FHEM Forum

Hallo,

Ich habe bei Hornbach folgenden Schalter gefunden:
https://www.hornbach.de/shop/WIFI-Schalter-Modul-CSW201/6216930/artikel.html (https://www.hornbach.de/shop/WIFI-Schalter-Modul-CSW201/6216930/artikel.html)

Der ist so klein, dass er sich in einer Hohlraum-Unterputzdose hinter bestehenden Schaltern verstecken lässt.
Vorteil: Er lässt sich so integrieren, dass vorhandene Schalter, egal ob einfach oder Wechselschalter, weiter verwendet werden können.

Nun wird das Teil leider über eine App und eine Cloud geschaltet und bisher ist es niemand gelungen, den Code dafür zu dechiffrieren.
Da ich ungern meine Hausautomation über irgendwelche externen (China-)Server laufen zu lassen habe ich ein ungutes Gefühl dabei.

In dem Teil ist ein WIFI-Chip vom Typ HF-LPT100-10 verbaut. Siehe http://micros.com.pl/en/product/90525/rf-hf-lpt100-10 (http://micros.com.pl/en/product/90525/rf-hf-lpt100-10).

Die Größe des des Chips findet man unter http://www.image.micros.com.pl/_obudowy_auto/rys.hf-lpt100-10.png (http://www.image.micros.com.pl/_obudowy_auto/rys.hf-lpt100-10.png).

Nun ist ein cleverer Kerl eines anderen Forums auf die Idee gekommen, den HF-LPT100-10 gegen einen mit Tastmota geflashten ESP01 auszutauschen und siehe da, alles geht wie es soll und nichts mehr läuft über China, sondern sauber über einen auf dem Raspberry aufgesetzten MQtt-Server: https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/313-diy-sonoff-mit-esp-modulen/&pageNo=12 (https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/313-diy-sonoff-mit-esp-modulen/&pageNo=12)

Nur dabei gab es ein kleines Problem: der HF-LPT100-10 und der ESP01 sind nicht Pin-kompatibel. Aber dafür hat er eine wirklich simple Adapterplatine gemacht: Beitrag 245 unter https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/313-diy-sonoff-mit-esp-modulen/&pageNo=13 (https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/313-diy-sonoff-mit-esp-modulen/&pageNo=13)

Vorgehensweise: Alten Chip raus und Adapterplatine mit geflashtem ESP drauf und alles gut.

Zwei Bilder der Platine von Vorne und von Hinten sind im Anhang dargestellt.

Jetzt mein Problem und die Frage an die Experten:
Kann jemand von Euch dieses (in meinen Augen echt einfache) Platinchen als PCB nachdesignen, so dass man das fertigen lassen kann? Da ich von sowas NULL Ahnung habe und manche von Euch da einfach erfahren sind und schon die tollsten Dinger designt haben wäre das doch sicher möglich.
Alle Maße und Pin-Abstände sind bekannt und das Layout auch.

Bitte bitte melde sich einer der das kann.

Danke im Voraus!

Patrick

Hallo Patrick,

...hast Du dir das etwa so gedacht.....


Gruß

Papa Romeo

JAAAAAAAA!!!!!

Genau so. Das Platinchen sollte die Außenmaße von 22x13.5 mm haben und und die 10 Pinlöcher genau so wie bei http://www.image.micros.com.pl/_obudowy_auto/rys.hf-lpt100-10.png (http://www.image.micros.com.pl/_obudowy_auto/rys.hf-lpt100-10.png) positioniert. Die 8 Pinlöcher für den ESP sollten halt so positioniert sein, dass die linke obere Ecke des ESP und des Platinchens fluchten. Sieht man vielleicht besser auf den Bildern im Anhang.
Wäre das ein Problem?

Aber schon jetzt einmal vielen vielen vielen Dank.

Gruß Patrick

Hallo Patrick,

ich habe die Daten aktualisiert. Anbei auch ein Bild mit den Ausmassen der Platine mit aufgestecktem ESP01.


Papa Romeo

Hallo Papa Romeo,

Du bist genial! Vielen Dank.
Ich werden mir jetzt mal solche Platinen bei easyeda bestellen und Du bekommst natürlich eine.

Vorteil der Malmbergs:
- Integration in bestehende Hausinstallation
- Made in Europa mit allen elektotechnischen Weihen
- Mit Tasmota universell ansteuerbar mit Rückmeldung, wenn der Schalter mechaniscch betätigt wird

Nochmal herzlichen Dank und ich halte Euch auf dem Laufenden.

Gruß Patrick

Das ist ja wirklich super interessant.

Bestellst du nochmal Platinen, Patrick? Was kosten die kleinen Adapter? Ich hätte da ggf. Interesse und vielleicht ja noch andere, sodass sich eine sammelbestellung lohnt.

Grüße, Stephan


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Hallo Stephan,

bezüglich Sammelbestellung:

Lies mal die Antwort #22 unter "Intelligenter EA / Wechselschalter mit ESP01 für Schalterdoseneinbau" .

Gruß

Papa Romeo

Hallo Patrick,

der Adapterplatine nach wird GPIO1 (TXD) und GPIO3 (RXD) genutzt, da GPIO0 und GPIO2 N.C. sind.

Für den ESP01 wäre Logisch, dass GPIO3 am Schalter und GPIO1 am Relais liegt, aber solltest du so einen WLAN-Schalter schon vor Ort haben, könntest du vielleicht mal nachsehen, welcher GPIO für das Ansteuern des Relais und welcher GPIO für die Abfrage des Schalters verwendet wird.

Ich denke dass ich die Software von meinen WLAN-Schalterdosen-Projekten leicht anpassen kann.


Gruß

Papa Romeo

Hi,

weiß nicht ob es weiterhilft mit der GPIO-Belegung, aber hier ein Zitat aus dem Ursprungsbeitrag #226 unter
https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/313-diy-sonoff-mit-esp-modulen/&pageNo=12 (https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/313-diy-sonoff-mit-esp-modulen/&pageNo=12)

Zitat
Das Wifi Switch Modul kann jetzt via Tasmota über WebInterface, Amazon Echo und normalen Wippschalter geschaltet werden, zusätzlich kann auch noch eine echte Wechselschaltung realisiert werden (nicht über GPIO0, oder GPIO14), alles ohne iobroker oder ähnlicher Automatisierungssoftware.
....
Am ESP CH_PD mit VCC brücken und dann vom ESP zur Pinleiste:

GND auf Pin1 (GND)
VCC auf Pin 2 (VCC)
RX (GPIO3) auf Pin 8
TX (GPIO1) auf Pin 10

Dann noch TASMOTA konfigurieren: Modul Generic, GPIO1 - 09Switch, GPIO3 - 17Relay

Hallo Patrick,

hab gerade gesehen, dass es da auch eine Bild von der Rückseite der Platine gibt. Darauf ist es zu erkennen.
Ist so wie ich es vermutet habe. Pin10 (ESP01_GPIO1) steuert das Relais. Schalter geht auf Pin8 (ESP01_GPIO3).

Papa Romeo

Hallo Patrick,

Platine noch nicht ordern.......FEHLERTEUFEL...sorry.....shit....sehe gerade dass es 10 Pins sind. Auf meiner sind es nur 9. 

Werde die Gerberdateien gleich ändern......

Mist.....
Bestellung ging gestern raus und Orderstatus zeigt schon "In Production".

@Papa Romeo: Nicht schlimm, bin Dir dankbar dafür, dass Du das Platinchen überhaupt gemacht hast. Kriegst natürlich trotzdem eins (oder zwei).

Jetzt sind es 10 Pins  :)

..shit...tut mir leid..sorry...

Hab die Daten gerade geändert, bis auf das Bild mit den Massen, aber da fehlt halt dann nur der eine Lötpunkt.

Schau bitte nochmal drüber ob jetzt alles passt.

Hab auch die Fehlerquelle lokalisiert. Wegen den Pin-Abständen des WLAN-Moduls hab ich die Dokumentation zu Rate gezogen......die haben da einfach einen Pin vergessen....

Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen, ich brauch ja etwas von Dir.

Habe gerade krampfhaft überlegt, was Du mit der Aussage

Zitat...bis auf das Bild mit den Massen....

gemeint hast:
Masse? GND? Nullpotential? Hä?

Hihi, jetzt habe ich es geblickt: Du meinst das Bild mit den "Abmaßen", dem Vergleich ESP01 über der Adapterplatine.

Aber jetzt habe ich doch noch eine Frage:
Wenn ich mir die Gerber-Files in einem Online-Viewer anschaue, so verschwimmen die Lötpins der unteren 10 Pins ineinander und berühren sich. Liegt das jetzt nur am Online-Viewer oder sind die Pads tatsächlich etwas zu groß?

..genau das meinte ich...

Patrick, das ist die Lötstopmaske.

...wenn Du jlcpcb.com aufrufst und nach unter scrollst, kommt unten links "Online gerber viewer". Klick da mal drauf und lade die Zip-Datei hoch. Dann erscheint die Platine.
Links davon hast du Kästchen zum aktivieren und deaktivieren. Deaktiviere mal Top und Bottom soldermask, dann siehst du es.

Papa Romeo

Passt!

Hallo Papa Romeo

bezüglich der GPIO-Belegung:

ZitatIst so wie ich es vermutet habe. Pin10 (ESP01_GPIO1) steuert das Relais. Schalter geht auf Pin8 (ESP01_GPIO3).

Der Ursprungsauthor schreibt in seinem Beitrag # 226 unter https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/313-diy-sonoff-mit-esp-modulen/&pageNo=12 (https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/313-diy-sonoff-mit-esp-modulen/&pageNo=12) zur Tasmota-Konfiguration:

ZitatDann noch konfigurieren: Modul Generic, GPIO1 - 09Switch, GPIO3 - 17Relay

Also genau anders herum wie Du vermutest hast....

Patrick danke mal...ich schau mir`s nochmal an...

Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zu der Platine hier und zu der aus dem anderen Forum?

..also...ich hab mir`s nochmal angeschaut...

...auf der Adapterplatine ist GPIO1 vom ESP mit Pin8 der Pin-Leiste des original WLAN-Modul´s verbunden. GPIO3 mit Pin10.
...auf der Lötseite des WLAN-Modul´s geht Pin10 über R8 (1kOhm) an die Basis oder Gate von Q2. Q2 steuert das Relais.
...auf der Bestückungsseite des WLAN-Modul´s geht Pin8 über die Durchkontaktierung dann auf der Lötseite an den Kollektor von Q3.

Somit ist GPIO3 als Ausgang und GPIO1 als Eingang geschaltet. Da hab ich mich wohl bei ersten Mal vertan.

Ich hab`s in den Bildern nochmal eingezeichnet.

Ich für meinen Teil hätte es gerade andersherum gemacht. Aus Erfahrung ist GPIO3 der einzige Pin bei ESP01, bei dem es keine Rolle spielt welchen Pegel er gerade beim booten des ESP hat. Alle anderen sollten HIGH-Pegel haben. Aber da noch jede Menge weiterer Bauteile auf der Platine sind, werden die das mit den Einschalt-Pegeln anders gelöst haben.

Papa Romeo

Hallo gloob,

laut Patrick kann bei seinem WLAN-Schalter weiterhin der original Ein/Aus- / Wechselschalter verwendet werden. Bei meinen Schalter muss der Schalter bisher noch gegen einen Taster getauscht werden. Siehe Antwort vorher, bezüglich der Einschalt-Pegel beim booten des ESP01. Ich hab bei meinen Projekten immer zwei Eingänge (Rollladenschalter: Up/Down; beim Wechsel Ein/Aus und Spannungsüberwachung und der Universal-Schalter ist ein Doppelschalter) und es könnte vorkommen, dass die Boot-Bedingung für den ESP01
bei entsprechenden Schalterstellungen nicht mehr gegeben ist.

Papa Romeo

Zitat von: Papa Romeo am 18 Juli 2018, 12:20:39... Ich für meinen Teil hätte es gerade andersherum gemacht. Aus Erfahrung ist GPIO3 der einzige Pin bei ESP01, bei dem es keine Rolle spielt welchen Pegel er gerade beim booten des ESP hat. Alle anderen sollten HIGH-Pegel haben. Aber da noch jede Menge weiterer Bauteile auf der Platine sind, werden die das mit den Einschalt-Pegeln anders gelöst haben...

