Platine für Selbstbau NanoCUL

[Lucky2k12]

Danke Jungs!

Ich hab meinen V1.2 gerade mit einem Arduino Nano V4.0 und einem D-SUN CC1101 433MHz zusammen gebrutzelt, mit a-culfw geflasht und im FHEM konfiguriert 

Jetzt kann ich endlich meine Revolt und IT Steckdosen ansteuern.

Mist, ich hab mich wohl zu früh gefreut. 
Heute wird der nanoCUL nur noch mit status opened im FHEM gelistet.

Jetzt wieder initialized. Es lag an der Baudrate. Zitat Wiki:

Code Auswählen Erweitern

Wichtig ist es, die Übertragungsrate von 38400 bit/s anzugeben.

Bei mir zeigt er"ccconf => freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB",
zu dem Thema gibt's jede Menge posts im Forum

Was könnte ich noch probieren?

Liegts am Spannungsteiler?

Edit: Ich habe die Verbindungen vom CC101 zur Trägerplatine durchgemessen und zwei sind schlecht/nicht verlötet. Vermutlich habe ich die Pins zu kurz abgezwickt. Blöderweise hatte ich keine Sockelleiste zur Hand und so komme ich nicht mehr an die Lötstellen dran, ohne den Nano auszulöten.

Also kurzerhand zwei Drahtbrücken eingebaut und siehe da:

ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB

Danke für die saubere Arbeit an alle Mitwirkenden hier!!!

Jetzt noch die Steckdosen anlernen: Ok, er erkennt die FB.
Schalten geht allerdings noch nicht. 
An was könnte das liegen? Antennenabstimmung?

[pc1246]

Moin
Jetzt muss ich doch mal nachfragen! Die Falschauslegung der Spannungsteiler ist doch fuer alle 3 Platinen gleich, oder?! Ich frage, weil die BOM nur bei der V3.x angepasst ist. Dann habe ich noch eine weitere Frage zu den SMD-Sets: Die Menge der beigelegten Widerstaende ist bewusst groesser gewaehlt? Ich habe fast die doppelte Menge, sowohl auf dem Zettel, als auch geliefert! Das mit dem ATSHA hat leider auch nicht geklappt, aber erstmal egal!
Morgen werde ich dann wohl die Widerstaende besorgen, und dann am Freitag zumindest die V1.2 aufbauen!
Ansonsten vielen Dank an alle, die hier so fleissig mitgewirkt haben!
Gruss Christoph

Edith:Wer lesen kann.... (SMD's zum verlieren)

[Sandmann]

Hallo Ihr lieben,

in diesem Riesenthread ist es leider echt nicht einfach sich zurecht zu finden.
Ich habe Die Platine V3.4 ( ist echt ein Superdingen ) und ne arduino Micro ohne angelötete Pinnreihen und würde mir daraus gerne nen 868er Cul basteln. Das "stampradio" hab ich auch.

Ich habe leider keine Ahnung ( und auch keine Bilder gefunden) wie oder wo der Arduino Micro auf die V3.4 aufgesetzt werden muss.
Könnte mir da vlt. jemand eine Kurzanleitung oder Bildchen anschubsen ?
Bin auch etwas unsicher, was die LED in verbindung mit dem Jumper betrifft.

Für die Hilfe wär ich echt Dankbar.

Bis denn dann
Sandmann

[Hauswart]

Das hat jetzt wohl ein für wenig Verwirrung gesorgt. 
Ich habe das so verstanden, dass Hauswart die Pins ablöten wollte.

Also zur Klarstellung: PIN23 = A4 und PIN24 = A5 nicht einlöten oder abkneifen. Die restlichen Pins soweit kürzen, dass sie nach dem Verlöten bündig mit der Leiterplatte abschließen.
Alle nicht benutzten Pins sind, wie du richtig bemerkst, im Layout auch nicht verdrahtet. Da das CC1101 erst nach dem Nano verlötet wird,  stören sie auch nicht (wenn sie nicht zu weit aus der Leiterplatte heraus stehen).

