoren :)
Klasse, Glückwunsch :)
Hast du jetzt den counter mit oder ohne PullUp in Verwendung?
Der Näherungssensor selbst braucht (wenn ich mich recht erinnere) 300mA, müsste aber ebenfalls auf dem Aufkleber zu finden sein. Kannst du also ausrechnen, ob noch genügend 'Reserven' da sind, wenn du mit einem 1,4A-Netzteil 2 Sonoffs + Ultraschallsensor+ Näherungssensor versorgen willst..
Die Kondensatoren bei meinem Spannungswandler-Schema sollten dies imho nicht beeinflussen, die sind wie gesagt eigtl als Entstör-/Abblockkondis vorgesehen..
Noch ein Tipp: FALLS du den counter ohne PullUp nutzt, könntest du für den entspr GPIO-Pin, an den das Signal vom N.Sensor an den Sonoff geht, noch einen PullDown-Widerstand hinzufügen. Wirkungsweise/Sinn im Grunde wie bei einem PullUp, er soll also den Eingang auf einen definierten Wert ziehen, um ein Floaten zu verhindern - nur dass eben VCC geschaltet werden soll und der Eingang ansonsten durch den PullDown eben auf GND gezogen wird.
Dimensionierung und Anschluss: Bei Microcontrollern scheint es 'Standard' zu sein, für einen PullUp 4k7 und für einen PullDown 10k zu nehmen. Real können die Werte natürlich wieder abweichen (Beispiel: Bei mehreren DS18B20-Sensoren und größeren Kabellängen muss man den empfohlenen 4k7-PullUp ggf schrittweise verkleinern, um saubere Signale zu erhalten), aber damit kann man schonmal testen. PullDown-Widerstand dann zwischen dem entspr GPIO-Pin und GND anschließen.
Zu früh gefreut, sobald der Sensor bzw. Die wasseruhr anspringt verabschiedet sich tasmota.. funzt nur sporadisch . Da muss ich wohl nochmal ran.
Klingt für mich dann eher nach ner Art Kurzschluss, die den Sonoff resettet oder lahm legt (kenne mich mit Sonoff's nicht aus).
Aber Hinweise zur Fehlersuche etc hatte ich ja nun einige geschrieben. Wäre nett, wenn du dann deine Erkenntnisse hier mit uns teilst, das könnte ja auch anderen Usern zugute kommen..
Also wie auf deinem Schaltbild verbinde ich wie folgt:
Sensor Braun --> Sonoff 5V
Sensor Schwarz --> W1K --> Sonoff GPIO2
--> W2.2K --> Sonoff GND (5V)
Sensor Blau --> Sonoff GND (5V)
Ich krieg die Spannung am GPIO2 einfach nicht von 5.12V auf 3.3 V runter... daher stürzt der Sonoff auch ab. Ratlos :-\
Nochmal: Hast du die von mir verlinkte 5V-Version des Sensors genommen?
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die Kabelfarben/-belegung des Sensors überprüft und korrekt gewählt hast..
Also kommen die 5V-Versorgungsspannung für den N-Sensor direkt vom Sonoff? Und die GPIOs sind nur 3,3V-kompatibel? Hmm, dann sollte es eigtl so passen - zumindest tat es das bei mir.. EDIT: ..aber ich glaube, ich habe damals gar nicht groß gemessen, sondern das eher nach Gefühl dimensioniert. Einige ESPs scheinen teilweise ja auch 5V zu verkraften, ich wollte die 5V nur nicht direkt draufbraten. Wenn ich es zeitnah schaffe, baue ich das nochmal auf und messe nach, kann aber etwas dauern (heute vermutlich nicht mehr, hier hat grad irgendjemand in der Nachbarschaft die Gasleitung angebohrt ::) )..
Wieviel Volt kommen denn am GPIO an? Sonst testweise mal die Widerstandswerte erhöhen, der größere Widerstand sollte m.W. immer ca doppelt so groß sein. Dazu musst du ja noch nicht zwingend am GPIO anschließen, sondern dann eben mit nem Multimeter die jeweilige Spannung messen. EDIT: Ansonsten kannst du natürlich auch fertige 5V<->3,3V Pegel-/Spannungswandler nehmen.