Wäre es da nicht ggf. die "sichere" Lösung, einfach auf der Adapterplatine für den ESP01 die beiden GPIO-Pins zu tauschen/umzurouten, eben weil man ja die Pegel der (Rest)-Original-Platine nicht so genau kennt?

LG,
sua

Hallo sua,

ich denke für die bestehenden Platine dürfte es egal sein, da es ja anscheinend funktioniert.
Wie schon erwähnt gibt es ja auch hardwaremäßige Lösungen für solche Probleme und solch eine wird bestimmt in diesem Fall Anwendung finden.
Umrouten wäre kein Problem. Auf der einen Seite die Leiterbahn bis zum Pin 10 verlängern und auf der Anderen die Leiterbahn bis zum Pin 8 verkürzen.

Gruß

Papa Romeo

Hallo zusammen,

... lies mir keine Ruhe...

... mit ein paar Modifikationen an der einseitigen Platine für den Wechselschalter und Anpassungen an der Software habe ich die Funktion des Malmbergs Schalters, den es bei Hornbach gibt, nachgebaut.

Er hat die gleiche Funktion, d.h. er kann mit den schon vorhanden Ein-/Aus bzw. Wechselschaltern gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über einen 2-fach Pfostenverbinder, das Ganze weiterhin auch mit einem Taster zu bedienen.

Der Sketch sowie Bilder der erforderlichen Modifikationen und ein FHEM Auszug hängen an.

Gruß

Papa Romeo

Mich interessiert der Schalter auch. Hornbach Hannover-Linden lag auf dem Rückweg. Leider alle ausverkauft. Er sagte mir, im anderen Markt gebe es noch 16 St. und das es nur eine Aktion war. Es würde kein Nachschub kommen.

..sodale....dann soll der E/A Schalter doch auch eine eigene Platine bekommen...


LG

Papa Romeo

Zitat von: Papa Romeo am 20 Juli 2018, 22:20:45
..sodale....dann soll der E/A Schalter doch auch eine eigene Platine bekommen...


LG

Papa Romeo

Nur das ich das jetzt richtig verstehe: mit diesen Files funktioniert deine Version genauso wie die "Hornbach"-Variante - also mit normalem Schalter und nicht nur mit Taster, richtig?! ich bin echt verblüfft, dass ein 10er Pack der Platinen nur 1,71 kostet! Es scheint auch kein Angebot oder dergleichen gewesen zu sein - bei mir immer noch der selbe preis im parallelen Tab. Das Macht die ganze Sache natürlich noch viel interessanter.

ein paar kurze Fragen noch:
- Im original-Thread wird noch ein Taster per Pins unter dem ESP angeschlossen. Ist das der Taster/Schalter, den man von außen betätigt oder wofür ist dieser!? Auf den Bildern sieht es so aus, als wird der der Schalter über den Klemmblock angeschlossen. Wofür braucht man den zusätzlichen Taster?
- ich habe im Flur ein paar Schalter mit einer kleinen Lampe drin, die anzeigen ob Licht im dahinter liegenden Zimmer an oder aus ist. Kannst du was dazu sagen ob diese weiterhin funktionieren würden?
- Ich persönlich würde ein Gehäuse ganz gut finden. Gibt es zufällig jemanden, der da was 3D drucken könnte (also designen und dann zur Verfügung stellen).
- ich würde mich gern auch etwas erkenntlich zeigen für die ganze Arbeit - hast du sowas einen entsprechenden paypal-Link oder dergleichen?


Grüße, Stephan

Gibt es einen Schaltplan dazu?

Gruß Sascha

Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk

Hallo Stephan,

funktioniert wie der Hornbach-Schalter auch mit normalen EA/ oder Wechselschaltern. Der Taster-Anschluss ist nur eine zusätzliche Option um anstatt den Schaltern auch Taster nutzen zu können.
Das mit den Kontrollleuchten, wird so nicht mehr funktionieren, da es ja durchaus vorkommen kann, das wenn z.B. über WLAN
eingeschaltet wird, der Schaltereingang spannungslos ist. Genauso kann es vorkommen, dass der Schaltereingang unter Spannung steht,
aber die Last ausgeschaltet ist.

LG

Papa Romeo

Hallo Sascha,

Schaltplan hab ich noch keine gezeichnet, da sich der Schalter auf den in einem anderen Thema vorgestellten Wechselschalter aufbaut. Hab auch weiter oben die Änderungen beschrieben. Beim Wechselschalter hab ich nen Schaltplan eingestellt.

Papa Romeo

Zitat von: Papa Romeo am 23 Juli 2018, 09:46:18
Hallo Stephan,

funktioniert wie der Hornbach-Schalter auch mit normalen EA/ oder Wechselschaltern. Der Taster-Anschluss ist nur eine zusätzliche Option um anstatt den Schaltern auch Taster nutzen zu können.
Das mit den Kontrollleuchten, wird so nicht mehr funktionieren, da es ja durchaus vorkommen kann, das wenn z.B. über WLAN
eingeschaltet wird, der Schaltereingang spannungslos ist. Genauso kann es vorkommen, dass der Schaltereingang unter Spannung steht,
aber die Last ausgeschaltet ist.

LG

Papa Romeo

Danke für die schnelle Antwort.
Das mit den kontrollleuchten hatte ich mir schon gedacht aber fragen kostet ja nichts.

Am Schaltplan wäre ich auch interessiert. Du verwendest laut bauteilliste einen AC-DC-Konverter von 230V auf 12V. Warum gehst du nicht auf 5V oder direkt auf 3.3V? Damit Liese sich doch der 3.3V festspannungsregler einsparen.


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...die 12Volt-Relais waren am günstigsten und besten zu besorgen.....
Aber ist ja kein Problem, da die Wandler ja pinkompatibel sind und statt dem Regler ne Brücke gesetzt werden kann.

Zitat von: Papa Romeo am 23 Juli 2018, 10:55:58
...die 12Volt-Relais waren am günstigsten und besten zu besorgen.....
Aber ist ja kein Problem, da die Wandler ja pinkompatibel sind und statt dem Regler ne Brücke gesetzt werden kann.

War keine Kritik, hat mich nur interessiert [emoji4]
Es hätte ja auch sein können, dass die höhere Spannung wirklich gebraucht wird. Ich werde einfach mal schauen, was ich aktuell am besten ran bekomme.

Grüße


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...sah ich nicht als Kritik...Schaltplan werd ich bei Gelegenheit nachreichen...

...hier dann wie versprochen der Schaltplan....

Sehr cool. Scheint ja nicht so dramatisch zu sein.



Gruß Sascha

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Nee....isses ja auch nicht.
Die Hauptarbeit übernimmt ja der Sketch. Im Prinzip sind alle Projekte ähnlich aufgebaut (die bisherigen), nur das halt den GPIO´s jeweils entsprechende Aufgaben zugewiesen und ausgewertet werden.

Papa Romeo

Man muss aber MQTT haben?

Oder gibt es auch ne Lösung mit espeasy?

Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk

...meine Sketch sind für MQTT ausgelegt. Keine Ahnung wie ESPEasy arbeitet. Hatte es kurz mal geflashed. War mir zu ...weiß nicht wie sagen soll...war halt nix für mich.....hab´s wieder überschrieben und nie wieder angefasst....kann dir da leider nicht weiterhelfen...

Papa Romeo

Espeasy ist doch nur eine Firmware auf dem Chip, um MQTT zu bedienen, oder sehe ich da was falsch?!
Was soll espeasy bringen, wenn man kein mqtt nutzt?


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Ja wie geil seid Ihr denn!?! Respekt!!!!
Das finde ich ja ein cooles Projekt! Danke an alle!

Hi, hat jemand zufällig noch eine Adapterplatine abzugeben?
Möchte für eine nicht bestellen, ich nur ein Malmbergsmodul was ich umbauen möchte
Gruß Chrisi

...schreib mal frankreed an. Er wollte mir Eine zukommen lassen, aber ich benötige im Moment keine. Vielleicht hat er sie noch.

Gruß

Papa Romeo

Ich bin über mehrere Google Suchen und anderen Foren Beiträgen auf diesen Thread gekommen und ich bin regelrecht begeistert. Mein System besteht zwar aus einem ioBroker auf einer Synology VM mit Docker aber ich habe mir damals auch FHEM und Openhab angesehen.

Ich bin seit langem auf der Suche nach einer Variante bei welcher der WAF und mein Spieltrieb sich am meisten vereinen lassen und ich glaube ich habe hier gefunden was ich für meine bestehende Installation noch benötige....nur leider bin ich elektrotechnisch eine Niete... löten kann ich aber, keine Ahnung warum  ;D

Dafür habe ich aber durch das viele lesen glaube ich einen Riesen Denkfehler im Hirn und werde diesen nicht mehr los. Bei den meisten Verbrauchern habe ich nur jeweils einen Schalter. Hier benötige ich auch jeweils nur eine der Platinen. Bei folgenden Varianten bin ich mir aber nun nicht mehr sicher.

Ich habe eine Schaltung im Flur mit 5 Tastern die eine Lampe/Verbraucher schalten. => hier brauche ich auch nur einen um alle Taster weiterzuverwenden oder mehrere?
Die weitere Variante wäre ein Verbraucher mit jeweils 2 Schalter (denke Wechselschaltung ist der richtige Begriff) => hier auch nur einen oder wie bei einem Sonoff 2 und einem Script oder einen mit einem Koppelrelais?

Ich hoffe meine Fragen sind nicht allzu doof  :-[

Vielen Dank

Hallo Laufgeck,

wenn du eine Lampe mit 5 Tastern bedienst, hast du im Zählerkasten 100 % einen Eltako (Stromstoßschalter) sitzen. Dann wäre doch eher ein 1-Kanal-Hutschienen-Aktor das Richtige.

Papa Romeo

Hallo Laufgeek,

Für deine Beiden Wechselschaltungen wäre eher der intelligente E/A Wechselschalter von Papa Romeo der passende für dich (suche mal in der Basteleien danach). Der gibt auch Rückmeldung ob der Verbraucher an ist nicht, was bei der Wechselschaltung sonst ja immer das Problem ist.

Hier zu könnte ich dir auch fertige Platinen anbieten, wenn du auf das basteln verzichten willst.

Grüße, Stephan


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Zitat von: Papa Romeo am 27 August 2018, 21:53:12
Hallo Laufgeck,

wenn du eine Lampe mit 5 Tastern bedienst, hast du im Zählerkasten 100 % einen Eltako (Stromstoßschalter) sitzen. Dann wäre doch eher ein 1-Kanal-Hutschienen-Aktor das Richtige.

Papa Romeo

Vielen Dank. Den hab ich auch irgendwo von Dir hier schon mal gelesen glaube ich und ich werde das heute Abend gleich mal überprüfen

Zitat von: balli1187 am 28 August 2018, 06:23:37
Hallo Laufgeek,

Für deine Beiden Wechselschaltungen wäre eher der intelligente E/A Wechselschalter von Papa Romeo der passende für dich (suche mal in der Basteleien danach). Der gibt auch Rückmeldung ob der Verbraucher an ist nicht, was bei der Wechselschaltung sonst ja immer das Problem ist.

Hier zu könnte ich dir auch fertige Platinen anbieten, wenn du auf das basteln verzichten willst.

Grüße, Stephan


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Auch Dir vielen Dank. Gerne darfst Du mir fertige Platinen anbieten, wenn dies dann alles funktioniert werde ich mich dann auch mal versuchen die Dinger selbst zu basteln. Hier brauche ich dann pro Wechselschaltung eine Platine oder?

Zitat von: Laufgeek am 28 August 2018, 12:54:38
Auch Dir vielen Dank. Gerne darfst Du mir fertige Platinen anbieten, wenn dies dann alles funktioniert werde ich mich dann auch mal versuchen die Dinger selbst zu basteln. Hier brauche ich dann pro Wechselschaltung eine Platine oder?

Genau. Der Intelligente Schalter ersetzt den Wechselschalter, der mit der Last verbunden ist, schau mal in den Thread, da hat Papa Romeo das Prinzip mit einer Skizze erklärt.
Bei Interesse an den Platinen schreib mir am besten ne PN.

