Hallo zusammen,
ich habe eine Garagentorsteuerung, die zwei Tastereingänge
getrennt für HOCH und RUNTER hat sowie einen freien 24V-Anschluss. Die Tastereingänge müssen laut Anleitung (s.u.)
potentialfrei sein. Fhem läuft auf einem Raspi mit CUL im Homematic-Modus.
Nun möchte ich das Ding gerne in Fhem einbinden, möglichst über Homematic, weil ich keine anderen Funkmodule am Raspi habe. Wäre aber einer anderen Lösung auch zugänglich, sofern diese einfacher ist. Jedenfalls brauche ich 2 Kanäle, damit ich HOCH und RUNTER diskret schalten kann.
genaue Infos zur Garagentorsteuerung:
ZitatGerät: Sommer duovision
Anleitung (Schaltplan: S.17+18): http://feldmann-garagentore.de/application/files/7714/3575/5344/feldmann-motor-duo-vision-500-650-800-montage-betriebs-anleitung.pdf (http://feldmann-garagentore.de/application/files/7714/3575/5344/feldmann-motor-duo-vision-500-650-800-montage-betriebs-anleitung.pdf)
Vorausschicken möchte ich noch, dass ich mich in Elektrotechnik nicht wirklich auskenne...
Ich hab mich schon ein wenig umgeschaut, was es von Homematic dazu so gibt, allerdings nix gefunden was optimal wäre. Es sollte möglichst wenig Bastelei, möglichst günstig und möglichst klein sein.
1. HM-LC-Sw4-Ba-PCB
Zitathttps://www.elv.de/homematic-4-kanal-funk-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-bausatz.html
Vorteile:
- 4 Kanäle in einem Gerät
- relativ klein
- günstig
Nachteile:
- verträgt max. 15V Eingangsspannung, müsste also zusätzliche Stromquelle oder 24V/12V-Wandler davorsetzen
- hat Open-drain-Ausgänge (was auch immer das sein mag) => wohl nicht potentialfrei => Relais erforderlich (welches?)
==> arge Bastelei und wahrsch. hoher Stromverbrauch
2. HM-LC-Sw1-PCB
Zitat
https://www.elv.de/elv-homematic-funk-schaltaktor1fach-fuer-kleinspannunghm-lc-sw1-pcb-bausatz.html
Vorteile:
- potentialfreier Relaisausgang
- verträgt 24V Eingangsspannung
- einzeln rel. klein und günstig
Nachteile:
- nur 1 Kanal ==> bräuchte 2 davon, dadurch nicht mehr ganz so günstig und klein
- nur als Bausatz erhältlich
3. HM-LC-Sw4-WM
Zitathttps://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-4-fach-hm-lc-sw4-wm.html
Vorteile:
- Fertiggerät
- potentialfreies Relais
- 4 Kanäle
Nachteile:
- teuer
- verträgt max. 15V Eingangsspannung ==> extra Stromquelle oder 24V/12V-Wandler erforderlich
4. HM-LC-Sw1-Pl-CT
Zitathttps://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-mit-klemmanschluss-zwischenstecker.html
Vorteil:
- potentialfreies Relais
- Fertiggerät
Nachteile:
- teuer
- nur 1 Kanal (oder?) Kapier nicht recht wieso da 4 Klemmen sind
5. HM-LC-Sw4-SM
Zitathttps://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-4fach-aufputzmontage.html
Vorteile:
- potentialfreie Relais
- 4 Kanäle
Nachteile:
- sehr teuer
- sehr groß
Ich habe auch entdeckt, dass es ein RSM1 gibt (https://www.elv.de/elv-relais-schaltmodul-rsm1-bausatz.html), das wohl aus Open-drain ein potentialfreies Relais macht. An was und wie genau ich das anschließen müsste weiß ich aber nicht und ob es überhaupt für meinen Zweck taugt. Außerdem bräuchte ich da ja auch wieder 2 davon...
