Eigenbau Bodenfeuchtesensor wireless, < 20€, v2

[sash.sc]

@tante ju

Vorschläge für die v3 hier rein, oder der Übersicht geschuldet, einen neuen Thread aufmachen ?

Gruß
Sascha

[tante ju]

@tante ju

Vorschläge für die v3 hier rein, oder der Übersicht geschuldet, einen neuen Thread aufmachen ?

Beitrag Nummer 2 sammelt die Vorschläge für v3. Wenn ich zwei Threads aktiv Monitoren muß, dann wird das verwirrend. Finde schon das Interesse an v2 (zu) überwältigend ...

[sash.sc]

Beitrag Nummer 2 sammelt die Vorschläge für v3. Wenn ich zwei Threads aktiv Monitoren muß, dann wird das verwirrend. Finde schon das Interesse an v2 (zu) überwältigend ...

Habe da noch nen Vorschlag für die nächste Version. Temperaturmessung!

Gruß Sascha

Von mobil gesendet daher kurze Antwort

[tante ju]

Akkubetrieb mit Solar Betrieb ist schon nicht schlecht.
RS485? Wozu könnte man die Schnittstelle gebrauchen?
LDR hört sich auch sehr gut an. Ist nur die Frage in welchen Bereich man die lichtstärke bzw. Lichtstrom misst. Anfangs wert und Endwert meine ich.

RS485 als kabelgebundene Schnittstelle, damit keine Batterien gebraucht werden.

[PeMue]

RS485? Wozu könnte man die Schnittstelle gebrauchen?

Meine Wechselrichterüberwachung kann z.B. nur RS485.

Gruß PeMue

[ThomasW]

Sorry daß in nun vom Thema abweiche,
aber nun stellt sich mir die Frage:
Für was muss mein Wechselrichter bzw. die Überwachung wissen wie Feucht meine Erde ist?

[PeMue]

Sorry daß in nun vom Thema abweiche,
aber nun stellt sich mir die Frage:
Für was muss mein Wechselrichter bzw. die Überwachung wissen wie Feucht meine Erde ist?

Das war nur ein Beispiel für einen RS485 Bus. Es gibt auch Hausverkabelungen, wo dieser Bus im ganzen Haus läuft ...

[tante ju]

So, Bauteilpreise sind noch nicht so 100% zusammen, aber ich habe anliegend mal eine BOM gepackt. Im Bauteilsatz wären alle Teile, die nicht rot markiert sind, und die Platine und das Gehäuse drin. Das wären dann in Summe ca. 14-15 EUR (genauer Betrag kommt noch, sobald olli82 die letzte BOM durchgerechnet hat).
(der 0 Ohm ist nur eine Brücke für eine Funktion in meinem Sketch, dazu später mehr).

Die Platine alleine kostet (inklusive Zoll) 3,10 EUR

Für das SMD-Bestücken, inklusive Lötpaste und Kontrolle, würde ich mal 5 EUR vorschlagen. Oder?

Sollen die Prozessoren noch programmiert werden? Hier macht doch eh jeder sein eigenes Sketch drauf, oder?

Die bedrahteten Teile muß jeder selber bestücken.
Stecker, Buchsengehäuse und Crimp-Kontakte (kann man auch löten) sowie Schrumpfschlauch wollte ich auch in den Bauteilesatz packen, da ja nicht jeder so'n Kleinkram da hat. Oder soll das lieber wegbleiben und die Leitungen direkt eingelötet werden?

Dazu käme dann noch Porto und Verpackung. Die Platinen passen ja in einen normalen Umschlag, sind halt wegen Gewicht etwas teurer.
Die Bauteilsätze und SMD-bestückten Platinen wären dann entweder Päckchen (unversichert) oder versicherte Warensendung/Paket. Da habe ich gerade kein Gefühl für, ob DHL oder Hermes das kleinere Übel wären.

Das ganze ist definitiv keine kommerzielle Aktion (bei dem Aufwand wäre das auch ein schlechtes Geschäft), daher auch der übliche Disclaimer und keine Rechnung, da nur Umlage.

Ach ja: Habe mir mal Paypal F&F angesehen und das könnte gehen. Würde aber jeden, der da mit Kreditkarte ankommt (also Gebühren beim Empfänger verursacht) ablehnen. ok?

Andere Vorschläge sind gerne genommen.

[PeMue]

v2.4.numbers

... ist vermutlich irgendwas von Apple, was der gemeine Windows User nicht öffnen kann. Oder hast Du mir da einen Tipp?