Grüße


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hallo leute
ich hab ein Problem. ich hab dieses Malmbergs CSW201 modul umgebaut mit einem esp-01 erhalten und da ist nur eine sonoff-minimal.bin drauf (5.12.0d).

Jetzt wollte ich mich auf dem SONOFF-7353 WLAN einloggen (auf dem WebInterface des Moduls) das geht ja noch.
da bekomm ich so eine minimal-seite wo man das wlan einrichten kann (also mein eigentliches) wenn ich das versuch und auf speichern klicke tut er so als würde er es speichern, es passiert aber scheinbar nichts. und somit kann ich auch keine normale tasmota binary draufladen....was kann ich tun?
danke für eure hilfe

...wenn es der gleiche Adapter ist wie in Antwort #1, dann ist die Pinbelegung wie folgt:

GND auf Pin1 (GND)
VCC auf Pin 2 (VCC)
RX (GPIO3) auf Pin 8
TX (GPIO1) auf Pin 10

GPIO0 ist nicht belegt, aber auf dem ESP01-Board zugänglich.

Man müsste testen, ob sich der ESP01 im eingebauten Zustand über einen FTDI-Adapter flashen lässt.

die PIN Belegung ist mir schon klar, nur kann ich mir doch nicht vorstellen, dass das flashen im eingebautem zustand funktionieren kann oder hat da jemand damit erfahrungen?

..wie gesagt...wenn man es nicht testet, weiß man es nicht...und wenn´s nicht funktioniert.....wohl oder übel auslöten, bzw. als Option eventuell nur GPIO1 und 3 "freilegen".

https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=89385.0;attach=103582;image
@ PapaRomeo
Ich sehe Du nutzt gpio2 fürs Relais. Flattert das nicht beim starten des Moduls, so das das Relais kurz schaltet.
Beim Malmberg-Umbau ist das doch ne andere Belegung.

Vielleicht könntest Du oder jemand anderes kurz erklären wie das sich mit der Belegung der GPIO's am ESP-01 genau verhält. Was kann man als Eingang was als Ausgang benutzen. Wo gibt es Probleme.
Es stehen ja max. 4 GPIO (0,1,2,3) zur Verfügung.
Irgendwie hab ich das Gefühl das ich nicht der Einzige bin der da Schwierigkeiten hat.

Der ESP01 verfügt, wie du es auch schreibst, über vier GPIO´s.  0 bis 3.
Alle vier können sowohl als Ein- als auch als Ausgang verwendet werden.
Das Manko, nur bei GPIO 3 ist es egal, welcher Regel (HIGH/LOW) während des Bootvorganges an ihm ansteht. Bei den Port´s 0 bis 2 ist das anders. Sie müssen zwingend "HIGH-Pegel" haben sonst startet das Modul nicht. Welchen von den GPIO´s 0 bis 2 ich jetzt als Ausgang nehme ist also egal. Das Relais wird für den Bruchteil einer Sekunde anziehen, außer natürlich, man unterbindet dies mit schaltungstechnischen Maßnahmen oder nimmt GPIO 3 als Ausgang. Um aber den oberen Zustand, das nicht starten des Modul´s nach z.B. eines Stromausfalles, zu vermeiden, habe ich bewusst GPIO3 als Eingang gewählt, da es ja durchaus sein kann, dass wenn der Schalter eingeschaltet ist, dann an diesem Port "LOW-Zustand" herrscht. Hätte ich in diesem Falle GPIO 0,1 oder 2 als Eingang gewählt, würde das Modul nicht starten. Da ist dann das kurze schalten des Relais das geringere Übel.

Das heißt also beim originalen Malmbergumbau könnte es sein, das wenn der schalter an ist und das Modul bekommt Strom(nach Ausfall) könnte es sein das es nicht startet.

Oder bei Deinen Modulen, wenn z.B. jemand den Taster drückt während des Startens.

Beim Licht ist das kurze anziehen sicherlich egal. Vielmehr sogar gut. Dann sieht man das optisch.
Wenn ich nun aber z.B einen Motor damit schalten will, könnte das unter Umständen gefährlich werden.
Wie könnte man das Schaltungsteschnisch unterbinden?

... wenn sie nicht schaltungstechnisch was dagegen gemacht haben, kann sein, dass es so ist. Genauso wenn der Taster während des Startens gedrückt wird.
Man könnte das Problem mit einem RC-Glied lösen. Dazu muss aber der Feldeffekttransistor BS170 gegen eine bipolaren Transistor z.B. BC 337/BC546 o.ä. ausgetaucht werden, da sich sonst der C nicht mehr entlädt. Andere Möglichkeit, dem FET einen Gatewiderstand verpassen. Das bedeutet aber auch, dass beim gewollten Schalten eine kleine Verzögerung entsteht, da sich natürlich auch da der C erst laden muss, bis die Schaltschwelle erreicht ist.

OK, danke. Ich denke ich überlasse das lieber den Elektronikern.😂 Das ist schon lange her seit der Meisterprüfung.
Ich benutze die Module wohl eh vorerst nur für Beleuchtung und vielleicht noch Rolladen. Von daher kann ich im Moment mal damit leben.
Falls ich das mal brauche muss ich mir nochmals Gedanken machen.
Könnte man aber bestimmt auch esp-12F nehmen da es da mehr freie Gpios gibt die nicht flattern?

..hab mir gerade noch überlegt, müsste doch mal testen wie sich die Schaltung verhält, wenn ich statt einem NPN einfach einen PNP Transistoren nehme und das Relais nicht gegen + 5Volt sondern gegen Masse schalte. Theoretsich dürfe das Relais dann niicht schalten. Werde bei Gelegenheit mal eine meiner Platinen "vergewaltigen" und das testen.

Welches Schalter-Modul würdest du für den Motor einsetzen wollen ?

Wenn dann den Rolladenschalter. Weil der schon gegeneinander link rechts Lauf verriegelt hat.

Ich weis nicht wie es bei Tasmota ist. Da kann man einstellen das nach Stromausfall die Ausgänge aus bleiben. Ich weis nicht ob das was bringt. Oder ob es trotzdem flackert. Müsste ich mal testen.

Darf ich fragen womit Du die Schaltpläne erstellst? Ich suche ein Programm womit man relativ einfach umgehen kann.

..eigentlich mit dem Programm mit dem ich meine Platinen mache. Heist "Sprint-Layout 6.0". Für Schaltpläne gibt´s normalerweise ein extra Programm. Heist "SPlan". Aber der Mensch ist nunmal ein Gewohnheitstier.

Ich frage mich gerade, ob es beim Rollladen-Schalter überhaupt eine Rolle spielt, da die Relais sowieso sofort nach der Initialisierung des Moduls geschaltet werden um den Rollladen in eine definierte Position zu bringen.

Wen es beim EA-Modul oder Wechselschalter-Modul stört, dass das Relais kurz anzieht, hier einen kleiner Mod der das Problem behebt. Dazu brauch man einen 10 uF Elko, muss auf der Platine zwei zusätzliche Löcher bohren und sollte den BS170 gegen einen BC337 o.ä. austauschen.

Funktion: Der C zieht im Einschaltmoment den Pegel an der Basis des Transistors kurzzeitig gegen Masse und verhindert damit dass das Relais schaltet.

Tauscht man den FET nicht aus, schaltet das Relais verzögert ab, da sich der C bis auf die Betriebsspannung auflädt, sich aber nicht über das Gate des FET´s  entladen kann.
Die Entladung erfolgt über den 47 kOhm Widerstand. Die Zeit errechnet sich in etwa wie folgt: [t ~(R * C) = (47 kOhm * 10 uF) =  0,47 sec.]

Aber wie immer, Bilder sagen mehr.

Zitat von: Papa Romeo am 05 September 2018, 13:34:57
Ich frage mich gerade, ob es beim Rollladen-Schalter überhaupt eine Rolle spielt, da die Relais sowieso sofort nach der Initialisierung des Moduls geschaltet werden um den Rollladen in eine definierte Position zu bringen.

Wen es beim EA-Modul oder Wechselschalter-Modul stört, dass das Relais kurz anzieht, hier einen kleiner Mod der das Problem behebt. Dazu brauch man einen 10 uF Elko, muss auf der Platine zwei zusätzliche Löcher bohren und sollte den BS170 gegen einen BC337 o.ä. austauschen.

Funktion: Der C zieht im Einschaltmoment den Pegel an der Basis des Transistors kurzzeitig gegen Masse und verhindert damit dass das Relais schaltet.

Tauscht man den FET nicht aus, schaltet das Relais verzögert ab, da sich der C bis auf die Betriebsspannung auflädt, sich aber nicht über das Gate des FET´s  entladen kann.
Die Entladung erfolgt über den 47 kOhm Widerstand. Die Zeit errechnet sich in etwa wie folgt: [t ~(R * C) = (47 kOhm * 10 uF) =  0,47 sec.]

Aber wie immer, Bilder sagen mehr.

Verursachst du beim einfach durchbohren nicht einen Kurzschluss zwischen den beiden Layern?


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

..man muss schon schauen, ob auf der anderen Seite nicht gerade eine Leiterbahn verläuft. Aber so wie es auf den Bildern gezeigt ist passt das schon. Ohne einen Kurzschluss zu machen.

Er bohrt ja nur auf einer Seite in die leiterbahnen. Auf der Bestückungsseite ist ja keine.

Du bist echt Hammer. Scheinst das ja mit Leib und Seele zu entwickeln. Das ist echt super.

Aber wie meinst Du das wird geschaltet um es in eine bestimmte position zu bringen?
Ich meinte bei gefährlich nicht den Rolladen. Sondern wenn man mit der Schaltung würde sicherheitsrelevante Sachen steuern. Dann ist es gefährlich wenn der Motor nach Stromausfall selbst startet.
Ich denke wenn wir es so nutzen für Beleuchtung und Rolladen stört es niemand. Im Gegenteil. Durch das kurze schalten wird ja signalisiert Strom ist jetzt wieder da.

..das Relais zieht halt für nen Bruchteil einer Sekunde an. Da kommt ein Motor nicht weit. ;) ;D
Das mit dem Rollladen erklär ich später. Muss kurz was erledigen.

Rollladenschalter: Da hier, wie im Gegensatz zu meinem GW-60 Rollladenprojekt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,60575.msg723047.html#msg723047) kein Geber vorhanden ist der mir Positionsangaben übermittelt, wird es hier wie bei den ELV-Aktoren über eine Zeitmessung gemacht. Es wird die Zeit gemessen, die der Rollladen zum voständigen Schließen bzw. Öffnen benötigt. Diese Zeit wird im Sketch hinterlegt. Nach einem Stromausfall weiß der Schalter nicht welche Position der Rollladen vor dem Stromausfall hatte. (müsste ich vielleicht im Sketch mal ne Speicheroption einfügen). Kommt der Strom wieder, wird das Relais für die vorher gemessen Zeit, die er für eine komplette Fahrt benötigt hat, eingeschaltet. (Kalibrierfahrt). Somit ist gewährleistet, das der Rollladen 100%ig die Endlage erreicht hat. Jetzt kann bei einer Fahrt wieder gezählt und die Position dann in Äpel, Birnen, Flaschen.. ;D ;D ;D ::)... manche bevorzugen auch Prozent  ;) bestimmt und ausgegeben werden.

OK, das ist aber dann nur mit Deinem Sketch so. Bei Tasmota z.B. nicht.
Aber das mit der Referenzfahrt ist gut!

Ich dachte ja an was anderes. So ist z.B. bei meinem Chef so passiert: wir haben dort LCN Bus System installiert. Dummerweise war während eines Kurzurlaubs nachts mal kurz der Strom weg. Dadurch haben auch die Relais kurz geflattert...  ...dadurch Garagentor auf...  ...Alarmanlage ausgelöst... ...SMS auf sein Handy... dann Anruf bei mir... ...den Rest kannst Du Dir denken.
Deshalb die ganze Frage.
Ich denke in dem Fall währe es vielleicht besser das zu unterbinden oder GPIO3 zu verwenden für's Relais oder ein esp12.

