...sodale...hier dann noch der ,,kleine Bruder" zum Dual-Schalt-Aktor. Bei der 1 TE-Version muss der ESP01 etwas modifiziert werden, da er für das 1TE- Gehäuse mit nur (außen) 17mm zu hoch ist. Die Modifikation ist in den Bildern zu sehen. Auch dieser Schalter kann mit einem Taster ,,vor Ort" bedient werden. Die LED zeigt den Schaltzustand des Relais an.
An den Platinen und Bohrlöchern musste noch etwas gefeilt werden, da beim Erstellen der Platine das Gehäuse noch nicht ,,körperlich" vorlag. Beim aktuellen Layout sind diese ,,Kinderkrankheiten" behoben.
Da ich aber das Gefühl habe, dass im Moment anscheinend kein Bedarf an solchen Schaltern besteht, hab ich mir nicht so viel Arbeit gemacht und stell nur mal die Bilder des Prototyps ein.
Papa Romeo
Was heißt kein Bedarf an solchen Schaltern?
Ich finde das total super.
Hatte auch schon tausend Ideen um sowas oder auch die Up Schalter mit Wemos Modulen zu bauen.
Löten ist kein Thema auch die elektronischen Schaltungen bekomme ich notfalls hin. Aber das Problem ist das entwickeln der Platinen. Das habe ich noch nie gemacht.
Die Teile die Du hier einstellst sind echt Mega gut.
Kann man die auch mit Tasmota flashen? Um dann über ioBroker zu steuern?
Oder laufen die nur mit deinen Sketches?
Hallo Katzechrisu,
die Module sind auf meine Sketche zugeschnitten bzw. umgekehrt, laufen aber alle über MQTT. Müsste doch dann mit IoBroker auch funktionieren.
Die Platinen sind inzwischen modifizeirt und denke alle Fehler behoben.
Papa Romeo
So, ich denke ich hab jetzt alle Bauteile für alle Platinen,bis auf drei, soweit zusammen gesucht bzw. auf der Bestellliste.
Was ich noch bräuchte sind die Referenzen von dem Netzteil und dem Relais beim 1kanal Hutschienenmodul und die grünen Anschlusskkemmen.
Netzteil:
https://www.ebay.de/itm/AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-5v-12v-3-3v-9v-24v-New/272382046830?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=571311737252&_trksid=p2057872.m2749.l2649
es ist das 5 Volt 500 mA mit L 32 x B 18 x H 13 mm
Klemmen:
https://www.ebay.de/itm/25-x-Printklemme-Anschlussklemme-2pol-15A-250V-RM-5-08-mm/262900432367?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Relais:
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-lot-5pieces-lot-100-Original-New-HUI-GANG-HKE-HRS3FNH-S-DC5V-A-HRS3FNH/32815415075.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22a64c4dCHkCuB
Bauteilliste und Schaltplan...ich hoffe ich komm morgen dazu
Papa Romeo
Das ist wirklich top, was Du hier machst. Ist das nur Hobby oder machst Du den Job Professionell?
...Beides
Also hier dann noch der Schaltplan, die Teileliste und der Sketch...
Danke, dann kann's ja losgehen wenn ich die Platinen bekomme.
Echt tolle Projekte machst Du!
@PapaRomeo
Sind die Hutschienen Platinen, die Du mir geschickt hast, vom einfach Aktor von der ersten Generation oder schon neu? Weil da noch keine Löcher für den Kondensator auf der Unterseite drin sind.
Machst Du die Ausschnitte selbst oder kommen die so?
Die Leiterbahn vom der Phase zum Relaiskontakt ist nur noch 1/4 da wegen dem Ausschnitt. Ist das nicht bisschen dünn?
Ich habe noch keine Platinen der zweiten Generation, da ich noch genügend von der ersten Serie habe. Ich habe nur die Daten im Forum auf die Version 2 aktualisiert.
Es sind also noch die von der ersten Generation, aber die Ausschnitte habe ich schon gefräst. Dadurch ist aber auch eine Leiterbahn etwas schmal geworden, die du durch Auflöten eines Drahtes etwas verstärken solltest bzw. du setzt vor und nach der Fräsung eine Bobrung und setzt auf der Bestückungsseite eine isolierte Drahtbrücke ein.