Danke + Gruß

PeMue

[tante ju]

... ist vermutlich irgendwas von Apple, was der gemeine Windows User nicht öffnen kann. Oder hast Du mir da einen Tipp?

Daß Windows proprietärer und abgeschlossener als Mac ist, wundert mich
Hab es noch als Excel-File drangehangen.

[tante ju]

So, die Platinen funktionieren. Habe zwar zwei kleine Dinge gefunden, die ich im nächsten Batch verbessere, aber kein Grund diese Platinen wegzuwerfen.

Anliegend mal jede Menge Bilder als Dokumentation und mein aktuelles Sketch. Wird also etwas länger

Im ersten Bild ist die Platine mit bestückten SMD-Bauteilen zu sehen, also so wie es bei "SMD bestückt" sein wird. In diesem Zustand kann die Platine schon geprüft und der MP programmiert werden. Der rechte Teil ist der Sensor-Teil, welcher mit der Platine verbunden ist. Man kann ihn abtrennen (die Naht ist perforiert, geht also mit Laubsäge oder sogar Teppichmesser), muß dann aber eine 2-adrige Leitung anlöten und oben links an J2 anklemmen.

Im zweiten Bild dann mal alle Bauteile des Bauteilsatzes für SMD bestückt, wie in der BOM gelistet. Das sind Gehäuse, SMD-bestückte Platine, ZPD3,6, LDO3,3V (um den NRF bei ICSP zu schützen), LED rot, LED weiß, 2*Printstecker 2-polig für Batterie und Sensor (wenn aufgetrennt wird), 3*1 Stiftleiste (für seriellen Debug), 3*2 Stiftleiste (ICSP), 2*4 Buchsenleiste (für NRF), Batteriehalter 1*AA, 2*Steckergehäuse für Printstecker, 4 Crimpkontakte, innenverklebender Schrumpfschlauch.

Beim bestücken der fehlenden Teile sollte dann, wie immer, die Regel gelten, daß nach Höhenprofil bestückt wird. Also, wie in den nächsten Bildern, erst die Zenerdiode, dann Stiftleisten, Buchsenleiste und LDO (sind alle ein Höhenprofil) und dann der oder die PSK (nach Gusto) und LEDs. Das Bild hat dann einen NRF bestückt, um auf die nächsten beiden Bilder zu verweisen.

Das nächste Bild zeigt die Platine mit NRF (nicht im Bauteilsatz enthalten!) in Schrägaufnahme, um zu zeigen, daß die LEDs so ca. 10mm über die Platine (Drahtlänge!) montiert werden sollten, um mit dem Körper dann seitlich des NRF zu liegen. Das folgende Bild zeigt auch warum. Wenn später die Batterie im Halter auf der Platine zu liegen kommt, dann sind die LEDs noch sichtbar und verhindern, daß die Batterie direkt auf den NRF drückt und den rausrütteln kann.

Jetzt noch die Crimpkontakte an den Batteriehalter entweder crimpen oder löten, richtig in das Gehäuse einsetzen (die kleine Lamelle zur Seite mit dem Schlitz), rot auf der geschlitzten Seite nach rechts.

Jetzt kann man, ohne Batterie, den MP mit Software beladen oder eventuell hat man olli82 bestochen, dieses bereits zu tun.
Eigentlich braucht man keinen Bootloader, da ja über den ICSP programmiert wird. Aber das Bootloader brennen vor dem programmieren hilft der Arduino-Umgebung mit ein paar Initialisierungen.
Die Platine sollte man als "Optiboot on 28-pin CPUs" auswählen, Prozessor ist ATmega328p (das P ist wichtig!), CPU-Speed 8 MHz(int).
Wenn man nicht selber an der boards.txt der Arduino-Umgebung rumfummeln möchte, dann muß man danach noch eine Fuse richtig setzen: Der Brown-Out-Detektor muß abgeschaltet werden. Durch den Boost-Regler wird der Prozessor zwar mit 3,3V versorgt, aber nur wenn BOD abgeschaltet wird, geht der Prozessor in Picopower-Mode und verbraucht so im Standby nur wenige Mikroampere. Hier ist auch der Grund für das P zu suchen. Nur der 328P beherrscht Picopower.
Die entsprechende (Extended) Fuse kann man so setzen:

Code Auswählen Erweitern

$ ./avrdude -C ../etc/avrdude.conf -P /dev/cu.usbmodemFD1311 -c avrisp -b 19200 -p atmega328p -U efuse:w:0xff:m
(natürlich ist avrdude von der Platform abhängig, wie auch der Port zum Programmer und Programmiertyp und serielle Geschwindigkeit)

Anschließend Programmierstecker abziehen, Batterie rein und es sollte laufen.