Habt ihr vielleicht andere Lösungen oder einen Vorschlag zur Umsetzung?
Wäre sehr dankbar!
LG,
Alex.
Hi,
der HM-LC-Sw1-Pl-CT hat nur einen Kanal, 2 von den 4 Klemmen sind mit den anderen beiden jeweils verbunden damit man einen weiteren Taster parallel anschließen kann. Insofern kommt das auch nicht in Frage, es sei denn Du kaufst 2 davon. Bei den anderen 3 Aktoren kommst Du, wie Du es schon richtig zusammengefasst hast, nicht um Spannungswandler oder zusätzliche Relais herum.
Du kannst noch am ehestern den HM-LC-Sw4-Ba-PCB mit Batterien (Laufzeit soll wohl mehrere Jahre betragen) ohne zusätzliche Relais verwenden. Das wäre zwar nicht potentialfrei und außerhalb der Spezifikation (24 anstelle 20V) müsste aber funktionieren (irgendwo habe ich schon einen Beitrag gelesen, dass der auch 24V verträgt).
Eine Weitere Möglichkeit wäre, HM-LC-Sw2-FM (recht teuer) oder HM-LC-Sw2PBU-FM (nur als Bausatz) mit 2 zusätzlichen Relais zu verwenden.
Habe grad noch irgendwo gelesen, dass man den HM-LC-Sw4-WM mit einer Z-Diode an 24V betreiben könnte. Hab aber keine Ahnung was das ist und wie das geht...
Oder verträgt der evtl. auch 24V?
Den HM-LC-Sw2PBU-FM find ich nirgends.
ich würde den
HM-LC-SW4-PCB
nehmen - hat vier Relais - als Bausatz ist der super einfach zusammen zu bauen
und davor einen Schaltregler (z.B. https://www.amazon.de/Fiveisx-LM2596-Adjustable-Supply-1-25V-35V/dp/B010JOYVNI/ref=sr_1_3?rps=1&ie=UTF8&qid=1489263824&sr=8-3&keywords=stepdown ), damit die 24V passen ...
der Stepdown Wandler ist auch easy anzuschließen
viel Erfolg
Ralf
PS.: die Dinger gibt es auch billiger - habe aber extra keine Warte aus China genommen (Lieferzeit)
Zitat von: alexmetz am 11 März 2017, 21:24:14
Den HM-LC-Sw2PBU-FM find ich nirgends.
S. https://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-2fach-fuer-markenschalter-unterputzmontage-bausatz-hm-lc-sw2pbu-fm.html (https://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-2fach-fuer-markenschalter-unterputzmontage-bausatz-hm-lc-sw2pbu-fm.html), wie gesagt nur als Bausatz verfügbar, aber relativ einfach zu löten.
@Wuppi68:
hab dank Dir grad was gefunden:
https://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandler-5v-0-5a-serie-lms78-0-5a.html
wenn ich schon selber zusammenbau, kann ich damit den HM-LC-SW4-PCB 24-Volt-fähig machen. Im ELV-Forum wurde aber auch die Meinung vertreten, dass er auch so mit 24 Volt gehen müsste, wenn nur 2 Relais immer kurz geschalten werden.
Muss aber erst mal schsuen, ob ich das Gerät in den Steuerungskasten des Garagentorabtriebs mit reinbekomme.
Ein weiteres hab ich entdeckt:
Die Garagentorsteuerung hat einen Ausgang für eine Statusanzeige. Ist das Tor offen, liegen 24V an, ist es zu dann nicht. Is eigentlich für eine Lampe gedacht, aber danit könnte man doch auch den Zustand an fhem melden, damit ich dort den Zustsnd seh. Das wird ja sonst gern über Fensterkontakte oder einen Neigungssensor gelöst. Gibts da was, das das kann?
Liebe Grüße
Alex.