Der 0,1 uF Kondensator kommt auf die Rückseite des Basisplatine (siehe Bilder im Thread)
In der Version 2 kommen die Platinen dann mit den Ausschnitten und verlegter Leiterbahn.
Cool. Dann könntest Du die Gerberfiles reinstellen wenn Du das geändert hast. Den Kondensator kann man dann auch auf der Bestückungseite unterbringen mit etwas Umänderung.
Cool währe auch wenn Du noch Optionen für Lastsicherung und evtl. auch im Eingangsbereich vorsehen könntest. Eingang und Netzteil könnte man evtl. Über eine Sicherung machen.
Dann kann jeder selbst entscheiden ob er die einlötet.
Aber nur wenn Du die neuen noch nicht fertig hast.
Ich habe leider null Erfahrung mit Platinenlayout, sonst würde ich das selbst machen.
Ach ja, womit fräst Du das?
Da jetzt doch vermehrt Interesse an diesem Projekt gezeigt wird, hier die aktuellen Gerberfiles.
@Katzechrisu:
Da in der Regel im Zählerschrank ein Sicherungsautomat vorgeschaltet ist, macht es, denke ich, wenig Sinn, hier für den Lastweg nochmal eine Sicherung einzuplanen.
Fräsen: ich habe Zugriff auf eine Drehbank mit Fräsanbau
Da geb ich Dir Recht.
Das heißt die Platinen kommen rechteckig und Du fräst alle Ausschnitte selber?
Nein, die kommen schon in der entsprechenden Form. Ich hab nur hier die Basis-Platine selber bearbeitet, da ich das Gehäuse bei de Erstellung der Platine noch nicht hatte und an die komischen Halteklammern nicht gedacht hab.
@Papa Romeo
Kannst DU bitte mal noch einen Link zum Gehäuse einstellen.
Danke
..ok....z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/Hutschienengeh%C3%A4use-Geh%C3%A4use-Dinschiene-Hut-Din-Schiene-17-5mm-x-90mm-x-65mm-ABS/181492672551?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Hallo,
habe den 1-Kanal-Schaltaktor mit den aktuellen Gerberfiles bestellt und aufgebaut.
Leider hat sich in der aktuellen Version ein kleiner, aber nicht unerheblicher Fehler eingeschlichen.
Der Ausgang des Spannungswandler ist auf der Platine kurzgeschlossen. Einfach auf der Lötseite die Leiterbahn vom Pluspol durchtrennen.
Wenn man den Schaltaktor dann noch mit Tasmota betreiben will, und auch die volle Funktionalität haben will, muss man doch ein paar Dinge beachten.
Zuerst muß man das Modul als Generic definieren, damit man alle GPIOs definieren kann.
Dann muss man beachten, das man nur einen GPIO als Button 1 definieren kann.
(Button 1 schaltet Relais 1;Button 2 schaltet Relais 2). Somit kann man den internen Taster nicht als Button 2 definieren. Ich hatte es so ursprünglich definiert, und dann versucht über die Rules das Relais zu schalten.
Als Beispiel:
rule on button2#state=3 do power1 2 endon
rule 1
Leider hat das nicht funktioniert.
Wenn man aber den internen Taster als Switch1 definiert und anschießend in der Konsole Switchmode 3 eingibt, verhält sich der Switch wie ein Taster der den Ausgang toggelt.
Somit funktioniert der 1-Kanal-Schaltaktor so wie er soll.
Grupß rippi
Wie rippi46 schon geschrieben hat, hatte sich im Layout ein Fehler eingeschlichen, ist aber in den eingestellten Gerber-Dateien schon behoben.
@ rippi46
In Tasmota konfiguriert man den Taster nicht als Button sondern als Switch mit Switchmode3
Weil nämlich der Buttonbefehl für andere Sachen konfiguriert ist.
In dem Fall hier würde ich dann den internen Taster als Button konfigurieren. Da ist die Wahrscheinlichkeit geringer das jemand falsch drückt.
Wie die Rules funktionieren würde mich auch interessieren. Leider gibt es kein deutsches Forum was darüber vernünftige Beispiele hat.
@ PapaRomeo
Wann hast Du die Dateien geändert?
Hutschiene 6.November, Rollo und EA-Switch 8.November.
@Katzechrisu mit dem Button hast du wahrscheinlich recht, das ich es umdrehe und den internen Taster als Button definiere.