Benutzt du ein Breadboard oder einen 'vernünftigen' (ich traue den BBs nicht) Aufbau?
Hi Schotty,
ja ich habe genau diesen genommen. Die Kabel funktionieren, der Zähler auch aber halt nur sporadisch. Mittlerweile habe noch was raus gefunden. Wenn man den Sonoff startet ohne das die Sensordiode an ist, stürzt der Sonoff ab bzw. startet der nicht. Hält man vor den Sensor ein Metall und startet den Sonoff dann, klappt alles super. Meine Verkabelung möchte ich dir aus Scharm lieber nicht zeigen, die ist wie soll ich sagen - funktionell ist das Wort ;)
VG Josef
Hm, das klingt ja merkwürdig.. Du hast nicht zufällig noch nen Wemos oder NodeMCU rumliegen, mit dem du das mal testen kannst? Irgendwie klingt das komisch, aber ich kenne mich mit Sonoff's wie gesagt nicht aus, keine Ahnung, was es bei den Dingern sonst noch so zu beachten gibt.. :(
Btw: Scham ist hier fehl am Platz ;) Wenn das nur 'lose zusammengetüddelt' ist, können natürlich auch gerne mal Wackelkontakte entstehen.
Also bzgl der Widerstandswerte meiner Schaltung wie gesagt keine Gewähr, erhöhe schrittweise und guck', was hinten rauskommt.
Hallo,
nachdem ich schon die EnergiesSparampel mit dem eQ-3 Sensor für Wechselstromzähler erfolglos versucht hatte, hatte ich es mit dem Homematics Fenster/Türsensor versucht, da meine Wasseruhr auf der 0,1 m3 den Metallhalbmond hat.
Leider beides erfolglos und ausser Spesen nix zu lesen :-)
Die hier beschriebenen Teile wie LJ18A-A3-8-Z/BY und Wemos WiFi Platine habe ich noch rumliegen. ESPEasy / Bridge ist bereits mehrfach im Einsatz über die Sonoff Teile die ich verbaut habe.
Wäre jemand so lieb und beschreibt seinen Aufbau der Teile (Teileliste) etwas genauer und vielleicht auch mit Fotos. Löten kann ich, aber so aus Schaltplänen heraus einen Zusammenbau machen, ist nicht ganz meine Kernkompetenz.
Gerne auch den "Übergang" dann ins Fhem mit define und welches Modul verwendet wird.
Aber ich würde es gerne nachbauen wollen und eben mit dem Näherungssensor es nochmals versuchen.
Danke für die Hilfe
Jörg
@jnewton957: Lies doch bitte den Thread komplett von vorne an durch, das Meiste steht hier bereits. Und diesen bitte auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,44613.0.html
Dort ist auch eine Schaltung für die nicht-5V-Version des Sensors beschrieben etc.
@jbraeu: Habe nur mal kurz 5V auf meinen Spannungswandler gegeben und was soll ich sagen - du hast absolut recht, das ist nicht mal in der Nähe von 3,3V - shame on me :-[ Kann jetzt aber gerade nicht weiter testen bzgl Widerstandsgrößen..
Das freut mich zu hören, ich habe fast 2 ganze Tage verschissen aber ich krieg das hin. Egal wie. Ich versteht nur nicht warum es manchmal klappt und manchmal nicht. Ich war ja schon soweit das ich das Ding ins FHEM eingebunden habe und FTUI angepasst habe :)
Dann würde ich empfehlen, direkt bidirektionale Pegelwandler 5V<->3,3V zu bestellen. Erspart dir Bastelei und Zeit und sollte definitiv funktionieren. Gibt's günstig, bspw bei ebay oder Amazon, meistens gleich mehrere für schmales Geld. Dann hast du für zukünftige Bastelprojekte gleich was liegen, die kannste immer mal gebrauchen ;)
ZitatGibt's günstig, bspw bei ebay oder Amazon, meistens gleich mehrere für schmales Geld.
Meine Device, wenn ich von diesen "Accessoires" einen benötige, bestelle ich i.d.R. mindestens 2, nur um irgendwann festzustellen, dass 3 besser gewesen wäre.