Das Sendemodul https://www.elv.de/homematic-8-kanal-sendemodul.html (https://www.elv.de/homematic-8-kanal-sendemodul.html) kann das. Wäre zwar geradezu unterfordert bei nur einem belegten Kanal, ist aber billiger und auch verlässlicher als ein Neigungssensor oder Fensterkontakt, außerdem ein batteriebetriebenes Gerät weniger.
Hallo
Der Antrieb sieht sehr robust aus.
Bei meinem Torantrieb habe ich ein HM-LC-Bl1-SM Aktor genommen.
Dieser Storenaktor hat zwei potentialfreie Kontakte.
Das kann ich bei meinem Antrieb so umstellen das er bei Kontakt Auf und Zu nur fährt wenn der Kontakt geschlossen ist.
Zitat von: tndx am 11 März 2017, 23:37:07
Das Sendemodul https://www.elv.de/homematic-8-kanal-sendemodul.html (https://www.elv.de/homematic-8-kanal-sendemodul.html) kann das. Wäre zwar geradezu unterfordert bei nur einem belegten Kanal, ist aber billiger und auch verlässlicher als ein Neigungssensor oder Fensterkontakt, außerdem ein batteriebetriebenes Gerät weniger.
Danke. Kann ich da irgendwie vom HM-LC-SW4-PCB den Strom abnehmen. Der arbeitet ja intern mit 5V. Oder wo bekomm ich den Strom her (weil Du schreibst ohne Batterie). Sorry für die blöde Frage,
Ok - ist jetzt ein wenig OT
aber dafür würde ich einen WEMOS D1 mini mit einer Zweikanel Relaiskarte nehmen. Kosten ca. 10€ plus Stepdown Wandler auf 5V.
Der wird dann über WLAN eingebunden bekommt die ESP EASY Software drauf - auf Fhem ESP ohne MQTT als Empfangs- bzw. Steuerseite. Habe ich mal testweise zusammengelötet, funktioniert gut.
Gruß Christoph
Du nimmst die gleichen 5 Volt, die Du auch an den Eingang des HM-LC-SW4-PCB legst.
Zitat von: tndx am 12 März 2017, 11:20:27
Du nimmst die gleichen 5 Volt, die Du auch an den Eingang des HM-LC-SW4-PCB legst.
Ich hab aber leider ja nur 24V. Deshalb war ja obiger Vorschlag zum Umbau des HM-LC-SW4-PCB, damit dieser auch 24 Volt nimmt.
Du nimmst ja den DC-DC-Wandler, der Dir aus 24 5 Volt macht. Die 5 Volt nimmst Du als Versorgungsspannung für die beiden Devices... Oder habe ich was verpasst?
Zitat von: tndx am 12 März 2017, 16:39:37
Du nimmst ja den DC-DC-Wandler, der Dir aus 24 5 Volt macht. Die 5 Volt nimmst Du als Versorgungsspannung für die beiden Devices... Oder habe ich was verpasst?
Ja, Antwort #5 ;-)
Ich löte das hier statt des mitgelieferten drauf:
https://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandler-5v-0-5a-serie-lms78-0-5a.html
Und der liefert Dir 5V :) Die greifst Du ab und führst auch zum Sendemodul.
ja genau so hatte ich mir das (theoretisch) auch vorgestellt.
Oje. Jetzt hoff ich, dass ich das hingebastelt bekomm mit meinem Tchibo-Lötkolben...
Danke Euch für die Hilfe!
Moin,
bevor Du was bastelst und möglicherweise Deine Garage in Brand setzt: ich habe grade in die Bedienungsanleitung von Deinem Antrieb geguckt: das ist eine sequenzielle Schaltung (hoch - stop - runter - stop - hoch...). Steht so auf Seite 14. Es gibt keinen separaten Tastereingang für hoch UND runter. Korrigier mich, falls Deine Funkfernbedienung getrennte hoch/runter Taster hat. Damit sind die hier beschriebenen Lösungen nicht zielführend.