Als ich die Module entwickelt habe, war TASMOTA aussenvor. Sollten einfach nur mit den entsprechend zugeschnittenen Sketchen funktionieren, was sie auch tun.
Und wenn TASMOTA darauf läuft und vernünftige Ergebnisse liefert, soll mir das natürlich auch recht sein....

..wenn nicht...    "isch...mir...dees...au...bombl".

Ich brauch TASMOTA nur, wenn´s um die Leistungsmessung geht. Da selber etwas zu schreiben ist mir im Moment noch zu aufwendig.
Ansonsten kann ich darauf verzichten.

Wäre aber ne Überlegung wert:  ESP12 zu ESP01 Adapter da Wemos von der Größe her nicht in Frage kommt.

....so, dass das "rumgenörgele" eine Ende hat.  ;) ;D ;D

Ich hab die "bootrelevanten" GPIO´s des ESP01 per Adapter auf andere GPIO´s des ESP12 verteilt.

ESP01      ESP12

GPIO_3      -->       GPIO_4
GPIO_0      -->       GPIO_5
GPIO_2      -->       GPIO_14
GPIO_1      -->       GPIO_12

Auf der Unterseite des Adapter´s befindet sich dann noch eine 5-polige Siftleiste, über die der ESP12 dann geflashen werden kann.

Du bist echt der Hammer!
Übrigens sind die Platinen heute gekommen. Jetzt fehlen noch paar Bauteile.

Wie stelle ich das an wenn ich mir selber Platinen bestellen möchte. Welche Dateien muss ich wohin schicken.
Braucht man da nicht Spezielle Datein?
Habe noch keine Platinen fertigen lassen.
Wir haben das nur früher in der Schule mal selbst hergestellt.

Endlich mal wieder ein gutes Fußballspiel

...bei meinen Projekten ist in der Regel immer eine gezippte Datei dabei (beim ESP01/ESP12-Adapter fehlt sie noch). Das sind die sogenannten Gerber-Dateien, die alles enthalten was für die Platinenherstellung erforderlich ist. (Bohrlöcher, Konturen, Leiterbahnen usw.)
Wenn du jetzt z.B. auf https://jlcpcb.com/ gehst (am Besten einen Account erstellen) kommt rechts "QOUTE NOW". Wenn du da draufklickst, kommt ein blauer Button "Add your gerber file". Da klickst du abermals drauf und lädst diese Zip-Datei hoch. Dann noch die Versandart auswählen und wie du zahlen willst, dann hast du in etwa 2 Wochen deine Platinen. Lass die Anzahl auf 10. Weniger kostet das Gleiche und eine größere Anzahl dann gleich erheblich mehr. Wenn du auf der Seite ganz nach unten scrollst, kommt halblinks mal "gerber online viewer". Wenn du da draufgehst, kannst du die Datei ebenfalls hochladen und dir die Platinen anschauen wie sie mal aussehen.

Alles klar, vielen Dank. Ich bau jetzt mal die Platinen auf wenn ich alle teile hab. Wenn mir dann alles gefällt lass ich mir evtl. welche machen.

P.S. Du hast glaube aber nicht überall die ZIP Datei dabei

..wo´s fehlt und benötigt wird....einfach melden...ich kontrolliere jetzt nicht all meine Projekte ob ich´s mit zugefügt hab.

Zitat von: Papa Romeo am 19 Juli 2018, 07:07:08
ich denke für die bestehenden Platine dürfte es egal sein, da es ja anscheinend funktioniert

Ich habe mich auch an den Umbau gemacht, aber bei mir funktionierte es nicht, der Esp01 hat nicht mehr gebootet.

Daraufhin habe ich mehrere Varianten getestet. Sobald TX getrennt ist, bootet der Esp01. Wenn TX mit der Spannungserkennung verbunden ist, dann nicht mehr, unabhängig davon, ob der Schalter offen oder geschlossen ist. Auch ein Vertauschen von RX und TX macht es nicht besser.

Ich habe dann testweise die Spannungserkennung per dünnem Draht direkt auf Gpio4 am Esp Chip gelötet, damit funktioniert es dann.

Keine Ahnung, ob meine Esp01 da empfindlicher sind oder meine Malmbergs Einsätze eine andere Hardware Revision haben.

Gruß, Jochen

..da müsste vielleicht jemand ein Statement abgeben, der den Malmberg-Schalter mit der Adapterplatine umgebaut hat.
Ob´s beim ihm funktioniert oder nicht. Wenn der ESP nicht booted, hat TxD (GPIO_1) keinen High-Pegel.

Ich hab's noch nicht probiert. Aber das ist das was ich denke. Ich hab Original Platinen vom ,,Erfinder des Umbaus" hier. Bin aber noch nicht dazu gekommmen.
Versuch mal erst das Modul zu booten und dann den Schalter an zu schließen.
Wenn das geht vertausche mal gpio1 mit GPIO3 und Versuch dann nochmal mit angeschlossenem Schalter zu booten.

Sorry, Du hast ja schon 1 und 3 getauscht. Hatte ich überlesen.

Du schreibst wenn TX getrennt ist funktioniert es. Heißt das TX komplett abgetrennt vom esp oder Schalter ab geklemmt?
Versuche mal den TX über einen widerstand auf high zu ziehen. Der Schalter müsste ihn auf jedenfall wieder auf Löw bringen wenn er geschlossen wird.
Evtl. 1k Ohn von TX zu Vcc.

Ich habe die Leiterbahn von der Spannungserkennung zu TX auf der Adapterplatine mit einem Messer unterbrochen. Damit bootet der Esp und das Relais lässt sich per Tasmota schalten.

Danach habe ich die Spannungserkennung per Draht auf Gpio4 gelötet und dann funktioniert auch der Schalter, nachdem man Switch1 in Tasmota auf Gpio4 legt.

Den Pullup Widerstand kann ich mal testen, viel verspreche ich mir nicht davon, der Pin hat ja bereits einen internen Pullup. Ich vermute, die Spannungserkennung liefert beim Einschalten einen kurzen High Pegel, unabhängig von der Stellung des Schalters. Die blaue LED blitzt beim Einschalten mit geöffnetem Schalter kurz auf, das tut sie aber auch beim normalen Booten. Bei geschlossenem Schalter leuchtet sie ständig.

Ich kann es gerade nicht testen. Finde mein esp01 Modul nicht und die neuen sind noch nicht da.
Aber PapaRomeo hat auch immer die 1k pullup widerstände an den gpios.
Du kannst Evtl. mal den ,,Erfinder" aus dem Schimmer Forum fragen. Bei ihm hat es ja anscheinend funktioniert. Kann ja nicht sein das er immer eine Brücke gesteckt oder gelötet hat nachdem es gebootet war.
Ich weiß auch von Luani das da am Anfang Probleme mit den Vorwuderständen der Optokoppler waren.
Sind im Nulldurchgang nicht auf low geblieben.

Ich werde es in Kürze testen.

Im gebootetem, d.h. spannungsführendem Zustand am Modul rumzulöten ist mit Sicherheit keine gute Idee!

Ja das bestimmt. Er wird das auch nicht gemacht haben. Evtl. Gibts ja verschiedene hardware Versionen.
Ich schau mal was auf meiner steht.

Info: Die blaue LED liegt parallel zu GPIO_1 und wenn Diese leuchtet, ist GIPO_1 auf LOW. Deswegen war ja auch mein Einwurf, dass die GPIO´s eigentlich getauscht gehören, denn GPIO_3 ist es "Wurscht" welchen Pegel er hat. Das mit den Internen Pullup´s ist so ne Sache. Hat bei meinem Modul auch nicht funktioniert, deswegen der externe 1 kOhm Pullup.

Sag ich doch. PapaRomeo du hast ja auch bei Deinen Modulen Schalter oder Taster an GPIO1 aber nur wenn keine Spannungserkennung davor ist.
Aber er schreib ja er hat RX und TX getauscht.

Ich hab mal Bilder von meinem gemacht. Steht v1.4 drauf. Ob das jetzt was ändert weis ich net.

...kann da hardwärmässig leider nicht unterstützen, da ich das Teil nicht hab, aber ich denke die Lösung, liegt, wie du auch schon geschrieben hast, an den Pullup´s, wenn es, wie Jochen schreib, beim Wechsel auf GPIO_4 funktioniert.

Du machst ja auch Schalter oder Taster an GPIO1 aber eigentlich nur wenn keine spannungserkennung dranhängt.
Was ich nicht versteh, warum gehts bei dem Original?
Entweder andere Hardware oder es ist so knapp das es an Bauteiltolleranzen liegt.

Ich hab gerade im Schimmer Forum geschaut. Er hat die selbe Version wie ich.


https://smarthome.schimmer-media.de/index.php?attachment/1496-a49eadaa-b81d-48ba-9d81-5e20961f4869-jpeg/

@ jochen_f dann schau mal was auf Deiner Platine steht.

Bei mir steht das selbe drauf.

Der 1k Pullup hat übrigens Wunder gewirkt. Damit funktioniert es tadellos! Und man kann ihn in Form von Vogelfutter bequem von unten zwischen TX und CHPD setzen. Damit ist die Adapterplatine ohne Modifikation nutzbar :)

Cool. Kannst Du ein Foto machen? SMD oder normal?

Dann sind es bestimmt Bauteile Toleranzen die das möglich machen. Also immer den 1k Ohm rein und gut.

Ich hab den link mal an den ,,Erfinder" des Adapters geschickt und gefragt ob er auch solche probs hatte.

Vogelfutter = SMD.

Ich mache beim nächsten Adapter dann ein Foto. Der jetzige funktioniert erst mal, den löte ich nicht noch einmal ohne triftigen Grund aus.

Ich habe aber noch einen jungfräulichen Malmbergs und einen verbastelten. Bei letzterem teste ich den Pullup auch noch einmal und baue ihn dann mit einer frischen Adapterplatine vernünftig auf, bevor der Schalter in die Wand kommt.

Super, und ich werde es erstmal ohne und dann mit pullup testen. Dann sehn wir ja ob's auch ohne geht.

Das mit dem Vogelfutter ist bestimmt Elektroniker deutsch ;D

Also doch so, wie ich es vermutet hab.
Ich bin mir nicht mal sicher ob für den GPIO_1 und 3 der interne Pullup wirksam wird, desweiteren kennt man ja die Spezifikationen vom original WLan-Modul nicht und man müsste hier vielleicht mal "Reinginiering" machen und schauen ob nicht irgendwo auf dem Modul, für den Pin auf dem jetzt der GPIO_1 liegt, ein Widerstand gegen Masse verbaut ist. Bei einem angenommenen internen Pullup von z.B. 10 kOhm (wenn überhaupt wirksam) und einem eventuell verbautem R von 20 kOhm steht am GPIO_1 nur noch 2/3 der Ub an. Aus Erfahrung reicht das schon nicht mehr um den Eingang als "HIGH" zu erkennen und damit ist die Suppe schon gegessen.

Ich schau mir die Platine mal an wenn ich dazu komme.

ok...GPIO_3 geht über einen 1 kOhm Widerstand an die Basis von Q2 und steuert damit das Relais.
An GPIO_1 geht ein 10 kOhm Widerstand der an + 3v3 führt und weiter an den Kollektor von Q3 geht.
Die Basis von Q3 liegt mit einem 30 kOhm Widerstand an Masse und wird irgendwo weiter an die Schaltererkennung gehen.
Jetzt sollte man wissen, welcher Pegel beim Booten an der Basis von Q3 anliegt und ob Dieser durchsteuert, offen oder "halboffen" ist.
Da die Sache aber mit einem zusätzlichen 1 kOhm Pullup funktioniert, liegt "halboffen" sehr nahe.

Das meinte ich ja mit Bauteiletoleranz. Ich habe mal gelernt das man einen Transistor im Schalterbetrieb voll durchsteuert oder besser übersteuert. Deshalb bei halboffen gehts nicht. Der nächste in einem anderen Modul ist dann vielleicht offen und wieder ein anderer gesperrt.

..nee, so groß sind die Toleranzen nicht. Was du meinst ist der Betrieb im Arbeitspunkt. Wird bei Verstärkern angewandt. Könnte aber hier durchaus sowas sein. Der 30 KOhm Widerstand gege Masse ist etwas seltsam. Kann aus dem Bild nicht mehr erkennen, aber rechts die Diode und das Ganze drumrum haben mit Sicherheit etwas mit der Spannungserkennung des Schalters zu tun. Und die hohe Wechselspannung auf eine 3,3 Volt Digitalsignal umzupfriemeln erfordert schon ein bisschen Schaltungsaufwand.