Es ist halt aus der Historie entstanden, dass die Externen Taster so funktionierten und ich noch nicht wusste, dass man den Taster als Switch mit Switchmode 3 definiert.
Die rules funktionieren eigentlich ganz einfach:
in der Konsole z.B.
rule on button1#state=3 do power1 2 endon
eingeben
und mit rule 1 oder rule on
einschalten
Gruß rippi
State3 was ist das? Und dann Power1 2
Ich dachte man kann nur Power1-8 on/off oder 1/0 machen was bedeutet die 2
Ich habe mir den Rolloswitch von PapaRomeo aufgebaut.
Dort sind ja einmal netzrelais und einmal richtungsrelais fest verschaltet.
Dafür müsste ich die Rules mal verstehen.
Hab das dann mit einem Script in ioBroker und virtuellen Relais in Tasmota gemacht.
Das gefällt mir aber nicht weil das dann nicht ohne WLAN läuft.
Mit dem Universal Schalter geht's wenn beide Relais Phase auf dem Mittelkontakt bekommen.
Die habe ich da mit setoption14 in Tasmota verriegelt und die Taster sind verriegelt.
@Katzechrisu
Zitat13. Toggle a Relay only when holding the button for 2 seconds
The following example is to explain how to catch and use the HOLD feature for buttons.
Behaviour: Disable Button1 Short Press and Toggle Relay1 only when holding the button1 for 2 Seconds.
Type in the console:
buttontopic 0
setoption1 1
setoption32 20
rule on button1#state=3 do power1 2 endon on button1#state=2 do delay endon
rule 1
Commands Explanation
buttontopic 0 : (default) To not use topics for buttons
setoption1 1 : Allow only single, double and hold press button actions
setoption32 20 : Set key hold time from 0.1 to 10 seconds (20 = 2 seconds)
rule on button1#state=3 do power1 2 endon : When holding the button1 for 2 seconds it wil toggle relay 1 (state = 3 means HOLD)
on button1#state=2 do delay endon : Do nothing when short pressing the button1 (state = 2 means TOGGLE)
rule 1 : To enable rules
NOTE: There is not a state number for "double press" for Buttons. It is designed that double press will toggle the relay. More information at: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Control-other-devices
das ist ein sehr gute Seite, wenn es um Rules bei Tasmota geht.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Rules (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Rules)
gruß rippi
..mir ist eigentlich nicht klar warum ihr die Relais nicht so last wie sie sind. Die Definition Netzrelais und Richtungsrelais ist falsch. SInd beides Richtungsrelais.
Ist z.B. Relais1 geschaltet ist UP aktiv, bei Relais2 dann z.B. DOWN. Sind beide Relais abgefallen passiert nichts. Sind beide angezogen, ist hier dann nur UP aktiv. Das heisst Relais1 ON 》》UP, Relais2 ON 》》DOWN . Eigentlich gleiches Schaltverhalten wie bei den parallelen Relais, hat eben nur noch den Gleichschaltschutz.
Warum? Für eine Richtung müssen doch beide an sein. Und für die andere nur eines.
Das ist aber das Problem in Tasmota.
Nur über die Deklarationsseite geht das nicht.
Deshalb die Frage nach den Rules.
Mit ioBroker dazwischen gehts mit einem Script.
...vergiss was ich geschrieben habe...gilt nur für den Universal EA wenn man ihn als Rolloschalter nutzt.
und für den Dualaktor...
Ich hatte ja auch von Rolladenswitch geschrieben.
Ist ja auch in dem Thema hier falsch aufgehoben.
...anscheinend gibt es Probleme in Tasmota gleichzeitig sowohl auf den Vorort-Taster, als auch auf den Ferntaster zuzugreifen, da er anders als beim Dual-Schaltaktor an einem eigenen GPIO hängt.
Das Problem kann aber einfach gelöst werden, wenn man auf der Bestückungsseite eine Leiterbahn trennt und auf der Lötseite eine Brücke einlötet.
Dann ist es wie beim Dual-Schaltaktor, dass der Vorort- als auch der Ferntaster den selben GPIO nutzen.
Ich hab die Bilder dazu angehängt.
Papa Romeo
👍! Super
Bei Tasmota kann man halt leider jeden Switch nur einmal setzen.
Es ginge wohl auch mit virtuellen Relais2 und Switch2 aber dann nur in Verbindung mit einem MQTT-Broker.