Theoretisch könntest Du einen Draht an Klemme 4 festmachen und für eine halbe Sekunde an Klemme 5 halten um den Schaltbefehl zu geben. Die Lösung mit dem HM-LC-Sw1-Pl-CT ist aus meiner Sicht die billigste, einfachste, ungefährlichste und sinnvollste - genau dafür wurde das Teil gebaut. In die Antrieb-Steckdose zwischenstecken, 2-adriges Kabel zu Klemme 4 & 5, anlernen, fertig. Ob das Gerät in FHEM unterstützt wird, habe ich nicht geprüft, müsste aber der Beschreibung nach.
Zustand des Tors erfährst Du auch nicht über den Antrieb, sondern indem Du am Tor einen optischen Fenstersensor HM-Sec-SCo platzierst.
Grüsse
Der Dröhn
guck mal S17+18. Da steht dass man es auch so konfigurieren kann, dass getrennte Kanäle für hoch/runter gehen (DIP 2+7). Die werden dann über Taster 1 (Klemmen 3+4) und Taster 2 (Klemmen 7+8) separat angesprochen. Entsprechend auch unterschiedl. Tasten am Handsender.
Über DIP4 kann man das Verhalten eines Warnlichts (Klemmen 11+12) steuern, so dass die Lampe an ist, wenn das Tor offen ist.
Also jedenfalls, wenn ich das richtig verstanden hab. Hab das Ding aber noch nicht, so dass ich nicht empirisch testen kann.
Liebe Grüße
Alex.
Hallo Alex,
also ich würde auch den HM-MOD-Re-8 nehmen. Dazu brauchst Du einen 12 Volt Regler, der aus den 24 Volt 12 macht (UA78L12).
Die beiden Tastereingänge werden sicher einen Logikeingang (irgendwas um die 20 Volt) auf Masse ziehen. Ist typischerweise so, müsstest Du aber prüfen. Das kann der Open Kollektor vom HM-MOD-Re-8.
Wenn Du aber eigentlich vom Strom keine Ahnung wird's schwierig, dann such Dir jemanden der Dir hilft. Löten musst Du den Re-8 auch noch.
Ich habe das für einen anderen Antrieb gemacht, aber die Steuerung der zwei Tasten ist übernehmbar.
-> http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/garagentor-mit-fhem-bedienen.html
Gruß Otto
@Otto
Haette bei Deinem Vorschlag nicht auch das HM-MOD-Re-8 gereicht? Ich meine mal gelesen zu haben, dass das Modul den Status auch zurueckmeldet, wenn die Tastereingaenge belegt werden. Also anstelle von TA1-3 auf dem Eingangsmodul auf TA6-8 vom Ausgangsmodul!
Gruss Christoph
Zitat von: Otto123 am 15 März 2017, 22:59:18
Die beiden Tastereingänge werden sicher einen Logikeingang (irgendwas um die 20 Volt) auf Masse ziehen. Ist typischerweise so, müsstest Du aber prüfen. Das kann der Open Kollektor vom HM-MOD-Re-8.
also ein Multimeter hab ich schon. Einfach prüfen, ob Spannung anliegt, wenn ich den Taster drücke oder wie genau?
Ich versteh auch nicht, was der Open Collector eigentlich ist, hab aber verschiedentlich gelesen, dass der eben nicht potentialfrei ist. Und lt. Anleitung vom Garagrntorantrieb muss der potentialfrei sein, damit die Elektronik nicht beschädigt wird. Das wäre ungünstig ;-)
Zitat von: Otto123 am 15 März 2017, 22:59:18
Wenn Du aber eigentlich vom Strom keine Ahnung wird's schwierig, dann such Dir jemanden der Dir hilft.
ganz so schlimm isses nicht. Versteh nur manche Zeichen auf den Schaltbildern nicht zu 100% und weiss v.a. nicht was, genau ich kaufen muss, weil Du in Deinem Blogpost von Kondensatoren schreibst. Wäre super wenn Du links postest zu den Produkten bei ELV.