Jetzt zum anliegenden Sketch. Ist nix großartiges, aber funktioniert.

Beim Start sollte die weiße LED fünfmal im Sekundentakt blinken (0,5 sek an, 0,5 sek aus). Blinkt sie nicht, ist was schwerwiegendes kaputt oder die Batterie leer. Blinkt sie sehr langsam, stimmt die Taktfrequenz oder Initialisierung nicht (falscher Bootloader). Der Bootloader muß immer neu geschrieben werden, wenn man die Taktfrequenz ändert, da dort Initialisierungen abhängig der Taktfrequenz erfolgen.
Danach werden noch die Fuse-Settings geprüft. Blinkt die rote 3-mal (beim ersten Blinken geht die weiße mit an, damit man das trennen kann), dann ist BOD nicht richtig gesetzt, also wie oben beschrieben die extended Fuse richtig programmieren. Blinkt die rote 4-mal, dann ist Clock nicht richtig gesetzt (low fuse muß 0xE2 sein). Da dürfte die weiße LED am Anfang aber nicht im Sekundentakt geblinkt haben Folgen beide Blinksignale aufeinander, sind halt beide Fuses falsch.

Danach meldet sich der Sensor am MySensor-Gateway an und wenn das erfolgt ist, geht rot und weiß kurz an und erst dann zeigen die LEDs die Übertragung an. Bei einer Übertragung leuchtet die weiße LED. Kommt kein ACK, dann leuchtet auch die rote. Im Idealfall sollte also nur die weiße blinken, wenn ein neuer Wert übertragen wird. Hier kommt jetzt R9 ins Spiel, welcher im Schaltplan mit 0 Ohm angegeben ist und nicht bestückt ist (ist auch nicht dabei).
Ist der nicht bestückt, also die Lötbrücke offen, dann werden nach 100 Übertragungen (also nach 500 Minuten) die LEDs abgeschaltet, um Energie zu sparen. Wird aber R9 entweder mit einem 0 Ohm-"Widerstand" oder einer kleinen Drahtbrücke geschlossen, dann bleiben die LEDs an.

Der Sensor überträgt zwei Werte: V_HUM alle 5 Minuten und alle 10 Minuten I_BATTERY_LEVEL. Letzterer ist in Prozent, wobei 100% eine volle 1,5V Batterie ist. Mit ICSP Programmieradapter kann er also auch mehr anzeigen als 100%.

Wer die Übertragung zur Sicherheit signieren möchte, kann einen ATSHA204A bestücken und personalisieren und dann die beiden Defines im Source aktivieren. Man kann auch mit Software signieren, verbraucht halt ein wenig mehr Energie.

[raanvogel]

Bin schon einige Zeit auf der Suche nach einem Feuchtesensor für die Beregnungssteuerung mit FHEM.

Bin ebenfalls an 2 Sätzen interessiert, oder ist schon Schluss? Dann auf jeden Fall  beim nächsten Los!

Gruß raanvogel

[tante ju]

Bin schon einige Zeit auf der Suche nach einem Feuchtesensor für die Beregnungssteuerung mit FHEM.

Bin ebenfalls an 2 Sätzen interessiert, oder ist schon Schluss? Dann auf jeden Fall  beim nächsten Los!

Ich würde nicht "ist schon Schluß" sagen. Es ist eine Sache, einen 100er-Pack Platinen zu bestellen, zum Zoll zu fahren diese auszulösen und dann einzutüten und zu verschicken (und vorher Geld einzusammeln) und eine andere Sache, dann auch noch verschiedene Warenströme zusammenzuführen und evtl. noch manuelle Arbeiten durchzuführen (SMD bestücken, prüfen, programmieren). Alles nebenbei als Hobby.

Wenn also noch Leute nur reine Platinen haben wollen, können wir drüber reden (wenn es im Rahmen bleibt).

[raanvogel]

Danke für die schnelle Antwort.
Bin leider unerfahren was SMD löten angeht und auch ein wenig zu ungeduldig dazu.
Bestückte und programmiert Platinen ist eher was für mich. Alles ander bekomme ich dann meist sehr gut hin.
Werde mich mal nach einem Mitstreiter mit mehr Eletronikfertigkeiten umsehen. Melde mich wieder.

raanvogel

[sash.sc]

Hab da noch nen Vorschlag für die nächste Version. Temperaturmessung!

Gruß Sascha

Von mobil gesendet daher kurze Antwort