Oder mit Rules wenn jemand das mal probieren möchte. Ich habe den einfach Aktor noch nicht aufgebaut. Es fehlen mir noch eine paar Teile.
Andere Frage zu dem Modul. Könnte man auch die LED parallel zum Relais hängen?
..klar geht das. BS170 und Vorwiderstand 47 kOhm weg lassen und eine Diode (z.B. 1N4148) einlöten.
Siehe Bilder.
Die Diode wird sicherheitshalber eingelötet, um das Zurückwirken der 5 Volt, mit denen das Relais betrieben wird, auf die 3,3 Volt wirklich zu unterbinden.
Papa Romeo
Ist das nicht schon die Freilaufdiode am Relais.
Kannst du das mal bitte im Schaltplan skizzieren?
..siehe hier...
Ah,
Ich dachte an so
...klar, so kannst Du es natürlich auch machen.
Ich habe halt den geringeren Aufwand gewählt.
Hallo!
Was habt ihr für Schaltschränke? Mein Sicherungskasten ist aus Blech, da kommt wohl vermutbar wenig WLAN nach draussen oder drinnen, je nach Weise der Sicht. Sofern nicht mal wieder atgelang die Türe aufsteht vom Kasten.
Oder legt man ein Ethernet-Karbel in den Schrank und setzt dann einen lokalen Mini-Accesspoint auch auf der Hutschiene ein?
... muss ja nicht in einen Zählerschrank aus Blech. Ein einfaches Hutschienengehäuse aus Polycarbonat reicht auch.
Also bei den meisten Neubauten wird wohl die Fritzbox neben dem Zählersschrank hängen. Dort dürfte das wohl kein Thema sein. Oder man hat die Teile in der UV. Da ist nur ein Blechdeckel. Der schirmt nicht allzu viel.
Ansonsten Powerlanadapter mit wlan.
PapaRomeo: Du machst das immer direkt perfekt!
War nur eine Frage ob das so geht. Ob ich das bei dem Modul so mache weis ich noch nicht. Das ist ja so schon perfekt.
Hallo ist hier egal wo Masse am Optokoppler ist oben oder unten?
Emitter ist doch an Masse und Kollektor an +? Oder?
Das sieht man im Schaltplan nicht.
@Katzechrisu: Da es lt. Datenblatt ein NPN-Transistor ist, ist es so wie du es sagst. Emitter an Masse, Open-Kollektor Schaltausgang.
Hatte mich jetzt total verwirrt das der Ausgang unten am Optokoppler gezeichnet ist. Dann ist da also der Kollektor.
Ich habe mal recherchiert wo das Gehäuse her ist. Es wird von der Firma Kradex in Polen hergestellt. Bezeichnung ist Z105J ASB V0.
In Polen kostet es fast nix, zwischen 3 und 5zl.
Wenn einer mehr davon braucht, müsste man mal fragen was der Versand nach Deutschland kostet.
Da PapaRomeo ja noch eine weitere Platine für das Gehäuse hat.
Ich hab das Modul mal aufgebaut genau wie vorgesehen.
Funktioniert mit Tasmota tipptopp.
GPIO0 Button1
GPIO1 Led1
GPIO2 Relais1
GPIO3 Switch1
In der Konsole eingeben: Switchmode1 3
Was mir noch aufgefallen ist: Bestückungsdruck des Optokopplers ist falsch, der muss andersrum! (1.Patinengeneration)
Und im Schaltplan fehlt ein 47K Widerstand und ein 0,1uf Kondensator.
PapaRomeo evtl. zeichnest du die noch ein.
Bestellliste: jeweils 1x 1K, 47K, 0,1uF fehlen.
Ich habe noch die erste Platinenversion von PapaRomeo bekommen. Die hat keinen Kurzschluss wie zwischenzeitlich mal reklamiert wurde. (Ist im Layout noch drin).
Allerdings hatte ich nicht direkt Spannung am 3,3 Volt Regler.
Das lag bei mir daran das die Beinchen nicht durch die Löcher passen. Ich habe diese dann aufgebohrt und den Regler verlötet. Nur dann hatte ich keinen Kontakt zu den Leiterbahnen Vin und Vout auf der Bestückungsseite. Nach freikratzen und löten auf der Bestückungsseite ging es dann direkt.