Hier noch bessere Bilder.
Die Spannungserkennung geht von der Klemme unten rechts über D6 R9 auf eine Durchkontaktierung. Muss noch schauen wo die ankommt.
Ich schau mal gleich wohin das geht. Einen Moment.

So nochmal. Der rote Strich ist eine direkte Verbindung auf der Bestückungsseite ohne Abzweigungen. Und die Fotos richtig gedreht.
Spannungseingang D6 R9 C11 R8 Q3
Rechts der ganze Kram um D7 und Q1 ist für den Buzzer.

Also hier dann mal die Schaltung für GPIO_3 und GPIO_1.

Schaltung für GPIO_3 ist klar. Mit einem HIGH-Pegel  an R8 (1 kOhm) wird der Transistor Q2 angesteuert und schaltet das Relais. D5 Freilaufdiode für das Relais.

Schaltung um GPIO_1 eigentlich auch klar.

Diode D6 richtet die Wechselspannung gleich, so dass an R9 (1 MOhm) nur noch positive Halbwellen anstehen. R9, R11(30 kOhm) und C11 bilden ein Integrationsglied, so dass die Basis von Q3 im Falle, dass der Schalter betätigt ist, eine Gleichspannung erhält, durchsteuert und GPIO_1 auf LOW legt.

R11(30 kOhm) sorgt dafür, dass die Basisspannung an Q3 auf maximal etwa ein 33igstel der vor R9 anstehenden Eingangsspannung , die doch eine Spitzenspannung von über 300 Volt aufweist, begrenzt wird.

Wäre also alles Bestens, wenn da nicht der hohe Eingangswiderstand der Schaltung wäre, wenn der Schalter geöffnet ist. 

Durch diesen hohen Eingangswiderstand wirkt der Eingang wie eine Antenne und es reicht oft nur ein angeschlossenes Kabel,  um den Transistor in einen  ,,schwebenden ,,  Zustand zu versetzt.
D.h. er ist nie ganz geschlossen und auch nie ganz geöffnet.

Für das originale Modul war das kein Problem, da dieses  wahrscheinlich  nur auf ein richtiges LOW am jetzigen GPIO_1 reagiert hat.
Für den ESP01 ist das aber wohl ein Problem, da er am beim Booten an diesem Eingang ein ,,HIGH" erwartet.

Ändern auf GPIO_4 bzw. erhebliches verkleinern der Pullup-Widerstandes hat diese Problem dann behoben.

Dass das Tauschen von GPIO_1 und GPIO_3 nicht zum Erfolg führte liegt daran, dass auch hier dann der GPIO_1 über R8 (1 kOhm ) und die Basis-Emitter-Strecke von Q2 gegen Masse gezogen wird und keinen HIGH-Pegel  bekommt.

Auch hier hätte dann ein Pullup Abhilfe geschaffen, wobei dieser dann aber im Bereich von etwa 100 Ohm hätte liegen müssen.

Papa Romeo

Hat schon Vorteile wenn man das gelernt hat. :P
Du hast das echt super verständlich erklärt. Das hätte ich als Elektromeister nicht so hinbekommen.

Ich muss nochmals sagen was Du hier machst ist wirklich großartig!!!

..na ja, wenn man sich fast 50 Jahre in dieser Materie bewegt und mehrere elektrotechnik-/ elektronikbehaftete Berufsausbildungen hinter sich hat und zeitweise als Ausbilder tätig war, dann sollte schon was hängen bleiben.   ;) :) ::)

Jo, das stimmt.
Kannst du auch sagen was der Unterschied zwischen esp-01 und esp-01S ist? Beide haben den gleichen Speicher 1mb und die gleichen Pins.
Früher gab es anscheinend mal ein esp-1 mit 512kb Speicher.
Dabei handelt es sich immer um 8266 Module
Und mittlerweile gibts wohl ein esp-1 mit 8285 Prozessor.

Aber den Unterschied zwischen -01 und -01S finde ich nirgends.

..da war mal was.....ich glaube der ESP-01S hat nur eine Leuchtdiode drauf, wenn ich mich richtig erinnere eine Rote für die Betriebsspannung und der ESP-01 hat zwei LED´s. Eine Rote für die Betriebsspannung und eine Blaue an GPIO_1. Aber ohne Gewähr.

Ja das mit der LED kann sein. Aber das ist nur optisch.
Aber für die Funktion mit Deinen Modulen dürfte es hoffentlich egal sein welches Modul ich habe. Oder? Ich habe nämlich gesehen das ich zwei Sorten Module habe.

..isch wurschd... ;D ;D ;D...auf hochdeutsch: es funktionieren beide Ausführungen. ;)

Hab schon verstanden  ;D
Danke.

Zitat von: Papa Romeo am 12 September 2018, 21:04:44
..isch wurschd... ;D ;D ;D...auf hochdeutsch: es funktionieren beide Ausführungen. ;)

Wäre dann der betreffende GPIO frei, um das "Boot-Problem" zu beheben und das kurze triggern des Relais zu verhindern?


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Stephan, meinst du jetzt weil der ESP-01S ne LED weniger hat?

So wie ich dich verstanden habe, wird da ein GPIO frei, an dem beim normalen ESP01 die blaue LED hängt. Falls dieser GPIO keinen High-Pegel beim booten erwartet....

Ich hab im Sketch das einschalten der blauen LED eh auskommentiert, da ich die ja hinter dem Schalter eh nicht sehe.


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Ich glaube nicht. Die LED hängt nur parallel zu GPIO1.
Habe auch gerade irgendwo gelesen das beim ESP-01S keine power LED mehr ist und die blaue led an Pin 2 hängt. Weiß aber auch nicht was jetzt stimmt.
Aber ich denke es ist wie PapaRomeo schreibt; das es von der Funktion egal ist welches Modul man hat.

Stephan, das hast du falsch verstanden. Der ESP-01 und der ESP-01S sind von den GPIO´s her baugleich. Beim ESP-01 haben die an den GPIO_1 einfach noch ne LED gehängt, die leuchtet, wenn der Pin auf LOW gezogen wird. Siehst du dann auch beim Flashvorgang, dass die blaue LED flackert. Es gibt also keinen weiteren freien GPIO den man nutzen könnte.

beim Wemos-Modul liegt die blaue LED dann auf GPIO_2.

Aso...
Ja jetzt wo du es sagst, zwinkert die beim flashen die ganze Zeit.
War nur so eine Idee, weil das ja ausgiebig diskutiert wurde[emoji6]


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Wenn dich das kurze anziehen des Relais stört, müsstest du auf den ESP01_ESP12_Adapter ausweichen und einen ESP12 nutzen. Meine Adapter müssten demnächst eintreffen. Ich brauch keine 10 Stück und könnte welche abgeben.

Nein nein, mich stört das keines Wegs.
Im Idealfall kommt das ja eh nicht so häufig vor, dass man dagegen etwas tun müsste [emoji6]

Ich wollte das halt nur mal ansprechen. Da ich mich aber mit den ESPs und deren Grundbeschaltung jetzt nicht so im Detail auskenne, kam die etwas naive Frage zustande.


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Da hätte ich auch Interesse an einem.
Stefan könnte doch auch den anderen Vorschlag von Dir nehmen. Das mit dem Kondensator und andern Transistor.

..ist natürlich auch ne Option, wenn´s, wie Stephan schreibt, überhaupt nötig ist.
Ich sehe einen Stromausfall eigentlich auch nicht an der Tagesordnung und so hab ich auch beim Entwurf gedacht.
Wenn die Platinen da sind, stell ich sie hier mit ein:

https://forum.fhem.de/index.php/topic,91042.0.html

@PapaRomeo sind die esp01/12 Adapter schon da?

..laut Sendungsverfolgung seit Gestern im Land.
Kommt jetzt darauf an, wie sich die in Frankfurt wieder anstellen.

Ich habe schon seit Samstag China Päckchen von ali die nach und nach eintrudeln. Habe erst Anfang September bestellt. Im moment scheinen die nichts zu tun zu haben.

Hi,

bin bei der Recherche nach den Malmberg-Wechselschaltern doch wieder hier bei den FHEM'lern gelandet und schon wieder schwer beeindruckt.

Hab ich da vor kaum 3 Jahrzezehnten das letzte Layout auf ner CAE-Muehle im 6-stelligen Preissegment gemacht und per Magnetband zum Leiterplattenfuzzy gebracht. Und nun: Design und Layout per Freeware von Community-Genies, ZIP-Upload zum Internet-Shop und fuer eine paar Euronen hat man nach zwei Wochen die Leiterplatten (mit Loetstoppmaske) in der Hand.

Muss mal gucken, ob ich mit meinen Augen so'nen Umbau noch schaffe. Die Loeterei strengt doch ziemlich an.

Aber mal ne andere Frage: Bin inzwischen neurotisch gegen versteckte Energiefresser. Was fuer einen Stromverbrauch haben denn die Buechsen so ungefaehr? Immerhin bollert die Elektronik mit WLAN-Verbindung rund um die Uhr vor sich hin. Ist das unter 1 Watt, oder sogar (weit) drunter?

LG, Goggo

PS: ... der noch immer schwer beeindruckt ist. ;-)

Hallo Goggo,

hier im Forum gibt es bestimmt mindestens 5 bis 6 Themen die sich sich mit den WLan-Schaltern befassen. Dort geht´s u.a. auch um die Leistungsaufnahme und die meisten sind soweit modifiziert, dass die Aufnahme um die 1 Watt liegt. Aber da solltest du die vielleicht besser
selber etwas einlesen um zu sehen was für dich in Frage kommen würde.

Grüße

Papa Romeo

@Katzechrisu: Adapter sind heute gekommen. Solltest noch Wünsche haben, bevor ich´s wegschick, gib bitte Bescheid.

@Papa Romeo

schon mal vielen Dank fuer die Info. Dann muss ich noch mal etwas lesen gehen.

LG, Goggo

Zitat von: Goggo16 am 21 September 2018, 17:46:45
@Papa Romeo

schon mal vielen Dank fuer die Info. Dann muss ich noch mal etwas lesen gehen.

LG, Goggo

Ich hab mal spaßeshalber eines von Papa's intelligentem E/A-Wechselschaltermodul and Messgerät gehangen.

Zum Vergleich:
- Shelly1: etwa 1,7W (im Netz gelesen)
- homematic Schalter: 0,5W (dafür aber Anschaffungspreis von 50€)


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Hi,
Danke fürs nachmessen!
Vielleicht kann man in Papa's Sketch noch delay() in die Loop einbauen, analog Tasmota um den Stromverbrauch weiter zu senken:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Energy-Saving

Zitat von: localhosthack0r am 25 September 2018, 13:56:31
Hi,
Danke fürs nachmessen!
Vielleicht kann man in Papa's Sketch noch delay() in die Loop einbauen, analog Tasmota um den Stromverbrauch weiter zu senken:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Energy-Saving

Daran hab ich auch schon gedacht aber bei der Umsetzung hapert es bei mir.... keine Ahnung wie einfach das umzusetzen ist und ob da ein einfacher wait/sleep/delay/wie-auch-immer-Befehl für ausreicht.


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Habe den E/A selbst nicht, und fuer meinen Rolloschalter sind noch nicht alle Teile da,...

Ich wuerde einfach mal versuchen ganz am Ende der loop ein delay(50); einzubauen, wenn du Lust hast, probiers aus,... :)


void loop()
{
    [...]
    delay(50);
}


Das hat mich jetzt interessiert.....

Es scheint nicht wirkungslos zu sein aber für eine präzise Aussage ist mein Schätzeisen wohl nicht ausreichend.

Sobald ein delay eingefügt wird, schwanken die Werte:
- bei delay(1) zwischen 0,8W und 1,3W
- bei delay(50) zwischen 0,6W und 1,1W

Ab und an sind auch mal 0-Werte dabei, was ich auf die Messmethode zurückführe. Scheinen immer nur momentanwerte zu sein und keine gemittelten Durchschnittswerte.
Die ,,Messreihen" bestanden auch nur aus flashen, anstecken, paar Minuten schauen, neuflashen.

