Platine für Selbstbau NanoCUL

[A.Harrenberg]

Hi,

(R17, R13 und den oberhalb von R15) sind tatsächlich nur Lötbrücken. Die Platine ist v3.4 warte, ich hole mal kurz den Text dazu:

Bei Verwendung eines 3.3V Arduinos fallen die 1k Widerstände (bis auf den für die LED) weg. Anstelle der 470 Ohm Widerstände muss eine Drahtbrücke gesetzt werden!

stimmt dann wohl so, das war der Spannungsteiler für die 5V Signale...
Schaltplan habe aus diesem Posting hier. In dem Übersichtsposting von PeMue (übrigens vielen Dank an PeMue für die Pflege dieses Posting) hier sind die Links zu den einzelnen Versionen drin. Allerdings finde ich da keine BOM...

Der Vorwiderstand für die LED kann auch größer gewählt werden - dann leuchtet die LED weniger hell.Achtung: bei LED11 ist die Verpolung in Abhängigkeit von Jumper SJ2 zu beachten. Siehe Link bei Beschreibung zu SJ2.

Einen Schaltplan habe ich noch garnicht gesehen, ich arbeite zur Zeit nur nach BOM. Warscheinlich verstehe ich daher auch nur die Hälfte
In Dem Text verstehe ich leider den Teil mit der LED11 und Verpolung nicht richtig, kannst Du mir da vlt. auf die Sprünge helfen ?

Hmm, bin gerade im Urlaub und habe meine Platine(n) selbst noch gar nicht bekommen und dementsprechend nicht so 100% aufgepasst was hier so alles passiert ist.

Die LED kann anscheinend in beide Richtungen eingelötet werden, der Jumper SJ2 muss dazu entsprechend gesetzt sein.

Typischerweise legt man die Versorgungsspannung über einen Vorwiderstand an die LED (Anode) und die "andere" Seite (Kathode) der LED wird dann vom IC auf "Masse" gezogen. Wenn Du die LED jetzt anders herum einlötest und den Jumper auf GND legst, "treibt" der Prozessor die LED, d.h. der interne Pull-Up-Widerstand des IC muss den Strom für die LED liefern.

Ich habe wie gesagt nicht nachverfolgt warum diese Möglichkeit vorgesehen wurden, würde aber i.A. immer zu der Standardmethode tendieren, d.h. Jumper auf Versorgungsspannung und die Kathode der LED in Richtung des IC bestücken.

Aber vielleicht kann noch mal jemand anderes hier etwas mehr Licht ins Dunkel bringen.

Gruß,
Andreas.

[A.Harrenberg]

Hi,

ok, während ich das eben schrieb hat Omega-5 das klargestellt. Der Original Schaltplan sieht vor das der Prozessor die LED treibt, also andersherum als ich das eben vorgeschlagen habe...

Gruß,
Andreas.

[Sandmann]

ok, während ich das eben schrieb hat Omega-5 das klargestellt. Der Original Schaltplan sieht vor das der Prozessor die LED treibt, also andersherum als ich das eben vorgeschlagen habe...

Hallo Andreas,

leider bin ich nicht so gut im Schaltplan lesen
Daher würde ich dir Dir gerne nochmal ein paar konkrete fragen dazu stellen:

Es soll ein 868er cul werden. Ich habe einen Arduino Micro und eine "Briefmarke" und die Zwischenplatine v3.4 ( ein Glück )

Die LED ist richtig rum eingelötet. ( der kleine grüne Punkt zeigt zur Platinenmitte ) Wie muss nun der JumperSJ2 gesetzt werden ? oder andere Frage: Kann was kaputt gehen wenn ich es einfach teste ?

Wo und wie muss der Arduino Micro 3,3v angelötet werden ?

Bis denn dann
Sandmann

[Hauswart]

SJ1 musst schliessen.


Den Micro so verlöten, dass an ROT 5V und an SCHWARZ GND liegt. Erst PINs an den 6 Stellen bündig abknipsen und verlöten, danach das Funkmodul. 2 PINS musst wohl ganz wegmachen.


Micro Büchse zeigt in Richtung Antenne.

[Walki]

[!!!] WICHTIG BOM

Nur zur mein Info NanoCUL geht jetzt auch ohne Anpassung 10k => 1k und 4,7k auf 470. Wichtig ist den GND PIN unter dem CC1101 zu verlöten. Hatte alle gekürzt und nicht verlötet gehabt da ich dachte die sind nicht notwendig.