Zitat von: Otto123 am 15 März 2017, 22:59:18
Ich habe das für einen anderen Antrieb gemacht, aber die Steuerung der zwei Tasten ist übernehmbar.
-> http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/garagentor-mit-fhem-bedienen.html
Vielen Dank, das ist ja prima! Aber wozu ist das weisse Trägerding? Nur damit es ordentlich ist? Weil sonst könnte man die Drähte ja auch direkt anlöten, oder?
Zitat von: pc1246 am 16 März 2017, 07:48:41
Haette bei Deinem Vorschlag nicht auch das HM-MOD-Re-8 gereicht? Ich meine mal gelesen zu haben, dass das Modul den Status auch zurueckmeldet, wenn die Tastereingaenge belegt werden. Also anstelle von TA1-3 auf dem Eingangsmodul auf TA6-8 vom Ausgangsmodul!
Das wär natürlich sehr elegant! Der Kontakt müsste dazu dann vermutlich immer geschlossen sein, denke ich.
Zitat von: pc1246 am 16 März 2017, 07:48:41
@Otto
Haette bei Deinem Vorschlag nicht auch das HM-MOD-Re-8 gereicht? Ich meine mal gelesen zu haben, dass das Modul den Status auch zurueckmeldet, wenn die Tastereingaenge belegt werden. Also anstelle von TA1-3 auf dem Eingangsmodul auf TA6-8 vom Ausgangsmodul!
Gruss Christoph
Hallo Christoph,
ja das könnte sein. Ich wollte es erstmal so machen und dachte mir optimieren kann ich immer noch. :) Aber es funktioniert und da ist der Optimierungswille nicht sehr groß.
Hallo Alex,
was bedeutet potentialfrei? Das bedeutet in dem Sinne schwebend oder eben nicht verschiedene Potentiale verbinden sonst kommt es zu Ausgleichsströmen. Die Tastereingänge liegen auf dem Potential der Steuerung, die Kontakte die man anschließt müssen sich auf dasselbe Potential beziehen. In dem konkreten Fall würden wir die 24 Volt auf 12 Volt runterregeln und aus dieser Quelle den Funkbaustein speisen. Bezugspotential für "Taster" und Steuerung ist dadurch identisch -> die Masse (minus) der Steuerung.
Du misst mit einem Voltmeter einfach die Spannung zwischen der 24 Volt Versorgung gegen die Eingänge der Taster. Am Besten jeder gegen jeden also:
Minus 24 Volt gegen Taster 1 Anschluss 1
Minus 24 Volt gegen Taster 2 Anschluss 1
Minus 24 Volt gegen Taster 1 Anschluss 2
Minus 24 Volt gegen Taster 2 Anschluss 2
Plus 24 Volt gegen Taster 1 Anschluss 1
Plus 24 Volt gegen Taster 2 Anschluss 1
Plus 24 Volt gegen Taster 1 Anschluss 2
Plus 24 Volt gegen Taster 2 Anschluss 2
Du wirst dabei sicher herausfinden, dass zwei Kontakte der beiden Taster auf minus der 24 Volt liegen und die beiden anderen in der Nähe der 24 Volt (Vermutung)
Dann schließt du einen Taster mit einer Brücke (simulierst den potentialfreien Kontakt) und wiederholst die Messung. Ich hoffe das dabei dann beide Anschlüsse des Tasters auf minus 24 Volt liegen (Vermutung)
Open Collector ist ein Halbleiter (Transistor oder Mosfet) der mit einem Anschluss auf minus der Betriebsspannung liegt (normalerweise) und der andere Anschluss frei ist, also mit nichts weiter verbunden. Wenn der Halbleiter auf Durchgang schaltet, verbindet er damit minus mit dem anderen Anschluss. Dadurch kann die Schaltspannung höher sein als die Betriebsspannung.