Eine merkliche Verzögerung beim schalten über FHEM könnte ich nicht feststellen.

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ZitatHi,
Danke fürs nachmessen!
Vielleicht kann man in Papa's Sketch noch delay() in die Loop einbauen, analog Tasmota um den Stromverbrauch weiter zu senken:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Energy-Saving

Ich habe den Artikel so verstanden, dass das Sleep-Kommando den Stromverbrauch reduzieren kann. Eine nachfolgende Verzögerung mit Delay stellt nur sicher, dass das Sleep-Kommando auch wirklich ausgeführt wird.
Beispiel (einfügen im Loop-Teil):

Sleep(1);
Delay(100);

Habe zwar den Wechselschalter von Papa Romeo, aber leider kein geeignetes Energiemessgerät.

Ich hab ehrlich gesagt einfach nur die Zeile von localhosthack0r übernommen ohne den ganzen Artikel zu lesen.....

Jetzt hab ich ihn mal überflogen und verstehe es so, dass "sleep" das Kommando in der Tasmota Web-Konsole ist, welches zum ausführen eines "delay" in der Tasmota-Main-Loop führt.

Ich frage mich nach der flüchtigen Lektüre eher, ob es wirklich etwas bringt, da ja die wifi-Manager Lib hier nicht genutzt wird, oder ob es einfach nur Messfehler/Messungenauigkeit ist, wie im Artikel beschrieben. Das Gerät ist jetzt nicht Innendienst prädestiniert für so kleine Ströme/Leistungen.


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Bin endlich mal dazu gekommen, ein Foto zu machen. Ich habe aber kein Macro, daher ist der Pullup kaum zu sehen.

Gruß, Jochen

Hallo,

hat jemand den Malmbergs-Clone schon aufgebaut?
ich habe das Problem das bei mir das Relais flattert wie verrückt. Ohne Schalter geht´s und mit angeschlossenem Schalter flattert es, wenn der Schalter geschlossen ist nur ab und zu und wenn er offen ist dauernd.
Das ist wie eine Antenne denke ich.
Ich habe alle Bauteile nach Plan genommen außer die Elko's(220uf/10V). Denke das dürfte wohl egal sein in dem Fall.
Könnte es etwas bringen die 47K Widerstände zu ändern?

Hallo Katzechrisu,

wenn das Relais flattert, dann hat der ESP keinen richtigen Kontakt, d.h. das Gate des FET´s ist offen und wirkt wie eine Antenne. Leg das Gate mal auf Masse, denn müsste es aufhören zu flattern.

Papa Romeo

Kannst mal ein Foto von deinem Modul machen ?

Klar, hat nur ein bisschen gedauert. War gerade im Bett (das ist ganz oben und die Werkstatt ganz unten)😫

Zu dem Kontakt Problem: ich hatte zuerst nur L und N dran, da ging's über die weboberfläche tip top sobald der Schalter an s war hat's geflattert.

Achso, hab Tasmota 6.3.0 drauf laufen. Gibts bei Deinem Sketch eigentlich auch eine Weboberfläche?
Entschuldigung, ich weis bin hier im FEHM-Forum, aber kann man mit Deinem Sketch auch über ioBroker steuern?

Nein, mein Sketch hat keine WEB-Oberfläche.

Dein Aufbau sieh gut aus.

Ich denke, das Problem liegt an der Auswertung von TASMOTA des GPIO´s für die Spannungserkennung.

Hast Du meinen Sketch auch mal drauf gehabt ? Hat es da funktioniert ?

Wegen ioBroker. Läuft ja alles über MQTT und soviel ich jetzt weiß, kann das ioBroker auch und müsste eigentlich damit auch klar kommen.

Nein hatte Deinen Sketch noch nicht drauf. Werde ich mal testen wenn ich dazu komme.
Habe das Modul gestern abend mal auf die Schnelle aufgebaut, nachdem die fehlenden Teile teilweise acht Wochen gebraucht haben.
Ich habe mir den Sketch mal angeschaut. Muss ich nur alle meine Daten eintragen vor dem Hochladen?

Ja, SSID, Passwort, MQTT-Server IP, optional IP wenn nicht DHCP und die ID (wie dein Modul in MQTT angesprochen werden soll)

Hallo,
so habe noch ein bisschen getestet. Ich habe verschiedene ESP-01 und ESP-01S Module verwendet.
Das 01 hat wie gesagt 2 LEDś: rot Power und blau GPIO1
Das 01S nur eine LED: GPIO2 blau.

Beim 01S habe ich andauernd mehr oder weniger geflatter. Machmal paar minuten nix und dann wieder ab und zu oder es hört nicht auf. Am meisten bei offenem Switch.

Beim 01 hatte ich das auch aber schon weniger.
Jetzt habe ich bei beiden  GPIO2 Relais1 und GPIO3 Schwitch1 damit ist die blaue LED beim 01S invertiert zum Ausgang.

Beim ESP-01 ist die blaue LED ganz aus.
Nun habe ich dort zusätzlich GPIO1 als LED1i deklariert und siehe da das flatterm ist weg. (Bis auf ab und zu mal ein umschalten. Denke das leiget aber auch an meinem Testaufbau neben dem Monitor.)

Könnte man jetzt nicht das ganze mit anderen Pullup bzw Pulldownwiderständen in den Griff bekommen änlich wie bei dem nicht starten Problem ein paar seiten vorher mit dem Malmbergsumbau.

ich hab im Moment auch den ESP01 drin. Ich werde Morgen, wenn ich dazukomme, mal einen ESP01S flashen und den mal reinstecken und sehen wie sich das verhält.

Hab noch ein bisschen gesucht.
Also problem ist auch mit dem esp-01 noch da. nur nicht so schlimm.

Habe mich eben vertan ist schlimmer bei schalter geschlossen.
Daraufhin habe ich gemessen GND und GPIO3 RX 0,46 Volt. Kann das sein das das kein klares LOW signal ist?

..leg GPIO3 doch einfach mal auf Masse.

Ja hab jetzt mal ne Brücke drin zwischen RX und GND.
Logischer weise funktioniert jetzt der Schalter nicht mehr. aber flattern tut auch nix. GPIO3 hat ja jetzt sicher LOW-Pegel.
Und damit hat auch GPIO2 LOW. habe gemessen 0,02 Volt.

...hmm...hab fast den Verdacht, dass dein Opto-Koppler einen Defekt hat!!!

...vergrößere mal den 0,1 uF Kondensator oder vergößere den 47 kOhm Widerstand an GPIO3.

Zitat von: Papa Romeo am 04 November 2018, 12:30:59
Ich denke, das Problem liegt an der Auswertung von TASMOTA des GPIO´s für die Spannungserkennung.

Hast Du meinen Sketch auch mal drauf gehabt ? Hat es da funktioniert ?

Ohne jetzt beide Sketche zu kennen, wäre auch mein Vorschlag, das ganze auf Software-Seite zu regeln.
Ich habe ebenfalls Taster in normaler Hausverkabelung an ATtinys - diese habe ich softwareseitig entprellt und fahre bis jetzt gut damit!

@Katzechrisu:

..Quatsch...natürlich umgekehrt....C kleiner oder R größer. Wir brauch ja LOW-Pegel, also darf sich der C nicht so schnell laden.

siehe Post#150

Kann ich den Optokoppler durchmessen? Ich hab mehre hier liegen. C und R werde ich testen aber heute wird das nichts mehr.

So habe jetzt doch getestet: ich habe den Widerstand an GPIO3 auf 2x47k erhöht. Das hat zur Folge das sich die Spannung von 0,46 auf 0,32 reduziert. Scheint bis jetzt zu funktionieren.

Jetzt die Frage: hat jemand das so mit Tasmota am laufen und könnte dieser jemand dann mal bitte die Spannung zwischen GPIO3 und GND messen. Damit ich ausschliessen kann das der Optokoppler  defekt ist.

Übrigens ist die Spannung ohne esp Modul nur 0,2volt.

Ich kann Deine Beobachtungen bestätigen. Bei 47k ca. 0,3 Volt. Ohne ESP kleiner 0,2 Volt. Allerdings scheinen die 0,3 Volt immer noch knapp an der Grenze dessen zu sein, bei welcher der ESP eine logische 1 erkennt. Bei mir flackert das Signal jedenfalls hin und wieder.

Mit dem Oszi betrachtet ist das übrigens keine reine Gleichspannung, sondern eine Frequenz (100 Hz?) mit Spitzen, die über 1 Volt betragen.

Optokoppler habe ich schon mehrere probiert. Zu Versuchen mit anderen R/C-Werten bin ich aus Zeitgründen leider noch nicht gekommen.

@Papa Romeo: Vielleicht solltest Du Dir das nochmal genau anschauen. Der Optokoppler-Schaltungsteil scheint doch noch etwas grenzwertig zu sein.

ok...ich werd´s mir an meinen Prototypen morgen mit dem Oszi nochmal anschauen.

Aber 100 Hz dürfen es nicht sein. Wenn dann 50 Hz.

Was nutzt ihr für 0,1 uF C´s ?

Hat sonst noch wer mit dem Malmberg-Clone oder dem Intelligenten Wechselschalter Probleme, die Denen von rih und Katzechrisu ähneln ?

@ rih @ PapaRomeo . Bei mir 0,3volt mit 2x 47k . Mit der original Schaltung 1x 47 sind es sogar 0,46 Volt. Hatte ich oben schon geschrieben.

Kondensatoren 100nf die kleinen braunen mit 104 als Beschriftung ich glaube es sind Keramikkondensatoren.

Die Spannung dürfte wohl nur eine Welle der Netzspannung sein hinter dem Optokoppler.

Mit 0,3 oder 0,46 Volt müsste aber sicher ein LOW-Pegel erkannt werden. Die Schwelle für den HIGH-Pegel liegt bei TTL in der Regel bei 0,6 x Ub, dass wären fast 2 Volt. Bei C-MOS 1,5 x Ub also knapp 1,7 Volt.

Ich habe bisher ca. 15 intelligente EA/Wechselschalter aufgebaut und getestet. Das beschriebene flattern des Relais hatte ich bei keinem Modul.

Selbst wenn der optokoppler den Pegel nicht richtig erkennt/weitergibt, sollte dies doch nicht zum flattern führen, oder? Es wird ja immer ein externer Impuls (schaltbefehl oder Tasterbetätigung) benötigt, bevor geprüft wird ob Spannung anliegt und das Relais umgeschalten wird oder nicht.


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Ich hatte bisher auch keine Probleme.
Gibt mir aber schon zu denken warum bei rih und Katzechrisu das Problem auftritt und
das Problem anscheinend nur geringfügig besser wird, wenn man die Zeitkonstante des RC-Gliedes sogar verdoppelt.

@rih, Katzechrisu: nehmt mal für GPIO3 den PULLUP raus.

statt "pinmode(SENSOR2, INPUT_PULLUP)"  --> "pinmode(SENSOR2, INPUT)"

Ich habe keine allzugroße Ahnung von der Materie und möchte daher gar nicht "klugsch***en" - aber hier wird bei einer ähnlichen Anwendung zusätzlich ein RC-Glied auf Netzspannungsseite und der Kondensator am µC deutlich größer vorgesehen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Siehe_auch

@ PapaRomeo ich hab Tasmota 6.3.0 drauf. Meinst Du da den pinmode ändern? Wo finde ich das im Sketch?

Hallo Sven,

ist kein RC-Glied. Der C, besser gesagt der Xc (kapazitive Blindwiderstand) wirkt als Vorwiderstand für den Optokoppler. Die Widerstände parallel dazu dienen zum Entladen des C´s.
Die Kapazität (Elko) ist größer, aber der Ladewiderstand entsprechend kleiner. Die Zeitkonstant (Tau) liegt hier bei etwa 20 ms. Bei meiner Schaltung etwa bei 5 ms. Die 5 ms haben sich aber aus der Praxis heraus als ausreichend erwiesen und funktioniert in der Regel auch so (siehe Balli1187). Schaden würde es aber natürlich nicht wenn man die Zeitkonstante etwas vergrößert.