Welchen GND PIN meinst du? (versuche meinen Lötversuch noch zu retten...)

[Hauswart]

Welchen GND PIN meinst du? (versuche meinen Lötversuch noch zu retten...)

Der Arduino Nano hat ja zweimal GND. Einen kann man gut löten und einer ist unter dem CC1101 "versteckt". Dieser Versteckte ist wichtig! Der andere hat auf der Platine gar keine Verbindung. Ich hatte leider auch schon das CC1101 drauf also habe ich von der anderen Seite den Pin irgendwie angelötet.

[A.Harrenberg]

Hi Sandmann,

leider bin ich nicht so gut im Schaltplan lesen
Daher würde ich dir Dir gerne nochmal ein paar konkrete fragen dazu stellen:

da ich momentan in Urlaub bin, meine Platine(n) selbst noch gar nicht habe kann ich Dir mit diesen Detailfragen leider gar nicht weiterhelfen...
Aber die ersten Antworten sind ja schon da.

Gruß,
Andreas.

[Walki]

Ist es nun beim Arduino Nano auch richtig, anstelle der in der BOM genannten 470 Ohm-Widerstände die beigelegten 4k7 Ohm-Widerstände zu nutzen oder sollte das eher eine Lötbrücke bzw. Drahtbrücke sein?

[Hauswart]

Mein Arduino Nano (v3.4 NanoCUL) ging nun auch mit den 4k7 Widerständen.

[Hauswart]

Hallo Garagenhaus,

super, dass Du schon mit der Liste begonnen hast!
Ich habe Deine Liste erweitert: Diejenigen, die die Platine löten wollen, benötigen eine 1:1 Auflistung von Lötstellen zu Bauteilen. Das habe ich in Deinem Excel-Bestellblatt ergänzt und für die V2.2 komplett ausgefüllt. Magst Du das noch für die V1.1 ergänzen?

Vielleicht findet sich ja noch jemand der die V3.1 er Seite ausfüllen mag? Update: Durch PeMue und HomeAlone geschehen.

Ich habe auch noch einen kurzen Satz unter die Liste geschrieben, zur Lötreihenfolge. Ich denke, je mehr Infos wir den Nutzern vorab geben, desto weniger Fragen werden kommen - oder zumindest kann man dann kurz und knapp mit RTFM antworten.

Bestückunggsliste (BOM) für die nanoCUL in den Versionen V1.1, V2.2 und V3.1 (alt)
Update 06.11.2015: Ich habe die Bestückungsliste für die Versionen V1.1, V2.2 und V3.1 aktualisiert. Würde mich freuen, wenn Ihr hier kurz drüberschauen und mir die fehlenden Infos zukommen lassen könntet, sowie etwaige Fehler korrigieren. Die Bestellliste habe ich herausgenommen, da diese gesondert gepflegt wird.
Update 09.11.2015: Bestückungsliste nach erstem Review durch PeMue aktualisiert. Zudem habe ich die Funkmodule noch in die Spalten gebracht, damit es auch für Anfänger (wie mich ) ersichtlich ist, was man denn nun eigentlich benötigt für welche Variante. ToDo: V3.1 noch anpassen.
Update 10.11.2015: Fehler in der Bestückung für die V2.2 korrigiert - R16 muss bei 3.3V Arduinos nicht bestückt werden.
Update 14.11.2015: Änderungen von PeMue für V3.1 übernommen. Ergänzungen um die Besonderheiten für den Arduino Nano in der V2.2 (Pins nicht anschließen). Ergänzungen zu den Antennen.
Update 15.11.2015: Hinweis, die Funkmodule der V1.1 und V2.2 in einem Sockel zu montieren, hinzugefügt.
Update 18.11.2015: Visuelle Bestückungsliste für V3.1 von Omega-5 hinzugefügt. Pinbelegungs- und Farbunterschiede für MySensor-Erweiterung hinzugefügt.
Update 21.11.2015: JeeLink IC für V3.1 ergänzt. Beschreibung für Pin-Änderungen by Verwendung für MySensors der V3.1 ergänzt. Funktion der LED-Farben für MySensors erläutert
Update 27.11.2015: Visuelle Bestückungsliste für V2.2 von Omega-5 hinzugefügt.
Update 28.11.2015: Visuelle Bestückungsliste für V1.1 von Omega-5 hinzugefügt. Fehler in der Beschreibung zur V2.2 behoben: Hier wurde in der Beschreibung +5V mit +3V3 vertauscht!
Update 02.12.2015: Fehlende Beschreibung für die V3.1 hinzugefügt: Pins A0, A1, A2, A3 und +5V dürfen nicht verbunden werden!. Ausrichtungsbeschreibung der LEDs für die V1.1 und V2.2 hinzugefügt
Update 06.12.2015: Doppelten Eintrag für LED11 in Beschreibung für V3.1 entfernt. Ergänzende Hinweise aufgeräumt (gekürzt). Spalte Art für die V3.1 korrigiert - war vorher identisch mit der für Wert/Bezeichnung.
Update 12.12.2015: Achtung! Layoutfehler bei der V3.1 entdeckt. Bei Verwendung des RFM12B Moduls (schmale Variante) sind die Pins 9 (3,3V) und Pin 1 (SDO) vertauscht!. LED11 in LED1 in der Beschreibung für V3.1 geändert.
Update 13.01.2016: Achtung! Layoutfehler bei der V1.1 und V2.2! Das 8-polige D-SUN DIL Modul (433MHz) kann aufgrund eines Layoutfehlers nicht verwendet werden!. Visuellen Workaround von PeMue für den Layoutfehler in der V3.1 hinzugefügt.