Habe auch noch unter der Basisplatine ein Last-Sicherung 4A eingebaut. Dort war gerade genug Platz dafür.
Das Relais soll zwar 10A aushalten aber sicher ist sicher. Wenn mal wie Lampe stirbt, oder meine Frau den Staubsauger an der geschalteten Steckdose auch noch über den Taster schaltet, sind ruckzuck die Kontakte verklebt.
Bilder folgen noch.
Kurzschluss ist nur noch in den Bildern drin.
In der Datei selber habe ich das am 06.November schon korrigiert.
Im eingestellten aktuellen Layout ist auch der Bestückungsaufdruck des Optokopplers korrekt.
Schaltplan werde ich bei Gelegenheit korrigieren.
Ja das mit dem falschen Optokopplerdruck ist nur bei den Platinen falsch. Du hast ja mehrere Kleinigkeiten angepasst. Ist das mit den liegenden Elkos falls man höhere hat?
So hier nun die Bilder
Und noch ein paar
Ich hab mal den Sketch für den Eltako aktualisiert.
Er kann jetzt auch als Treppen-Licht-Automat eingesetzt werden.
In FHEM kann über einen Schieberegler die Zeit vorgeben werden, wie lange das Licht an bleiben soll.
Wird der Regel auf "0" geschoben, ist die "Treppen-Licht-Funktion" deaktiviert und das Modul arbeitet als normaler ELTAKO.
Die Vorgabewerte müssen nach einem Stromausfall nicht neu vergeben werden, da sie im ESP gespeichert werden.
Die Ablaufzeit kann, anders wie bei herkömmlichen Treppen-Licht-Automaten, jederzeit durch betätigen des Tasters beendet
und das Licht sofort ausgeschaltet werden. Wird der Taster während das Licht an ist erneut betätigt, wird die Ablaufzeit wieder
auf die Vorgabezeit hochgesetzt (retrigger).
Bei Interesse am Sketch einfach melden.
Zitat von: Papa Romeo am 30 Januar 2019, 11:48:26Die Ablaufzeit kann, anders wie bei herkömmlichen Treppen-Licht-Automaten, jederzeit durch betätigen des Tasters beendet
und das Licht sofort ausgeschaltet werden. Wird der Taster während das Licht an ist erneut betätigt, wird die Ablaufzeit wieder
auf die Vorgabezeit hochgesetzt (retrigger).
Wie wird das beim Tasten unterschieden? Longpress?
Hallo Per,
was soll unterschieden werden ?
Gar nicht. Ich schätze mal so wie es in Tasmota auch ist. Dort geht das über Pulsetime in der Console.
Die eingegeben Zeit läuft bei jedem Tasten-Druck los. Und wenn noch an ist wird beim nächsten Druck ausgeschaltet.
Zitat von: Papa Romeo am 30 Januar 2019, 15:51:17was soll unterschieden werden ?
Du schreibst einmal:
bei erneutem Tastendruck wird ausgeschaltet
und dann
bei erneutem Tastendruck erfolgt ein Retriggern
Links sehe ich keinen Unterschied, rechts sehr wohl.
Oha...klar Per...das geht natürlich so nicht.
Da ist mir was aus einer anderen Beschreibung (Copy und Paste) reingerutscht.
Hab´s geändert.
Wäre aber eine Überlegung wert.
Hallo zusammen,
ich habe einen 1-Kanal-Schaltaktor wie oben beschrieben im Einsatz und mit aktuellem Tamota geflashed.
Die grundsätzliche "Eltako-" Funktion ist gegeben, alles funktioniert im Labor wie beschrieben und zu erwarten.
Sobald der Schaltaktor in der Verteilung montiert ist und über eine Strecke von etwa 15 Metern mit einem normalen 230 Volt UP-Taster (Gira) getriggert werden soll,
funktioniert das nach meinem Eindruck nicht immer zuverlässig. Ein mechanischer Eltako hat an selber Stelle immer zuverlässig funktioniert.
Das Triggern über den im Schaltaktor eingebauten Taster läuft immer zuverlässig.
Hat jemand irgendeine Idee, wie ich das Problem angehen könnte ?
Danke euch für eure Unterstützung!
Hallo fhemberry,
du kannst mal versuchen einen der beiden 100 kOhm Vorwiderstände für den Opto-Koppler etwas zu verringern.