Eigenbau Bodenfeuchte-Sensor | Wireless | Batterie | < 20€

[PeMue]

Ist das was MySensor spezifisches oder habe ich da was verpasst? Nutzen die echt Signierungen? AES oder wie?

siehe hier: https://forum.mysensors.org/topic/1021/security-introducing-signing-support-to-mysensors

Gruß PeMue

[tante ju]

Nee naja bleibt ja dann beim MySensor Protokoll, das will ich ja vermeiden da mit noch einem Protokoll anzufangen. Ich bin da mehr so der Freund des Kabels

Das Protokoll wird durch die Programmierung bestimmt. Der NRF23L01 ist nicht MySensor spezifisch.

Grundsätzlich stimme ich Dir aber bezüglich der Kabel zu. Allerdings gibt es hier und da Zwänge der Umgebung. Für Blumen oder Kästen im Haus würde ich auch Kabel nehmen wollen, dann mit Modbus. Aber bei mir im  Garten fehlt mir da noch ein wenig die Infrastruktur.

[PeMue]

Ja. Der Trick ist, die interne Bandgap-Referenz als Eingang für den ADC zu nehmen und Vcc als Vref. Damit braucht es keine externe Beschaltung.

Sprich, die Referenz ist die Versorgungsspannung (als Variable) und die zu messende Spannung ist die interne Bandgap. D.h. die zu messende Größe ist im Prinzip der Kehrwert, oder?
Dann muss ich mir noch mal den Sketch anschauen 
Gehäuse suche ich raus ...

[ext23]

siehe hier: https://forum.mysensors.org/topic/1021/security-introducing-signing-support-to-mysensors

Gruß PeMue

Mhh nicht schlecht, bah es gibt so viele Sachen, ich hab so schon 8 Gateways an meinem FHEM, aber es gibt auch immer wieder neue interessante Sachen, verdammt

[tante ju]

Sprich, die Referenz ist die Versorgungsspannung (als Variable) und die zu messende Spannung ist die interne Bandgap. D.h. die zu messende Größe ist im Prinzip der Kehrwert, oder?
Dann muss ich mir noch mal den Sketch anschauen 
Gehäuse suche ich raus ...

siehe hier:
http://provideyourown.com/2012/secret-arduino-voltmeter-measure-battery-voltage/

[PeMue]

siehe hier:
http://provideyourown.com/2012/secret-arduino-voltmeter-measure-battery-voltage/

oder hier auf deutsch 
http://physudo.blogspot.de/2014/08/spannung-uberwachen-am-arduino-atmega.html

[ext23]

Wenn man sich ein Sketch erstellt, ist es wichtig für den ATMega ein entsprechendes Board anzulegen, damit die Brown-Out-Fuse gelöscht werden kann. Deswegen muß es auch ein 328P sein (das P nach der 8 ohne Zeichen dazwischen). Sind sie zwar meistens, aber manchmal bekommt man sehr günstig 328-PU oder so, was der älterer Typ ist.

Ich muss nochmal eben nachfragen wegen dieser Textstelle. Du deaktivierst die BrownOutDetection, sehe ich das richtig? Gibt es einen Grund dafür? Ich habe die damals auch selten benutzt, aber falls man, warum auch immer den eeprom benutzt, habe ich gelernt das man das tunlichst aktivieren sollte.

Achso und wegen dem NE555er, ja kann ich bestätigen, also der läuft auch bei weniger als 5V sehr zuverlässig, hatte da nie Probleme

/Daniel

[bloodybeginner]

Ich häng mich mal mit rein - ich würd auch gern 4-5 Platinen nehmen.

Irgendwo im Fred war auch die Rede von Panelized Versionen: Meine MiniTischkreissäge wartet auf auf Arbeit. Diamantblatt mit 0.5mm Schnittbreite ist vorhanden.

// bb

[tante ju]

Ich muss nochmal eben nachfragen wegen dieser Textstelle. Du deaktivierst die BrownOutDetection, sehe ich das richtig? Gibt es einen Grund dafür? Ich habe die damals auch selten benutzt, aber falls man, warum auch immer den eeprom benutzt, habe ich gelernt das man das tunlichst aktivieren sollte.

Das Problem ist ja, wann die Brown-Out anspricht. Wenn Du mit Batterien arbeiten möchtest und dann auch noch nur mit 2 NiMH Zellen, dann muß die Brown-Out raus, sonst startet der Prozessor eventuell nicht oder er wird bei niedriger Batteriespannung ständig neu gestartet.

[MadMax-FHEM]

Wenn Brown-Out deaktiviert ist, dann ist auch der Ruhestrom (während) Sleep deutlich geringer, zumindest war das damals bei meinen Veruchen mit einem ATtiny85 so...
...und der lief bis weit runter gut an

Und für ganz sparsame gibt es ja auch die Stromsparvarianten...