Bestückunggsliste (BOM) für die nanoCUL in den Versionen V1.2, V2.3 und V3.4
Update 26.06.2016: Bestückung für V1.2, V2.3 und V3.4 hinzugefügt. Achtung! Diese Version der BOM wurde noch nicht gegengelesen! Mit der Bitte um Korrekturen von Fehlern!. In dieser Version sind noch die BOMs für die alten Versionen enthalten. Nach der Korrekturrunde werden diese der Übersicht halber entfernt.
Update 30.06.2016: Bestückung für V1.1, V2.2 und V3.1 entfernt. Angemerkte Fehler korrigiert und Verbesserungsvorschläge aufgenommen. Achtung!: Es gibt unterschiedliche Werte bei den Spannungsteilern für die Platinen: Bei der V3.4 kommen kleinere Widerstände zum Einsatz. Dies ist noch zu verifizieren! Wenn das korrekt ist, wird es auch in der BOM für die V1.2 und 2.3 angepasst.

Mein Vorschlag für eine aktuellere BOM? Änderungen nur bei V3.4

[Sandmann]

Hallo nochmal,

erstmal Dank an Hauswart für die kleine einfache anleitung, wie rum und wohin der Arduino auf die v3.4 drauf muss.
Ich bin nun hingegangen und habe eine stiftreihe auseinander geknipst. mind. 2 Pinne müssen ja eh zwischen weg.
Damit nachher die Briefmarke von der anderen Seite druff passt, habe ich die Reihe mit den 6 Pinnen extrem kurz weg-gekniffen so dass sie nicht mehr durch die Löcher hervorstehen.

Ich bin schon ganz aufgeregt 

Also die Stiftleisten sind schon mal drann.

Gibt es jetzt noch weitere Stifte, die nicht angelötet werden dürfen ?
sonnst würde ich gleich den Arduino und die V3.4 "verheiraten" 

Nochmal meine Frage zum Jumper2 Ich habe die LED latu Anleitung aufgelötet ( glaube ich )
Kann da etwas kaputt gehen, wenn ich die richtige Jumperstellung durch ausprobieren rausfinden will ?

und noch; welche Firmware muss ich nehmen.

Bis denn dann
Sandman

[Walki]

Also ich hatte sie auf 2u3 und der Arduino wurde nach dem flashen sofort erkannt. Da dann die Frequenz nicht angezeigt wurde, probierte ich die 1u2-Variante, aber dann ging gar nix.

Was mich nun grübeln lässt, dass wenn ich die 4k7-Widerstände nutze, ich dann auch noch 10k-Widerstände brauche. Dachte, dass ich so schon keinen Strom am RF-Modul habe...

[Omega-5]

erstmal Dank an Hauswart für die kleine einfache anleitung, wie rum und wohin der Arduino auf die v3.4 drauf muss.
Ich bin nun hingegangen und habe eine stiftreihe auseinander geknipst. mind. 2 Pinne müssen ja eh zwischen weg.
Damit nachher die Briefmarke von der anderen Seite druff passt, habe ich die Reihe mit den 6 Pinnen extrem kurz weg-gekniffen so dass sie nicht mehr durch die Löcher hervorstehen.