Gruß Friedrich

Ich glaube ich muss den GND-PIN auf jeden Fall doch noch verlöten. Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,55274.msg470090.html#msg470090

Sprich A4 und A5 komplett weg. Die anderen PINs werden gekürzt und verlötet zumindest GND - 5V benötigt es nur beim Arduino Micro und dort muss dann der Jumper geschlossen werden?


Edit: C31 muss bei - nicht MySensors-Varianten - dann überbrückt werden?

[Sandmann]

Hallo nochmal,

erstmal nochmal recht schönen Dank, an alle die dieses Projekt zu dem gemacht haben was es heute ist.

Ich hoffe ich habe bis jetzt alles richtig ( wenn auch abgrundtief hässlich ) gelötet.
Es soll ein 868er cul werden. Die LED ist hoffentlich richtig rum eingelötet. ( der kleine grüne Punkt zeigt zur Platinenmitte )
Das Löten der SMD-Bauteile ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe.

Was muss mit dem Jumper SJ2 passieren ?
Wo und wie muss der Arduino Micro 3,3v angelötet werden ?

Habe leider keine passenden Bilder im Forum gefunden.
Die Briefmarke bekomme ich dann schon noch hin.

Welche Firmware muss ich dann ( mit Windows/Putty ) aufspielen ?

Besten Dank schon mal.

Sandmann

[Walki]

Ich würde mich der Frage gerne anschließen wollen. Bei mir hat es soweit alles gepasst, bis auf das der SelbstbauCUL keine Verbindung bekommen hat zum Antennen-Modul. Wenn ich mich recht entsinne, sind 50% der Beinchen am Arduino Nano ja unbelegt und müssten daher nicht wirklich verbunden werden?!

Ist denn folgendes Modul überhaupt richtig: http://www.aliexpress.com/item/CC1101-wireless-module-Long-Distance-Transmission-Antenna-868MHZ/32484824049.html?spm=2114.13010608.0.73.4kQBPG und reicht es aus, die Pins 1 zu 1 zu verbinden? Habe sie nämlich nur mit Lötzinn "quasi" hochgezogen. Dazu auf der Rückseite noch einmal verlötet.

Wie schon einmal geschrieben, wäre ein Foto sehr hilfreich, dann könnte man einmal vergleichen, so als Laie.

[Sandmann]

Hallo Walki,

ich kenn mich hier auch nicht so perfekt aus aber eins weiss ich, das ist das einzig richtige modul für die 868-Geschichte.
und 1 zu 1 auflöten ist auch richtig. Mein Plan ist: erst eine dünne Pappe ( oder dickes Papier ) drunterlegen, dann Pin für pin ( auch die 3 Antennenanschlussstellen ) anlöten, und dann papier wieder drunterweg ziehen. So ist sichergestellt, dass sich nicht irgendetwas zwischen den Platinen kurzschliessen kann.

Kuck mal, so können wir anfänger uns gegenseitig auf's Fahrrad helfen

Bis denn dann
Sandmann

[chris1284]

wierum muss bei der v1.2 die led ? (kurzes bein / langes bein)

[A.Harrenberg]

Hi,
irgendwie ist meine erste Antwort verlorengegangen...

Ich hoffe ich habe bis jetzt alles richtig ( wenn auch abgrundtief hässlich ) gelötet.

Für mich sieht es auf dem Foto leider so aus als ob Du einige der Widerstände komplett mit Lötzinn überzogen hättest... (R17, R13 und den oberhalb von R15).

Soweit ich mir den Schaltplan angesehen habe gibt es da keine 0-Ohm Brücken, d.h. wenn das in Realität so aussieht wie auf dem Foto solltest Du das noch mal runterlöten und neu mit etwas weniger Lötzinn verlöten.

Gruß,
Andreas.