Viele Grüße Gisbert
Dito - aber obwohl sich die Bastelkiste(n) füllen, hat man gefühlt immer genau DAS nicht da,was man braucht,egal wieviel man bestellt hat ;D
naja 3,79.- kann man schon mal ausgeben für 5 Stück https://www.ebay.de/itm/5x-Pegelwandler-4-Kanal-5V-3-3V-Level-Shifter-bidirektional-I2C-Arduino-Raspb/162352091615 (https://www.ebay.de/itm/5x-Pegelwandler-4-Kanal-5V-3-3V-Level-Shifter-bidirektional-I2C-Arduino-Raspb/162352091615)
Kurzes Update:
Beim vorherigen Schaltplan war mir ein Fehler unterlaufen - ich bitte vielmals um Entschuldigung!!! Der Widerstand R2 muss natürlich 'hinter' R1 angeschlossen werden, dann funktioniert's auch mit der Spannungsteilung.. Signalverlauf: 5V vom Sensor -> 3,3 V an den (bspw) ESP
Danke an @Maista, der mich auf die Tomaten auf meinen Augen hingewiesen hat :)
Mit den gewählten Widerstandswerten (R1=1k2, R2=2k4) kommen bei mir bei ca 5,2V Eingangsspannung ca 3,5V 'hinten' raus (allerdings gemessen mit fast leerer Batterie im Multimeter). Wem das noch zu unsicher ist: Widerstandswerte etwas erhöhen und nachmessen.
Nochmals SORRY!!!
Nachtrag: Ich habe den Schaltplan jetzt nur für die Spannungsteilung gezeichnet, die optionalen KerKos und die 5V-Spannungsversorgung habe ich der Übersichtlichkeit halber entfernt..
EDIT: Für etwaige Mitleser: jbraeu hat seinen vorherigen Beitrag samt beigefügtem Foto leider nachträglich gelöscht, mein folgendes Geschreibsel hier macht also jetzt vermutlich nicht mehr viel Sinn, lasse ich aber trotzdem jetzt mal so stehen..
@jbraeu: Wie du darauf kommst, dass man sich den Levelshifter sparen kann, erschließt sich mir nicht - schließlich willst/musst du ja die geschalteten 5V vom Signal irgendwie auf die kompatiblen 3,3V für den Sonoff-GPIO bringen.
So richtig kann ich nicht alles bei der Verkabelung erkennen, aber soweit ich das beurteilen kann, hast du dich beim Anschluss des Pegelwandlers vertan.
Tante Google sagt, GPIO2 darf beim Sonoff nicht auf GND liegen, dann bootet er nicht. Schätze, das ist bei dir bei der derzeitigen Beschaltung irgendwie der Fall. Ich weise aber nochmals darauf hin, dass ich mich mit Sonoff's nicht auskenne! Sonst sicherheitshalber nochmal im Bastelbereich nachfragen..
Abgesehen davon, dass ich persönlich einen Sonoff für diese Aufgabe aber eh nicht einsetzen würde (afaik ist der zum Schalten von 230V-Lasten gedacht und da würde ich so wenig wie möglich dran rumbasteln, alleine schon um das 'Abfackelrisiko' gering zu halten - da dürfte eh schon jede Versicherung streiken, wenn da was schief läuft) und bspw ein Wemos nur ein paar Euro kostet, würde ich es sonst wohl so versuchen (wenn es denn unbedingt so sein soll):
5V-seitig:
- 5V (braun) & GND (blau) von der Sensor-Versorgung -> an HV & GND mittig
- geschaltetes 5V-Signal (schwarz) vom Sensor an HV1
3,3V-seitig:
- 3,3V & GND vom Sonoff -> an LV & GND mittig
- gewandeltes 3,3V-Signal zum GPIO des Sonoff an LV1
https://learn.sparkfun.com/tutorials/bi-directional-logic-level-converter-hookup-guide
Aber vielleicht liest ja hier ein Experte mit, der sich dazu nochmal äußert..
@jbraeu: Wieso hast du denn nun deinen kompletten vorherigen Beitrag samt Foto gelöscht? So wird's nicht gerade übersichtlicher für Mitleser, aber nun gut..