@Katzechrisu: Wie man den Pinmode in TASMOTA ändert weiß ich nicht. Die Frage am Besten ins Forum stellen.

Zitat von: Katzechrisu am 06 November 2018, 08:22:49
@ PapaRomeo ich hab Tasmota 6.3.0 drauf. Meinst Du da den pinmode ändern? Wo finde ich das im Sketch?

OK dann stelle ich diese Frage an alle. Weiß jemand da eine Antwort?
Wo kann ich den Pinmode für GPIO3 in Tasmota ändern?

Zitat von: Papa Romeo am 06 November 2018, 07:01:12
Mit 0,3 oder 0,46 Volt müsste aber sicher ein LOW-Pegel erkannt werden. Die Schwelle für den HIGH-Pegel liegt bei TTL in der Regel bei 0,6 x Ub, dass wären fast 2 Volt. Bei C-MOS 1,5 x Ub also knapp 1,7 Volt.

Ja Fakt ist aber wenn ich den 47K verdoppele bzw. die Spannung am GPIO auf 0,3 Volt senke schaltet er nicht mehr alleine.
Gibt es in den Optokopplern so grosse Abweichungen?
Kommt es auf die netzseitige Spannung an? Ich hab 224volt

Zitat von: Katzechrisu am 06 November 2018, 10:02:01
Wo kann ich den Pinmode für GPIO3 in Tasmota ändern?

Ich vermute hier: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/blob/development/sonoff/sonoff.ino

Hallo Papa Romeo,

bei mir ist die Situation anders als bei Katzechrisu. Wie ich Dir in einer PN schon mal schrieb, baue ich gerade eine Zusatzplatine für Deinen 2-fach-Wechselschalter auf. Ziel ist es, für beide Kanäle eine Last ein / aus-Erkennung wie beim 1-fach-Wechselschalter zu bekommen. Hierfür verwende ich aber um den Optokoppler herum genau die gleiche Beschaltung wie Du beim einfachen WS.
Deinen Sketch habe ich natürlich entsprechend angepasst.  Die Störungen äussern sich bei mir so, dass der ESP im Störungsfall ständig per MQTT die Last ein / aus-Meldung abfeuert. Insofern ist das Problem das gleiche wie bei Katzechrisu.

Bezüglich den Pegeln: wie schon geschrieben sind die Spannungsspitzen > 1 Volt. Mein Oszi ist nicht der Beste, vielleicht sind die Spitzen sogar noch höher.

Als Kondensatoren verwende ich Wima MKS02 0,1µF / 63V.

Den Tipp mit den Pullups entfernen / Pinmode umstellen werde ich probieren. Komme aber erst heute Abend dazu.

Zu Tasmota kann ich nichts sagen.

Gruß
Hans

Also ich hab mich auch mal mit dem Oszi ran gemacht und 3 Intelligente Wechselschalter und zwei Malmberg-Clone unter die Lupe genommen.

Einmal mit der original Konfiguration und einmal mit einem 1 uF Elko parallel zum 0,1 uF Kondensator.

In alle 5 Fällen in etwa das gleiche Ergebnis. Jeweils bei beiden Konfigurationen zeigen die Module ein stabiles Schaltverhalten. Kein Flattern, kein selbstständiges Schalten o. ähnliches.

Ich hab die Oszibilder der beiden Konfigurationen mal mit angehängt. Bei der Zeitbasis bin ich aus der Kalibrierung gefahren um eine stabilere Triggerung zu erhalten. Der Impulsabstand beträgt aber 20 ms.

Beim Bild 0,1 uF und 47 kOhm liegt die Spannungseinteilung bei 200 mV /Div. und beim zweiten Bild bei 50 mV/Div.

D.h. beim ersten Bild entspricht dies etwa einer Spitze mit 1 Volt und beim zweiten Bild etwas über 250 mV.

Entspricht in etwa auch dem was rih berichtet hat und scheint so auch o.k. zu sein, da es bei allen 5 Modulen, die ich jetzt getestet hab, bis auf etwa +/- 10 mV so ist.

Das mit den Spannungsspitzen kann ich nicht testen da mit im Moment kein oszilloskop zur Verfügung steht.
Was ich aber sehe ist am Multimeter die Spannung im Fehlerfall schwankt. Das Gerät ist dafür aber denke ich zu träge um genaue Aussagen über die Höhe zu geben.
Jedenfalls habe ich die Störungen nur wenn der Schalter geschlossen ist. Und mit dem Doppelten Widerstandswert hatte ich gestern über eine Stunde kein selbstständiges einschalten. Vorher jedoch andauernd bis hin zu regelrechtem flattern.

Das mit den MQTT Meldungen kann ich auch in Tasmota bestätigten.

Was hat denn noch Einfluss auf die Spannung an GPIO3 außer UB und das RC-Glied?
Spielt eine Änderung der Eingangsspannung eine Rolle? (Natürlich nicht 0Volt und 230Volt das ist klar)
Ich denke jetzt an vielleicht +/- 10 Volt.
Spielen Oberwellen evtl. eine Rolle
Wie ist das mit den Toleranzen der Optokoppler?
Wie gesagt, mein Testaufbau liegt auf der Werkbank direkt beim Computer und es kommt mir vor, das wenn ich was daran mache, das die Störungen dann auftreten.

Hallo,

Habe 2 MalmClone (mit Tasmota) im Einsatz und habe bis jetzt keine Probleme feststellen können (bis auf ein defekte Relais).

Gruß rippi

...an der Netzspannung liegt´s bestimmt nicht. Bei mir kommen zeitweise bis 242 Volt aus der Steckdose.
Ersetzt doch mal den 0,1 uF durch einen 1 uf Elko. Der Raster-Abstand ist gleich und die Baugröße annähernd.

Ich versuch das heute Abend nach der Arbeit.
Was ich nicht verstehe das es bei den meisten geht.
An den esp01 kann es nicht liegen da hab ich 7 Stück getestet.
Evtl. der koppler. Deshalb ja die Frage kann ich das irgendwie testen?

ohne richtigen Messaufbau nur durch Austausch.

Was du noch testen kannst, löt mal zu einem der beiden 100 kOhm Eingangswiderstände einen weiteren 100 kOhm parallel.
Dann kommst du in etwa auf den Wert den Sven77 in seinem Post verlinkt hat. Ein 22 nF Kondensator hat bei 50 Hz etwa 145 KOhm.

OK aber was bringt die ganze Testerei?
Ich habe doch durch das Verdoppeln des 47K schon die Spannung soweit runter das es funktioniert.
Sonst sind alle Bauteile gleich wie im Plan. Bis auf die zwei elkos 220uf/10v
Dann muss es ja fast der Optokoppler sein.
Widerstände hatte ich alle vor dem einölten gemessen.

Kannst du mal bitte deine GND-GPIO3 Spannung mit einem Multimeter messen?
Aber wenn Du da auch in dem Bereich  0,3 bis 0,46 liegst und es geht bei dir, kann es ja nicht am Optokoppler liegen. Oder stehe ich da voll auf dem Schlauch?
Ich denke einfach das der esp das nicht als LOW wertet.

... bei mir liegen die Spannungen bei 0,181 bis 0,198 Volt DC.

Ich habe nun den am einfachsten umzusetzenden Tipp von Papa Romeo mit dem 1 µF Elko probiert (allerdings parallel zum 0,1 µF). Ergebnis: seit über 3 Stunden kein einziges Fehlsignal mehr.

Messergebnisse vorher bei 47k / 0,1µF: Optokoppler1 310 mV, Optokoppler2 183 mV -> Signal des OK1 wackelt.
Messergebnisse nachher mit 1µF Elko: Optokoppler1 192 mV, Optokoppler2 100 mV -> beide Signale stabil.

Für mich ist das nun in Ordnung. Weitere Versuche (Pullup entfernen) sind damit hinfällig. Erkenntnis in diesem Fall: Messwerte über 200 mV an den ESP-Eingängen führen zu Störungen bzw. falscher Auswertung.

Ein Tausch der beiden Optokoppler untereinander änderte übrigens nichts an den Spannungen, die höhere Spannung wurde also am gleichen Eingang wie vor dem Tausch gemessen. Hängt wohl auch irgendwie mit den Eingängen zusammen.

Meinst Du an den Eingängen der ESP Module?
Wenn Du die Optokoppler gegeneinander tauschst kann es ja nur an anderen Bauteilen liegen.
Bei mir funktioniert es ja auch mit dem erhöhten Widerstand.
Also müssen wir irgendwie unter 200mV und dann geht's.

Das spricht zwar gegen die Formel 0,6xUB von PapaRomeo, aber egal Hauptsache es geht.
Ich teste das jetzt als erstes mal mit 470K Ohm mal seh wie das ist. Bevor ich die ganze Platine verhundse beim Bauteile tauschen.😆

Aber ich habe noch ein neues Problem: ich habe mal einen Malmberg mit der Adapterplatine umgebaut.
Ich habe aber nicht das Problem das es nicht startet, auch ohne den 1K pullup.
Was mir allerdings auffällt ist: wenn der Schalter geschlossen ist, und man trennt den Strom einpaar mal startet er meistens normal. Manchmal allerdings resettet er sich. Das sieht im ersten Moment aus als würde er nicht starten weil er sich nicht schalten lässt.
Wenn man nun die Webseite neu läd, steht er wieder auf Sonoff Basic ohne Konfiguration.
Dann konfiguriert man neu oder spielt backup ein läuft er wieder normal.

Ich habe auch mit dem pullup zwischen GPIO1 und Ch-enable versucht-> gleiches Problem.
Was hilft ist VCC auf RST brücken.

Hat jemand dafür eine Erklärung?

...ich hab mich eigentlich damals schon gewundert warum RST nicht mit Vcc verbunden ist. Bei meinen Modulen ist das überall so. Mach doch eine Lötbrücke rein.

Was meinst Du mit der Frage ... an den Eingängen der ESP-Module?. Wo ich den zusätzlichen Kondensator angelötet habe? Einfach parallel zu dem 0,1 µF. Wo Du das machst ist egal. Bei mir ist der Aufbau ein anderer, bei der Originalplatine ist es natürlich nicht so einfach zu machen wie bei mir. Oder Du tauschst wie Papa Romeo vorgeschlagen hat, den 0,1 gegen den 1µF Elko aus

Die 200 mV sind das was wir als Gleichspannung messen. Wie schon geschrieben sind die Spannungsspitzen (siehe auch die Oszi-Bilder von Papa Romeo) wesentlich höher. Der 1 µF-Kondensator glättet die Spitzen. Kannst ja auch mal 2,2 µF versuchen, vielleicht ist das Ergebnis noch besser.

Zitat von: Papa Romeo am 06 November 2018, 20:59:56
...ich hab mich eigentlich damals schon gewundert warum RST nicht mit Vcc verbunden ist. Bei meinen Modulen ist das überall so. Mach doch eine Lötbrücke rein.

Hab ich ja gebückt dann geht's auch besser.

Zitat von: rih am 06 November 2018, 21:15:30
Was meinst Du mit der Frage ... an den Eingängen der ESP-Module?. Wo ich den zusätzlichen Kondensator angelötet habe? Einfach parallel zu dem 0,1 µF. Wo Du das machst ist egal. Bei mir ist der Aufbau ein anderer, bei der Originalplatine ist es natürlich nicht so einfach zu machen wie bei mir. Oder Du tauschst wie Papa Romeo vorgeschlagen hat, den 0,1 gegen den 1µF Elko aus

Die 200 mV sind das was wir als Gleichspannung messen. Wie schon geschrieben sind die Spannungsspitzen (siehe auch die Oszi-Bilder von Papa Romeo) wesentlich höher. Der 1 µF-Kondensator glättet die Spitzen. Kannst ja auch mal 2,2 µF versuchen, vielleicht ist das Ergebnis noch besser.

Nein ich meine welche Eingänge du meinst.
Die Spitzen kommen doch durch den Optokoppler oder nicht. Das ist eine pulsierendende gleichspannung. Oder nicht? Weil der koppler nur in einer Halbwelle schaltet.
Bei mir geht's ja auch mit erhöhen des widerstands.
Die Frage ist ja warum läuft das bei allen außer bei uns?