Opencollector ist die typische Form des Halbleiter Schalters, und eben nicht potential frei sondern auf dem Bezugspotential der Versorgungsspannung
Einen Status Anschluss ob offen oder geschlossen ist hast Du doch gar nicht an dem Antrieb oder? Ich habe gerade gefunden, es gibt einen einfachen Schalter als Zusatz -> http://www.sommer.eu/tl_files/sommer/Service/Download-Bereich/Montageanleitungen/Garagentorantriebe/3808_Zustandsanzeige.pdf
Der weiße Träger ist eine Lochrasterplatte, einfach um den Baustein zu halten und die Anschlüsse zu ermöglichen. Ich mag keine "Verdrahtungsigel" :)
Du kannst auch den 4 fach Schalter HM-LC-SW4-BA-PCB von HM nehmen, der hat auch OpenCollector und ist für den Laien leichter anzuschließen.
Dazu einen verdrahtbaren Spannungsreglerbaustein wie schon empfohlen für 5 Volt.
Wichtig ist die Messung der Tastereingänge, ich finde dummerweise keinen Schaltplan deiner Steuerung.
Gruß Otto
Zitatguck mal S17+18.
ZitatÜber DIP4 kann man das Verhalten eines Warnlichts (Klemmen 11+12) steuern, so dass die Lampe an ist, wenn das Tor offen ist.
Hast recht, das ist mir entgangen. Ich nehm' alles zurück und behaupte das Gegenteil ;)
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
Hallo nochmal,
zunächst nochmal vielen Dank für die Hilfe!
Jetzt ist unserem Garagentorbauer allerdings eingefallen, dass er doch einen anderen Antrieb einbaut, und zwar den Sommer 9060 pro+.
Anleitung hier (Platine ab S.54): https://downloads.sommer.eu/files/pro+_S10931-00000.pdf
Für diesen Antrieb gibt es verschiedene Zusatzmodule zur Einbindung in die Heimautomation:
1) "Conex": ermöglicht diskretes Auf/Ab
2a) "Output OC": ermöglicht Auslesen des Status über open collector
ODER b) "Relay": ermöglicht Auslesen über potentialfreies Relay
Die Frage ist nun, welche Zusatzplatine sinnvoller wäre um das ganze über Homematic in Fhem einzubinden, Relay oder Output-OC?ZitatEigentlich hat der Antrieb ja sogar eine USART-Schnittstelle für Heimautomation (s.S.45 der Anleitung). Diese ist aber offenbar nicht dokumentiert.
Die Anbindung an die Heimautomation ist in einem extra Dokument beschrieben (je für Kombi Conex/Relay und Conex/OutputOC):
https://downloads.sommer.eu/files/Conex-Output-OC_S10890-00000.pdf
In der Anleitung steht zum Relay:
ZitatRelay (MUFU) zieht während der Torfahrt und wenn das Tor geöffnet ist
Näheres zu dem Output-OC gibt es nicht.
Ich habe in einem anderen Beitrag hier gelesen, dass man über das 8-Kanal-Empfangsmodul (HM-MOD-Re-8) über die Tastereingänge 2 Kanäle als Sender "mißbrauchen" kann, also man schaltet quasi die internen Ausgänge, was man dann über Fhem auswerten kann. Problem ist nur, dass die Tastereingänge wohl nicht dauerhaft angezogen sein dürfen. Mittels 2 anderer Kanäle würde ich dann diskretes hoch/runter realisieren. Dann würde man nur 1 HM-Gerät benötigen.
(Schaltplan HM-MOD-Re-8: https://files.elv.com/Assets/Produkte/13/1321/132143/Downloads/132143_HM-MOD-Re-8_data.pdf)
Ich frage mich, ob das mit den (welchen) obigen Zusatz-Platinen funktioniert.Wäre für Tips dankbar!
LG
Alex.