Zitat von: Schotty am 21 April 2020, 16:01:51
@jbraeu: Wieso hast du denn nun deinen kompletten vorherigen Beitrag samt Foto gelöscht? So wird's nicht gerade übersichtlicher für Mitleser, aber nun gut..
Hallo Schotty,
vielleicht war's nur ein fetter Finger am Handy, passiert mir andauernd. Gerne auch mal in dem Sinne, dass ich eine Antwort schreibe, die dann auf nimmer wiedersehen verschwindet, ohne dass ich sie posten konnte.
Für mich habe ich beschlossen, die Datenleitung vom Näherungssensor (12V) auf einen Optokoppler PC817 zu legen, damit ist die Sache galvanisch getrennt und benötigt nur 3 Bauteile: Vorwiderstand (in meinem Fall 1k), den Optokoppler und 10k, um den GPIO auf high zu ziehen.
Viele Grüße Gisbert
Man sieht jetzt schon eine schöne Verteilung der Temperaturen, die Ventile sind weitgehend geöffnet, die Zimmer haben Sonneneinstrahlung, Vorlauf an der Heizung im DG liegt bei 22.5 Rücklauf Keller 21.
Hi Gisbert,
ja mag sein, war aber auch nicht als 'Anranzer' zu verstehen.
Bzgl deines Schaltungsvorhabens: Hatte ich im anderen Thread gelesen, würde ich bei der 'größeren' (hinsichtlich Spannung) Version auch mittels OK machen, aber bei der 5V-Version reicht ja prinzipiell auch der simple selbstgeklöppelte Spannungsteiler für die Datenleitung.
Gruß
@Damian: Ich fürchte, du bist im falschen Thread gelandet - vermutlich wolltest du hierhin: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110319.0.html ? ;)
Zitat von: Schotty am 21 April 2020, 18:10:48
@Damian: Ich fürchte, du bist im falschen Thread gelandet - vermutlich wolltest du hierhin: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110319.0.html ? ;)
ja, habe wohl den falschen Thread erwischt, finde aber den Knopf zum Verschieben nicht.
Zitat von: Damian am 21 April 2020, 18:15:22
finde aber den Knopf zum Verschieben nicht.
Ich glaube den gibt's nur für Threadersteller, den übrigen Mitschreibern bleibt anscheinend nur copy&paste (oder ich habe den Knopf auch noch nicht gefunden, mag sein ;) )..
Zitat von: Damian am 21 April 2020, 18:07:39
Man sieht jetzt schon eine schöne Verteilung der Temperaturen, die Ventile sind weitgehend geöffnet, die Zimmer haben Sonneneinstrahlung, Vorlauf an der Heizung im DG liegt bei 22.5 Rücklauf Keller 21.
Sieht schick aus. Ist das erste Icon mit dem Thermostat Widget gemacht?
Beste Grüße
Daniel
Zitat von: nanocosmos am 21 April 2020, 21:54:19
Sieht schick aus. Ist das erste Icon mit dem Thermostat Widget gemacht?
Beste Grüße
Daniel
nein, es handelt sich um skalierbare svg-Widgets, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,106059.msg1045091.html#msg1045091
es funktioniert mit sonoff folgendermaßen: Man nehme 5V+, 5V+ und RX hänge einen 5V Näherungsschalter OHNE Spannungswandler, Widerstände und Gedöns dran und versorge das ganze per 5V Netzteil - NICHT AM LICHTSTROM BETREIBEN!!! . Blöd zusammengehängt per WAGO. Man stelle den GPIO3 in Tasmota auf Conter1n evoila funzt das ding. Dann binde man den zeug in Fhem ein und nutze das modul https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#WaterCalculator (https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#WaterCalculator) @Gisbert: nicht den Gaszähler.. das geht einfacher.
Hoffe es hilft jemandem. Grüße Josef
Die GPIOs des ESP sind laut Datenblatt nur 3,3V-tolerant, es hat sich aber immer wieder gezeigt, dass auch 5V vertragen werden können - aber eben nicht müssen.
Wer auf Nummer sicher gehen will, reguliert das 5V-Signal via Spannungsteiler auf ca 3,3V runter (zwei Widerstände tun ja nun nicht weh), wer experimentierfreudig ist, der lässt es und betreibt's direkt mit 5V.
Jeder so, wie er es für richtig hält..