Aber damals war der Stromhunger des ESP8266 das limmitierende Element bzw. die SteuUp-Module, die den dann nicht mehr befriedigen konnten...

Gruß, Joachim

[Netior]

Hallo

Es gibt eine CapSense library für den Arduino, welche über 2 Pins und einen Widerstand die Kapazität misst.

The capacitiveSensor method toggles a microcontroller send pin to a new state and then waits for the receive pin to change to the same state as the send pin. A variable is incremented inside a while loop to time the receive pin's state change. The method then reports the variable's value, which is in arbitrary units.

http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense

Man braucht 2 Pins, dafür wird aber aber der NE555 überflüssig.
Seht ihr, wenn man die SW und Stromverbrauch ausser acht lässt, weitere Vorteile für den NE555?

Baue meine Sensoren mit günstigen Solarlampen made in PRC. Einfach LEDs raus und Sensor dranhängen.

mfg

[tante ju]

Hallo

Es gibt eine CapSense library für den Arduino, welche über 2 Pins und einen Widerstand die Kapazität misst.

http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense

Man braucht 2 Pins, dafür wird aber aber der NE555 überflüssig.
Seht ihr, wenn man die SW und Stromverbrauch ausser acht lässt, weitere Vorteile für den NE555?

Baue meine Sensoren mit günstigen Solarlampen made in PRC. Einfach LEDs raus und Sensor dranhängen.

Ich glaube, ich sagte es schonmal: Je nach Aufbau der Metallflächen hat der "Kondensator" (also der Sensor) nur einige Pico-Farad. Das klappt dann nicht mehr mit dem nackten Prozessor, und schon überhaupt nicht, wenn der auf internem Oszillator mit reduziertem Stromverbrauch läuft. Bei Batteriebetrieb <3,3V ist sowieso keine hohe Taktrate machbar, auch nicht mit Quarz.

Damit die CapSense läuft und Du nicht zwei große Metallplatten im Zentimeter-Abstand verbuddeln möchtest (was dann auch die Frage nach der Feuchtigkeit, die Du misst, aufwirft), mußt Du also einen Step-Up-Wandler nehmen, um den ATMega mit 5V zu versorgen, Quartz anschließen (vermutlich 16 MHz oder sogar 20 MHz) einen weiteren Step-Up (oder Step-Down, je nach Gusto), um die 3,3V für das NRF zu bekommen und dann kannst Du messen.

Also für mich hört sich der 555 plus Vogelfutter simpler und effektiver an. Hab es nicht ausgerechnet, aber es würde mich wirklich wundern, wenn die Step-Ups und der hochgetaktete ATmega in der Summe weniger verbrauchen sollten als der 555, der nur zur Messung eingeschaltet ist und sonst keinen Strom zieht.

[tante ju]

So, habe mal einen Satz 0805 Widerstände bestellt. Ist sicher einfacher damit.
Sobald die neuen Bauteile da sind, werde ich mir mal eine Testplatine ätzen und schauen, wie der Sensor dann aussieht. Mal sehen, ob ich das einseitig hinbekomme

Gibt es eigentlich schon Vorschläge für Gehäuse?
Eine weitere Frage ist der Anschluß des "Sensors". Man kann eine Kabeldurchführung nehmen und mit Siemens-Kit (ich kenne das Zeug nur unter dem Namen) verschließen oder einen entsprechenden Stecker mit Überwurfdeckel und spritzwassergeschützter Verschraubung. Die, die ich hier habe, sind alles DIN 5-Polig und vom Formfaktor so groß wie die ganze Platine. Vom Preis ganz zu schweigen.

[Tobias]

Ich habe für die bodenfeuchtesensoren durchweg panstamps im Einsatz, kostet aber das Stück schon alleine 20€

Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk

[PeMue]

Gibt es eigentlich schon Vorschläge für Gehäuse?

Ich hätte eine Gainta/ELV Aufputzgehäuse genommen. Eindes davon ist bei mir seit 1,5 Jahren auf dem Dach.

Eine weitere Frage ist der Anschluß des "Sensors". Man kann eine Kabeldurchführung nehmen und mit Siemens-Kit (ich kenne das Zeug nur unter dem Namen) verschließen oder einen entsprechenden Stecker mit Überwurfdeckel und spritzwassergeschützter Verschraubung. Die, die ich hier habe, sind alles DIN 5-Polig und vom Formfaktor so groß wie die ganze Platine. Vom Preis ganz zu schweigen.

Ich hätte innen ein Kabel angelötet bzw. gesteckt und dann durch eine normale PG Verschraubung mit Dichtung geführt. Allerdings habe ich das noch nie getestet ...

Gruß PeMue