Das ist schonmal sehr gut. 

Gibt es jetzt noch weitere Stifte, die nicht angelötet werden dürfen ?

Nein, die restlichen Stifte solltest du alle verlöten.

Nochmal meine Frage zum Jumper2 Ich habe die LED latu Anleitung aufgelötet ( glaube ich )
Kann da etwas kaputt gehen, wenn ich die richtige Jumperstellung durch ausprobieren rausfinden will ?

Da kann nichts kaputt gehen. Leuchtet dann nur nicht. Aber zum Testen kannst du den Jumper auch erstmal offen lassen. Auf dem proMicro blinkt sowieso schon eine.

und noch; welche Firmware muss ich nehmen.

Weil mein NanoCUL seit dem 5.12.2015 läuft habe ich an der Q&D Lösung von hier nichts mehr geändert. Ich habe die culfw_1.65 mit ATMEL Studio 6.2 kompiliert. Du findest sie unter diesem Beitrag:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg370015.html#msg370015
Geflasht habe ich mit einem Dragon über ISP. Wie es mit AVRdude geht weiß ich leider nicht.

Fotos von meinem Aufbau sind etwas höher in diesem Beitrag:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg369973.html#msg369973
Vorsicht das ist noch die V3.1. Auf der V3.4 wurde das CC1101 nach oben verschoben!

Gruß Friedrich

PS: Bin im Urlaub und habe nur GRPS mit max. 10KByte/s 

[HomeAlone]

Moin
Jetzt muss ich doch mal nachfragen! Die Falschauslegung der Spannungsteiler ist doch fuer alle 3 Platinen gleich, oder?! Ich frage, weil die BOM nur bei der V3.x angepasst ist.

Prinzipiell gilt die Anpassung für alle drei Platinen (V1.2, V2.3 und V3.4. Es ist bisher nur in der V3.4 angepasst, da es noch keine bestätigt aufgebaute V3.4 mit den kleineren Widerständen gibt. Ich werde am Montag Zeit dafür finden, werde mich aber primär an das MySensors Gateway machen.

Mit den 4,7k und 10k Widerständen ist die Wahrscheinlichkeit für ein instabiles Gateway einfach höher - es heißt aber nicht, dass das Gateway dann nicht funktioniert!
Daher sollte in der BOM auch entsprechend auf 470 Ohm und 1k Widerstände verwiesen werden.

Omega-5 hatte hier die Erklärung dafür gegeben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg467878.html#msg467878

[HomeAlone]

Mein Vorschlag für eine aktuellere BOM? Änderungen nur bei V3.4

Hallo Hauswart,
erst einmal vielen Dank für Deinen Verbesserungsvorschlag in der BOM.
Du hast die Widerstände wieder auf die alten, zu hoch dimensionierten Werte angepasst! Das werde ich daher erst mal nicht übernehmen, da Friedrich bereits erklärt hatte, warum wir hier auf 470 Ohm und 1k Ohm gehen sollten:

Ich habe meinen nanoCUL mit dem 3,3V 8MHz ProMicro also ohne Spannungsteiler aufgebaut und keine Probleme. Hast du eventuell mit einem Nano und Spannungsteilern aufgebaut? Dann könnte das hier beschriebene Problem schuld sein. Wir sollten die Widerstände in der BOM anpassen. 
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52865.msg446146.html#msg446146
Ich habe es auch gerade erst gefunden und ist für mich als "Mann der Hardware" einleuchtend. Es sieht jedenfalls nach einem Übertragungsfehler zwischen Prozessor und CC1101 aus. Das Schaltbild im FHEMWiki hat auch noch die 4k7 / 10k Widerstände, aber im Text ist ein Link auf das oben verlinkte Thema.

Das soll nicht heißen, dass es mit 4.7k und 10k Widerständen nicht funktioniert (dafür gibt es ja auch genügend funktionierende CULs. Bessere Signale werden allerdings mit den 470 und 1k Widerständen erzeugt, weshalb wir diese Werte auch in der BOM verwenden sollten.

Die "Männer der Hardware" mögen mich zurechtrügen, sollte ich das falsch interpretiert haben.
Die detaillierteren Beschreibungen im Text übernehme ich sehr gerne.

Gruß,
Sascha