[Sandmann]

Hallo Chriss,

wierum muss bei der v1.2 die led ? (kurzes bein / langes bein)

Das ist ganz einfach in der BOM nach zu lesen:

https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg352981.html#msg352981

Dann die Platine zuerst die Widerstände, dann die LEDS, dann den Taster auf der einen Seite bestücken. Bei allen vier LEDs gilt: Die Kathode ist immer zum Platinenrand hin angeordnet (flache Seite, kürzeres Beinchen)

Bis denn dann
Sandmann

[Sandmann]

Soweit ich mir den Schaltplan angesehen habe gibt es da keine 0-Ohm Brücken, d.h. wenn das in Realität so aussieht wie auf dem Foto solltest Du das noch mal runterlöten und neu mit etwas weniger Lötzinn verlöten.

Gruß,
Andreas.

Hallo Andreas,

Vielen Dank für deine Antwort,

(R17, R13 und den oberhalb von R15) sind tatsächlich nur Lötbrücken. Die Platine ist v3.4 warte, ich hole mal kurz den Text dazu:

Bei Verwendung eines 3.3V Arduinos fallen die 1k Widerstände (bis auf den für die LED) weg. Anstelle der 470 Ohm Widerstände muss eine Drahtbrücke gesetzt werden!Der Vorwiderstand für die LED kann auch größer gewählt werden - dann leuchtet die LED weniger hell.Achtung: bei LED11 ist die Verpolung in Abhängigkeit von Jumper SJ2 zu beachten. Siehe Link bei Beschreibung zu SJ2.

Einen Schaltplan habe ich noch garnicht gesehen, ich arbeite zur Zeit nur nach BOM. Warscheinlich verstehe ich daher auch nur die Hälfte
In Dem Text verstehe ich leider den Teil mit der LED11 und Verpolung nicht richtig, kannst Du mir da vlt. auf die Sprünge helfen ?

Bis denn dann
Sandmann

[Hauswart]

[!!!] WICHTIG BOM


Nur zur mein Info NanoCUL geht jetzt auch ohne Anpassung 10k => 1k und 4,7k auf 470. Wichtig ist den GND PIN unter dem CC1101 zu verlöten. Hatte alle gekürzt und nicht verlötet gehabt da ich dachte die sind nicht notwendig.

[chris1284]

angenommen man müsste den nano auslöten  wie bekommt man das am besten hint?
entlötpumpe  ist irgendwie wirkungslos, bekomm ihn nicht lose ... kann man ihn evtl im backofen erhitzen oder sowas??

[Omega-5]

Einen Schaltplan habe ich noch garnicht gesehen, ich arbeite zur Zeit nur nach BOM. Warscheinlich verstehe ich daher auch nur die Hälfte
In Dem Text verstehe ich leider den Teil mit der LED11 und Verpolung nicht richtig, kannst Du mir da vlt. auf die Sprünge helfen ?

Hier findest du auch den Schaltplan (nanoCUL_v3.4_sch.pdf) und die Leiterplattendaten als Eagle-Dateien (nanoCUL_v3.4.zip).
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg400934.html#msg400934

Zur LED habe ich hier schon mal was erklärt. https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg467644.html#msg467644

Gruß Friedrich

[Omega-5]

angenommen man müsste den nano auslöten  wie bekommt man das am besten hint?
entlötpumpe  ist irgendwie wirkungslos, bekomm ihn nicht lose ... kann man ihn evtl im backofen erhitzen oder sowas??

Eine zugegeben nicht ganz einfache Möglichkeit habe ich selbst mal genutzt. Zuerst mit einer Diamanttrennscheibe (Dremel) nanoCUL-LP und Arduino im schwarzen Kunststoffteil des Steckers trennen. Dann Kunststoff entfernen und die Steckerpins einzeln entlöten (eventuell noch mal Lötzinn / Flussmittel zufügen).
Federbetriebene Entlötpumpen halte ich für nicht geeignet (Rückschlag). Entlötlitze halte ich für geeigneter. Auch durch vorsichtiges Aufschlagen der LP kannst du die erhitzten Steckerpins entfernen. Vorsicht Lötzinnspritzer auf den Socken.   

Gruß Friedrich