Zitat von: rih am 06 November 2018, 20:23:10


Ein Tausch der beiden Optokoppler untereinander änderte übrigens nichts an den Spannungen, die höhere Spannung wurde also am gleichen Eingang wie vor dem Tausch gemessen. Hängt wohl auch irgendwie mit den Eingängen zusammen.

Den Abschnitt meine ich. Das verstehe ich eben nicht. Woher kommen denn die spannungsunterschiede wenn nicht von den Optokopplern. Der Kondensator und der widerstand sind ja jeweils die gleichen.
Über was stellt sich denn die GPIO3 Spannung ein.?

Zitat von: rih am 06 November 2018, 21:15:30


Die 200 mV sind das was wir als Gleichspannung messen. Wie schon geschrieben sind die Spannungsspitzen (siehe auch die Oszi-Bilder von Papa Romeo) wesentlich höher. Der 1 µF-Kondensator glättet die Spitzen. Kannst ja auch mal 2,2 µF versuchen, vielleicht ist das Ergebnis noch besser.

Das Multimeter bildet doch nur einen Mittelwert aus den Spitzen. Deshalb denkt man das ist LOW, ist es aber nicht weil der ESP auf die Spitzen reagiert.
Der Optokoppler Ausgang sieht bestimmt immer so aus. Hab das noch nicht life gesehen. Aber das ist doch von der Funktion wie ein Gleichrichter.

Woher die Spannungsunterschiede kommen, kann ich Dir leider nicht sagen. Die Optokoppler kann ich ausschließen, die Widerstände haben 1% Toleranz, der MKS? keine Ahnung. Schließe ich aber auch aus. Wir reden hier ja von über 50% Unterschied. Bleiben eigentlich nur unterschiedliche interne Eingangswiderstände im ESP. Als Eingänge zur Spannungserkennung verwende ich GPIO_1 und GPIO_2.

Ich bin ja nur passiver, aber interessierter Mitleser. Ich würde gern verstehen, woher die Wechselspannung überhaupt kommt. Ist das eine Art "Überschlag" von den 230V? Ist das dann ein Designfehler (sorry paparromeo, bitte nicht falsch verstehen!!)? Oder wirkt da eine Platinenleitung als Antenne?

Ist keine Wechselspannung, ist eine Impulsspannung.

Bei der positiven Halbwelle der Netzspannung schaltet der Optokoppler den GPIO3 gegen Masse und entlädt gleichzeitig den 0,1 uF Kondensator.
Während der Zeit in der der Eingang dann 0 ist und der Transistor des Optokopplers sperrt, kann sich der C über den 47 kOhm Widerstand wieder laden.
Diese Ladekurve zeigen die Impulse (Spannungsspitzen) die auf den Oszi-Bildern zu sehen sind.
Nun sollte man die Zeitkonstante des RC-Gliedes so dimensionieren, dass bevor die Schaltschwelle für die "HIGH-Erkennung" erreicht ist, der C durch die nächste Halbwelle des Eingangsspannung wieder entladen wird. Umso größer nun R und C gewählt werden (t = R x C) umso länger dauert der Ladevorgang d.h. umso langsamer steigt die Spannung an GPIO3, umso geringer sind die Impulse, umso geringer ist die effektiv zu messende Spannung.

Diese Spannung an GPIO3 wird aber in den seltensten Fällen unter etwa 150 bis 180 mV sinken, da dies die Restspannung an einem durchgeschalten Transistor ist. Diese Restspannung liegt eher sogar um die 0,2 Volt.

Warum die Werte bei Katzechrisu und rih soweit abweichen, kann ich mir auch nicht erklären. Eventuell eine Serie der ESP01 mit erheblich abweichenden Pullup-Widerständen...eine Serie von Optokopplern mit erhöhter Restspannung.....keine Ahnung!

Die ESP Module kann ich mit Sicherheit ausschließen; weil ich  7 verschiedenen probiert habe. 3x je zwei aus verschiedensten Bestellungen. Und einen aus einem alten Versuch.
Die Optokoppler kann ich hingegen nicht ausschließen😕

Bei rih ist nochmal eine andere Situation weil er andere GPIO's als Eingang verwendet.

@PapaRomeo ich denke ich hab das was durcheinander gebracht mit dem Gleichrichter. Das heißt die Spitzen entstehen nur durch das laden des Kondensators?
Weshalb ersetzt du den 0,1uF Kondensator durch einen 1uF Elko? Hat das einen besonderen Grund? Warum nicht auch einen einfachen Kondensator?

Zitat von: rih am 06 November 2018, 23:59:11
Woher die Spannungsunterschiede kommen, kann ich Dir leider nicht sagen. Die Optokoppler kann ich ausschließen, die Widerstände haben 1% Toleranz, der MKS? keine Ahnung. Schließe ich aber auch aus. Wir reden hier ja von über 50% Unterschied. Bleiben eigentlich nur unterschiedliche interne Eingangswiderstände im ESP. Als Eingänge zur Spannungserkennung verwende ich GPIO_1 und GPIO_2.

Was meist Du mit MKS?

@Katzechrisu:

Er meint die 0,1 uF Kondensatoren. Er hat die gleichen wie ich. MKS sind Folienkondensatoren(metallisiert).

Genau, die Spitzen enstehen beim Laden des C´s.

1uF Elko wegen der Bauform, da die Größe in etwa dem eines 0,1 uF MKS-Kondensators entspricht..
Nehme ich eine 1 uF Kondensator in z.B. MKS-Ausführung, dann hat dieser eine Größe von mind. 8x8x5 mm.

Achso OK, nur wegen der Größe.

Ich habe gerade gesehen das es unterschiedliche SFH620A gibt und zwar -1,-2 und -3
Aber ich werde aus dem Datenblatt nicht schlau.
Hat es bei mir evtl. damit zu tun?
Ist der Leckstrom höher oder wie ist das?
Weil die -1 sind teurer als -2 oder -3

Ich habe natürlich die billigsten genommen😹 SFH620A-3 🙈

Also ich habe A-3 und nur A.

Und da ist kein Unterschied?

Hab mal einen link zum Datenblatt reingestellt.
Evtl. Kann sich das mal jemand ansehen.

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/154005-da-01-en-Optocoupler_SFH620A_1.pdf

...doch der Koppelfaktor oder auch Gleichstromübertragungsverhältnis k oder in englisch CTR = Current transfer ratio

k = Ausgangsstrom / Eingangsstrom


umso größer k umso besser/schneller schaltet der Ausgang bei kleinerem Eingangsstrom.

Also müsste das gut sein.
Ich habe jetzt noch meine Keramikkondensatoren gemessen.
50 Messwerte zwischen 92nF und 108nF wobei davon die meisten um die 96nF waren.
Das dürfte dann auch rausfallen.

So, ich habe gestern noch einen 1uF Keramikkondensator gefunden(gleiche Bauform) damit und in Verbindung mit 100k widerstand anstatt des 47k habe ich jetzt alles am laufen.
Habe die Spitzen Spannungen jetzt mit meinem Hobby ozi Bausatz gemessen. 0,45volt. Die Spitzen sind nun deutlich kleiner. Und mit dem Multimeter bin ich jetzt bei 0,17 Volt.

Frage: kann man jetzt diese Kombi immer anwenden für eine spannungserkennung in Verbindung mit dem hier verbauten Optokoppler und den 2 100k Widerständen vorne dran in Reihe.
Oder muss ich da dann wieder mit anderen Komplikationen rechnen.
Bzw. gibt es Nachteile zu der Schaltung mit 0,1uF und 47k

Wenn es so funktioniert, dann kannst Du diese Kombination auch für deine weiteren Schalter verwenden. Nachteile hast du dadurch nicht. Kann jeder so bemessen wie er es braucht. Bei mir reicht eben eine geringere Zeitkonstante (5 ms), du benötigst eben 100 ms, warum auch immer. Die Bemessung der Bauteile erfolgt immer nach dem, wie es beim meinen Testmodulen bei mir funktioniert hat. Wie sich gezeigt hat, muss woanders mit anderen Bemessungen gearbeitet werden.

OK, dann bedanke ich mich mal bei allen die geholfen haben für die Hilfe.

Hallo
hätte ev. irgendwer noch 3 Platinen die er verkaufen würde? Find überall nur LP Hersteller wo man mind. 10# bestellen muss....
LG

Hallo, ich habe meine erst bestellt. Das wird wohl noch ein paar Wochen dauern bis die ankommen. Aber schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,91042.msg835297.html#msg835297
PapaRomeo hat noch 6 Stück von den Malmbergclonen.

Zitat von: robertr am 03 Dezember 2018, 19:47:10
Hallo
hätte ev. irgendwer noch 3 Platinen die er verkaufen würde? Find überall nur LP Hersteller wo man mind. 10# bestellen muss....
LG

Ich hätte noch Platinen bzw. bei Bedarf auch bestückte Module des intelligenten EA/Wechselschalters.

Bei Interesse schick mir einfach ne Nachricht.


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Hallo, ich hatte ja beim Malmbergsadapter ab und an Probleme mit dem Start des Moduls. Nach Einbau eines Pullup 1K von vcc nach GPIO1 startet das Modul tipptopp.
Leider flattert dann das Relais bei eingeschalteten Schalter am Eingang gpio1.
Nun habe ich das mit einem 10K Widerstand statt des 1k in den Griff bekommen.

Leider habe ich nun dauernd das Problem, das sich das Modul komplett löscht (startet neu mit dem Werkseinstellungen der userconfig.h) nach einem Stromausfall.
Ich weiß das ist nicht jeden Tag, aber jetzt beim testen ist es mir aufgefallen, das wenn ich paarmal nacheinander den Strom aus und wieder anschalte, ist es wieder ein Sonoff Basic Modul egal was vorher eingestellt war.
Das hier hat nun aber nichts mit GPIO 0 zu tun???

Hat dafür jemand eine Erklärung?
Kann bei Tasmota eigentlich nur passieren wenn Button definiert ist und man drückt (Verbindung Gnd—>GPIO 0) Diesen für mehr als 40 Sekunden.

...ist zwar keine Lösung, aber Abhilfe...hinter Sonoff-Basic die Definitionen vom Malmberg hinterlegen, dann ist es egal, wenn er sich zurücksetzt.

Ja, das ist eine vorübergehende Lösung.
Ist aber nicht ganz egal. Der Schalter würde dann funktionieren aber das was in der Konsole eingestellt war ist ja ebenfalls husch.
Der Strom fällt ja nicht jeden Tag aus. Vorsichtshalber kann man ja auch die konfig sichern und dann wieder einspielen.
Ich hab jetzt auch noch RST direkt an VCC, und GPIO 0 und 2 über Pullup an VCC gelegt. Immer das gleiche.
Hat bestimmt was mit der Verschaltung im Malmbergmodul zu tun.

Vielleicht den sketch auf malmberg einstellen, kompilieren und dann hochladen?


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Die Antwort von andies, ist vielleicht die "Lösung", da dies dann die Grundkonfiguration des Modul´s darstellt auf die es dann zurückfällt.

Ich mach das z.B. grundsätzlich so, dass ich im Sketch alles schon vorher konfiguriere (Name, Modul, IP, WLan, Topic´s, MQTT-Server usw.) und dann den Sketch erst kompiliere und hochlade.

Katzechrisu, beschreibe mal deine Rechnerkonfiguration, dann können wir da helfen. Ich nutze Mac und Atom, zum Beispiel.

Ja das habe ich auch schon mal so gemacht aber dann muss ich ja für jedes Modul neu kompilieren.
Ich mache normal nur wlan Daten rein und Sachen die immer gleich sind. Dann mach ich mir ne bin Datei.
Dann kann ich mit esptool flashen. Geht viel schneller.
Den Rest pass ich dann im Modul an.

PapaRomeo das hatte ich gestern schon so verstanden. Aber dann fehlen immer noch die Sachen die über die Konsole geändert wurden.
Ich weis z.b nicht wo ich im Sketch die Pulsetime anpassen soll.
Aber das mit der Grund Konfiguration ist schon eine beinahe Lösung. Damit läuft das Modul dann zumindest schonmal über die bestehenden Schalter.

Rechner ist win7pro mit Atom und Arduino jeweils aktuell. Sowie Linux mint19 mit Arduino esptool auf den gleichen Rechner.